Лидеры

Сток Pro3S+ 20.12.2020 https://drive.google.com/file/d/1CjKUTnD1ZWP27zuS5_APkslIIbUmP-zs/view?usp=sharing

Ваш файл Е2, контр кат. Пароль не ставлю может кому еще пригодится ) WinOLS ME17.9.21 GAHCRKE56FS00600 E2 DTC.cat.bin.bin ЕВАП не трогал хотя по хорошему и его можно отключить

Вот понадобилось мне проверить МАФ, причем проверить более точно чем его диагностирует штатный мозг. Это я технологию правильной «домашней» промывки МАФов разработал, а процессе надо контролировать состояние и результаты не только оптически но и с помощью стенда. Может и вам моя методика проверки МАФов пригодиться. Штатный ЭБУ хорошо видит поломку МАФа и отклонения его тоже видно в каналах диагностики, но вот в чем дело, это все начинает видеться только когда МАФ помер или при смерти. Так же с помощью штатного ЭБУ нельзя определить степень загрязненности, кроме очень сильной. Нельзя посмотреть (замерить) максимально возможные показания МАФа, а они очень важны при тюнинге мотора. Так же штатный ЭБУ не показывает время реагирования МАФа, точнее показывает когда оно уже совсем ниже плинтуса. Из этого можно сделать вывод что мозг и встроенная диагностика считают МАФ полностью живым, а он уже под устал и нуждается в чистке. Машинка вроде и едет не плохо, а могла б чуть по лучше, да и бензина на литр – полтора меньше кушать могла бы. Ну и когда мотор тюним надо быть уверенным в МАФе на все 100. Типа зарядили мотор, и расчетное максимальное потребление воздуха должно быть, ну к примеру 223гр., а датчик Физически больше 206гр. не видит. И начинается «великое копание» прошивки, турбины, байпаса, васгйта и т.д. и т.п. А дело банально в МАФе, и МАФ исправен! Просто у него чуть верхний предел занижен совсем не много :-) Решил себе сделать простой стенд ля проверки МАФов на столе. Проверка будет осуществляться с помощью простого осциллографа на ардуино. Состоит он из платы ардуино любой, УСБ проводка, и проводков к самому МАФу, вот и все :-) Вот так этот стенд выглядит :-) Видите как все элементарно… Платку вот такую можно купить, а можно любую другую ардуинку. А вот такую программку залить в нее. Как заливать не буду рассказывать, в инете на каждом шагу это есть. Обращаю внимание что скорость порта в программе и в драйвере должна быть одинаковая и максимально большая. Для обеспечения точности измерения ОЯЗАТЕЛЬНО! Замерить напряжение на подключенной плате, на контакте 5V. И результат замера вписать в программу в формате 0.000 У меня, например, это напряжение равно 4.905 вольта. void setup() { Serial.begin(128000); // Скорость порта, должна быть такой же как и в драйвере } void loop() { int port0 = analogRead(A0); // Используем аналоговый пин 0 float voltageport0 = port0 * (4.905 / 1023.000); // 4.905 опорное напряжение замеренное на плате Serial.println(voltageport0,3); delay(1); } Ну вот, простой и точный стендик на микроконтроллере собрали, можно приступить непосредственно к диагностике. Для начала давайте посмотрим что это вообще за зверек MAF(Mass Air Flow), ДМРВ(датчик массового расхода воздуха) он же расходомер. МАФ, в современном авто, играет огромную роль, практически ключевую. Он говорит ЭБУ(мозгу) машины сколько воздуха поступает в двигатель в конкретный момент. На основании этих данных ЭБУ рассчитывает кол-во топлива и т.д и т.п. Стоит он в самом начале впуска, прям сразу за воздушным фильтром. К стати, обратите внимание на то как плотно корпус расходомера прилегает к воздушному фильтру, бывает резиновая уплотняющая прокладка изношена и порвана и часть воздуха идет мимо МАФа. Из за того что МАФ играет такую важную роль в управлении двигателем то его даже не большой уход от параметров сильно влияет на работу мотора и соответственно на динамику, эластичность, экономичность. К сожалению, не большие отклонения, ЭБУ не ловит, так как они похожи на правду, со всеми вытекающими последствиями. Вот для этого мне и понадобился данный измерительный стенд. Что я буду измерять и смотреть? 1.Общую работоспособность, хотя она и так видна, да и мозг ее ловит. 2. Напряжение в «Нулевом» потоке. ОЧЕНЬ! важный параметр, это нулевая точка отсчета показаний и если она сдвинута то мозг сразу, изначально, получает заведомо ложные данные. 3. Время реакции при включении, очень четко показывает деградацию. 4. Максимальный измеряемый поток, то есть сколько он может максимально измерить. Все перечисленные параметры, кроме №1, мозг сам не ловит, точнее ловит когда они ну совсем уж вышли из допуска… Далее буду приводить осциллограммы с комментариями. Где одновременно две осциллограммы на картинке там у меня подключено одновременно два МАФа, красный всегда эталон а синий подопытный. МАФов много, постараюсь все характерные отклонения показать. Спасибо всем приславшим МАФы на эксперементы. Поехали. Начнем с проверки общей работоспособности. Любой живой МАФ должен давать стабильный сигнал в «Нулевом» потоке и четко сразу реагировать если поток меняется. То есть лежит МАФ на столе выдает какое то напряжение без каких либо колебаний… Подняли его, чуть махнули, он отработал сразу и показал поток. Пока не привязываемся к цифрам, к времени реагирования и т.д., просто смотрим жив ли он в принципе… Вот осциллограммы: 1. Два МАФа в «нулевом» потоке, все ок… 2. Чуть махнул синим, сразу четко видно что он работает и измеряет… 3. На синем канале сломанный МАФ. Четко видно что нет всякую чушь, на свалку. 4. На синем канале сломанный МАФ. Постоянное возбуждение, на свалку. Теперь проведем замеры МАФа в «Нулевом» потоке. То есть маф спокойно лежит на столе в полностью безветренной атмосфере. Измерительный элемент МАФа омывает воздух который совсем немного движется за счет тепловой конвекции от нагревательного элемента МАФа. В «Нулевом» потоке он должен показывать 0.994 – 0.996в. Если напряжение завышено или занижено то показания такого датчика в работе будут или завышены или занижены. Вот таблица значений этих MAF из прошивки. Верхняя строчка это напряжение, нижняя строчка – «значение» деленное на 3.6= воздух г/с. В таблицу включил только начало и конец. Выглядит это вот так вот на разных МАФах. 1. Новый, хороший МАФ. 2. Новый и загрязненный, завышает. 3. МАФ «колбасит», отгорающий подогрев. 4. Сильно загрязненный МАФ, сильно завышает. А вот так показывает новый МАФ с «отключенной» тепловой конвекцией, отверстия заклеены и движение воздуха остановлено совсем. Но так проверять нет смысла так как конвекция дает прекрасную «пилу» и по ней отлично видно как работает чувствительный элемент. Теперь посмотрим время реакции при включении, тоже очень полезно и важно. Показывает на сколько деградировал сам элемент, его подогрев и измеритель температуры. Время реакции при включении должно быть примерно 5-9мс. Вот осциллограммы включения двух новых датчиков, один Bosch(синий) другой не Bosch(красный). Оба отлично укладываются в параметры. А вот новый и сильно пожилой, четко видно деградацию элемента, реагирование на включение медленней в два раза. Ну и на последок измерим Максимальный измеряемый поток, то есть сколько МАФ может в принципе показать…. Это интересно в первую очередь при тюнинге. Заметил что даже новые датчики имеют раскид по потолку. В друг датчик физически не может показать сколько заряженная турбина надувает. Новых датчиков у меня не так много, всего 3 штуки замерил, вот эти данные. Измерения проводил с калиброванным делителем 1х10. Вот маскималка. На этом все. Прошу не принимать все это за 100% истину, но данный примитивный стендик на все сто оправдывает себя в плане диагностики МАФов. ИМХО конечно :-) В следующем посте расскажу как правильно мыть МАФ и какие две жидкости использовать :-) Ни гвоздя вам ни жезла :-)

