Лидеры

Возможно все эти программы есть на сайте, но я выложу, чтобы скачали все сразу. AETOOL 1.3 CARSOFTWARE 5.2 EDC16C34 PIN _ IMMO OFF EDC17 IMMO SERVICE TOOL EFfI ZedBull V2.7.2 FIAT IMMO OFF REPAIR IMMO KILLER 1.10 IMMO SERVICE TOOL 1.2 IMMO TOOL 1.5 BY T-E IMMO TOOL 26.12.2007 IMMO UNIVERSAL DECODING 3.2 KIA HYUNDAI VIN TO PIN [. 2007] MERCEDES MR_FR Code Remover Mercedes Sprinter Vito Start Error Repair MERCEDES VAG IMMO TOOL_XP MEUCCI 3.1 NYO 4.0 2017 OTOCHECK 2 PIN CODE VW GOLF IV _ V PSA BSI CALCULATOR PSA ENGINE ECU ENCODE Real Sirius 32 Immo Cleaner RENAULT IMMO 1.3 RENAULT PIN EXTRACTOR ULTRAPROG 17 VAG EDC15 EDC16 PIN _ IMMO OFF VOLTA IMMO_PROGRAMS.rar

Пробовал, аналогично Вот этим сейчас и займусь, стоит ихний ещё один спринтер с топливной в ремонте, одолжу с него, а там видно будет, мне антена тоже почему то доверия не внушает Причина найдена, тачка завелась. Проблема таки была в катушке иммо, а точней в промежуточном розёме обвел на фото красным, прозванивался от блока иммо 12 Ом а в исправном состоянии должно быть таки 4.7 Ом. Спасибо помогавшым, тему закрываю.

Допустимые заборы и номиналы я нашел, подсказал MadGeneral, низкий поклон брату Белорусу! Резюмирую: Гильзы под заказ, делают в Суммах. Перегильзовка и подгонка вкладышей колена- Днепр. Турбина - "турбин центр", если кто знает. Разпредвалы в норме. А вот, гидрокомпенсаторы, рокера и клапана выпуска системы скайактив - ну просто в хлам!!! Фото прилагаю. Кольца, цепь, выпускные клапаны, рокера системы скайактив - из Японии. В Украине в 2 раза минимум дороже. Для справки - комплекс ремонта топливной, тубины и мотора достигает 5000$. Это предварительный подсчёт. Разбирая, обратил внимание на красный, неравномерно выдавившийся, не заводской герметик АКПП, из чего допускаю, что пробег свыше 135000км. Уж больно много проблем. На данный момент. В дальнейшем - поделюсь инфой о результатах и вероятно, нюансах сборки, личных отзывах о качестве проделанной работе сторонних предприятий.

Выкладываю мануал от наших китайских друзей, по работе с Ведьмой. Трюки и фишки. Удачного пользования!!! VEDIAMO_tricks.pdf

