Лидеры

Правленные Положить отлом Ссылка на 7 дней По личкам не буду кидать. Извините. Naujas tekstinis dokumentas5.txt

Выкладываю full считанный с блока lexus ls460 2006г правый руль. Сток оказался действительно редким. lexus ls460 89663-50742.MPC lexus ls460 89663-50742 lexus ls460 89663-50742.EPR

NA: d4a3f69046afb12eab209d51eddc2acd50292012190629 EU: 3f156f3b7e175a129cbd433d8479dc9950292012190629 JP: 532484da2fe3060122201929b146e595489855bda755b5 OT: af4936955dd17feb9e46c91b1fc5976750292012190629 От имени администратора не нужно запускать.

Веду разработку калькулятора кодировок к разным блокам. В полном списке планируются: 1) trw46 2)mk60 3)mk100 4)bosch 8.2/9.0 И другие которые найду. Если кто может и хочет помочь, присылайте vin, номер, модель и кодировку блока в личку. Скриншот проекта будет позже, пока интерфейс в процессе переделки.

Может лучше ненадо???? может лучше? отдать где шарят?

REPAIR_OK.rar REPAIR_OK.rar

Снимай блок, читай eeprom, номер эбу в тему, зальешь дамп с исправной Версы. На ход поставить хватит. Инициализация не проходит, потому что у ммт есть проблема с выжимом или с выбором. А логика данной процедуры сначала очищает данные в eeprom,а потом после иниц вписывается новые значения. А сейчас у тебя там в eeprom буквально Ноли!!! То есть там дамп на 99% пуст.

Киса, ну чего ты завёлся?День не удался?

НУ ВИДИМО СТАРЫЙ УЖЕ СЛЕПОЙ) пролистал нету...потому и спросил ничего же страшного не произошло ) кому не жалко тот и в личке может кинуть, зачем страницы с водой лить, ее тут и так много ) пока листаешь с ума можно сойти до выяснения отношений доходит и соплей ( а оно это надо? постоянно кого-то дергать на отлом? не проще ли самому потихоньку по мере необходимости.)) да и не знаешь в какой момент что понадобится а просто посмотреть почитать для начала так сказать первичную диагностику - достаточно ..

ну то что пол прибора это похоже так, ...латик - 100% - но еще что-то, пока жду адаптер чтобы зашить латик, потом буду дальше разираться. по поводу кабеля - написал же : пришел не тот с китая, ну сам лопухнулся не обратил внимания на разные коробочки... про 6 ног ), там нет, ну перепутал человек, ошибся, с кем не бывает...да и не важно на данном этапе)

