RSA1976

Ну так на время, пока нужно сделать резет, снять шланг с датчика дифдавления, завести и сбросить.

Я на подобных вагах делал автокомом 2020м , когда VCDS или ОДИС начинали хернёй страдать. Простой алгоритм нажималок педалями, когда затребует, и всё проходит. Неоднократно. Как спасательный круг иногда этот тупорылый автоком. Предварительно - сбросить фильтр как при замене и стереть ошибалке.

Всё сделал, проверил, работает. Если делать под кабель от китайматика на его родные ГПТ, то одну дорожку подрезать нужно. Благодарю ещё раз.

Всем привет. Сразу оговорюсь, в мою географию ори с Укр. или Рос. никто доставлять и не собирается, потому приходится покупать много косоглазого. Есть PCMFlash модуль 71, есть Сканматик 2-Про, есть переходник под кабеля от китайматика и кабеля к нему. Блок ЕDC17C59 - рабочий, снятый временно с одной из своих машин. Связкой вышеперечисленной без проблем прочитал флэш-еепром. Заказал PowerBox (не заметил, что написано "для OpenPort") у китайцев. Подключил к вышеуказанной связке, реакции ноль. На обоих пинах GPT шлейфа IDC26 - 1.65 или 2.5 вольт при установленных 3.3 или 5.0, как и положено. На VECU и GND есть 12 вольт и минус. В режиме "авто" при выборе идентификации проца, напруги на GPT и VECU-GND появляются и исчезают, как положено. Но нихрена не читает. Вызвонил CAN-L и CAN-H на обоих кабелях (IDC16 и DB15). Они попарно звонятся. Также они звонятся до OBDII-разъёма на пины 6 и 14. То есть я вообще нихера не понял... Всё звонится, напруги есть везде, Сканматик управляет питанием, читать не хочет. Я, наверно, пропустил что-то в предыдущих коментах, ктонить может напрвить? Кроме "купи ори и бу те щасте".

Установил, посмотрел впервые на эту программу. Как смотрел по форумам, кто бы ни спросил про схемы, тут же ему все наперебой "зайди в кармин, там всё есть"... Зашёл. Прошёлся по машинам, которых в моей базе немае. И тишина. Одно старьё, которое в свободном доступе и так валяется. Разве что на старую Мазду2 одного клиента нашёл схемы, которых у меня нет. А всё остальное - немного разочарован. Но, пусть будет.

Да, Алексей, я не вижу зелёную стрелку... ☺️

Чтоб прекратить ваши бесконечные споры во всех ветках про фиатовское давление подкачки от 0.1 до 100 бар апстенку, вот вам с правильного мануала:

В том же канклипе есть аналог ваговской ведомой диагнозы. Иногда оуеть как помогает найти каку. Такую, как у топикстартера.

Я такие дефекты начинал искать с поочерёдного заглушивания форсунок по одной. Брал или б\у форсу или заранее изготовленную металлическую заглушку с резьбой и вкручивал в развёрнутую трубку на весу вместо отсекаемой. И так по одной. Убедился, что форсы ни причём. Далее - манометр после фильтра до ТНВД. Должно быть 3-4 бара. Не 8 никак. 8 - это макс в стенку. Регулятор в норме? Датчик давления в норме? Если и то, и то окейно, то тогда остаётся только ТНВД и управление регулятором.

Да и с жёлтым как-то проблем нет. Видит он зажигалку вкыл-выкал.

Зайди на роткее-точка-ком. Там есть базы осциллограмм. Выбери 75й с 1.8. Они с 14м одинаковые. С мобильника коряво ссылить.

Сурёзно? Вот как выглядят коды для этой машины для его двигателя и года в реале при чтении НОРМАЛЬНЫМ прибором типа Examiner или хотя бы MES: P0093 - LEAKAGE FROM HIGH PRESSURE CIRCUIT P0089 - PRESS. ON INJECTOR SUPPORT А вот так рисует ему гавноланч: P0093-7А - Потери в системе высокого давления - Повреждение компонента Р0089-77 - Топливная система высокого давления - Ошибка при активации DRV на топливной рампе Есть разница? Какое "повреждение компонента"? Какая "активация DRV"? Нормально Launch працює? Понимая, что пишет правильный прибор, видно, что второй код во внимание можно вообще не принимать. Он - дубль первого. Что и в заводском мануале прописано.

Я думаю, что нужно для начала прочитать коды ошибок правильным прибором и корректно их интерпретировать. Потому что гавнолаунч обычно по фиатам несёт полную охинею, особенно в руссопереводе.