Вот понадобилось мне проверить МАФ, причем проверить более точно чем его диагностирует штатный мозг. Это я технологию правильной «домашней» промывки МАФов разработал, а процессе надо контролировать состояние и результаты не только оптически но и с помощью стенда. Может и вам моя методика проверки МАФов пригодиться. Штатный ЭБУ хорошо видит поломку МАФа и отклонения его тоже видно в каналах диагностики, но вот в чем дело, это все начинает видеться только когда МАФ помер или при смерти. Так же с помощью штатного ЭБУ нельзя определить степень загрязненности, кроме очень сильной. Нельзя посмотреть (замерить) максимально возможные показания МАФа, а они очень важны при тюнинге мотора. Так же штатный ЭБУ не показывает время реагирования МАФа, точнее показывает когда оно уже совсем ниже плинтуса. Из этого можно сделать вывод что мозг и встроенная диагностика считают МАФ полностью живым, а он уже под устал и нуждается в чистке. Машинка вроде и едет не плохо, а могла б чуть по лучше, да и бензина на литр – полтора меньше кушать могла бы. Ну и когда мотор тюним надо быть уверенным в МАФе на все 100. Типа зарядили мотор, и расчетное максимальное потребление воздуха должно быть, ну к примеру 223гр., а датчик Физически больше 206гр. не видит. И начинается «великое копание» прошивки, турбины, байпаса, васгйта и т.д. и т.п. А дело банально в МАФе, и МАФ исправен! Просто у него чуть верхний предел занижен совсем не много :-) Решил себе сделать простой стенд ля проверки МАФов на столе. Проверка будет осуществляться с помощью простого осциллографа на ардуино. Состоит он из платы ардуино любой, УСБ проводка, и проводков к самому МАФу, вот и все :-) Вот так этот стенд выглядит :-) Видите как все элементарно… Платку вот такую можно купить, а можно любую другую ардуинку. А вот такую программку залить в нее. Как заливать не буду рассказывать, в инете на каждом шагу это есть. Обращаю внимание что скорость порта в программе и в драйвере должна быть одинаковая и максимально большая. Для обеспечения точности измерения ОЯЗАТЕЛЬНО! Замерить напряжение на подключенной плате, на контакте 5V. И результат замера вписать в программу в формате 0.000 У меня, например, это напряжение равно 4.905 вольта. void setup() { Serial.begin(128000); // Скорость порта, должна быть такой же как и в драйвере } void loop() { int port0 = analogRead(A0); // Используем аналоговый пин 0 float voltageport0 = port0 * (4.905 / 1023.000); // 4.905 опорное напряжение замеренное на плате Serial.println(voltageport0,3); delay(1); } Ну вот, простой и точный стендик на микроконтроллере собрали, можно приступить непосредственно к диагностике. Для начала давайте посмотрим что это вообще за зверек MAF(Mass Air Flow), ДМРВ(датчик массового расхода воздуха) он же расходомер. МАФ, в современном авто, играет огромную роль, практически ключевую. Он говорит ЭБУ(мозгу) машины сколько воздуха поступает в двигатель в конкретный момент. На основании этих данных ЭБУ рассчитывает кол-во топлива и т.д и т.п. Стоит он в самом начале впуска, прям сразу за воздушным фильтром. К стати, обратите внимание на то как плотно корпус расходомера прилегает к воздушному фильтру, бывает резиновая уплотняющая прокладка изношена и порвана и часть воздуха идет мимо МАФа. Из за того что МАФ играет такую важную роль в управлении двигателем то его даже не большой уход от параметров сильно влияет на работу мотора и соответственно на динамику, эластичность, экономичность. К сожалению, не большие отклонения, ЭБУ не ловит, так как они похожи на правду, со всеми вытекающими последствиями. Вот для этого мне и понадобился данный измерительный стенд. Что я буду измерять и смотреть? 1.Общую работоспособность, хотя она и так видна, да и мозг ее ловит. 2. Напряжение в «Нулевом» потоке. ОЧЕНЬ! важный параметр, это нулевая точка отсчета показаний и если она сдвинута то мозг сразу, изначально, получает заведомо ложные данные. 3. Время реакции при включении, очень четко показывает деградацию. 4. Максимальный измеряемый поток, то есть сколько он может максимально измерить. Все перечисленные параметры, кроме №1, мозг сам не ловит, точнее ловит когда они ну совсем уж вышли из допуска… Далее буду приводить осциллограммы с комментариями. Где одновременно две осциллограммы на картинке там у меня подключено одновременно два МАФа, красный всегда эталон а синий подопытный. МАФов много, постараюсь все характерные отклонения показать. Спасибо всем приславшим МАФы на эксперементы. Поехали. Начнем с проверки общей работоспособности. Любой живой МАФ должен давать стабильный сигнал в «Нулевом» потоке и четко сразу реагировать если поток меняется. То есть лежит МАФ на столе выдает какое то напряжение без каких либо колебаний… Подняли его, чуть махнули, он отработал сразу и показал поток. Пока не привязываемся к цифрам, к времени реагирования и т.д., просто смотрим жив ли он в принципе… Вот осциллограммы: 1. Два МАФа в «нулевом» потоке, все ок… 2. Чуть махнул синим, сразу четко видно что он работает и измеряет… 3. На синем канале сломанный МАФ. Четко видно что нет всякую чушь, на свалку. 4. На синем канале сломанный МАФ. Постоянное возбуждение, на свалку. Теперь проведем замеры МАФа в «Нулевом» потоке. То есть маф спокойно лежит на столе в полностью безветренной атмосфере. Измерительный элемент МАФа омывает воздух который совсем немного движется за счет тепловой конвекции от нагревательного элемента МАФа. В «Нулевом» потоке он должен показывать 0.994 – 0.996в. Если напряжение завышено или занижено то показания такого датчика в работе будут или завышены или занижены. Вот таблица значений этих MAF из прошивки. Верхняя строчка это напряжение, нижняя строчка – «значение» деленное на 3.6= воздух г/с. В таблицу включил только начало и конец. Выглядит это вот так вот на разных МАФах. 1. Новый, хороший МАФ. 2. Новый и загрязненный, завышает. 3. МАФ «колбасит», отгорающий подогрев. 4. Сильно загрязненный МАФ, сильно завышает. А вот так показывает новый МАФ с «отключенной» тепловой конвекцией, отверстия заклеены и движение воздуха остановлено совсем. Но так проверять нет смысла так как конвекция дает прекрасную «пилу» и по ней отлично видно как работает чувствительный элемент. Теперь посмотрим время реакции при включении, тоже очень полезно и важно. Показывает на сколько деградировал сам элемент, его подогрев и измеритель температуры. Время реакции при включении должно быть примерно 5-9мс. Вот осциллограммы включения двух новых датчиков, один Bosch(синий) другой не Bosch(красный). Оба отлично укладываются в параметры. А вот новый и сильно пожилой, четко видно деградацию элемента, реагирование на включение медленней в два раза. Ну и на последок измерим Максимальный измеряемый поток, то есть сколько МАФ может в принципе показать…. Это интересно в первую очередь при тюнинге. Заметил что даже новые датчики имеют раскид по потолку. В друг датчик физически не может показать сколько заряженная турбина надувает. Новых датчиков у меня не так много, всего 3 штуки замерил, вот эти данные. Измерения проводил с калиброванным делителем 1х10. Вот маскималка. На этом все. Прошу не принимать все это за 100% истину, но данный примитивный стендик на все сто оправдывает себя в плане диагностики МАФов. ИМХО конечно :-) В следующем посте расскажу как правильно мыть МАФ и какие две жидкости использовать :-) Ни гвоздя вам ни жезла :-)

