Очередная тема для "тех, кто в теме"? Что это?

Транзит 2019 года, 2.0. Блок SID212EVO A3C01265902 JK21-12A650-AB - пока ещё нет решений, чем читать-записывать (удаление сажевика и мочевины)?

В канклипе есть процедуры проверки по данному коду неисправностей. Проделайте и отпишитесь о результатах.

Без шуток, ко мне приезжал пациент год назад, рассказавший мне, как ему налили в ухи, что паять нужно золотом и т.п. ху%ню. Давайте всю методику подобных дел отрисовывать в личку, чтоб пи%аров с дровасру не кормить и себе работу не обваливать. Сказки про "у нас после них работы больше будет" оставим для лохов и убогих.

Флюсом для алюма. Десятки блоков делал. Ни разу не растворялись пятаки. Главное - отмыть потом всё начисто.

Ну да.

Нет там ни в какой нише ничего. Это - разные машины. Пусть топикстартер отпишется по проверке по схеме. А потом и советы свои пишите. Есть схема. Понятнее некуда. Где ливдаты с моторного и БЦМ? Нема? Ну и что вы советовать собираетесь?

В общим, перед тем, как свалить в домой, решил вариант "а не попробовать ли мне?". И отремонтировал машину. Тут раскладывать, как обычно, не буду. Кому будет интересно, в ЛС, ессно абс.бесплатно, с репой от 10. Но только с завтра, потому как сегодня пошло оно всё наюх. Пока закрываю.

Всем привет. Залез в гавно. Audi Q5 '2020 DLGA гибрид. WAU-Зет-Зет-Зет-FY2L212759-чеыре. Пришла изначально с проблемой невключающегося кондея. В блоке J1024 (Блок Терморегулирования) записана ошибка 59034 (P2515) AC Refrigerant Pressure Sensor 2 - Electrical Malfunction. Это - нижний датчик за левой противотуманкой. В параметрах по давлению на нём - Malfunction, по температуре - всё норм, показывает. Проверил питание 12 вольт, приговорил датчик. Пришёл датчик. Начал снимать - носик с резьбой остался в трубке. Снял что мог, высверлил, резьбу не повредил, извлёк обломки. День коту под хвост. Ставлю новый оригинальный датчик - ошибка U062800 - Lost Communication With AC Refrigerant Sensor 2. Т.е. нет связи. Там LIN со второго датчика идёт на первый, а с первого на блок J1024. Сигнальный провод со второго и первого сводятся в один провод и также сразу идут на J1024. Напруга 12 Вольт есть и там, и там. Переставляю первый (родной) датчик со вторым (новым) - то же самое. Т.е. на месте первого датчика видятся оба, на месте второго пишет потерю связи. Ставлю СТАРЫЙ датчик со сломанным носиком (рабочим элементом или как хотите) - код по отсутствию связи стирается, но пишутся два кода по цепи температуры и цепи давления. Но то есть по сломанным элементам датчика. Я уже рыл землю и так, и так. Похман. Есть идеи? Я уже смирился с тем, что залетел на привезённый датчик. 100 евро коту туда же. Первый - сломанный нижний родной, Второй - верхний родной. Третий - привезённый для установки как второй (нижний). Ещё, вот что сделал: снял верхний (первый) датчик, закоротил два лина на фишке верхнего датчика, подключил новый датчик внизу (как второй). Код пишет по-любому по потере связи на втором, а первый для машины всё норм. Т.е. проводка второго датчика в порядке. По этим всяким онлайн-каталогам показывает, что датчики типа одинаковые, что первый, что второй. G395-Датчик давления и температуры хладагента G826-Датчик 2 давления и температуры хладагента J1024-Блок управления системы терморегулирования

Ну тогда выводи все параметры на холостом, скриншоть все подряд и выкладывай тут. Может кто что и увидит. А иначе как?

Ну так сделайте то, что вам софт говорит сделать.

