Лидеры

Незнаю, какой у вас. Но вот чем могу помочь. Hyundai H100-Porter Diesel 2006-2010.pdf Hyundai H100-Porter TCI 2.5 2006-10.pdf Hyundai H100-Porter 2.5 D4CB 13-16.pdf

"Pro" это вариант для разводняка лохов. Я вот купил Mini OBD Tool GII (CAN FD), и у меня полный функционал, лохи с Pro сосут. Сам чуть не попался, вовремя скинул купленый Pro, пока не разобрались что за говно леденец на палочке. И не обновляйте через PC app (Upgrade kit), уже несколько знакомых попалось на этот глюк. Обновляйте через Key Tool Max как все нормальные люди, если не хотите отправлять кирпич китам в ремонт. Они этот случай не признали гарантийным! Не, я уже пробовал. Просто ничего не получится, но зато и не валит.

Да всё предельно просто. Я не работаю за пачку сухарей, ценю свой труд и своё время. В Москве свой сервис и запись обычно на неделю вперёд. Не устраивает цена, проходите мимо.

Про установку Bluetooth тут писали не раз, но все размазано по темам и местами не всегда понятно тем кто редко с таким сталкивается. Установил блютуз себе за одно и от фотографировал весь процесс и решил написать подробно пост – инструкция как это просто сделать, думаю пригодится. Приступим. Нашел, заказал, китайцы быстро прислали. Заглядываем внутрь. Все отлично. Все как и надо, только китайцы не ставят Bluetooth модуль, а жаль. С ним удобней, вот его и мы и будем доставлять. Фотографии сравнение оригинал-китаец тут не буду выкладывать, полно постов про это. Вот такой внутри он, место под блютуз разведено но модуля нет. Так, посмотрел что прислали. Все ОК, доволен в общем. Теперь приступим непосредственно к доработке. Пост про блютуз но не много напишу о софте, точнее о прошивке адаптера. Данные Сканматики рассчитаны на работу с программой версии V2.21.22, предпоследняя версия. Если подсоединить к более новой то она попробует обновить прошивку процессора и окирпичит адаптер, он перестанет работать. Что бы этого не произошло (случайно, ну мало ли что) надо поставить защиту от записи в процессор. А если окирпичили уже то сначала залить правильную прошивку и потом поставить защиту, подробно на этом останавливаться не буду, все предельно просто и все расписано с картинками давно и везде. Берем или покупаем st-link v2, стоит копейки и продается везде и подключаем его к плате, нижний ряд. На плате подписал что куда. Прошиваем, если уже окирпичили, и ставим защиту от записи, вот так. Софт для прошивки и саму прошивку в конце выложу, тут в соседней теме брал. Думал какую прошивку лить, по отзывам самая правильная прошивка где в описании написано «прошивка не копия выложенная на кармастере». Теперь адаптер полностью готов к работе, не хватает только блютуза, как на оригинале. Приступим непосредственно к установке блютуза. Для начало надо определится какой модуль ставить, какой проще и быстрей купить, какой проще прошить и под какой модуль есть отработанная и работающая прошивка. Данным требованием полностью отвечает модуль ESP32-WROOM-32. Эти модули продаются как отдельно, так и на макетной плате. Разница по деньгам сущие копейки, по этому берем модуль на плате. Удобно прошить и потом с платы детальки перепаяем на сам Сканматик. Вот так он выглядит. Для начала прошьем его, на такой плате он прошивается элементарно. При подключении к компьютеру он определяется как диск, копируем на него файл прошивки и перезапускаем, вот и все. Проверяем с помощью телефона или планшета что блютуз модуль определяется правильно, вот так он должен определятся – SCANMATIK #A78730 Модуль подготовлен к установке в Сканматик, теперь его надо отпаять от платы. Зажимаете – греете – снимаете. Вот так все просто :-) Операцию проводить закрепив модуль вверх ногами, это нужно для того что б сам модуль не распаять. Не сильно тянете пинцетом модуль вниз и греете, как только припой расплавится модуль отделится, в таком положении и при таком подходе припой соединяющий модуль и плату расплавится а припой внутри модуля не успеет. Что нам надо для