xentry 2020 patcher.rar

Поднял после специалистов дохлый китайский "Кирпич" , (спец менял RAM , - почему-то не помогло ) Позже обнаружился интересный косяк , - при подключении к тачке вин читается , а при начале короткого теста вылазит месага с ошибкой мультиплексора. Тест показал ошибку стирания флэш 1703 (D2 FLASH ... 1703 Error occured while erasing FLASH) Подключил загрузчик , и вижу , что не стираются несколько секторов флэш памяти : Героически превозмогая лень , выпаял флэшку , засунул в программатор и оказалось , что на эти сектора установлена защита ! W.T.F.? (Что за нах?!) Стёр защиту , впаял на место , залил загрузчиком прошивку , всё прошло нормально. Ну ОК , только мучает вопрос - что-же это было ?! P.S. По началу рука потянулась к новой флэшке , но врождённая жадность и лень победила (как всегда ) !

Вы в названии форума прочитали "клуб юнных техников" или что? Пальцем здесь никто ничего не покажет и если нет желания вызывать пожарных то к автоэлектрику дорога прямая

Спасибо. Все получил. Упаковал хорошо.

Размер батареи какой? Чтоб время не терять, брал здесь https://aliexpress.ru/item/32793347942.html?spm=a2g39.deletedorders.0.0.7a3f4aa654VBEG&_ga=2.164730815.1057028792.1631207657-691606779.1625288279&_gac=1.207929894.1631018660.EAIaIQobChMIjIbV9P7s8gIVzwWiAx1xhQWXEAQYAiABEgI4rvD_BwE, работает 3 год, самое главное после работы отключать полностью, я родную батарею так усадил, поработал и бросил, через 2 года перестал даже зарядку брать

только хикор. Ищи например в старых блоках мицубиси

В старлайне есть гибкое программирование дополнительных каналов под любые запросы установщика. Через адаптер подключаем сигнализацию к компьютеру и в программе можно настроить любой алгоритм открывания и закрывания замков и не только замков.

Купил у Дмитрия КанХакер, упаковал хорошо, накидал плюшек:) Спасибо=)

не нужен

3 диода? не?