Озадачился я тут МАФами. Ну как озадачился, просто стало интересно, что к чему. Как проверять МАФы вот тут писал https://carmasters.org/topic/42638-диагностика-maf-18т-дмрв-расходомер-на-столе-с-помощью-простого-осциллографа-из-подручных-материалов/ Как проверять понятно, как уходят они от параметров тоже понятно, но вот как их восстановить, почистить не понятно. Порыл инет, поговорил со знакомыми и пришел к выводу, что информации нет. Вообще нет. Есть какие то домыслы, легенды, непонятные суждения, основанные не понятно на чем, нет нормального описания измерительного элемента. Нет описания, как и чем его чистить. Как не убить его во время чистки. Почему я именно чисткой – промывкой озадачился? Все просто - МАФ находится во входящем потоке и основные его проблемы связанны именно с грязью, а не деградацией измерительного элемента и не электронной поломкой. Решил со всем этим разобраться – Разобрался. Вот в виде статейки решил выложить, что б убрать эти пробелы. Начнем. Ну что такое МАФ и для чего он нужен, я писать не буду, и так все знают что это архиважный датчик, а вот об устройстве немного напишу. Вот его внутреннее устройство. Это устройство Вosch maf sensor. Китайские не рассматриваю, ибо самые массовые Бош, и только они правильно работают. «Китай» тоже работает, но работает чуть хуже. Если конкретно то у «китая» занижена немного чувствительность и время реагирования, так же у них потолок показаний всего 200-205 гр/с. Это из за того что измерительный элемент там очень простой и примитивный, по сему они стоят не дорого. На турбо машины ставить на постоянку не рекомендую, а как времянку или на постояку на атмосферники они отлично идут. В конце приведу фото «китая». Устройство МАФа элементарное. Два операционных усилителя, три термоизмерительных элемента и один «эталонный» подогреватель. На некоторых моделях есть датчик температуры всасываемого воздуха, под номером 8 на рисунке. На 1.8т его нет, просто незадействованные контакты. Как видим из схемы все просто, один операционник управляет подогревом, он считывает температуру входящего потока воздуха, с первого термоизмерительного элемента, и в зависимости от температуры регулирует мощность подогрева, это обеспечивает «эталонность» нагрева при любой забортной температуре. Два других термоизмерительных элемента расположении по бокам «эталонного» нагревателя. Второй операционник смотрит, на сколько сильно охлаждает протекающий воздух термоизмерители и выдает положительный аналоговый сигнал в диапазоне 0.996в(0 гр/с) – 4.9902в(224 гр/с). Более 5 воль не даст, так как опорное напряжение ровно 5в с мозга приходит. Хотя на стенде до 5.1 может скакнуть, но это уже схемные заморочки и то, что больше 4.99 не несет никакой точности… Вот сфотографировал измерительный элемент МАФа и подписал что к чему. К качеству фото не цепляйтесь, нет у меня дорогущего микроскопа с камерой :-) Пойдем дальше… Как подключить МАФ мы знаем, что выдает МАФ – знаем. Как тестировать и чем смотреть его сигнал мы тоже знаем. Напомню, вот тут подробно я расписал сее, нужна сторублевая фигня и несколько проводов всего https://carmasters.org/topic/42638-диагностика-maf-18т-дмрв-расходомер-на-столе-с-помощью-простого-осциллографа-из-подручных-материалов/ Теперь подходим к самому интересному и «загадочному», к самому измерительному элементу. К тому, с чем будем работать, и что будем приводить в порядок, восстанавливать, так сказать. Хотя нет, термин «восстановление» тут не приемлем, так как сам элемент мы не сможем восстановить, если он сгорел или механически повредился. Мы можем только его очистить от многолетних наслоений. Как показала практика, сам элемент почти всегда жив, но покрыт «грязью веков» и если эту «грязь» смыть то под ней окажется совершенно живой и здоровый, без следов деградации, измерительный элемент. Это обусловлено тем что сам элемент сделан из керамики и пленки, пленка из золота, никеля и еще чего то, она осаживается на керамическую подложку в вакууме через трафарет а потом терморезисторы и нагреватель калибруются лазером, хотя Бош и по другому может изготавливать. То есть сам измерительный элемент имеет огромную химическую стойкость и сам по себе инертен, не вступает ни с чем в химические реакции, точнее ни с чем, что есть в воздухе. Для того что б понять из чего сделан элемент пришлось его разломать и изучить. Такой «реверс инжиниринг» привел меня к мысли, что это банальная без корпусная толстопленочная микросхема. Вот она, точнее он. Даже пришлось небольшой