установки? Да в принципе ничего кроме проводков. Надо соединить шины данных модуля с платой Сканматика и так же подать питание. Что б не грузить вас даташитами и описаниями просто приведу схему подключения. Схема простая, данные и питание. Не большое замечание про питание: Для питания модуля ESP32-WROOM-32 нужно напряжение 3.3 вольта и ток не менее 500 миллиампер. На плате Сканматика есть стабилизатор на 3.3 вольта, он выполнен на стабилизаторе AMS1117. Максимально допустимый длительный ток AMS1117 на данном теплоотводе примерно в районе 700ма. Этого хватает для самого Сканматика и хватает впритык для родного модуля блютуз, но у нас модуль не родной, нашему одному в пике надо 500ма. По этому надо сделать дополнительное питание иначе при длительной работе будет перегрев стабилизатора, в принципе ничего страшного, в AMS1117 есть защита от этого но нам это не надо, по правильному сделаем. Вот нарисовал схему подключения ESP32-WROOM-32 к плате Сканматика. Конденсатор на 100нф – 1мкф в принципе для работы при данном подключении не нужен, это времязадержка по входу EN при подачи питания, но мы его поставим. Вот схема. Для начала все собрал на «живую нитку» для проверки и тестов. Проверил, протестировал, погонял. Все ОК, работает по блютузу как надо. Осталось все это собрать на чистовую и сделать отдельное питание для модуля блютуз. Начал, конечно с питания. Стабилизатор выпаял с макетной платы. Там такой же AMS1117 стоит. Прикинул как все это по удачней и поудобней разместить и решил что вот так вот будет самое удобное. Прорезал скальпелем полигон где мне надо, примерил, все ОК. Далее привел плату в порядок, «полечил» ее специальной УФ маской для печатных плат, жалко красной нет :-) Вышло симпатично :-) Далее процарапал и подготовил пятаки для SMD конденсаторов, у стабилизатора конденсаторы по входу и выходу стоять должны. Так же подготовил пятак для входного напряжения. Вот схема как они будут стоять. По входу конденсатор 2мкф по выходу 2х20мкф, конденсаторы так же возьму с монтажной платы модуля. Так же разрисовал монтажную плату и подписал детали которые мы с нее возьмем и будем использовать. Возьмем с нее сам стабилизатор, конденсаторы от стабилизатора по входу-выходу и резистор 10Ком с конденсатором 100n для модуля. Все готово. Можно распаивать детали, припаял стабилизатор, конденсаторы по входу и выходу, перемычку подающую питание, так же припаял к модулю блютуз, к контакту EN, резистор на 10Ком и конденсатор 100n. Так же перенес конденсаторы по выходу питания на плате Сканматика прям на сам стабилизатор, это не обязательно но так мне показалось удобней. Осталось теперь модуль блютуз установить на плату, решил установить его на то же место, где и родной должен стоять, но с обратной стороны. Мне так показалось намного удобней. Так как монтаж у меня будет поверхностный надо подготовить плату. Подготовка простая, закрываю плату УФ маской, не закрывая нужные контакты и отверждаю УФ лампой. Вот так вышло. Приступаем к монтажу. Припаиваем к самому модулю тонкие провода. Берем двухсторонний скотч для приклеивания дисплеев планшетов и телефонов. И приклеиваем модуль на место. Осталось припаять провода куда надо, согласно схеме, припаиваем. Массу припаял с обратной стороны прямо на экран, так удобней. Теперь припаиваем провод для светодиода и закрываем наш поверхностный монтаж УФ маской, отверждаем. В итоге выходит что весь наш поверхностный монтаж намертво соединен с платой и заизолирован. Ну вот, в принципе и все. Как просверлить отверстие под светодиод и как его вставить я расписывать не буду, одним концом он на +3.3в а другим на модуль идет, резистор подбираете под свой диод, размещаете прям на цоколе и термоусадкой изолируете. Далее закрываем корпус. Все, Scanmatik 2 pro Bluetooth готов, ну прям как оригинальный :-))) Ну и финальная проверка и тесты. Все отлично :-) На этом все, ни гвоздя вам ни жезла :-) Вот файлы прошивки блютуза и самого сканматика, взял в соседней теме. Soft.rar