Вот потребовался мне автомобильный осциллограф, посмотрел цены, удивился… Цены как на крыло самолета. Кстати, не понятно почему, ведь параметры осциллографа для тестирования авто крайне низки, как по частотам так и по напряжению. По сему решил сам себе сделать. Ставлю себе ТЗ :-) 1. Вид осциллографа – USB приставка к ноутбуку, ибо на большом экране смотреть удобно, можно сохранять для последующего анализа ну и т.д. и т.п. 2. Тип сигнала – Переменный, Постоянный, Положительная полярность. Работа с отрицательными напряжениями не нужна. 3. Кол-во каналов – 4, больше смысла не вижу, но с возможностью расширения до 8. 4. Максимальное входное напряжение - вольт 50, выше смысла нет. 5. Чувствительность - 1 милливольт, больше тоже не надо :-) 6. Частота - до 20Кгц, для миллисекундных сигналов за глаза хватит, а других там нет :-) 7. Удобная программная оболочка. Приступаем. Начну с самого важного – Оболочки для автомобильного осциллографа. Да да, именно с оболочки. Ибо железо не сложно любое сделать, а вот удобная оболочка это реальный дефицит. Оболочки которые просто тупо показывают сигнал в реальном времени для автомобильного осциллографа крайне не удобны, ибо часто нужно анализировать сигнал продолжительное время и иметь возможность «отмотать» назад. По сему нужна оболочка типа Самописец-Осциллограф. И что б каналов было не менее 4х… Долго лопатил просторы интернета на наличие удобной оболочки и в итоге нашел! Называется PowerGraph. Разработала эту прекрасную программу ООО «ДИСофт». На сайте у них есть платная и бесплатная версия. В принципе это софт для промышленного использования но он на все 100% подходит для моего осциллографа, работает в режиме самописца и в режиме чистого осциллографа. Эта программа предназначена для: 1. Сбор данных с различных измерительных устройств и приборов. 2. Регистрация, визуализация и обработка сигналов в режиме реального времени. 3. Редактирование, математическая обработка и анализ данных. 4. Хранение, импорт и экспорт данных. Это малая часть того что она умеет :-) И самое главное есть бесплатная версия. Остановился на ней, в сравнении с другими, а я перепробовал более десятка, это просто идеал для автомобильного осциллографа. Вот она какая, на мой взгляд, самая лучшая. Это не реклама, это факт :-) ИМХО конечно. Ну вот, с софтом определился, теперь надо определится с интерфейсом, не буду грузить вас своими муками выбора, я остановился на СОМ порте. С ним работать просто, пропускной способности для поставленных задач с избытком, в выбранном софте есть драйвер вывода информации с СОМ пора. Теперь железо, а точнее что использовать в роли АЦП. Железо должно быть доступное, стабильное, не дорогое и легко программироваться. Долго не думал, остановился на микроконтроллере АТмега 328р. Программируются эти микроконтроллеры банально на С++, точнее на упрощенном С++. Очень удобно то что этот микроконтроллер можно купить уже распаянным на плате с минимально нужной обвязкой., Ардуино сее называется :-) То есть не надо самому плату разводить и паять, удобно. Всем параметрам, из моего ТЗ, АТмега 328р отвечает полностью, по сему использовать буду ее. Для миниатюризации я вот такую взял. Она имеет 8 аналоговых входов, отвечающих всем требованиям ТЗ, имеет на борту эмулятор СОМ порта на СН340, питание берет напрямую с USB порта. В общем то что нужно. Ардуинку можно любую использовать на 328р Вот схема этой платы. На ней стоит сам микроконтроллер АТмега 328р, банальный эмулятор СОМ порта на СН340, кварц и стабилизатор питания на ЛМке для запитки от внешнего источника, если надо, вот и все, ну пара лампочек и фильтров не в счет :-) То есть все то что нам нужно и ничего лишнего! Не зря говорят - Совершенство в простоте. Теперь надо написать программку для микроконтроллера. Нам нужно что б постоянно опрашивался аналоговый вход и данные о величине напряжения постоянно, онлайн так сказать, шли в СОМ порт. Если каналов несколько, то опрашиваются по кругу все нужные входы и данные идут на СОМ порт с разделителем табуляция. Вот так все просто. Вот скриншот того что должен выдавать микроконтроллер в СОМ порт для нашей программы PowerGraph. Осциллограф у меня будет работать в 4х режимах - 1канал, 2канала, 3канала и 4 канала. Переключение между каналами будет осуществляться по кругу нажатием на кнопку. При включении канала будет загораться светодиод индикации работы канала. Вот написал программку. Сам я не программист, по сему написал как смог, сильно не критикуйте, расстроюсь :-) Программа полностью рабочая и проверена не однократно в деле. Как заливать программу в плату рассказывать не буду, в инете на каждом углу это с картинками рассказано :-) Вот сама программа. int regim=1; int flag=0; void setup() { digitalWrite(07,HIGH); Serial.begin(128000);//скорость СОМ порта должна совпатать со скорость в драйвере pinMode(2,OUTPUT); pinMode(3,OUTPUT); pinMode(4,OUTPUT); pinMode(5,OUTPUT); } void loop() { if(digitalRead(07)==HIGH&&flag==0)//если кнопка нажата // и перемення flag равна 0 , то ... { regim++; flag=1; if(regim>4)//ограничим количество режимов { regim=1;//так как мы используем только одну кнопку, // то переключать режимы будем циклично } } if(digitalRead(07)==LOW&&flag==1)//если кнопка НЕ нажата //и переменная flag равна - 1 ,то ... { flag=0;//обнуляем переменную "knopka" } if(regim==1)//первый режим { digitalWrite(2,HIGH);//включение светодиода digitalWrite(3,LOW); digitalWrite(4,LOW); digitalWrite(5,LOW); // читаем аналоговый вход pin 0: int port0 = analogRead(A0); //Преобразовываем аналоговые показания (которые идут от 0 до 1023) в напряжение (0 - 5 В) float voltageport0 = port0 * (4.745 / 1023.000);//4.745 опорное напряжение, замеряется при калибровке на плате // выводим значение напряжения в порт Serial.println(voltageport0,3);// печатаем значение в порт и жмем энтер //задержка для стабильности delay(1); } if(regim==2)//второй режим { digitalWrite(2,HIGH);//включение светодиодов digitalWrite(3,HIGH); digitalWrite(4,LOW); digitalWrite(5,LOW); int port0 = analogRead(A0); int port1 = analogRead(A1); float voltageport0 = port0 * (4.745 / 1023.000); float voltageport1 = port1 * (4.745 / 1023.000); Serial.print(voltageport0,3);// печатаем значение в порт Serial.print(" ");// печатаем таб Serial.println(voltageport1,3);// печатаем значение в порт и жмем энтер delay(1); } if(regim==3)//Третий режим { digitalWrite(2,HIGH); digitalWrite(3,HIGH); digitalWrite(4,HIGH); digitalWrite(5,LOW); int port0 = analogRead(A0); int