Лидеры

Проблема уже как то описывалась в сети.. решение там было -замена моторного Суть - на управляющих лапах модулей зажигания с моторного приходит 6 вольт, которые уже при включении зажигания буквально разогревают модуль до состояния утюга(ток в цепи модулей за секунду поднимается до 6-7 ампер), дальше модуль рвет на запчасти. Хватает на 3-5 минут работы мотора. Подозреваемые транзисторные микросборки 1X оказались не при делах. При делах оказался вот это камень. Который , соб-но ими управляет решение простое-резистор в цепь базы одного из транзисторов в каждой микросборке. результат- 0 вольт на входе в модуль зажигания при вкл зажигания. и ток модулей при работе мотора на холостых Вот такой костыль.. И напоследок-- "Не вздумайте повторять это дома" Потому что, если отвалятся резисторы )))

Мне проще отказаться честно говоря, если от такого колхоза потом вылезут какие-нибудь малоприятные последствия, нафиг мне оно надо. Пусть кто подключал колхоз и думает о костылях

Вот там не только мануалы пригодится Мануал и тд.txt

вот есть такая 0027_A4 - копия.PDF

65535 десятичное и оно же FFFF шестнадцатеричное. Может ли быть логином, неа ..не может ) просто кальк с любой пустой области именно это и покажет )

На али полный комплект: 2 стола, адаптеры bdm и иглы для boot -44$. Можно все найти по отдельности. С такой ценой не вижу смысла что то колхозить и тратить время.

это лучший перевод повторюсь ещё раз, что это часть книги, в бумажном варианте она стоит 15 000р. книга для внутреннего потребления конторы, контора разрабатывает контроллеры для энергетики и находится в Л.О. за других говорить не буду, но то что мне надо у меня есть 7.0 это я и без вас знаю, но адоб эти файлы .cfg читает по свойму П,С, @art_k Надеюсь я удовлетворил ваше любопытство, если вам нечего более посоветовать в данной теме по поднятию блока то лучше не пишите, если вы реально поднимали данные блоки и поделитесь вашим опытом то я с удовольствием прочту ваш опыт

Снимите полностью блок управления гбо установите перемычки и проверяйте(возможно проблема в самом блоке гбо)

Работает --- просто видать у вас нет прав для скачивания --- одного поста мало...

Однозначно перепрошивка, друг мой( Вполне вероятен отвал ядра в цв и/или nanда( Светодиод-индикатор состояния цп)

Работаю такими, шли в комплекте со столиком. Вполне устраивает

сыкатно наверно))

А кто не дает попробовать?

Как вы и говорили с чистым еепром он не подключается , подскажите кто то может поправить прошивку еепром и убрать эти ошибки небесплатно?

Год какой авто.

я же написал что дамп поврежден

Щуп от мультиметра. Выдергиваешь оттуда родной штырек и впаиваешь погопин. В строительном магазине покупаешь прищепку - зажим самого маленького размера, немножко ее дорабатываешь, зажимаешь в нее щуп и устанавливаешь на плате в нужную точку. Больше трех штук не понадобится. Это для бут- режима.

попробуй аутелом у меня ms906bt вроде прописывал но надо инет он чето там подгружает с сервера вроде как

Один проц это гейт, второй это сам. В саме тоже много настроек в зависимости от тачки. Одно дело когда машина на станции, подключил и откодировал. А другое дело машина х знает где. Но заводиться и работать она должна при любом раскладе, просто может быть много ошибок по диагностике

Дмитрий, не надо пытаться экономить деньги клиенту. Я и владельца и машину прекрасно знаю. И владельцу озвучена была сумма за программную настройку этого свап комплекта. Просто сделайте свою часть работы . Я в свою очередь сделаю свою работу . и все , включая клиента будут довольны.