Вобщем заменил Актуатор сцепления и все наладилось. Тему можно закрыть.

0006480 пробовать

Вот. Полистайте. Надеюсь поможет. Hyundai H100 & Kia Frontier (2004-2017) Manual De Taller.pdf

Мануал на 900 страниц нерусских букв. Но думаю вы разберетесь. инфы не так много по машине, поэтому, если вам будет полезен этот материал, не поленитесь поставить «лайк» Hyundai H100 & Kia Frontier (2004-2017) Manual De Taller.pdf

Вот приборка Приборка.pdf

какая связь с генератором? у вас КП не работают. а не нет зарядки! в Питере закончились сервисы по ремонту? или жалко денег? какой в этом смысл? проблем достаточно известная! норм электрику на 1 час с перекурами. если там уже не наворотили огород.

Что бы было по wifi нужно ноут с поддержкой wifi 5ггерц. Пароль для подключения 12345678. Ещё нужена программа SmartBox tool 3.0. Она тоже работает с смартлинком... в ней есть возможность переключать режим работы USB, wifi, com port. Драйвер ставлю от smartlink. Утилитой от smartbox только переключаю режим. J2534 Tool smartlink.rar

Во первых это не ошибка, во вторых у тебя же написано (подсоедините сотовый телефон).

Спасибо всем, особенно Юрию (Море). Залил его дамп, все отлично, после подключения клеммы акб лампа подушек потухла, не пришлось даже ошибок по airbag и сбрасывать. Тему закрываю.

Вопрос решен работой с eeprom. Спасибо всем, кто отозвался в личку.

EDC17C49_10375112231060С110.Ori

Вот такое нашел. Пиши все названия своей машины, ее везде по-разному нпзывают. Смотри сам, есть ли тут твоя машина.

HD_MAN_V16.70.rar

Не всегда замена драйвера на Mazda помогает.Четыре блока делал с такой проблемой,два так и не получилось привести в чувство.

Пару раз с таким сталкивался на ниссанах и помогало частичное перекрытие дросселя тряпкой на время адаптации. Обычно с 3-4 попытки получалось

И еще дополняю, для тех, кто столкнётся с таким мотором. Через пару дней машина стала глючить, проблема с иммобилайзером. Оказалось, для этих машин не редкость проблема с иммобилайзером. И при иммоофф реально откусывается постоянный плюс. Сделали заново иммо офф, и машина в принципе нормально работает, просто нужно держать на зажигании 2 секунды перед заводкой. Еще косяк с давлением топлива, 2 бара вместо 3.5. Сказал поменять колбу с насосом. А так, если правильно понимаю, главная проблема оказалась в сбое eprom.

)) )Вітаю Олександр ! Так это были ВЫ ) Лет 5-6 ушел из мультибренда в GM , сколько дров наломал , ппц ) Но в памяти этот знаменитый game over ) Помню притащили корсу ц после кучи гаражей , без приборки , с чужим BCM , c защитным временем 21.40 , которое, как ни странно каждые сутки обновлялось . Победил благодаря youtube , ролику челу из Киева , благо разумию мову тришки ) , о иммо 2 . Снял PIN из 072 моторолы из иммо по видео .... Проверял также на Astra H , ничего не блокируется после 21 .40 Сорри за оффтоп , Всех благ !

