Пытается заводиться, но не общается даже без "внешки" - проверять 5 вольт внутри блока. Было такое, сдох один из транзисторов вывода 5вольт на датчики, целый на вид, но давал просадку напруги и на плате вместо 5 вольт было 3,7. Так же пытался работать, но не было связи с ним.

Чую, именно по этому никто ниче и не писал сюда))) Вы первый, у кого не хватило "терпения" на "скучные" вопросы)))

Не совет, но я бы начал искать методом "исключения" и для начала отключил от моторника ВСЁ, что не влияет на "запуск" (оставить датчик распреда, впрыск, поджиг, остальное отключить вплоть до гены). по датчикам распредов/колена - важно знать на каком он заводится, чтоб оставить только его. обороты которые мы видим в прборке/сканере эт чаще всего обороты колена, а вот моторнику для работы он зачастую не нужен. И если в сканере видишь обороты мотора, не факто что моторник правильно видит обороты нужные ему. Так при замене ремня грм могли сломать датчик, поставить китайский, а он через день сдох. Моторник видит целостность линии датчика и не выдает ошибку, а сигнал от него искажен - авто глохнет и не дает ошибок расфазировки.

Доброго времени. куплен X431 PRO3 LINK, ориг. Нужна поддержка китайцев "geely". Но лаунч их теперь "не поддерживает". Скачать "официально" невозможно. Так как сканер куплен в этом году и первый раз загрузил программу при действии запрета, не прокатывает вариант как на ранее купленных - когда была скачана поддержка этих авто до запрета и сейчас полноценно работает. в изидиаг и подобных программах эти авто есть. Как их оттуда добыть и привязать к этой проге? Или может поставить изидиаг на этот лаунчевсктй планшет и привязать линк сканер? Для тех, кто знает, что есть "подмена" запрещеных моделей другими и сканер выдает "линкко" или "протон" и в них работает - этот факт проверен и функцианала там минимум. Не более чем считать ошибки по мотору. А дальше оно ниче особо не делает. Надо допилить лаунч до полноценного, но как?

На этих авто было три разных вида камер (1 камера сзади/ 2 камеры- спереди сзади/ 4 камеры по кругу). Работало все это по разному - либо камера подключалась к магнитоле, либо к отдельному блоку, а он соединялся с магнитолой. Смотрите по каталогам запчастей как на этом авто слелано и как было на "доноре" - будет понятно в какую сторону доделывать/переделывать.

Пробуй откинуть эту ручку (меняную) и проверить работоспособность системы. Наскока помню - там питание всех антенн на одном питании. И опрос антенн проваливается, если хоть одна из них "коротит" или стоит "неподходящая"

Снимаешь старый абс, отковыриваешь от него мозги. скорее всего получится располовинить без повреждений. Если удалось - ищи "похожий" абс от авто того поколения, которое ремонтируешь. Искать по внешнему виду. номер может не совпадать, но кому он нужен, если вопрос о "железной" части абс. Берешь самый дешевый, прикручиваешь к нему мозги от клиентского и готово. Настроек/адаптаций при таком варианте ремонта не требуется.

Проблема обычно в ржавчине внутри клапана. В одну сторону его тянет электромагнитом, в другую - слабенькой пружинкой. Не меняют тормозуху и клапана ржавеют от воды в тормозухе. А потом ржавый клапан сработал, открылся, а вот слабенькая пружинка возврата клапана не может продавить его обратно из-за ржавчины на нем.

Ну как бы одни про мех стрелки приборки, другие про инструкцию со стрелками указателями сервисных выводов на обратной стороне платы. И те и другие по-своему правы)))

Ну я бы уточнил родая ли лямбда, совпадает ли схема. Эт первое дело.

А есть другие? На хондах до 2015 года. Тут вроде даже номер приборки и модель авто не важна.

Там кажись прикурили авто задом-наперед. Присмотритесь на фото. Там еще и два кондея и микруха "выстрелили" (и на обратной стороне платы детали погорели) вопрос не восстановить перемычкой, а протестировать. Горевшие детали поменяны (кроме резистора). Но не проверялось на целосность остальное (целое на внешний вид). Вот ихочется подключить проверить- какие еще проблемы есть в блоке. И докупить нужные детали. Чтоб немного ускорить ремонт.