VW PASSAT CC 2.0TFSI MED17.5.2 HW: 0261S06014 SW: 1037525203 Full K-tag 1037525203 1037525203.EPR 1037525203.MPC VW EOS 2.0TFSI MED17.5.2 HW: 0261S06222 SW: 1037555134 Full K-tag 0261S06222_1037555134 0261S06222_1037555134.EPR 0261S06222_1037555134.MPC

NISSAN.zip

А чем отличается схемотехника ??? Межслойные дорожки большая часть масса. Учите схемотехнику. Я эбу утопленных 100 штук примерно востановил вот там посмотрите как масса зделана на каждом переходе. И потом к.з. по питанию там толстенные дороги так что полюбому полупроводник или керамика нагреется. Это чисто моя практика . Вам решать как и что делать я просто предложил. Удачи.

Я автомобилями занимаюсь, зачем мне эти ваши ноутбуки. А если бы надо было искать "замкнутую керамику" взял бы еще тепловизор. Ваш метод-варварство, и небезопасное. Когда дымок пойдет из межслоя, и у Вас не будет принципиальной схемы(в отличие от ноутбука), а блок будет стоить как навороченный игровой ноутбук последней модели-вот тогда придет осознание.

Простите, что за свечи используете для данных авто? Анальные? Подскажите народу, чтобы не встревали так…:) а по теме, все стандартненько, топикстартер к успеху шёл, но ему свечи не те продали — недорого, но кривоватые маленько, сам выпрямить не смог, попросил помощи зала… выпрямили опять за бабло… обида осталась.

Посмотри, может этот сгодится? Simk43.bin

Вопрос решил , сам себе отвечаю и другим тоже поможет . У кого стоит Xentry , завершите службы , все которые на скрине ниже.

Подскажите пожалуйста , установил , активировал , а что то марок нету , да еще и язык на половину русский . Сборка что ли кривая ?

Он парень противоречивый, но прошивки проца у него точно есть так как недавно воспользовался его услугой по восстановлению после слета сертификата и цена гуманная на сию процедуру по сравнению с новым чинским процом .Хотя дальше снова русская рулетка ,но как сказал выше уже упомянутый человек чтобы минимизировать неприятности -пользовать только 7 винду 64 ,а проблема в кривизне отлома самой проги китайцами(может это и спецом чтобы торговать процами дальше) я больше года до слета пользовался по "праздникам".

Блок поднят , сделан проект ODX для этого софта и пролит Odis . Файлом поделиться в открытом доступе не могу , был куплен за деньги. В связи с этим в продаже блок Simos 8.6 , который был куплен зря. Всем спасибо.

Вот в этом и прикол , что галку снимаю , а КС все равно другая , ни как в оригинале ) Сейчас еще раз попробую. Или же просто кривой бэкап , от сюда и все танцы .

Мне кажется есть зацепка , когда был считан бэкап КС был якобы не верный А вот теперь в блока КС якобы верная и другая , хотя заливаю тот же бэкап . Как так ??? И как раз якобы на верно КС авто не стартует . Я проливал фулл в буте , не помогает . А также я не понимаю , почему КС обратно не возвращается "типа ни кривую"

Правленные1 Положить отлом Ссылка на 7 дней По личкам не буду кидать. Извините. Naujas tekstinis dokumentas27.txt

вот сравните xtral srs crash 98820-4CM0A xc2336b.ok.bin

вот так XC2336-40_flash1 clear.zip

подтверждаю. завтра отправлю.

По случаю сегодня озадачился WDT в блоке МТ60. На 12-й ноге контроллера питания есть заводской джампер для его отключения. Касается МТ60\МТ80. Ногу проца поднимать не нужно. Перенести "0" резистор.

Попробуй многим функциям не отличается от оригинальных программ, но где то может и тупо только ошибки почитать, без лайв даты. Оф лайн Кодирование в мерсах работает, но только по тем годам которые были до появления ксентри,свежие уже не пускает. С он лайн раз пробовал кодировать, но что то не сделал хотя куда то на свои сервера стучался. По бмв ситуация такая же Е серию можно кодировать и диагностировать не хуже рейнгольд, а вот с f серией для кодирования, уже просит переходник enet, которого у него отродясь не было . сбросы адаптаций и прочее тоже справляется. Так что как любой мультимарочник, функционал не слабый но может и облажаться.