Да там товарищ тяжёлый и по ходу не имеет элементарного программатора и не умеет паять. Предложил мне отправить блок и что бы я сделал всю работу "под ключ". Я конечно могу, не проблема, но вот товарища сильно удивило, что цена вдруг увеличилась в три раза. Одно дело дамп поправить, это у меня заняло бы не более двух мину, а другое дело: Поехать на почту, забрать ЭБУ, разобрать его, не снести отвёрткой пол платы, выпаять еепром, программатором вычитать, поправить дамп, записать обратно, аккуратно собрать ЭБУ, положив в него герметик, поехать на почту и отправить обратно. Доходчиво объяснил почему цена работы "под ключ" в ТРИ раза дороже?

Учебное пособие по техническому обслуживанию и ремонту электронного блока управления автомобиля ECU Repair Course Study Guide.pdf

Сбросить карпрогом (предварительно вычитав пин). Про game over я писал. Именно в трактовке «game over» ))))). После 20+ не проверял т.к. нет столько свободного времени. Вместо этого правил дамп

Доброго.

Какая? Увал после увала? Уваленный увал? Что может быть хуже, чем нынешнее его состояние? Только поцелуй молотка.

может кому пригодится. располовинил бси. там горелый vnq660sp. заменил, проблема ушла. тему можно закрывать)

Берете лаунч, заходите в коробку, находите там пункт записать калибровки, сканируете QR код и вот они записаны.

FKK2_IP_INF_3VX1D_W434476_240809.csv

Мужики ,а чё вы то на эту прогу так напали...там xdf фалы нужно создавать вручную...под каждый софт...и чтоб его создать нужно знать адреса карт и адреса осей...а ещё множетели...а это все нужно и можно брать только с WinOls и дамос.....я к чему это сказал...к примеру ты разобрал один софт и создал XDF...то он работает только с этим софтом...под другой нужно уже создавать отдельно...это не как к примеру ChipTunerPro...там один драйвер понимает много софтом...если у EDC17cp20 50 софтов...то нужно под каждый отдельный Xdf...так что так...полжизни уйдет на один блок...чтоб он понимал любую прошивку

Оно?

SM2_2.21.22_A78730.bin

Opel Zafira C 2017 1.6 CDTI Delco E98 AT (Automatic Transmission) Delco 55499362 SW 55499354_55499898_55499894_55499902_55502376_55502370 Autotuner Bench Opel-Zafira_Tourer-2017-E98-Bench-backup.zip