port1 = analogRead(A1); int port2 = analogRead(A2); float voltageport0 = port0 * (4.745 / 1023.000); float voltageport1 = port1 * (4.745 / 1023.000); float voltageport2 = port2 * (4.745 / 1023.000); Serial.print(voltageport0,3); Serial.print(" "); Serial.print(voltageport1,3); Serial.print(" "); Serial.println(voltageport2,3); delay(1); } if(regim==4)//Четвертый режим { digitalWrite(2,HIGH); digitalWrite(3,HIGH); digitalWrite(4,HIGH); digitalWrite(5,HIGH); int port0 = analogRead(A0); int port1 = analogRead(A1); int port2 = analogRead(A2); int port3 = analogRead(A3); float voltageport0 = port0 * (4.745 / 1023.000); float voltageport1 = port1 * (4.745 / 1023.000); float voltageport2 = port2 * (4.745 / 1023.000); float voltageport3 = port3 * (4.745 / 1023.000); Serial.print(voltageport0,3); Serial.print(" "); Serial.print(voltageport1,3); Serial.print(" "); Serial.print(voltageport2,3); Serial.print(" "); Serial.println(voltageport3,3); delay(1); } } Программа закончена и отлажена. Приступим к электронной части. Схему приводил выше. Из нее видно что плата имеет 8 аналоговых входов, 14 цифровых входов/выходов. Вот и будем работать с ними. Аналоговые № 0,1, 2, 3 будем использовать как входы осциллографа. Сделаем для них защиту и дополнительный вход через делитель 1х10, так как подавать на микроконтроллер максимум можно всего 5.2 вольта. С делителем можно будет работать с напряжениями до 50 вольт, что полностью перекрывает наши потребности. Цифровые № 2,3,4,5 будем использовать для светодиодов, они будут индицировать включенные аналоговые входы. Цифровой №7 будет подключен к кнопке которая будет переключать режимы моего осциллографа. Еще будет кнопка Бут режима. Плата по умолчанию в бут режиме, но для работы это не удобно, ибо управление идет через RESET. При обращении к СОМ порту идет инициализация СОМ порта и чип эмулятор посылает резет на микроконтроллер. То есть при запуске программы плата ребутится и сбрасывает настройки которые выставили кнопкой, это не удобно. Для того что бы этого безобразия не было, я сее отключаю с помощью кнопки. Она подключает вход микроконтроллера «RESET» к электролитическому конденсатору 10Мкф, конденсатор сглаживает посылку на перезагрузку. Эта же цепь используется при заливке прошивки, по сему на момент программирования надо конденсатор отключать. Назвал эту кнопку Бут кнопкой :-) Ну вот, как подключать понятно, осталось воплотить в железе. Начнем с защиты и делителя. Защиту будет обеспечивать стабилитрон на 5.1в. А делитель будет обычный на резисторах. Так как сигналы у нас будут низкочастотные, это сильно упрощает жизнь. В расчетах делителя не надо учитывать внутреннее сопротивление приемника, не надо согласовывать вход с делителем, не надо учитывать волновое сопротивление кабеля и разъемов. Надо просто посмотреть в даташите на микроконтроллер на какое сопротивление выхода оптимизирован его АЦП, и сделать делитель с таким выходным сопротивлением. Так мы добьемся максимальной точности в 0.005 вольта. В даташите написано что он оптимизирован под 10Ком выходного сопротивления нагрузки. Внутреннее сопротивление АЦП 100Мом… Вот такую схему я посчитал. R1 и R2 собственно сам делитель, R2 еще задает сопротивление выхода делителя, я его взял 10Ком, так как ЦАП оптимизирован именно на такое сопротивление. R3 и VD1 это защита от перенапряжения. На вход АЦП нельзя подавать больше 5.2в. VD1 стабилитрон на 5.1в, можно использовать любой. R3 токоограничивающий резистор, ограничивает ток стабилитрона когда он открывается. Вот такой простой делитель с защитой. А вот финальная схема. Плату Ардуино можете любую использовать. По подробней распишу: 1. Входной сигнал через входные делители с защитой идут на аналоговые входы А0, А1, А2, А3. 2. К цифровым входам/выходам D2, D3, D4, D5 подключены светодиоды через токоограничивающие резисторы. Для моих диодов это 500Ом. 3. К цифровому входу/выходу D7 подключена кнопка, ей режим работы выбирается. 4. Конденсатор С1 10мф, через кнопку с фиксацией или ползунковый переключатель, подключен к входу RSET. Это у меня Бут режим так реализован. 5. Схема не нуждается в настройке и работает сразу. НО! Для проведения точных замеров ОБЯЗАТЕЛЬНО! Нужно откалибровать плату. Для этого на выходе «5V» платы нужно замерить реальное напряжение цифровым тестером и вписать в программу! У меня вписано допустим 4.745 у вас другое будет. Это опорное напряжение ЦАП, обычно колеблется от 4.650 до 5.080. Колебания зависят от качества платы, падения напряжения на диоде шотки (смотри схему), падения напряжения в усб проводе, напряжения которое выходит из ноута. В общем замерили и втоптали в программу, там во всех местах свое напряжение поставить надо. Вот так все просто :-) Ну раз схему разработали то настала пора воплотить это все в «железе». Берем какой либо корпус, разъемчики, кнопку, переключатель, резисторы диоды, стабилитроны и начинаем из этого всего создавать автомобильный осциллограф. Вот такой набор деталей у меня. Для начала подготовим корпус. Просверлим все отверстия. Далее, навесным монтажом, смонтируем делители прямо на блоке разъемов. Вот так, просто – надежно - удобно. Теперь примерим плату, проведем формовку выводов делителя и на них напаяем плату. Вот так вот. Выходит очень удобно и компактно. Смонтируем в корпус светодиоды, кнопку, переключатель и конденсатор. Вот так. Длинна проводов достаточная но не избыточная. Почти все готово, осталось впаять плату в корпус. Привинтить блок разъемов в корпус. Взять синюю изоленту, без нее ни как! Сделать ограничитель для УСБ провода. Теперь можно закрыть корпус, залить прошивку и проверить работу. У меня все ОК. Вот и все, мой автомобильный осциллограф готов. Им можно смотреть-диагностировать расходомер(МАФ), генератор, катушки, датчики положения колена и распредвалов. Смотреть правильность установки ГРМ, Смотреть форсунки, по пульсации топлива в рампе можно косвенно смотреть работу насоса и регулятора давления топлива… В общем полезный зверек в хозяйстве. Особенно он полезен когда какое либо устройство отказало не полностью, а ушло от параметров и мозг не видит этого. Пора приступать к испытанием на авто. Все отлично и очень удобно. Как и планировал :-) Тему датчиков в этом посте не затрагиваю, ибо очень она объемная. Но все датчики легко самому изготовить и емкостные и индуктивные и контактные… Может отдельно напишу об них… Вот так просто можно сделать себе качественный автомобильный осциллограф. На этом все, ни гвоздя вам ни жезла :-)