Нет. От личинки по минусу по двум проводам. Придумал. Просто на открывание минус еще с доп канала сигналки дам

TPS6302

Ну так дело ж не в символах, а в умении прогера корректно прочитать и записать. Если это вообще возможно.

Датчик 2 температуры впускного воздуха. Должен стоять перед входом во впускной коллектор.

Toyota Fortuner EM3275E [1GD-FTV] [2GD-FTV] [1GR-FE] [1KD-FTV] [2TR-FE] https://www.toyota-tech.eu/td/td3ewd/pgm/standaloneEWD.html?pubNo=EM3275E_v1;ewd_type=intro;ewd=INTRO01;term=201806;vwlang=EN;ewdpath=/td3ewd

Если кому не нравится FF или EB так держите конвертер rh850_EB_FF_Converter .exe

И тебе спасибо!

Я с перед сном бегло смотрел.....судя по скринам ключ не прочитан и не распознан. И из всех параметров бросился в глаза этот . Как я его понял блокировка чтения ключа - да. В моторник нечего лезть пока. Так как ключ не распознан. Про блок донага иммо - спрашивал почему....пробовал именно в донор дожить Кей? Что он поет тогда. Именно в дамп донора а не в дамп родной + блок донор А антену лучше подкинь....( Для примера) тут и как с датчиком колена....важен не только что этот сигнал есть....а и его уровень....отсутствие шумов ....и тд. Так что горящий диод совсем не показатель.....если в этом иммо нет что то подобного временной блокировки из-за попытки привязки ключа по обд.....тогда проблема с чтением

Насчот питание он бы не вышел бы на диагностику и небло накачки

причем тут sirius32 к EMS3132 и там и там можно сделать без ошибок

Зачем такие сложные умозаключения? Ведь есть 2 конкретные ошибки и во втором посте коллега по пунктам расписал, что нужно сделать, да и автор поста пишет, что нету индикатора.

Ребята, Всем огромное спасибо!!! Просто космос, быстро грамотно и оперативно, все сделал, завелась бедолага!!! Пин сработал блок эбу уже был под вирджин сброшен мной, последняя попытка оставалась и бамс, чётко все сделали! Обожаю этот форум) два дня с ней бился блоки разбирал искал в чем подвох, а тут так, век живи век учись, все тему закрываю, пошёл клеить блок собирать машину)

Tech2 получил,все ок. Димон чел ответственный,отправил все оперативно,упаковал качественно

Вот SVCI 2018 V3.txt

STLinkV2.J16.S4.bin

1 Световой индикатор присутствия пассажира 2 Калибруйте датчик весов (присутствия пассажира)

Думаю что изменяет.

saab 9-3 2008 год 12771237 nissan teana 32 2008год 98820jn70a TEANA_ori_jn70a_ok.bin saab9-3_air_12771237.7z

Вот буквально вчера расстроил Lonsdor 518. Попался Lexus GS300, 2006 года и уже после ресета, кто-то пытался до меня вписать туда ключики. Lonsdor прикрутил только для проверки, так как куплен несколько дней назад. К сожалению, он не справился. Плюс в карму Techstream и минус Lonsdor-у.

видимо кто то пытался оффнуть моторный,причем EEprom-om от дизеля ))

от А6 не подойдет дамп на Q5

Это Toyota Nadia. На гайе табло-цифры не было.

уверены?

Добавлю , может пригодится 1196114.png.pdf

Мотор как я понял F8Q? 630 или 632? 0011_A4.PDF 0046_A4.PDF 0142_A3.PDF 120_8.PDF Kangoo - N.T.8193A - ...PDF REPORG.PDF

