Добрый день, коллеги. Есть два лаунчевских смартбокса. Отдельно, без программ и планшетов. Есть желание ими пользоваться (в них нет "необходимости", ну а че они просто так валяются) Интересует вопрос - есть ли программы для винды или андроида, с которыми оно будет работать? работать- в смысле хотяб коннектится и читать ошибки. если это обсуждалось или это всемирно известная тема - ткните носом, где об этом почитать. Фото пример из интернетов прилагаю. Серийник на боксах с такими же первыми цифрами, как на фото.

Есть такая тема - датчик положения заслонки, и еще одна тема - среднестатистические данные. так вот. Датчик в приводах заслонок обычно резестивный. А среднестатистическое положение заслонок - почти у всех людей примерно одинаковое (мало кто любит "кипяток" из печки в лицо или "морозную свежесть" по ногам) так вот, датчик положения естественно подтирается и естественно трется он в самом "распространенном" положении заслонки. При этом он не обрывается, а просто меняется сопротивление этого участка относительно остальной части. проверяется эта теория легко (но при этом придется сидеть под панелью в неудобной позе). Включаешь печку и крутишь регулятор температуры потихоньку, наблюдая за приводом заслонки (обычно по тягам этого привода видно его примерное положение). И вот замечаешь, что он потихоньку поворачивается, по мере увеличения заданной температуры, а потом как-то резко проскакивает градусов 15-20 своего поворота. И эт как раз тот самый переход с "холода" на "жару". А потом снова продолжает поворачиваться по чуть-чуть, если продолжаешь крутить ручку температуры. а самый красивый тест заслонки - осцилографом! Цепляешь осцил на провод сигнала положения привода и крутищь крутилку температуры от упора до упора. То есть как раз для полного перемещения привода в один прием. Полученная полоса на осциле должна выглядеть как "диагональ", но то что ты там увидишь будет мало похоже на "прямую" полосу, а от "диагонали" останется только начальное и конечное положение, между ними будет какая-то волнистая линия, с сильной петлей в районе своей середины. Еще один момент забыл: все мы стареем, и если долго ездить на одном авто, начинает беспокоить, что "всегда ставил 22 градуса, а теперь не так дует, наверно печка сломалась". Так вот не факт, что с печкой проблема. Попробуй поставить 24 градуса и протестировать свои ощущения))))) я так много написал только потому, что сам столкнулся с такой фигней (не так дует: то холоднее, то жарче чем "надо") А на форде я видел датчик температуры на каждом выводе печки! Там был контроль температуры потока КАЖДОГО сопла!

Вангую: удалили катал, перешили на евро2 те кто удалял катал, теперь не та конфа мозгов мотора. на климате датчик температуры работает от климата, на "ручке" от бодика. Мозги мотора не видят температуру испарителя и не включают кондей.

Эт сто пудов кто-то до вас гену тестировал и кинул туда + "напрямую", либо прикурил акб наизнанку. Тож такое встречал, тож долго датчик искал. За клемму ценник не выгодный, искал отдельно датчик. Кстати на али вроде было что-то похожее. Но не покупал.

Климат или "ручка"?

Тогда начинай с проверки железа и софта. Возможно авто "восстановлено" и что-то поставлено не "родное"

Сравнивай версии (ниже каталожного номера написаны) если не совпадают - разные сигналы и мозги их не принимают. Да и датчики эти, если цел, но обломан разъем - распиливаются и выводится наружный разъем на проводах (эт когда к спеху)

Та оно может быть и в моторе и в климате и в бодике. Везде проверял? И эт одно из условий включения компрессора. Проверяй остальные. Там тебе и включенный вентилятор климата и рабочий вентилятор мотора и температура улицы и еще дохрена чего. Перепроверь все параметры, касающиеся возможности работы кондея.

Для начала посмотри че показывает датчик температуры испарителя

Там проблемы в отсутствии "защиты" (нет диодов на входах/выходах совсем) и процы отпадают переодически, призодится прогревать. Померших "не восстановимо", еще не видел. А авто не после дтп? Вспомнил болячку, с которой проблемы начинаются. Там вечно обламывает разъем привода турбины и с этого начинаются проблемы мозгов. дохнет один из транзистров (хз как и почему) и валит 5 вольт ЕСМ на ноль. От этого и отваливается "память". Пробуй отключить этот разъем и проверь на нем наличие 5 вольт на "датчик положения"!