Озадачился я тут МАФами. Ну как озадачился, просто стало интересно, что к чему. Как проверять МАФы вот тут писал https://carmasters.org/topic/42638-диагностика-maf-18т-дмрв-расходомер-на-столе-с-помощью-простого-осциллографа-из-подручных-материалов/ Как проверять понятно, как уходят они от параметров тоже понятно, но вот как их восстановить, почистить не понятно. Порыл инет, поговорил со знакомыми и пришел к выводу, что информации нет. Вообще нет. Есть какие то домыслы, легенды, непонятные суждения, основанные не понятно на чем, нет нормального описания измерительного элемента. Нет описания, как и чем его чистить. Как не убить его во время чистки. Почему я именно чисткой – промывкой озадачился? Все просто - МАФ находится во входящем потоке и основные его проблемы связанны именно с грязью, а не деградацией измерительного элемента и не электронной поломкой. Решил со всем этим разобраться – Разобрался. Вот в виде статейки решил выложить, что б убрать эти пробелы. Начнем. Ну что такое МАФ и для чего он нужен, я писать не буду, и так все знают что это архиважный датчик, а вот об устройстве немного напишу. Вот его внутреннее устройство. Это устройство Вosch maf sensor. Китайские не рассматриваю, ибо самые массовые Бош, и только они правильно работают. «Китай» тоже работает, но работает чуть хуже. Если конкретно то у «китая» занижена немного чувствительность и время реагирования, так же у них потолок показаний всего 200-205 гр/с. Это из за того что измерительный элемент там очень простой и примитивный, по сему они стоят не дорого. На турбо машины ставить на постоянку не рекомендую, а как времянку или на постояку на атмосферники они отлично идут. В конце приведу фото «китая». Устройство МАФа элементарное. Два операционных усилителя, три термоизмерительных элемента и один «эталонный» подогреватель. На некоторых моделях есть датчик температуры всасываемого воздуха, под номером 8 на рисунке. На 1.8т его нет, просто незадействованные контакты. Как видим из схемы все просто, один операционник управляет подогревом, он считывает температуру входящего потока воздуха, с первого термоизмерительного элемента, и в зависимости от температуры регулирует мощность подогрева, это обеспечивает «эталонность» нагрева при любой забортной температуре. Два других термоизмерительных элемента расположении по бокам «эталонного» нагревателя. Второй операционник смотрит, на сколько сильно охлаждает протекающий воздух термоизмерители и выдает положительный аналоговый сигнал в диапазоне 0.996в(0 гр/с) – 4.9902в(224 гр/с). Более 5 воль не даст, так как опорное напряжение ровно 5в с мозга приходит. Хотя на стенде до 5.1 может скакнуть, но это уже схемные заморочки и то, что больше 4.99 не несет никакой точности… Вот сфотографировал измерительный элемент МАФа и подписал что к чему. К качеству фото не цепляйтесь, нет у меня дорогущего микроскопа с камерой :-) Пойдем дальше… Как подключить МАФ мы знаем, что выдает МАФ – знаем. Как тестировать и чем смотреть его сигнал мы тоже знаем. Напомню, вот тут подробно я расписал сее, нужна сторублевая фигня и несколько проводов всего https://carmasters.org/topic/42638-диагностика-maf-18т-дмрв-расходомер-на-столе-с-помощью-простого-осциллографа-из-подручных-материалов/ Теперь подходим к самому интересному и «загадочному», к самому измерительному элементу. К тому, с чем будем работать, и что будем приводить в порядок, восстанавливать, так сказать. Хотя нет, термин «восстановление» тут не приемлем, так как сам элемент мы не сможем восстановить, если он сгорел или механически повредился. Мы можем только его очистить от многолетних наслоений. Как показала практика, сам элемент почти всегда жив, но покрыт «грязью веков» и если эту «грязь» смыть то под ней окажется совершенно живой и здоровый, без следов деградации, измерительный элемент. Это обусловлено тем что сам элемент сделан из керамики и пленки, пленка из золота, никеля и еще чего то, она осаживается на керамическую подложку в вакууме через трафарет а потом терморезисторы и нагреватель калибруются лазером, хотя Бош и по другому может изготавливать. То есть сам измерительный элемент имеет огромную химическую стойкость и сам по себе инертен, не вступает ни с чем в химические реакции, точнее ни с чем, что есть в воздухе. Для того что б понять из чего сделан элемент пришлось его разломать и изучить. Такой «реверс инжиниринг» привел меня к мысли, что это банальная без корпусная толстопленочная микросхема. Вот она, точнее он. Даже пришлось небольшой