стенд, с оптической системой, сделать, чтоб сее сфоткать для вас. Размер этого датчика всего 2.6х3.7мм. Теперь понятно что в порядок надо приводить - Толстопленочную микросхему. Так как я конструктор, а не технолог, то тут у меня пробел в знаниях по технологиям производства микросхем. По сему открываю конспект по нужной дисциплине, читаю как производятся микросхемы, уделяю внимание разделам где описано чем промывают такие микросхемы и чем их трогать можно. Соотношу список жидкостей с предполагаемым типом загрязнений, что б растворяли именно наши загрязнения. Расчетные загрязнения многокомпонентные, что и подтвердилось на практике. Подобрал два растворителя для промывки. 1. Абсолютированный изопропиловый спирт. 2. Ацетон. По технологии, для определенных воздействий, можно использовать беличьи кисти. Пленочный слой ОЧЕНЬ хрупкий. Ну вот, со всем разобрался, можно и приступить к испытаниям. Всем приславшим датчики для опытов ОГРОМНОЕ спасибо. В процессе экспериментов удачных, не удачных, разрушающих и т.д и т.п мной была выработана методика промывки МАФов которая не повреждает измерительный элемент. Она смывает «грязь веков» и приводит измерительный элемент в первоначальное, в заводское состояние. И если элемент не поврежден механически и не сгорел физически то выходит новый МАФ который еще столько же отработает а может и нет :-) Как выше писал, в основном все мафы именно загрязнены фатально. Инструкция чуть (совсем не много) избыточна, НО учитывая цену МАФа, это сделано намеренно и сокращать ее не надо. Хотел еще написать что это все на ваш страх и риск, но нет, следуя инструкции датчик не убьете, если он не поврежден механически то скорее всего поднимите его, если нет то все равно в магазин за новым идти, ничего не теряете. Ибо с ушедшим от параметров МАФом или с битым вы все равно не будите ездить. К стати, гуманней для мотора, глюкавый МАФ, вообще отключить и ездить «в аварийке» пока не купите новый. Скажу сразу : 1. МАФы великолепно моются и приводятся в состояние «Новых», процентов 80% 2. ЗАКРЫТЫЙ МАФ промыть нормально не возможно! Только вскрытие. 3. Промывать без контроля бессмысленно. 4. Контроль электронный, осциллографом – Обязателен. 5. Контроль оптический – Обязателен. 6. Одной «волшебной» жидкостью не обойтись, нужно 2 конкретные. 7. Использовать только тонкую и мягкую беличью кисть. Предварительно промыть. 8. МАФ боится воды по сему на него дышать и вызывать запотевание не надо. Приступим. Берем МАФ и открываем его, открываем только часть с измерительным элементом, часть с электроникой открывать не надо. Открываем методом «ковыряния» и поддевания отверткой. Сначала удаляем герметик со стороны крышки измерительного датчика. Далее отверткой по кругу «отлепляем», потом поддеваем и все, МАФ вскрыт :-) Вот так. Теперь надо посмотреть на измерительный элемент и определить загрязнен ли он или банально перегорел или вообще механически поврежден. В зависимости от результата осмотра будем или мыть или выкидывать. Вот вам фотки элементов в разной степени убитости, точнее они все убиты, но одни можно помыть а другие только выкинуть. 1. Очень, очень грязный, не работает нормально ЭБУ ругается. Можно мыть. 2. Сильно грязный, не работает нормально ЭБУ ругается. Можно мыть. 3. Механически поврежден, что то прилетело, скол по ходу потока. В помойку. 4. Чистенький но перегоревший. Видите подогрев разомкнут, это от капельки воды. В помойку. А теперь как мыть что б не повредить. Сначала расскажу, а потом покажу как это в живую выглядит. !!! Элемент не вкоем случае НЕЛЬЗЯ трогать ни чем кроме как мягчайшей кистью из белки, тоненькой кисточкой. Элемент не тереть, на кисть не нажимать, очень аккуратно поглаживать вдоль элементов. Еще раз - Самым кончиком кисти без нажима. Поглаживать «воздушно» !!! Больше на этом внимание заострять не буду, но все манипуляции именно так! Под - «трем кистью» я именно это подразумеваю. Использовать изопропил и ацетон поочередно. 1. Подключаем к осциллографу простейшему и смотрим, отключаем. 2. Заливаем изопропилом, ждем 5 мин. 3. Кистью трем раз 5…. 4. Заливаем Ацетоном. Ждем 5 мин. 5. Кистью трем раз 5…. 6. Заливаем изопропилом, и трем раз 20. 7. Подключаем и смотрим как процесс идет. 8. Заливаем ацетоном, и трем раз 20. 9. Заливаем изопропилом, и трем раз 20. 10. Контролируем осциллографом и оптически. 