ATSG 2017 https://yadi.sk/d/PUIroTXw22BQlQ?w=1

Озадачился я тут МАФами. Ну как озадачился, просто стало интересно, что к чему. Как проверять МАФы вот тут писал https://carmasters.org/topic/42638-диагностика-maf-18т-дмрв-расходомер-на-столе-с-помощью-простого-осциллографа-из-подручных-материалов/ Как проверять понятно, как уходят они от параметров тоже понятно, но вот как их восстановить, почистить не понятно. Порыл инет, поговорил со знакомыми и пришел к выводу, что информации нет. Вообще нет. Есть какие то домыслы, легенды, непонятные суждения, основанные не понятно на чем, нет нормального описания измерительного элемента. Нет описания, как и чем его чистить. Как не убить его во время чистки. Почему я именно чисткой – промывкой озадачился? Все просто - МАФ находится во входящем потоке и основные его проблемы связанны именно с грязью, а не деградацией измерительного элемента и не электронной поломкой. Решил со всем этим разобраться – Разобрался. Вот в виде статейки решил выложить, что б убрать эти пробелы. Начнем. Ну что такое МАФ и для чего он нужен, я писать не буду, и так все знают что это архиважный датчик, а вот об устройстве немного напишу. Вот его внутреннее устройство. Это устройство Вosch maf sensor. Китайские не рассматриваю, ибо самые массовые Бош, и только они правильно работают. «Китай» тоже работает, но работает чуть хуже. Если конкретно то у «китая» занижена немного чувствительность и время реагирования, так же у них потолок показаний всего 200-205 гр/с. Это из за того что измерительный элемент там очень простой и примитивный, по сему они стоят не дорого. На турбо машины ставить на постоянку не рекомендую, а как времянку или на постояку на атмосферники они отлично идут. В конце приведу фото «китая». Устройство МАФа элементарное. Два операционных усилителя, три термоизмерительных элемента и один «эталонный» подогреватель. На некоторых моделях есть датчик температуры всасываемого воздуха, под номером 8 на рисунке. На 1.8т его нет, просто незадействованные контакты. Как видим из схемы все просто, один операционник управляет подогревом, он считывает температуру входящего потока воздуха, с первого термоизмерительного элемента, и в зависимости от температуры регулирует мощность подогрева, это обеспечивает «эталонность» нагрева при любой забортной температуре. Два других термоизмерительных элемента расположении по бокам «эталонного» нагревателя. Второй операционник смотрит, на сколько сильно охлаждает протекающий воздух термоизмерители и выдает положительный аналоговый сигнал в диапазоне 0.996в(0 гр/с) – 4.9902в(224 гр/с). Более 5 воль не даст, так как опорное напряжение ровно 5в с мозга приходит. Хотя на стенде до 5.1 может скакнуть, но это уже схемные заморочки и то, что больше 4.99 не несет никакой точности… Вот сфотографировал измерительный элемент МАФа и подписал что к чему. К качеству фото не цепляйтесь, нет у меня дорогущего микроскопа с камерой :-) Пойдем дальше… Как подключить МАФ мы знаем, что выдает МАФ – знаем. Как тестировать и чем смотреть его сигнал мы тоже знаем. Напомню, вот тут подробно я расписал сее, нужна сторублевая фигня и несколько проводов всего https://carmasters.org/topic/42638-диагностика-maf-18т-дмрв-расходомер-на-столе-с-помощью-простого-осциллографа-из-подручных-материалов/ Теперь подходим к самому интересному и «загадочному», к самому измерительному элементу. К тому, с чем будем работать, и что будем приводить в порядок, восстанавливать, так сказать. Хотя нет, термин «восстановление» тут не приемлем, так как сам элемент мы не сможем восстановить, если он сгорел или механически повредился. Мы можем только его очистить от многолетних наслоений. Как показала практика, сам элемент почти всегда жив, но покрыт «грязью веков» и если эту «грязь» смыть то под ней окажется совершенно живой и здоровый, без следов деградации, измерительный элемент. Это обусловлено тем что сам элемент сделан из керамики и пленки, пленка из золота, никеля и еще чего то, она осаживается на керамическую подложку в вакууме через трафарет а потом терморезисторы и нагреватель калибруются лазером, хотя Бош и по другому может изготавливать. То есть сам измерительный элемент имеет огромную химическую стойкость и сам по себе инертен, не вступает ни с чем в химические реакции, точнее ни с чем, что есть в воздухе. Для того что б понять из чего сделан элемент пришлось его разломать и изучить. Такой «реверс инжиниринг» привел меня к мысли, что это банальная без корпусная толстопленочная микросхема. Вот она, точнее