FKK2_IP_INF_28X2B_2917797_230528.csv

Notes_230525_131134.txt

B574DD02.rar

Классная тема... Только давайте не распылятся по всем производителям да еще без наличия оборудования. Эти системы имеют разный подход при проверке у одного производителя. Возьмем за основу и как пример систему впрыска BOSCH В первую очередь перед работой с этой системой вы должны определится какой вариант системы впрыска установлен на данном авто. Пример мерс спринт 2000 -2006год механический насос подкачки, топливный насос СР 1 и его варианты, рейка на которой установлены регулятор и датчик давления топлива ну и конечно форсунки. Особенностью этой системы является установка регулятора давления. Он регулирует давление по высокой стороне. Тоесть насос работает на всю катушку а лишнее давление сбрасывает регулятор. Если снять разьем с регулятора то в исправной системе механика регулятора будет поддерживать давление не более 70 бар. Это следует запомнить, как и то что в этой системе чем выше напряжение управления на регулятор, тем меньше топлива будет регулятор сливает в обратку, и тем выше давление поддерживается в системе. Соответственно при диагностике чем выше процент закрытия регулятора тем выше поддерживаемое давление. Если же при высоком прцентном закрытии регулятора давления в системе не хватает значит где то есть утечки. И так начнем с запуска. Первый признак неисправности системы питания при запуске. Давление в системе при прокрутке стартером медленно достигает 120-150бар или не достигает этого давления вообще. 120-150 бар это минимальное давление, пока оно не будет достигнуто блок управления не даст разрешение на запуск двигателя, или проще не подаст импульсы на форсунки. И так начнем по порядку. Проверяем насос низкого давления. Включаем манометр между насосом низкого давления и насосом высокого давления при прокрутке стартером давление должно быть около 2 бар, в принципе такое же давление должно быть если вместо механического насоса установлен электронасос. Проверка насоса высокого давления. Нужно взять трубку высокого давления с форсункой от любого старого авто. Форсунку настраиваем на давление 250-300бар подключаем это хозяйство на выход насоса высокого давления. При прокрутке стартером из форсунки должна бить ровная мощная струя, если при этом наблюдается четкий разрыв струи значит одна из секций в насосе не работает. Если насос не продавливает форсунку значит давление создаваемое насосом не достаточно для запуска. Эта проверка конечно не панацея но определить подозрительный насос может. Дальше форсунки. Останавливатся на них пока не буду их проверка описана везде на все случаи жизни. но если тема будет иметь продолжение опишу их проверку отдельно... Регулятор - только в том случае если система прошла все предыдущие проверки тогда беремся за проверку регулятора. Как правило проверить его на 100% можно только или заменой на новый или на стенде, поэтому снимаем и осматриваем уплотнения, очень часто причиной утечки является не сам регулятор а его второпластовые или резиновые кольца, как раз это тот вариант что при размытых уплотениях давление в системе при запуске будет менее 70 бар. На всех современных регуляторах высокого давления установлены сеточки, обязательно осмотрите их состояние под микроскопом или хорошей лупой, очень часто частицы грязи или стружки которые собираются на сетке являются ответом на вопрос где искать проблему. Кстати забегая вперед, забитая сеточка регулятора очень часто приводит к ошибке по избыточному давлению. К сожалению сканеры часто не делают разницы между ошибкой по переизбытку давления или недостатку а диагност видя ошибьку по давлению сразу начинают искать утечку. Если проехать со сканером в машине то момент избыточного давления особенно хорошо видно по завышению давления в системе в момент сброса газа. В этот момент блок управления дает команду регулятору на сброс лишнего давления, но через забитую сетку лишнее топливо не успевает стравливаться в бак. Сканер в этот момент регистрирует ошибку по давлению, а автос вваливатся в аварию. Здесь нужно четко понимать, если автос вваливается в аварию в наборе, то как правило по недостатку давления, если же сразу после набора на сбросе газа то по переисбытку. Кстати еще одна подсказка. При ошибке по завышению давления на регуляторе без сеточки, смотреть надо щелевой фильтр. На спринте и вито он устанавливается на торце рейки со стороны регулятора. Снимаете регулятор и пробойником выбиваете его внутрь рейки. затем через снятый датчик давления он спокойно выпадет наружу. Забивается он назад со стороны регулятора. Если на этих машинах стоит регулятор с сеточкой то щелевые фильтра на них не устанавливаются. Иногда вместо того чтоб выяснить причину частого загрязнения сетки некоторые ее просто откусывают. что есть не решение проблемы а продолжение агонии, ценой которой становится регулятор. Другой вариант этой системы как правило устанавливался на французские и итальянские автомобили этих годов. Практически все детали одни и теже, но вместо механического насоса низкого давления стоит погружной насос в баке и насос высокого давления совмещен с регуляторм давления. Проверку электрического насоса в баке подробно описывать не буду. давление развиваемое электронасосом колеблется в пределах 2-4 бар. А вот проверка насоса высокого давления CP1.2 отличается от проверки насоса серии CP 1. Основное отличие заключается в том что в этом насосе регулятор высокого давления установлен не на рейле а на корпусе насоса. Это вносит некоторые корректировку в проверку.насоса. Основное отличие заключается в том что насос серии СР 1 не управляемый и на выходе создает максимально возможное давление. к примеру на стартерных оборотах это давление может достигать 1000 бар, насос СР1.2 по конструкции такой же но в него встроен регулятор который вносит свои особенности в работу насоса. При проверке этого насоса следует помнить что при запуске блок через регулятор ограничивает пусковое давление насоса на уровне 400-500 бар сответственно если взять форсунку настроенную на это давление и включить ее на выход насоса то из форсунки впрыска не будет.. Поэтому используется проверочная форсунка на давление 250-300 бар. Если насос при прокрутке стартером спокойно продавливает эту форсунку значит пара насос регулятор исправна. Если нет тогда снимается регулятор и вместо него вкручивается болванка( Это неисправный регулятор с забитым центральным отверстием, благо по конструкции регуляторы этих годов все одинаковы) Таким образом мы перекрываем весь слив топлива с высокой стороны в обратку через регулятор и превращаем насос из управляемого в неуправляемый.. После этого еще одна проверка, если насос спокойно продавил форсунку насос исправен, регулятор под замену, если и в этом случае насос не продавливает форсунку или продавливает с трудом, насос в ремонт... Конечно в одном сообщении не удастся рассмотреть все проблемы связанные недостатком давления в системе, так ка нужно учитывать такие вещи как смена фильтров, подсос воздуха, неисправность проводки, да и просто наличие топлива в баке. Ну и конечно стоит помнить что основной вердикт исправно или неисправно может дать только стенд, но по скольку он не всегда есть под руками я попытался описать как можно без лишних затрат с помощью простейших приспособлений попытаться проверить детали входящие в систему питания СR Если тема вас заинтересовала где находится зеленая стрелка рассказывать не буду, количество положительных отзывов будет является стимулом к продолжению.