Машину завёл, отпустил . Проблему решил на програмном уровне. Всем спасибо

кому дамп надо - в личку, блок сделан

Классная тема... Только давайте не распылятся по всем производителям да еще без наличия оборудования. Эти системы имеют разный подход при проверке у одного производителя. Возьмем за основу и как пример систему впрыска BOSCH В первую очередь перед работой с этой системой вы должны определится какой вариант системы впрыска установлен на данном авто. Пример мерс спринт 2000 -2006год механический насос подкачки, топливный насос СР 1 и его варианты, рейка на которой установлены регулятор и датчик давления топлива ну и конечно форсунки. Особенностью этой системы является установка регулятора давления. Он регулирует давление по высокой стороне. Тоесть насос работает на всю катушку а лишнее давление сбрасывает регулятор. Если снять разьем с регулятора то в исправной системе механика регулятора будет поддерживать давление не более 70 бар. Это следует запомнить, как и то что в этой системе чем выше напряжение управления на регулятор, тем меньше топлива будет регулятор сливает в обратку, и тем выше давление поддерживается в системе. Соответственно при диагностике чем выше процент закрытия регулятора тем выше поддерживаемое давление. Если же при высоком прцентном закрытии регулятора давления в системе не хватает значит где то есть утечки. И так начнем с запуска. Первый признак неисправности системы питания при запуске. Давление в системе при прокрутке стартером медленно достигает 120-150бар или не достигает этого давления вообще. 120-150 бар это минимальное давление, пока оно не будет достигнуто блок управления не даст разрешение на запуск двигателя, или проще не подаст импульсы на форсунки. И так начнем по порядку. Проверяем насос низкого давления. Включаем манометр между насосом низкого давления и насосом высокого давления при прокрутке стартером давление должно быть около 2 бар, в принципе такое же давление должно быть если вместо механического насоса установлен электронасос. Проверка насоса высокого давления. Нужно взять трубку высокого давления с форсункой от любого старого авто. Форсунку настраиваем на давление 250-300бар подключаем это хозяйство на выход насоса высокого давления. При прокрутке стартером из форсунки должна бить ровная мощная струя, если при этом наблюдается четкий разрыв струи значит одна из секций в насосе не работает. Если насос не продавливает форсунку значит давление создаваемое насосом не достаточно для запуска. Эта проверка конечно не панацея но определить подозрительный насос может. Дальше форсунки. Останавливатся на них пока не буду их проверка описана везде на все случаи жизни. но если тема будет иметь продолжение опишу их проверку отдельно... Регулятор - только в том случае если система прошла все предыдущие проверки тогда беремся за проверку регулятора. Как правило проверить его на 100% можно только или заменой на новый или на стенде, поэтому снимаем и осматриваем уплотнения, очень часто причиной утечки является не сам регулятор а его второпластовые или резиновые кольца, как раз это тот вариант что при размытых уплотениях давление в системе при запуске будет менее 70 бар. На всех современных регуляторах высокого давления установлены сеточки, обязательно осмотрите их состояние под микроскопом или хорошей лупой, очень часто частицы грязи или стружки которые собираются на сетке являются ответом на вопрос где искать проблему. Кстати забегая вперед, забитая сеточка регулятора очень часто приводит к ошибке по избыточному давлению. К сожалению сканеры часто не делают разницы между ошибкой по переизбытку давления или недостатку а диагност видя ошибьку по давлению сразу начинают искать утечку. Если проехать со сканером в машине то момент избыточного давления особенно хорошо видно по завышению давления в системе в момент сброса газа. В этот момент блок управления дает команду регулятору на сброс лишнего давления, но через забитую сетку лишнее топливо не успевает стравливаться в бак. Сканер в этот момент регистрирует ошибку по давлению, а автос вваливатся в аварию. Здесь нужно четко понимать, если автос вваливается в аварию в наборе, то как правило по недостатку давления, если же сразу после набора на сбросе газа то по переисбытку. Кстати еще одна подсказка. При ошибке по завышению