Согласен полностью. Но так приятно было читать умный текст на "бытовом языке", но тут же возник вопрос про ширее и ширше (кажись из кино старого эта тема). А оказалось на это есть "научный" ответ. Вот и поделился знаниями. Получается, даже в научных кругах (пусть и авто-технических) можно использовать это слово и оно почти приравнивается к "научным терминам". Претензий к автору и его тексту нет, просто поделился инфой!

Все верно, только не "шырее", а ширше ))))) https://ru.m.wiktionary.org/wiki/ширше

Доброго времени. Есть дурной вопрос по похожему фордовскому блоку. Не хочу создавать отдельной темы для такого. суть вопроса. Погорела куча всего в такой плате, все заменил, остался вопрос с резистором. Ждать долго, хочу впаять перемычку на время тестов. Прокатит? Фото приложено.

В мерсах не шарю, но имел дело с мерсом и проблемой стартера. Че запомнил: мозги отслеживают исправность реле и "втягивающего" (на управляющий провод реле стартера должен приходить плюс через реле - эт проверка реле; на выходе с реле, на проводе от стартера должна быть "масса" - эт проверка провода стартера) Релюх влияющих на работу стартера обычно две (не знаю как устроено, но запомнил, что найти реле от втягивающего- эт полдела, надо искать еще одно влияющее на запуск) при принудительной подаче массы на управление реле - все работает, заводится?

Еще часто встречается "удлиненный" провод ДЗ из-за переделки коллектора. Вот там на скрутке тож провал сигнала идет. А там, наскока помню разбег в 0,1 вольта сигнала от ожидаемого выдает ошибку.

Tmuk - завод тоеты в англии, там как раз такую короллу и собирают пилкинтон - английский завод по производству стекол (качественных). Так что вполне все сходится.

Судя по описанию - авто "турецкой" сборки, именно от этого следы на болтах и боковые стекла без маркировки.

Это подарок японцам от немцев... Авто - недояпонец (вин начинается с букв SHS.....) На них стоят блоки от немцев (bosch) Отличие по внешнему виду - на истинных японцах на корпусе SRS одна наклейка (описание, номер), на недояпонцах, собранных с немецкими запчастями - две наклейки на лицевой части (на одной описание, на второй номер и штрихкод) так вот дохнут эти "немцы" сами по себе и без повода. Причем срок жизни не зависит от пробега (выявлено статистикой). метода полноценного ремонта не видел. Вроде дохнут кондеи (высыхают). если менять на "японский" - мотор и приборка с японцем подружатся, но датчики удара все тоже под замену (с того же донора).

Аутел на каком языке включен? Имея опыт с корейцами и японцами на ориг прогах - понял, что надо включать аутел на английском, чтоб не было "перевернутого" перевода и правильно видеть название функций! И важный момент: на аутеле если заходишь через "диагностику" - сортирует меню как в ориг программе по этому бренду. А если заходишь через "грячие функции" - то дальше алгоритм "обобщенный" и можно натворить "делов"...

Именно так. Решается перепрошивкой блоков на американца (у американцев нет "защелки")

Я бы начал искать с реле бензонасоса и блокиратора селектора кпп. Эт те вещи, куда лезут установщики допоборудования и их первыми надо проверять.

проблема решена (неисправность была в обвязке процессора) изначально блок некорректно показывал напряжение двух батарей (из 48). перестановка местами батарей, и двух процессоров - результата не дало. искал даташит чтоб понять распиновку и обвязку. в итоге использовал мануал от 17823, по обвязке и выводам -совпадает виновным оказался конденсатор (фильтр на выводе контроля напряжения)

Гугловский ИИ отправляет искать данные на этой странице https://www.analog.com/en/products/max77839.html#:~:text=The MAX77839 is a highly,with 1.8V discharge voltage. Или может такая страница существует: https://www.analog.com/en/products/max17878.html