Но не в два раза больше, по ходу замеряют по 10 литров в бак и делают выводы, не хотел обидеть!

Это по-моему значок удержания полосы

Неделю траблов с ниссаном кашакаем и попал он ко мне, начитавшись советов я потерял ещё 3 часа времени и в результате достал епром , и в следующий раз сразу буду доставать сразу епром .

Вот вам образец как чистить. Пробуйте по аналогии со своим дампом и отпишитесь 0285012518.7z

Поправил. iProg Rework by MotoEgor v.1.00.txt

Пробовал, аналогично Вот этим сейчас и займусь, стоит ихний ещё один спринтер с топливной в ремонте, одолжу с него, а там видно будет, мне антена тоже почему то доверия не внушает Причина найдена, тачка завелась. Проблема таки была в катушке иммо, а точней в промежуточном розёме обвел на фото красным, прозванивался от блока иммо 12 Ом а в исправном состоянии должно быть таки 4.7 Ом. Спасибо помогавшым, тему закрываю.

Я-бы и не додумался этой байдой туда лезть и в джетту 2013 года тоже не захотел им лезть, автоматом не определяет панель.

AutoDW.pl Ой а вы утром проснулись и всё знали ??? Талант наверно ! Или в генах наследственное . Сразу бы написали езжай к мастеру и свой адрес ! А глохнет потому что бензин кончается но прибор показывает чуть ниже 1/4 бака . При этом сопротивление датчика максимальное . А фара гаснет потому что срабатывает защита BCM или контакт теряется но это не лампа и не её колодка проверил .

спасибо всем разобрался тему можно закрыть

Мы не знакомы я новинки в этом форуме но как мастер вы мне не знаете, я не хочу много здес написат.......... Virgin по моему первый бит ff если не ошибус Остальное от людей с таким менталитетом мне помош не нужно. Если следующий раз помош нужен будет тебе я так как ты не отвечу, если могу помогу но не для того что будущем ты меня помогал, просто я всегда был таким если могу помогат сделать доброе я сделаю и знакомых и незнакомых

ID BF3DC4081D04892B0DC849B221AA5361 Wersion 7.20.041