Всем привет. Есть такая заимевшая проблема. Ставлю любой (относительно свежий) HDS (например, 3.104.024 или любой ранее). Применяю стандартный кряк, т.к. другого не находил. Т.е. файл SETUP.APP и остальные 11 (для иммо, репрога и т.п.). Файлы эти как минимум от версии 2012 года, судя по датам. До применения кряка в меню опций есть Server URL, в котором выбор куча интернет-адресов и вариант "Non-Network". Когда не было HIM-a, кряк был не нужен и ставил "без сети" - всё было окейно. Сейчас юзаю HIM, кряк для ХИМа нужен. После применения кряка остаётся только адрес "https-www-ecom-honda-eu-com-ema10". Подключаю к машине, при первом же заходе в чтение ошибок, к примеру, в моторнике, вылезает окно Internet Explorer с этим адресом. Если его закрыть или свернуть, то оно всё равно периодически вылезает, в частности, если зайти опять в чтение кодов, причём, на любом блоке. До применения кряка в инет не лезет, после применения лезет. Кто-то, кто юзает HIM, сталкивался с этим? Ранее я как-то что-то делал с этим, решал вопрос, но сейчас перебивал систему и вспомнить не могу, что я тогда делал.

В теории можно попробовать отодвинуть корпус фильтра с радиатором в сторону (как это в реале получится - немного не представляю) и попробовать поменять "восьмёрку" 98018451 и радиаторную 650010 без полной разборки, только со сливом охлаждайки. Заказал обе, первую по Элрингу, вторую по туркам (не делает больше никто вообще), как приедут - начну ломать-нестроить. Что получится - отрисуюсь.

Вот прокладка:

Всем привет. Воюю с Mokka '2014 c двиглом A17DTS. Не могу найти номер прокладки между теплоомбенником и корпусом масляного фильтра. В ори каталоге эта прокладка не подразумевается, т.к., по мнению ГМ-инженеров, теплообменник, в случае протечки, нужно менять в сборе с уорпусом маслофильтра. А пись им в рыло! Видел, что турке делают что-то отдельно. Расчитывал, что Элринг или ктонить из более-менее именитых штампуют сие. Кстати, на A17DTS !!!4WD!!! кто-то снимал теплообменник? По заводу в сервиснике пишут, что нужно снимать стартер и раздатку. Я пока не восторге от идеи такого одностороннего секаса.

Введи в гуглоёбле "ремонт кан клипа", увидишь адресную "сайтс-гугл-вью-репэйрканклип-главная". Там ровный белорусский грамотный парень, у него и помощи спросишь, и плисы купишь. Или отправишь сломанный - получишь отремонтированный за внятные денешкоф. Я у него свой поднимал трупанарий.

ЕГР проверить, если закрыт. Отключить временно газ (баллон перекрыть), подсоединив проводку на штатные места и убрав сопли по реле насоса и форсам. Если код по реле опять - ЭБУ на замену. Но, по-моему, топикстатрер ничего делать особо и не собирается.

Машину из-за нытья клиента про "мне машина нужна, я без машины не могу, ну что там с машиной" и т.п. отпустил. Поехали они дальше на какой-то сервис, там рассказали им про дымогенератор и про подсосы с крышки клапанов, далее следы теряются. Да и пох мне. Машина стоИт где-то в сервисе неделями без результата, так там они млять молчат. А у меня за два дня с дефектом, который пять минут только по утрам, по два раза в день обзвон как мусоренко по УДО. В рот им ноги. Тему закрываю, всем благодарность за участие.

В общем так. Форсы - родные. По номерам и т.д. Там они под клапанной крышкой. Все болты без следов инструмента. Я там явно первый. ГРМ в норме. Компрессия идеальная по всем горшкам. Требуемая давка соответствует фактическому. Подсосов нет. По дыму проблему нашёл, заказал деталь, поменяю на днях (кому будет нужно, отвечу в ЛС, с репой от 10). По детонации (звону при разгоне под нагрузкой) и громковатой работе двигла с небольшим протраиванием при разгоне пока так и не определился. Чувствую, что какая-то форса имеет меня в виду, но пока не решился покупать новую форсу и по одной подменять. А если две? Сколько раз уже было, что стенды показывают всё заипись, а вот только после замены клиенту всего комплекта всё лишь тогда реально приходило в норму.

Вихревые на месте. Там всё в стоке. Машина год на месте, началось с похолоданием.

Всем привет. Audi Q5 '2012, Двигатель CHJA 2.0 Hybrid. Утренняя заводка - троение, нестабильная работа. Температура мотора -3-5 градусов. Записывает 5 кодов по пропускам во всех цилиндрах (Р0300) и в каждом из 4х цилиндров отдельно. Пропуски по даталисту начинает грести во всех горшках через 10-20 секунд после заводки, но более всех по 3му. При достижении +30+32 градуса практически сразу работа двигателя выравнивается, троение полностью исчезает за несколько секунд, и двигло работает идеально в течении всего дня. Без нареканий. Имено с +30+32 градусов. Заводится и едет во всех режимах отлично. На следующее утро всё повторяется. Кто-то на таких моторах с этим сталкивался? Свечи, катушки проверены. Машину пока отпустил.

Привет. Так во фри есть! Забей в гуглоёбле и найдёшь. Есть и так, и в виртуалке.

Ну так скажите ему, что судьба поимела его и передала ему купить нормальные светилки с обманками.