стенд, с оптической системой, сделать, чтоб сее сфоткать для вас. Размер этого датчика всего 2.6х3.7мм. Теперь понятно что в порядок надо приводить - Толстопленочную микросхему. Так как я конструктор, а не технолог, то тут у меня пробел в знаниях по технологиям производства микросхем. По сему открываю конспект по нужной дисциплине, читаю как производятся микросхемы, уделяю внимание разделам где описано чем промывают такие микросхемы и чем их трогать можно. Соотношу список жидкостей с предполагаемым типом загрязнений, что б растворяли именно наши загрязнения. Расчетные загрязнения многокомпонентные, что и подтвердилось на практике. Подобрал два растворителя для промывки. 1. Абсолютированный изопропиловый спирт. 2. Ацетон. По технологии, для определенных воздействий, можно использовать беличьи кисти. Пленочный слой ОЧЕНЬ хрупкий. Ну вот, со всем разобрался, можно и приступить к испытаниям. Всем приславшим датчики для опытов ОГРОМНОЕ спасибо. В процессе экспериментов удачных, не удачных, разрушающих и т.д и т.п мной была выработана методика промывки МАФов которая не повреждает измерительный элемент. Она смывает «грязь веков» и приводит измерительный элемент в первоначальное, в заводское состояние. И если элемент не поврежден механически и не сгорел физически то выходит новый МАФ который еще столько же отработает а может и нет :-) Как выше писал, в основном все мафы именно загрязнены фатально. Инструкция чуть (совсем не много) избыточна, НО учитывая цену МАФа, это сделано намеренно и сокращать ее не надо. Хотел еще написать что это все на ваш страх и риск, но нет, следуя инструкции датчик не убьете, если он не поврежден механически то скорее всего поднимите его, если нет то все равно в магазин за новым идти, ничего не теряете. Ибо с ушедшим от параметров МАФом или с битым вы все равно не будите ездить. К стати, гуманней для мотора, глюкавый МАФ, вообще отключить и ездить «в аварийке» пока не купите новый. Скажу сразу : 1. МАФы великолепно моются и приводятся в состояние «Новых», процентов 80% 2. ЗАКРЫТЫЙ МАФ промыть нормально не возможно! Только вскрытие. 3. Промывать без контроля бессмысленно. 4. Контроль электронный, осциллографом – Обязателен. 5. Контроль оптический – Обязателен. 6. Одной «волшебной» жидкостью не обойтись, нужно 2 конкретные. 7. Использовать только тонкую и мягкую беличью кисть. Предварительно промыть. 8. МАФ боится воды по сему на него дышать и вызывать запотевание не надо. Приступим. Берем МАФ и открываем его, открываем только часть с измерительным элементом, часть с электроникой открывать не надо. Открываем методом «ковыряния» и поддевания отверткой. Сначала удаляем герметик со стороны крышки измерительного датчика. Далее отверткой по кругу «отлепляем», потом поддеваем и все, МАФ вскрыт :-) Вот так. Теперь надо посмотреть на измерительный элемент и определить загрязнен ли он или банально перегорел или вообще механически поврежден. В зависимости от результата осмотра будем или мыть или выкидывать. Вот вам фотки элементов в разной степени убитости, точнее они все убиты, но одни можно помыть а другие только выкинуть. 1. Очень, очень грязный, не работает нормально ЭБУ ругается. Можно мыть. 2. Сильно грязный, не работает нормально ЭБУ ругается. Можно мыть. 3. Механически поврежден, что то прилетело, скол по ходу потока. В помойку. 4. Чистенький но перегоревший. Видите подогрев разомкнут, это от капельки воды. В помойку. А теперь как мыть что б не повредить. Сначала расскажу, а потом покажу как это в живую выглядит. !!! Элемент не вкоем случае НЕЛЬЗЯ трогать ни чем кроме как мягчайшей кистью из белки, тоненькой кисточкой. Элемент не тереть, на кисть не нажимать, очень аккуратно поглаживать вдоль элементов. Еще раз - Самым кончиком кисти без нажима. Поглаживать «воздушно» !!! Больше на этом внимание заострять не буду, но все манипуляции именно так! Под - «трем кистью» я именно это подразумеваю. Использовать изопропил и ацетон поочередно. 1. Подключаем к осциллографу простейшему и смотрим, отключаем. 2. Заливаем изопропилом, ждем 5 мин. 3. Кистью трем раз 5…. 4. Заливаем Ацетоном. Ждем 5 мин. 5. Кистью трем раз 5…. 6. Заливаем изопропилом, и трем раз 20. 7. Подключаем и смотрим как процесс идет. 8. Заливаем ацетоном, и трем раз 20. 9. Заливаем изопропилом, и трем раз 20. 10. Контролируем осциллографом и оптически. 