он. Даже пришлось небольшой стенд, с оптической системой, сделать, чтоб сее сфоткать для вас. Размер этого датчика всего 2.6х3.7мм. Теперь понятно что в порядок надо приводить - Толстопленочную микросхему. Так как я конструктор, а не технолог, то тут у меня пробел в знаниях по технологиям производства микросхем. По сему открываю конспект по нужной дисциплине, читаю как производятся микросхемы, уделяю внимание разделам где описано чем промывают такие микросхемы и чем их трогать можно. Соотношу список жидкостей с предполагаемым типом загрязнений, что б растворяли именно наши загрязнения. Расчетные загрязнения многокомпонентные, что и подтвердилось на практике. Подобрал два растворителя для промывки. 1. Абсолютированный изопропиловый спирт. 2. Ацетон. По технологии, для определенных воздействий, можно использовать беличьи кисти. Пленочный слой ОЧЕНЬ хрупкий. Ну вот, со всем разобрался, можно и приступить к испытаниям. Всем приславшим датчики для опытов ОГРОМНОЕ спасибо. В процессе экспериментов удачных, не удачных, разрушающих и т.д и т.п мной была выработана методика промывки МАФов которая не повреждает измерительный элемент. Она смывает «грязь веков» и приводит измерительный элемент в первоначальное, в заводское состояние. И если элемент не поврежден механически и не сгорел физически то выходит новый МАФ который еще столько же отработает а может и нет :-) Как выше писал, в основном все мафы именно загрязнены фатально. Инструкция чуть (совсем не много) избыточна, НО учитывая цену МАФа, это сделано намеренно и сокращать ее не надо. Хотел еще написать что это все на ваш страх и риск, но нет, следуя инструкции датчик не убьете, если он не поврежден механически то скорее всего поднимите его, если нет то все равно в магазин за новым идти, ничего не теряете. Ибо с ушедшим от параметров МАФом или с битым вы все равно не будите ездить. К стати, гуманней для мотора, глюкавый МАФ, вообще отключить и ездить «в аварийке» пока не купите новый. Скажу сразу : 1. МАФы великолепно моются и приводятся в состояние «Новых», процентов 80% 2. ЗАКРЫТЫЙ МАФ промыть нормально не возможно! Только вскрытие. 3. Промывать без контроля бессмысленно. 4. Контроль электронный, осциллографом – Обязателен. 5. Контроль оптический – Обязателен. 6. Одной «волшебной» жидкостью не обойтись, нужно 2 конкретные. 7. Использовать только тонкую и мягкую беличью кисть. Предварительно промыть. 8. МАФ боится воды по сему на него дышать и вызывать запотевание не надо. Приступим. Берем МАФ и открываем его, открываем только часть с измерительным элементом, часть с электроникой открывать не надо. Открываем методом «ковыряния» и поддевания отверткой. Сначала удаляем герметик со стороны крышки измерительного датчика. Далее отверткой по кругу «отлепляем», потом поддеваем и все, МАФ вскрыт :-) Вот так. Теперь надо посмотреть на измерительный элемент и определить загрязнен ли он или банально перегорел или вообще механически поврежден. В зависимости от результата осмотра будем или мыть или выкидывать. Вот вам фотки элементов в разной степени убитости, точнее они все убиты, но одни можно помыть а другие только выкинуть. 1. Очень, очень грязный, не работает нормально ЭБУ ругается. Можно мыть. 2. Сильно грязный, не работает нормально ЭБУ ругается. Можно мыть. 3. Механически поврежден, что то прилетело, скол по ходу потока. В помойку. 4. Чистенький но перегоревший. Видите подогрев разомкнут, это от капельки воды. В помойку. А теперь как мыть что б не повредить. Сначала расскажу, а потом покажу как это в живую выглядит. !!! Элемент не вкоем случае НЕЛЬЗЯ трогать ни чем кроме как мягчайшей кистью из белки, тоненькой кисточкой. Элемент не тереть, на кисть не нажимать, очень аккуратно поглаживать вдоль элементов. Еще раз - Самым кончиком кисти без нажима. Поглаживать «воздушно» !!! Больше на этом внимание заострять не буду, но все манипуляции именно так! Под - «трем кистью» я именно это подразумеваю. Использовать изопропил и ацетон поочередно. 1. Подключаем к осциллографу простейшему и смотрим, отключаем. 2. Заливаем изопропилом, ждем 5 мин. 3. Кистью трем раз 5…. 4. Заливаем Ацетоном. Ждем 5 мин. 5. Кистью трем раз 5…. 6. Заливаем изопропилом, и трем раз 20. 7. Подключаем и смотрим как процесс идет. 8. Заливаем ацетоном, и трем раз 20. 9. Заливаем изопропилом, и трем раз 20. 10. Контролируем осциллографом и оптически. 