Это называется "я умный". Это - спец.сплав. Поверхность цилиндров им покрывается.

Поиском пользуйтесь. Много раз расписано тут, на форуме. И в инете полно таких тем. Сайт Росс-Тех также в помощь.

Сделай скриншот с экрана ливдаты, где видны опорные напряжения на педаль или напруги с потенциометров. Иначе о чём мы тут говорим...

Млять, ровно таки сегодня, Meriva A '2007, не работает распределительная заслонка климатики. Типа рвануло трубку радиатора в салоне, залило всё и после этого не работает. Снимаю бардак, панели с воздуховодом справа. Жгут проводов обмотан синей пиздолентой, Трубки радиатора согнуты и разогнуты обратно (линия излома алюминия - ждём следующего прихода с брызгами салюта), корпус заслонки и её крепления - сплошные заломы по пластику. Спрашиваю - кто сцука это делал? Ответ - я сам электрик, я сам всё могу делать (мужыг примерно 55-60 лет). Только я в АВТОэлектрике не шарю. А так сам могу всё делать. Я пояснил, что был бы ты МОИМ слесарем - я б тебя ногами по хлебалу бы отпи%дил за такую работу.

Выучите как ставить знаки препинания. Вирвиглазно читать. Про проблему: криво сделана привязка. Найдите нормальных спецов. Пусть сделают как надо. Тут вам такой вопрос по переписке не решат. Инструкций готовых для гаданий на кофейнике тут нет. Будет накидано ведро сраных мнений, а толку ноль, всё равно самостоятельно не порешаете.

По Стару и МТПро всё ещё актуально. Предложения только в личку. Для остальных - создавайте свои темы. Тему закрою, чтоб в ней рынок не был устроен, ибо не понимают.

Это что за ерунда написана? Работает он с машинами и 2022, и 2023 года без вопросов (Октавии, Рапиды и Джетты пендосо-гейропские). И Бору 1998 года прочитал. Лепестрички косорылые пока лично мне не попадаются.

Ну, ты спросил, какие идеи - я тебе дал идеи. Вот эти проверки ты наверно прошёл давно, уверенно и "мимо"? По омывайке - пробовал на время проверки закоротить фишку датчика уровня? По UEC - расчленил его на слои, просмотрел? tis2web.service.opel.com 2.pdf tis2web.service.opel.com.pdf

Во-первых, есть TIS2000 c его неплохой процедурой проверки по кодам. Во-вторых, если там, как по ссылке, то проверять статусы положения сталк-выключателей при разных положениях и разбираться в состоянии самогО CIM-модуля. В-третьих, UEC также проверить, если думать по той ссылке. Но начинать с первых двух пунктов и не слушать иных советов, пока пункты не пройдены самостоятельно. Ну как всегда.

Варианты: 1. Обратиться к специалистам на СТО и сделать машину. 2. Скачать бесплатную книгу-инструкцию "Как ремонтировать машину при нулевых вводных данных", ничего не понять и перейти к п.1. 3. Сделать прошивку и перейти к п.1. 4. Подождать, пока все наржутся с темы и начать всех оскорблять и перейти к п.1. Предпочтителен первый вариант, потому как сам всё равно делать ничего не сможешь и не будешь. И вообще, неужели дровару наконец-то прикрыли?

Прозванивай проводку от блока иммо под рулём до моторника. Была практически на прошлой неделе такая же. Сгнил контакт в сером переходном разъёме в щите моторного отсека (между салоном и подкапотным пространством). Сучий дефект. У меня он ещё и периодическим был. Форсы рубит именно иммо. И искра будет. А т.к. диагноза идёт по тому же проводу через иммо, то и общения нет.

Благодарю. Именно это и было нужно.

О, вот это оно! Какая версия программы?

У меня совсем другой вопрос. Я машину сделал и отпустил уже. Вопрос в первом посте