11. Повторяем пункты №8 №9 и №10. Вот так просто он моется :-) Моем его до тех пор пока показания по осциллографу не станут «заводскими». Обычно сначала вся грязь отмывается, на глаз, а потом, цикла через 3-4, приходят в норму его электронные параметры. На все про все около часа надо. Очередность жидкостей соблюдать строго, последней всегда изопропил должен идти. Если датчик в конце помывки «просел» чуть ниже заводских показаний то «отменяем» ацетон и одним изопропилом домываем, поднимется до заводских показаний. А теперь примеры… Выбрал самые страшненькие. Все датчики загрязнены аццки. На все ругался мозг и логи показывали что датчику ерики… Будет идти фото датчика и рядом осциллограмма. Пример №1 Ярко выраженное загрязнение, диагностика показывает завышенное напряжение и очень плохую чувствительность. 1. Грязный, напряжение завышено, чувствительность раз в 5 меньше. 2. В процессе помывки, немного сошла грязь, напряжение завышено, чувствительность пришла в норму. 3. Полностью чистый, напряжение и чувствительность в норме :-) Проверяю на всякий случай время реагирования при включении и реакцию, все ок. Пример №2 Очень и очень сильное загрязнение… Трупик он, ну так мозг думает. Осциллограф тоже это показывают. 1. Грязный, напряжение завышено конкретно. 2. Смыл совсем чуть-чуть. Напряжение еще повысилось, ибо грязь размазалась. 3. Дальше моем. Моется. Напряжение ползут в низ, к норме… 1. Почти отмылся, напряжение практически в норме… Двойная осциллограмма это с перерывом на мойку, четко разница видна. 2. Отмылся – Отлично, как новый и с виду и по электрическим параметрам… Пример №3, снял со своей. Ошибок нет и работает нормально почти нормально, можно по логам, если сильно присмотреться, что то заметить но не факт. 1. Грязный он не сильно. Завышает чуть-чуть совсем. На осциллограмме синий это мой, а красный новый эталон. 2. Моем. Сигнал почти в норме, но не доконца. 3. Домываем, Сигнал в норме. Все ОК. На всякий случай проверяю время реагирования, «потолок» и радуюсь что все полностью в параметрах Нового датчика. Приятно :-) Ну вот, как мыть и примеры показал. Теперь покажу немного фоток процесса, и всего что, я думаю, будет интересно. Ну начну с ватной палочки, которой рекомендуют некоторые «советчики» чистить датчик. Меняем «белку» на ватную палочку… Вот результат всего ОДНОГО аккуратного прикосновения. Интересно, сколько суммарно датчиков в помойку отправили эти советчики :-)) Ну а теперь устройство «китайского» датчика. Вместо прецизионного измерительного элемента стоит примитив. Спиральный элемент, который реагирует на поток, запаян в пленку с обоих сторон, термодатчик с обратной стороны. Из за такой простой конструкции эти датчики не дорогие но имеют низкие параметры. У них ниже время реакции, ниже потолок, ниже точность. В принципе что надо и как надо они выдают. По сему, с натягом, их ставить можно на атмосферники… Дале – Так как конструкция датчика примитивная то грязь на него практически не влияет, это плюс. Минус тоже есть, срок службы не очень большой, у них быстро спираль деградирует. Моются они так же, только без ацетона, одним изопропилом. Но вот помывка практически ВООБЩЕ не оказывает ни какого влияния. Да и не может она ни на что повлиять. Смотрите фото. Так что эти датчики полностью одноразовые и низкого качества, оно из конструкции измерительного элемента вытекает. По сему НАСТОЯТЕЛЬНО не рекомендую брать это барахло. Вот его фотоки, разбирал несколько, везде одно и тоже. Ну а теперь не много фоток процесса. Вот так я мою их…. В пробке ацетон в широкой крышке изопропил, удобно. Сушу обычном феном, перегреть не бойтесь, мафы держат до 120 длительно и до 130 кратковременно температуру окружающей среды :-) Вот так я подбирал жидкости. Экспериментировал с разными и потом проверял реакцию на длительное воздействие… В общем датчик, что ацетон что изопропил, держит без проблем. Прогоны делал по полтора часа, никакого вредного воздействия нет, а по сему купайте сколько хотите. Ну единственно окунайте только сам элемент а не электронику. К стати, всеми любимый этиловый спирт не подходит для промывки, эксперименты показали, да и 99.9% вы не купите… А вот так заклеиваю. Все просто и без напрягов. Единственно перед заклеиванием ОБЯЗАЛЕТЬНО закройте чувствительный элемент фольгой. Именно закройте, не заматывайте, а то потом не вытащите. Почему не бумажкой или пленкой? Все просто, фольга единственный из подручных материалов, который есть всегда под рукой, и не промокнет и не раствориться от случайной капли клея. Фольгу удалить только после полного высыхания. Герметик любой автомобильный. Ну вот и все. Видите как все просто и легко :-) Ни гвоздя вам ни жезла :-)