11. Повторяем пункты №8 №9 и №10. Вот так просто он моется :-) Моем его до тех пор пока показания по осциллографу не станут «заводскими». Обычно сначала вся грязь отмывается, на глаз, а потом, цикла через 3-4, приходят в норму его электронные параметры. На все про все около часа надо. Очередность жидкостей соблюдать строго, последней всегда изопропил должен идти. Если датчик в конце помывки «просел» чуть ниже заводских показаний то «отменяем» ацетон и одним изопропилом домываем, поднимется до заводских показаний. А теперь примеры… Выбрал самые страшненькие. Все датчики загрязнены аццки. На все ругался мозг и логи показывали что датчику ерики… Будет идти фото датчика и рядом осциллограмма. Пример №1 Ярко выраженное загрязнение, диагностика показывает завышенное напряжение и очень плохую чувствительность. 1. Грязный, напряжение завышено, чувствительность раз в 5 меньше. 2. В процессе помывки, немного сошла грязь, напряжение завышено, чувствительность пришла в норму. 3. Полностью чистый, напряжение и чувствительность в норме :-) Проверяю на всякий случай время реагирования при включении и реакцию, все ок. Пример №2 Очень и очень сильное загрязнение… Трупик он, ну так мозг думает. Осциллограф тоже это показывают. 1. Грязный, напряжение завышено конкретно. 2. Смыл совсем чуть-чуть. Напряжение еще повысилось, ибо грязь размазалась. 3. Дальше моем. Моется. Напряжение ползут в низ, к норме… 1. Почти отмылся, напряжение практически в норме… Двойная осциллограмма это с перерывом на мойку, четко разница видна. 2. Отмылся – Отлично, как новый и с виду и по электрическим параметрам… Пример №3, снял со своей. Ошибок нет и работает нормально почти нормально, можно по логам, если сильно присмотреться, что то заметить но не факт. 1. Грязный он не сильно. Завышает чуть-чуть совсем. На осциллограмме синий это мой, а красный новый эталон. 2. Моем. Сигнал почти в норме, но не доконца. 3. Домываем, Сигнал в норме. Все ОК. На всякий случай проверяю время реагирования, «потолок» и радуюсь что все полностью в параметрах Нового датчика. Приятно :-) Ну вот, как мыть и примеры показал. Теперь покажу немного фоток процесса, и всего что, я думаю, будет интересно. Ну начну с ватной палочки, которой рекомендуют некоторые «советчики» чистить датчик. Меняем «белку» на ватную палочку… Вот результат всего ОДНОГО аккуратного прикосновения. Интересно, сколько суммарно датчиков в помойку отправили эти советчики :-)) Ну а теперь устройство «китайского» датчика. Вместо прецизионного измерительного элемента стоит примитив. Спиральный элемент, который реагирует на поток, запаян в пленку с обоих сторон, термодатчик с обратной стороны. Из за такой простой конструкции эти датчики не дорогие но имеют низкие параметры. У них ниже время реакции, ниже потолок, ниже точность. В принципе что надо и как надо они выдают. По сему, с натягом, их ставить можно на атмосферники… Дале – Так как конструкция датчика примитивная то грязь на него практически не влияет, это плюс. Минус тоже есть, срок службы не очень большой, у них быстро спираль деградирует. Моются они так же, только без ацетона, одним изопропилом. Но вот помывка практически ВООБЩЕ не оказывает ни какого влияния. Да и не может она ни на что повлиять. Смотрите фото. Так что эти датчики полностью одноразовые и низкого качества, оно из конструкции измерительного элемента вытекает. По сему НАСТОЯТЕЛЬНО не рекомендую брать это барахло. Вот его фотоки, разбирал несколько, везде одно и тоже. Ну а теперь не много фоток процесса. Вот так я мою их…. В пробке ацетон в широкой крышке изопропил, удобно. Сушу обычном феном, перегреть не бойтесь, мафы держат до 120 длительно и до 130 кратковременно температуру окружающей среды :-) Вот так я подбирал жидкости. Экспериментировал с разными и потом проверял реакцию на длительное воздействие… В общем датчик, что ацетон что изопропил, держит без проблем. Прогоны делал по полтора часа, никакого вредного воздействия нет, а по сему купайте сколько хотите. Ну единственно окунайте только сам элемент а не электронику. К стати, всеми любимый этиловый спирт не подходит для промывки, эксперименты показали, да и 99.9% вы не купите… А вот так заклеиваю. Все просто и без напрягов. Единственно перед заклеиванием ОБЯЗАЛЕТЬНО закройте чувствительный элемент фольгой. Именно закройте, не заматывайте, а то потом не вытащите. Почему не бумажкой или пленкой? Все просто, фольга единственный из подручных материалов, который есть всегда под рукой, и не промокнет и не раствориться от случайной капли клея. Фольгу удалить только после полного высыхания. Герметик любой автомобильный. Ну вот и все. Видите как все просто и легко :-) Ни гвоздя вам ни жезла :-)

Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты тупой…

Да именно 11,88 актуальная прошивка.

Что касается 211 приборки надо просто купить русс щиток на разборе склонировать проц и еепром на дорестовом добавить память и залить содержимое проца русскоязычной и штампуй их хоть каждый день.... тема не актуальна потому как ценник копеешный на эти приборки...

в личку скинь все дампы я поправлю все

winhex и мозг пишите в замок мой дамп и ключ сгенерти и не надо не чего выдумывать больше в дампе

это вызвано желанием насрать другим и не уважением самого себя. зачем мотать с утра до вечера по 7дол, когда можна сделать 1-2 машины в 10 раз дороже. рано или поздно клиент всё равно подставит мастера и скажет, что до этого к примеру с ключём всё было хорошо и вот тогда пусть прогибается, тот который по 19дол делает.

Если трудно создат пери чужой,разница не какой,вроде у вас есть стар,когда замок из одной машини ставится на другую так и нужно чтобы не било персонализаций и активаций,это состояние нового замка,не зря в оборудование есть такая функция. Таже мне подсказивает что вы и его перевели с GCDI не зная в последствия...

У меня нет прав на скачивание на форуме. Остальные тачки. Без борнео 3 не складывает. То бишь тачки ориентировочно до 2011года. Та нет такой заморочки. И все гараздо проще.

В личку кинул полную инструкцию по настройке этого софта, и как драйвер настраивать.

Эбу ММТ за бардачком.

Нет там проблем вообще,делов на час,создай новы комплект дампов залей и заводи,EZS/KEY/ESM/ECU

Шток актуатора при включении зажигания затягивается, а при адаптации слышны характерные щелчки переключения передач.

+38 как и у меня поменяй страну в настройках

Нету у вас сажевика

удачи!Без сарказма

EU : d11c4260fc81237130dcd0bea07cbf1a03652012182132 JP : 9a32b7b87b28213123201865a0536e20fb07a970971705 NA : b5aa2f819141a3966893a9502bb9203d03652012182132 OT : 6bcf7d5e2bd06fd9c11a3dad934fd3f803652012182132

borec9, ты все это начал, хватит ныть уже Кто тебе позволил лупить минус на каждое мое сообщение НИ ЗА ЧТО? Вот напиши прилюдно, за что ты мне их накидал? а потом резко справедливости захотел, двуличная ты тварь? Ребята исправили, то что ты натворил по беспределу, ибо рейтинг тут дорого стоит и все мы знаем как его тяжело зарабатывать. У меня его больше не стало, чем было. Больше не буду здесь писать что б не засорять тему, я уважаю ее участников, в отличае от тебя, дебила. Пиши мне в личку все что думаешь, я отвечу.

извиняюсь за оффтоп, но... borec9, тебе лечиться надо... у тебя паранойя, причем, последней неизлечимой стадии... Прошу уважаемых модераторов почистить этот бред..