11. Повторяем пункты №8 №9 и №10. Вот так просто он моется :-) Моем его до тех пор пока показания по осциллографу не станут «заводскими». Обычно сначала вся грязь отмывается, на глаз, а потом, цикла через 3-4, приходят в норму его электронные параметры. На все про все около часа надо. Очередность жидкостей соблюдать строго, последней всегда изопропил должен идти. Если датчик в конце помывки «просел» чуть ниже заводских показаний то «отменяем» ацетон и одним изопропилом домываем, поднимется до заводских показаний. А теперь примеры… Выбрал самые страшненькие. Все датчики загрязнены аццки. На все ругался мозг и логи показывали что датчику ерики… Будет идти фото датчика и рядом осциллограмма. Пример №1 Ярко выраженное загрязнение, диагностика показывает завышенное напряжение и очень плохую чувствительность. 1. Грязный, напряжение завышено, чувствительность раз в 5 меньше. 2. В процессе помывки, немного сошла грязь, напряжение завышено, чувствительность пришла в норму. 3. Полностью чистый, напряжение и чувствительность в норме :-) Проверяю на всякий случай время реагирования при включении и реакцию, все ок. Пример №2 Очень и очень сильное загрязнение… Трупик он, ну так мозг думает. Осциллограф тоже это показывают. 1. Грязный, напряжение завышено конкретно. 2. Смыл совсем чуть-чуть. Напряжение еще повысилось, ибо грязь размазалась. 3. Дальше моем. Моется. Напряжение ползут в низ, к норме… 1. Почти отмылся, напряжение практически в норме… Двойная осциллограмма это с перерывом на мойку, четко разница видна. 2. Отмылся – Отлично, как новый и с виду и по электрическим параметрам… Пример №3, снял со своей. Ошибок нет и работает нормально почти нормально, можно по логам, если сильно присмотреться, что то заметить но не факт. 1. Грязный он не сильно. Завышает чуть-чуть совсем. На осциллограмме синий это мой, а красный новый эталон. 2. Моем. Сигнал почти в норме, но не доконца. 3. Домываем, Сигнал в норме. Все ОК. На всякий случай проверяю время реагирования, «потолок» и радуюсь что все полностью в параметрах Нового датчика. Приятно :-) Ну вот, как мыть и примеры показал. Теперь покажу немного фоток процесса, и всего что, я думаю, будет интересно. Ну начну с ватной палочки, которой рекомендуют некоторые «советчики» чистить датчик. Меняем «белку» на ватную палочку… Вот результат всего ОДНОГО аккуратного прикосновения. Интересно, сколько суммарно датчиков в помойку отправили эти советчики :-)) Ну а теперь устройство «китайского» датчика. Вместо прецизионного измерительного элемента стоит примитив. Спиральный элемент, который реагирует на поток, запаян в пленку с обоих сторон, термодатчик с обратной стороны. Из за такой простой конструкции эти датчики не дорогие но имеют низкие параметры. У них ниже время реакции, ниже потолок, ниже точность. В принципе что надо и как надо они выдают. По сему, с натягом, их ставить можно на атмосферники… Дале – Так как конструкция датчика примитивная то грязь на него практически не влияет, это плюс. Минус тоже есть, срок службы не очень большой, у них быстро спираль деградирует. Моются они так же, только без ацетона, одним изопропилом. Но вот помывка практически ВООБЩЕ не оказывает ни какого влияния. Да и не может она ни на что повлиять. Смотрите фото. Так что эти датчики полностью одноразовые и низкого качества, оно из конструкции измерительного элемента вытекает. По сему НАСТОЯТЕЛЬНО не рекомендую брать это барахло. Вот его фотоки, разбирал несколько, везде одно и тоже. Ну а теперь не много фоток процесса. Вот так я мою их…. В пробке ацетон в широкой крышке изопропил, удобно. Сушу обычном феном, перегреть не бойтесь, мафы держат до 120 длительно и до 130 кратковременно температуру окружающей среды :-) Вот так я подбирал жидкости. Экспериментировал с разными и потом проверял реакцию на длительное воздействие… В общем датчик, что ацетон что изопропил, держит без проблем. Прогоны делал по полтора часа, никакого вредного воздействия нет, а по сему купайте сколько хотите. Ну единственно окунайте только сам элемент а не электронику. К стати, всеми любимый этиловый спирт не подходит для промывки, эксперименты показали, да и 99.9% вы не купите… А вот так заклеиваю. Все просто и без напрягов. Единственно перед заклеиванием ОБЯЗАЛЕТЬНО закройте чувствительный элемент фольгой. Именно закройте, не заматывайте, а то потом не вытащите. Почему не бумажкой или пленкой? Все просто, фольга единственный из подручных материалов, который есть всегда под рукой, и не промокнет и не раствориться от случайной капли клея. Фольгу удалить только после полного высыхания. Герметик любой автомобильный. Ну вот и все. Видите как все просто и легко :-) Ни гвоздя вам ни жезла :-)

