Malina

Пайка, сопли, загнутые пины, поврежденные провода при снятии разъемов?

И посмотрите на сигнал на віходе, он обрезаный/ограниченый или пропадает?

А питание осциллографом, и не только +, но и минус прямо возле оконечников?

А если балансом нагружать поканально, усилитель ведет себя так же?

Питание только силовое проверяли? Сигнал зажигания есть?

https://www.youtube.com/watch?v=CwED4C5FJuo https://www.youtube.com/watch?v=a1f0nXqWqyI https://www.youtube.com/watch?v=TeWe85jT8SE

Это не мозги оклимались, а вы просто начали использовать соответствующее оборудование.

Какого года автомобиль? Если 2001-5, то для диагностики нужно использовать не Diagbox, a PP2000.

Полезный документ по теме. W211 Вводное обучение.pdf

Если бы БЦМ сдох, то была бы куча нерабочего оборудования - дворники, подъемники и т.д., которое начинает работать после запуска двигателя. Лечите в первую очередь мотор.

Вы определитесь, что вам нужно - определить причину троения или телекодировать (тоесть изменить комплектацию авто или различные функции)? Я так понимаю, если бы авто нормально работало, то в БЦМ никто и не полез бы? Если так, то проверяйте в первую очередь механику и правильность подключения трубок, шлангов и разъемов. Тоесть всё. куда лазили. Или вы меняли двигатель в сборе на другого типа и теперь нужно этот факт "сообщить" автомобилю? И даже в этом случае БЦМ к троению не причем. К тому же у вас стреляет в выпуск. каким боком здесь телекодирование??

А при чем подушки к датчику температуры на впуске ??? Смотрите проводку, если есть соединения, то их правильность и пайку. Может быть какие разъемы попутали местами (только не говорите про ключи на разъемах и длине проводов, ОПЫТНЫЕ механики подтягивают провода и всовывают несмотря на ключи). Ну и естественно - схему в руки и тестер.

Мне именно Z14XEP чаще всего попадались или просто труп, или вігоревшие транзисторы на дроссель. А вот Z16XEP - обрыв алюминиевых перемычек.

Кстати да, другогт ничего не заливал, нашел с нужным идентификатором.

А сама железка BSI точно с этой машины, не меняли? Сам лично так же сносил флеш, заливал то, что нужно и все работало. При этом ЕЕПРОМ не трогал.

Еще, как вариант, найдите пару флеш+еепром с такого автомобиля и затирайте не всю еепромку, а только область пина. При этом пин, ключ и вин потом придется запрограммировать как на новом блоке (пином от моторника и т.д.), но кодировки останутся от "старого" то есть от другого С4. Поправите, может десяток опций и всё, полностью телекодировать не нужно будет. ЗЫ Тоже когда-то был похожий гемор, решился вот таким способом.

Если при ремонте меняли регулятор, в первую очередь копать туда. И какая причина первого ремонта. То, что два раза делали генератор, не означает, что его сделали.

А зачем 100кОм на массу??? Лучше 100 Ом на +5.

Тоесть и тахометр тоже глючит? Получается, что на заведенной машине не работает тахометр и моргает дисплей? А суточник сбрасывается? Смотрели осциллографом *ресет* на процессоре? Возможно, неисправен формирователь сброса по напряжению, скрее всего совмещенный со стабилизатором +5.

В начале видео тахометр на нуле, это двигатель не заведен или тахометр не работает? Если такой глюк при заглушенном движке, то при чем здесь генератор? Панель на стол и препарировать.

Должен.

Везет, что личный. Мучить клиентский блок стоимостью бу 30$ просто нет смысла.

А может хозяин предохранитель вытянул, а назад не вставил? Нет +30 на блок.

А чего удивляться? Введите в поиск в нете типа "эмулятор иммо для фольксвагена" и сразу получите и схему и прошивку. Вот кто-то и скулибничал на коленке.