Здравствуйте. Caddy 1.9 td pd BLS.rar

Тот кто хочет открыть бизнес , идёт и учится в специализированном месте , заплатив за это деньги 💸. Вкладывает деньги и время на изучение вопроса, чтобы потом заработать Тут тебе насоветуют , ты соберёшь криво , машина взорвется. Кого винить потом ? Ты не новичок, ты обычный клиент , которому надо качественно и бесплатно! Для таких клиентов у меня в сервисе висит

Ну я работал. Если возникают сомнения,иду на разборку, беру первый попавшийся блок,ставлю и смотрю что поменялось. Надеюсь такой алгоритм вам поможет.

Да у всех она одинаковая. Просто по ходу не 2000-2001(id45) а 1999-2001

У меня пометка написана . С 2000 по 2001 год ID45 PCF7935/ подготовка по OBD/ Прибор MVP/ Надо пробовать 45 по обд, не прокатит тогда пайка 33.

Был как раз ид45 1 год где-то 99-2000 как раз.....думаю его случай. А с 45 не каждый прибор корректно работает ещё)))

Сталкивался с такой проблемой, только на седане. Замена заднего блока помогла.

Страсти накаляются... потопал за поп-корном солененьким ... и пивом ...

4148 ставь, не ошибешься ))

Что то не видно что пиратские сайты заблокировали

Вот https://carmasters.org/topic/14081-нужен-дамп-easytronic-24с16-opel-zafira-z18xer/?tab=comments#comment-155573

Максим, что бы не было недопонимания объясню: Этот форум мастеров и здесь клиентам не принято помогать, есть небольшие исключения, но это скорее исключения. У клиентов есть свои "тусовки" что-то вроде драйв два или "клуб любителей рогов и копыт"... От себя могу посоветовать, если тебе действительно интересно отремонтировать свой автомобиль самому, побольше читай профильной литературы. Изучи как все системы работают и тогда ответы на твои вопросы отпадут сами собой... Хорошего дня!

Парни, короче... На буржуйских форумах я пару FLASH+EEPROM от Corsa C c двигателем Z10XEP тоже не нашёл, что вынудило меня искать на своих компах ранее считаную пару FLASH+EEPROM. НАШЁЛ !!! Сюда тоже выложу, такой "вкусняшки" я в открытом доступе не нашёл. Пользуйтесь. Corsa_C_Z10XEP.rar

Уточняю по блоку: BSI FIAT PANDA 51783784 - MC9S12DG128, ГДЕ НАХОДЯТСЯ КЛЮЧИ НЕ ЗНАЮ, КТО ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ ОТКОРРЕКТИРУЮ СООБЩЕНИЕ.

Но тут возможна и другая ситуация- ты с него хочешь взять денег , а он удивляется: за что? Ведь в интернете все расписано. Там делать нечего. И ему глубоко безразлично, что ты десять - пятнадцать лет этой темой занимаешься, с нуля, сам дошёл до всего, паяльную станцию за 8000 р купил и массу другого необходимого оборудования, арендовал мастерскую (бокс) и кучу денег в рекламу и развитие вывалил. В ИНТЕРНЕТЕ ВСЕ РАСПИСАНО И ФОТО ПРИЛАГАЕТСЯ.