давления на регуляторе без сеточки, смотреть надо щелевой фильтр. На спринте и вито он устанавливается на торце рейки со стороны регулятора. Снимаете регулятор и пробойником выбиваете его внутрь рейки. затем через снятый датчик давления он спокойно выпадет наружу. Забивается он назад со стороны регулятора. Если на этих машинах стоит регулятор с сеточкой то щелевые фильтра на них не устанавливаются. Иногда вместо того чтоб выяснить причину частого загрязнения сетки некоторые ее просто откусывают. что есть не решение проблемы а продолжение агонии, ценой которой становится регулятор. Другой вариант этой системы как правило устанавливался на французские и итальянские автомобили этих годов. Практически все детали одни и теже, но вместо механического насоса низкого давления стоит погружной насос в баке и насос высокого давления совмещен с регуляторм давления. Проверку электрического насоса в баке подробно описывать не буду. давление развиваемое электронасосом колеблется в пределах 2-4 бар. А вот проверка насоса высокого давления CP1.2 отличается от проверки насоса серии CP 1. Основное отличие заключается в том что в этом насосе регулятор высокого давления установлен не на рейле а на корпусе насоса. Это вносит некоторые корректировку в проверку.насоса. Основное отличие заключается в том что насос серии СР 1 не управляемый и на выходе создает максимально возможное давление. к примеру на стартерных оборотах это давление может достигать 1000 бар, насос СР1.2 по конструкции такой же но в него встроен регулятор который вносит свои особенности в работу насоса. При проверке этого насоса следует помнить что при запуске блок через регулятор ограничивает пусковое давление насоса на уровне 400-500 бар сответственно если взять форсунку настроенную на это давление и включить ее на выход насоса то из форсунки впрыска не будет.. Поэтому используется проверочная форсунка на давление 250-300 бар. Если насос при прокрутке стартером спокойно продавливает эту форсунку значит пара насос регулятор исправна. Если нет тогда снимается регулятор и вместо него вкручивается болванка( Это неисправный регулятор с забитым центральным отверстием, благо по конструкции регуляторы этих годов все одинаковы) Таким образом мы перекрываем весь слив топлива с высокой стороны в обратку через регулятор и превращаем насос из управляемого в неуправляемый.. После этого еще одна проверка, если насос спокойно продавил форсунку насос исправен, регулятор под замену, если и в этом случае насос не продавливает форсунку или продавливает с трудом, насос в ремонт... Конечно в одном сообщении не удастся рассмотреть все проблемы связанные недостатком давления в системе, так ка нужно учитывать такие вещи как смена фильтров, подсос воздуха, неисправность проводки, да и просто наличие топлива в баке. Ну и конечно стоит помнить что основной вердикт исправно или неисправно может дать только стенд, но по скольку он не всегда есть под руками я попытался описать как можно без лишних затрат с помощью простейших приспособлений попытаться проверить детали входящие в систему питания СR Если тема вас заинтересовала где находится зеленая стрелка рассказывать не буду, количество положительных отзывов будет является стимулом к продолжению.

Вот маленький вклад по дизелям. index.pdf Пьезоинжекторы.pdf Common Rail System.rar

Системы подачи топлива с насос-форсунками и индивидуальными ТНВД Системы подачи топлива с насос-форсунками и индивидуальными ТНВД.pdf

Давайте все таки подскажем ему: надо вызывать эвакуатор и везти к диагностам. У кого есть телефон эвакуатора в его городе просьба написать ему в лс.

Просто низкий поклон , от души все марки появились , а то только на другом компе работало !!!!!!!

Саме так... 🙂 чекаю... 🙂 🙂 🙂

У человека есть openport 2.0, можно довольно быстро написать логгер используя любой J2534 адаптер. За основу можно взять например проект https://github.com/joeyoravec/j2534-logger Да и от taсtrix исходники есть в папке с установленной программой EcuFlash. j2534-logger-master.zip tactrix samples.rar

Громадный минус этих чипов - цена и доступность,теперь работа с иммо опущена ниже плинтуса.Все сапожные мастерские соревнуются друг с другом кто сделает дешевле. Сорри что не по теме,накипело!

Немного усидчивости и обязательно получится. Дам небольшую подсказку