Однажды я здесь вложил электросхемы Смотрю если найду вложу ссылку https://carmasters.org/topic/31439-электроцепь-и-электросхема/?tab=comments#comment-427497

Утром сброшу. Стоит

Коллеги, может есть у кого схема? Поможем товарищу ?

Не помнишь - не пиши..... Хотя...кто в теме знает сам что и где, а кто нет - нефуй лезть вообще. Пусть читают

В гидроблоке думаю беда. Пропадает общий контакт для элементов что в списке ошибок. Почему через время? - кпп прогревается долше чем ож. Если дойдёт до снятия - испытуйте блок мех нагрузками типо - изогнуть, нажать. Отслеживайте появление дтс. Точка отсчета - кпп или до неё- собираете карту напряжений на разъёме и сравниваете с картой на горячуюю, когда выпали дтс.

Есть вот такая прога, для NEC и 95128, в которую загрузив два файла (Nec и eeprom) получаешь код и не только. Жмёшь слева красный квадрат, грузишь файлы и жмёшь калькулировать. rcd310_rcd510.exe

Всем привет. Хочу поделится некоторыми наработками, я потратила очень много времени на работу с этим блоком (SID 208) PSA, и для того что бы в будущем секономить время другим мастерам немножко поделюсь знаниями. Сразу прошу строго не судите, так как много чего мне еще не известно , но все же некоторые знания есть . 1.Прикрепляю 4 файла : Оригинал, Оригинал Виргин, и Модифицированный с отключеным егр и BSI (pin 29742) Это делаю потому , что на форуме не нашла никаких данных по модифицированным прошивкам к этому блоку. А в этих машинах ЕГР очень больное место. 2.Блоки клонируются без каких либо проблем. Я например Работаю ПСМ флешером. Читаем пароль на машине, Потом разбираем блок , цепляем 2 1KOM резистора по схеме и читеем флешь. Для чтения и записи калибровок подойдет 60 модуль, для полного клонирования нужен 53. Для полного клонирования нужно перенисти в флешь которую будем писать в блок , пароль из блока в который будем писать. Адрес пароля 84С (8 байт). Про еепром тоже не забываем, его нужно перенести тоже. Если у кого-то есть какието вопросы или предложения спрашивайте, будем решать вместе. Также обратите внимание на калибровку флеши, в основном эта прошивка используется на авто собранных в России. Также очень прошу других мастеров дополнить тему Virgin EEPROM SID 208 И как прописать синхру из BSI в моторный блок? ps. Если кто-то хочет попросить в этой теме денег за свои знания, лучше ничего не пишите. 9691520280_005206 DPF_EGR_OFF.bin 9691520280_005206 DPF_EGR_ON.bin 9691520280_005206-20180712-023301_stok Virgin.bin BSI ori not virgin.bin

RCD310-510 calculator RCD310 RCD510 .rar

Всем привет, для всех участников форума FREE ODIS S 5.2.6 + Portsetup + Patch + License + KeyGen FULL (Odis E12 and Odis S5) Odis_5.2.6_Full.rar Пароль в личку Не забываем про +

Из-за отсутствующих элементов думаю только тест внешнего питания не проходит. У самого лежит айпрог примерно с такими же дровами по 10 и 12 вольтам. Заменил все транзисторы с логикой т.к. заказывал сразу для переделки, поиграл с сопротивлениями настройки 10/12в, ничего не изменилось. Пока разбираться времени не было. Как понимаю бревно зарыто в 34063а и ее обвязке. Хотя в теме все тест делают (как понимаю и работают) с внешним питанием, у знакомого все тесты проходит идеально без внешнего и без переделки. Как время поковыряться будет, отпишу что со своим делал.

не надо туда ни чего подавать!!!!!!!!!

Час работы это сколько в цифрах гарантировано, раз на то пошло? Первый МАФ я восстановил из любопытства и от нехер делать под кофе с сигаретой вечером. Мне всегда интересно как и что работает на практике, а не на картинках. Сделал это без напряга и до изначальных характеристик. Когда в мусоре накопилось штук 10, подумал а может не выкидывать и часа за 2, между делом (замочил и занимался своими делами по большому счету), поднял по-моему 8 штук. Ушли первые по 2500 на сколько помню, думаю работают до сих пор. (2500*8)/2=10000/час. Если для кого то это не деньги, для меня лично не лишние) Засранный МАФ с машины клиента при этом обычно остается. У меня артистов нет к счастью. Или постоянные или от коллег. Полуебнутые, нервные и жадные не обслуживаются изначально или в последствии, как то наладилось. Я не мою, я ставлю восстановленный, о чем клиент в курсе, проблем не вижу. Согласен, это когда найдется время и желание. У всех бывают простои, перерывы, и т.д. Я раньше на разрыв работал, набирал кучу машин и прыгал по боксам и во дворе от одной к другой. Сейчас работа по другому построена. А выдалась минута, могу отобрать, вскрыть и закинуть в ванночку откисать раз в пол года). В общем то я не призываю, просто написал почему нет. Не у всех вал клиентов по разным причинам, кому то материал будет полезен. Мыть по просьбе клиента, как уже писал выше, я бы естественно не стал.