Здравствуйте коллеги !!! Вот нашел очень полезную информацию , особенно для новичков в сфере чип тюнинга. Это коды бош и расшифровка кодов для чего это надо , например вы хотите прошить Audi A4 1997 года с мотором AFN , для того чтобы прошить этот блок нам нужно его снимать и выпаевать память потом считывать править и записывать в новые чипы поскольку они пишутся только один раз , но для того чтобы их прочитать и купить новые для записи тюна нам нужно знать номера чипов здесь нам поможет расшифровка. Вот на фото мы видим два чипа, в данной модели прошивка находится в двух чипах на них есть номера В58547 как мы видим в этой таблице это B58547 EPROM 27C1001 PLCC32 Итак для того что бы прочитать мы в програматоре находим чип 27С1001 и читаем его, соответственно покупаем для записи два новых 27С1001. B57120 EPROM 27C64 DIL28 B57324 EPROM 27C32A DIL24 B57347 EPROM 27C64 DIL28 B57423 EPROM 27C256 DIL28 B57477 EPROM 27C64 DIL28 B57519 EPROM 27C64 DIL28 B57604 EPROM 27C256 DIL28 B57605 EPROM 27C256 DIL28 B57607 EPROM 27C128 DIL28 B57610 EPROM 27C128 DIL28 B57618 EPROM 87C257 DIL28 B57625 EPROM 2764A DIL28 B57654 EPROM 27C256 DIL28 B57696 EPROM 27C256 PLCC32 B57701 EPROM 27C256 DIL28 B57764 EPROM 87C257 DIL28 B57808 EPROM 27C256 DIL28 B57922 EPROM 87C257 DIL28 B57960 EPROM 27C256 DIL28 B57995 EPROM 27C256 DIL28 B58014 EPROM 27C256 DIL28 B58038 EPROM 27C256 DIL28 B58094 EPROM 27C510 DIL28 B58126 EPROM 27C010 PLCC32 B58127 EPROM 27C512 DIL28 B58150 EPROM 87C257 DIL28 B58157 EPROM 27C512 DIL28 B58185 EPROM 87C257 DIL28 B58234 EPROM 27C256 DIL28 B58235 EPROM 87C257 DIL28 B58239 EPROM 27C512 DIL28 B58275 EPROM 27C1024 PLCC44 B58293 EPROM 27C512 PLCC32 B58331 EPROM 28F010 PLCC32 B58381 EPROM 28F512 PLCC32 B58399 EPROM 29F010 PLCC32 B58400 EPROM 87C510 DIL28 B58424 EPROM 27C512 DIL28 B58517 EPROM 28F020 PLCC32 B58530 EPROM 29F010 PLCC32 B58533 EPROM 27C4096 PLCC44 B58539 EPROM 27C256 DIL28 B58541 EPROM 27C512 DIL28 B58542 EPROM 27C512 DIL28 B58543 EPROM 27C512 DIL28 B58544 EPROM 27C1001 DIL32 B58545 EPROM 87C257 DIL28 B58546 EPROM 87C510 DIL28 B58547 EPROM 27C1001 PLCC32 B58548 EPROM 27PC210 PLCC44 B58550 EPROM 27C512 PLCC32 B58911 EPROM TMS27C010 PLCC32 B58335 EPROM AT28C64B DIL28 B58601 EPROM AM29F200B PSOP44 B58639 EPROM TI 87PC110 PLCC32 B58755 EPROM 29F200 PSOP44 B58768 EPROM 29F400AB PSOP44 B58791 EPROM 29F200AB PSOP44

У меня белорусский прошитый VCDS 18.9 работает нормально

тогда поправьте меня если я не до понял: отломы бывают : 1. по конкретной марке и общий как этот вариант и соответственно разная функциональность?

) не подумал..а какую модель?)

Opel Omega (B) 1999-2003 года выпуска, бензин/дизель. Руководство по ремонту и эксплуатации Руководство по ремонту и эксплуатации автомобилей Opel Omega B 1999-2003 годы выпуска. Бензиновые двигатели: X20XEV 2,0 л. / 100 кВт (136 л.с.) Simtec 56.1; Y22XE / Z22XEV 2,2 л. / 106 кВт (144 л.с.) Simtec 71; X25XE 2,5 л. / 125 кВт (170 л.с.) Motronic M 2.8.1; Y26SE 2,6 л. / 132 кВт (180 л.с.) Motronic ME 3.1.1; X30XE 3,0 л. / 155 кВт (210 л.с.) Motronic M2.8.1; Y32SE 3,2 л. / 160 кВт (218 л.с.) Motronic ME 3.1.1. Дизельные двигатели: X20DTH 2,0 л. / 74 кВт (100 л.с.) EDC 15; X22DTH 2,2 л. / 88 кВт (120 л.с.) EDC 15M; X25DTH 2,5 л. / 96 кВт (130 л.с.) DDE 2.1; Y25DT 2,5 л. / 110 кВт (150 л.с.) EDC 15M C4. https://yadi.sk/d/1xH7HicuqW4BZ