Пробуй снять разъемы с мозгов мотора и включить зажигание если включится - пробуй накинуть фишки и оттуда начинай "утерю ключей". Вдруг прокатит)) Тож первым делом такая мысль приходит. Тока долгая история (если даже донор есть) - придется потом ключи в "родной" переносить дампом

а зажигание на нем включается? ( кнопкой, без сканера)

Ну помню на одиссее (2020) вязал срс и абс этой прогой. Ток не помню - влияют ли они (их прописка) на иммо и запуск. Авто приехал на старых блоках, перекинули в него донорские и тут же прописали, поэтому не запомнил, на что влияет. в цивике X, она не нужна, вязать там нечего. Про аккордиона вообще не в курсе. Именно в этой или во всех свежих (после 20 года)?

Ну эт я и хотел сказать... Он вроде пишет "ключ сети" в блоках, проще говоря - регистрирует блок в "сети". и чет до сих пор не видел, чтоб кто-то нашел где оно в блоках записано и копировал в новый Поправьте, если не прав.

Эта приблудина полностью "онлайн"

В некоторых корейцах видны, только "позавчерашние", а не "текущие" А про прокатиться - был еще смешнее случай: не работал концевик капота на ВАГе и он не "принимал" новый датчик уровня масла, так как по данным бодика - капот не открывали, знач никто не менял. Тож долго искали проблему))) пока ВАГовцы не подсказали.

Эт корейцы, там "упрощенная" система. Не ведись на среднестатистическое описание ошибки. там любая проблема по датчику уровня масла - одна и та же ошибка. то что при отключении появляется другая ошибка - эт ошибка о "потере связи". А если связь есть, а показания кривые - то снова P250F... Самая дешевая метода проверки (убедиться) - купи с али самый дешевый. Он через неделю потечет "насквозь", но лампа потухнет! Так убедишься, что мозги и проводка исправны.

То есть к тебе приехало авто от других мастеров (механиков) и ты не начал перепроверять все с самого "начала"? В моей практике так: за полдня не нашел причину - снимай/разбирай все что делали до тебя и перепроверяй, там и будет "причина". И к этому меня привел опыт работы с "проверенными" знакомыми мастерами механиками. Механик немного иначе смотрит на мотор, и методы проверки иные (завелась - знач правильно собрал)....

Может в обратную сторону поискать - на плате, но от вывода с мозгов на реле?

Ну я описывал первые 5-7 лет, когда начинаешь "работать" и именно "электриком". Там, как бы, доходы резко отличаются от тех, что имеешь лет через 10 после "старта".

Электрик (не важно какого рода деятельности) - эт состояние души. Делаешь то, к чему "душа лежит", то что нравится, а за это денег на еду дают))))

А как ты на "старте" определишь где гемор, а где "полегче"?))) все равно будет "боль и страдания", пока научишься отличать!!!))))

А кто сказал, что труба (каркас панели) к кузову прикручен?)))) Я так понимаю, приложенные фото сделаны до появления проблемы (при разборке) видел такое, когда каркас накинули, один болт наживили, чтоб не выпал, и не включается зажигание (но эт на корейском авто было) Перепроверка - эт отключить ВСЕ (вернутся к полностью разобранному варианту) и сначала поставить блоки на их законное место, только потом соединять разъемы (не подключать блоки "на вывешенном" варианте) после чего проверить весь жгут на отсутствие неподключенных выводов. Нашел разъем от какой-нибудь кнопки с панели (а панели еще нет) - сними кнопку с панели и подключи к проводу, чтоб не было "свободных концов". Так и найдешь,что где не подключено или перепутано.

Искал "щеткой" (кисточкой) или щупом всюду тыкал и не нашел? Я так какой-то вывод на плате два дня искал, тож думал - в обрыве. Потом все же взял "щетку" (мягкую железную) и вместо щупа водил по плате - нашел!

Пин, который я писал, был на вчерашнюю дату)))) Не, не усложняй. Там главное иммо прописать, остальное не важно. Даже если вин не тот или нету - не влияет ни на что. см2 тож не особо дружит с иммо хонды (ключи пишет, а вот замену блоков через раз) на крайняк, всегда можно сделать дамп с родного и переписать. и еще - возможно до тебя там что-то делали (например блок бодика меняли) и теперь ты хрен впишешь иммо в новый блок (сегодня с похожим столкнулся- ключи могу переписать, бодик, есм - тож переписываются, а вот сам блок иммо (утонул) не вяжется. Авто утопленное, что и как там до меня творили чтоб поехало - не известно.