в щитке нет пин. В моторном есть, но нужно делать дилер кей, нужна иммодата, достать лучше с защелки или с блока иммо

Петя набери меня...у тебя есть мой номер. проясню...и по ограничению...и по HTML. не поможет тебе HTML не поможет ему HTML. не знаешь - не фантазируй

одис сервис и 2534 и все заработает

222.xps

Устраните проблему с контактами сначала,облудите выводы микросхемы,может и с TL проблемы,разобрать и пропаять контакты на главной панельке.Должен брать TL эту микру,прошивку последнюю обновите 10.53.

Вы хоть мастера нашли, к кому хотите привязываться?) Или о чем, Вы хотите писать на почту?

С миником всегда надо пробовать разных производителей

clear макс srs.bin Пробуйте

То есть,эбу акпп(который снаружи прикручен) не может давать такого рода ошибки,основная ошибка датчика давления,что может указывать на причину только в гидроблоке? Проверил провода от эбу акпп,до разъема акпп,под нагрузкой(лампочкой от фары) все контачит.

Машину пригнали ко мне,своим ходом 3-4км по городу,подъехав ко мне остановились и все,передачи не переключаются,глушили,заводили бесполезно,машина постояла примерно час,затем акпп начала работать,как ни в чем не бывало.Пробовал воздействовать на жгут акпп,гнул,нажимал ошибок не возникает.

Прям тему создавать было не обязательно. Именно в этой же подкатегории форума была тема по запросу схем. На пару тем ниже Вашей. Пожалуйста- Запрос электросхем Ford

ГРМ . осторожно с ТНВД Промежуточная шестерня основного привода ТНВД снятие установка Масляный насос Двигатель Снятие Установка

это вызвано желанием насрать другим и не уважением самого себя. зачем мотать с утра до вечера по 7дол, когда можна сделать 1-2 машины в 10 раз дороже. рано или поздно клиент всё равно подставит мастера и скажет, что до этого к примеру с ключём всё было хорошо и вот тогда пусть прогибается, тот который по 19дол делает.

Смысл делать офф? Что бы человек запускал гвоздем машину? Вы понимаете что таким образом вы теряете доход в свою семью.... Если человек постоянно теряет ключики это постоянная прибыль. Тем более виваро как минимум рабочая лошадка приносящая доход.

у них моторы крайне живучие, егр вакуумный, если хх обороты плавают, надо вышивать егр, а так он там достаточно бессмертный, плюс если мотор 500 тыщ км и более - лучше форсы с/у и на проверку, скорее всего полу дохлые, по диагностике их ни хрена не видно, коррекция вечно в норме, ну и люфт турбины и проводка, остальное у них железно сделано. С прошитым Stage_1 едет конечно со стоком не сравнить. DPF в России на них не видел никогда, только кат и лямбда. Хорошая машинка! а и да чуть не забыл, форсы замачивать всем чем можно несколько дней, хрен вырвишь их вечно, доходит до снятия ГБЦ, так что если что может лучше особо с ними и не спешить без крайней нужды )))

Я думаю, для владельцев прибора в 5 т. Евро, цена 50 евро не так страшна. Если сравнивать с ценой китайского кесса - тогда да))

Да.

Правленные Положить отлом Ссылка на 7 дней По личкам не буду кидать. Извините. Naujas tekstinis dokumentas5.txt

ПРобуй. Пароль в ЛС WinOLS (vw flaps off) as (All elements) - 506722).rar

а зачем тогда тут тему создавали .. хотелось бы хотя бы сток дампа увидеть моды это уже ваше личное )) но в вашем случае если сделали по дампу то это очень конечно хорошо ))

а пути решения ?? зачем тогда тут помощи просили ?? некорректно как то ))) но ваше право

Я бы однозначно попробовал другую прошивку по ОБД залить. То что блок не ляжет это 100%. Если надо пиши в личку. Есть от 704-го и 706-го моторов на МКПП.

VIN есть только с M9T706. Странный случай. Но репрог тебе в этой ситуации в любом случае не поможет.

Мне вообще непонятно зачем нужен этот кабель. По аналогии с чтением этих блоков другим загрузчиком, там лишь вопрос, сколько вольт подавать на ГПТ. Вот вся суть кабеля. Вообщем, если бы кто купил этот кабель, выложил бы его - многим было бы проще. Посмотрел - там для бута 15 проводов - нестандартный разьем. Это плохо

Понял. Интересно. В группе не состою. Насчет кабеля - думаю, требование необходимо для регулировки питания нп гпт. Думаю, от комбика вполне подойдет)

Откуда инфа?

2 блока придется снимать добрый вечер

Правленные EV --- Это для электромобилей Положить отлом Ссылка на 7 дней По личкам не буду кидать. Извините. Naujas tekstinis dokumentas4.txt

проверь, твой почистил

Ford Transit 2014 2.2tdci Continental SID208 MT (Mechanic Transmission) S180146202A/BK21-12A650-AC Combiloader BSL Flash original Ford_Transit_2.2tdci_sid208_TC1797__FLASH.bin Eeprom original Ford_Transit_2.2tdci_sid208_TC1797__EEPROM.eep

НУ ВИДИМО СТАРЫЙ УЖЕ СЛЕПОЙ) пролистал нету...потому и спросил ничего же страшного не произошло ) кому не жалко тот и в личке может кинуть, зачем страницы с водой лить, ее тут и так много ) пока листаешь с ума можно сойти до выяснения отношений доходит и соплей ( а оно это надо? постоянно кого-то дергать на отлом? не проще ли самому потихоньку по мере необходимости.)) да и не знаешь в какой момент что понадобится а просто посмотреть почитать для начала так сказать первичную диагностику - достаточно ..