вот прошива. просто сравни с той что у тебя на старой флеши. и все поймешь. STAR DIAGNOS am29f080 ok.rar может проблема в другом. например прозвони все проводники идущие от флеши к процу. пройдись осцилографом по ножках флеши и проца. может какой порт проца сдох. было такое. пришлось проц менять. также как то была полудохлая латица, так такое выдавала по диагностике цезаря, свихнутся можно было

выбирайте AZ32 и ручками выставьте в программе частоту кварца в соответствии с кварцем на проце

Мануал по Vediamo на английском Vediamo Manual.rar Более подробный и не надо мучиться с иероглифами.

Возможности редактирования: наличия датчика тормоза, наличие датчика сцепления, наличие адсорбера(ошибки,управление), регулировка включения-отключения вентилятора системы охлаждения, отключение-включение датчика кислорода до нейтрализатора(ДК1), отключение-включение датчика кислорода после нейтрализатора(ДК2), отключение-включение опроса иммобилайзера, отключение-включение контроля пропусков зажигания, отключение топливоподачи(обороты), настройка Е-газа(Автоматическая настройка). Контрольную сумму пересчитывает полностью. Работает с прошивками: I414DB02 I414DC03 I414DD04 I414DE06 I414DE07 I444CB02 I444CC03 I444CD04 I444CE06 I444CE07 I444CI07 I444GF01 I444GG02 I444GI04 I444GO09 I464AD04 I464AE05 I464AF07 I464AG08 I464AI09 I464GF02 I464GG03 I464GH04 I464GI05 I464GJ06 I464SG03 I484DD01 I484DE06 I484DE08 I484DG01 I484DH01 I484DK05 I484GF02 I484GG03 I484GH05 I484GI06 I484GK07 I484GK08 I484GL09 I484GO11 I484GP12 I484GQ14 I444CE08 I484GR15 I474DD05 I444GQ10 I484AC05 I484GU17 I484AD06 I428RF09 I429RF02 М73 Bosch M7.9.7/+ M74(Can.k) ECU_Calibchange by Mobyx.rar

Да это кархелповский Star, вот драйвера для него Stardiag USB driver.rar

Вообщем победил я это авто. По мануалу проверял все линии CAN на каждом блоке, все массы , питание, реле. Все было в норме. Добрался до К-линии, и тут косяк был на лицо( почему только ЭБУ ДВС выходил на связь не понятно). Напряжение на К-линии по мануалу 0 в., с вкл. зажиганием не больше 5в. На самом деле было 0 при выкл. и 12в. при вкл. зажигании. Отключал по очереди блок ДВС-11в. , АКПП- 8в., усилитель руля-0в. Снял ЭБУ ДВС, ЭБУ АКПП. Отмыл от флюса и лака- пропаял- вуаля все пришло в норму, 0в.-выкл., 8в.-вкл. Проверил на своем лексусе напряжение на К-линии- так же. Поставил все на место и..... О чудо тачка завелась и работает. Всем спасибо за участие и помощь. Отдельное спасибо Андрею-Мастак за любезно предоставленный мануал.

Патч от SMS-SOFT для удаления ошибки P0141 из файла прошивки,бывает такое имеешь прошивку под евро 2,записываешь - а ошибка остается. Patch_SIMTEC76_P0141_DISABLE.rar