Лидеры

Не в кабеле там проблема, просто дпкв и дпрв 12в. А с кабелем gpt 5В.

Бери на разборе номер в номер,делай синру и вперед))

Вот на форуме люди дали SM2_2.21.35_A71283.rar

Всем спасибо!, блок прочитал. Использовал чина бутбенчv4, и напряжение просто выкл/вкл при старте. На автомате ни один бенч кабель не хочет читать. Только чина v4 В моем кабель уже есть- не помогло

Капризный ЭБУ. От блока питания тоже зависит. Когда-то много лет назад проводил эксперименты. Так вот, на некоторых БП блок не читался.

Есть доступ к e-Tim и E.Y.S.Y. Кому что надо на эти машины, спрашивайте. На машины с 2016 года желательно VIN, так проще найти документацию. Старше машины, можно просто систему и год указать. Схемы новых машин могу в PDF найти. На стариков - только скрины или фото.

Какое отношение краш имеет к внутренней ошибке? Вы хоть понимаете, что делаете?

всем спасибо, вопрос решил. вопрос оказался не BCM модуле, а кривых руках(невнимательность из за спешки)... отдельное спасибо Vkcto!!! тему можно закрывать. всем добра.

Это Winols, защита прав

Номер по бошу есть ? Хотя вот

Range_Rover_4_4_EDC17CP11_527223.rar

Турецкий думаю работать не будет, голубого цвета (на тягач MAN с блоком MD1 устанавлевлевал их емулятор) шляпа полная а поддержка турецкая дурочку включает, в Украине их только продают без притензий к ним. Думаю с sim 2k510 будет таже песня, 200$ в топку. А других не встреча в продаже

Авто собрано, всё работает штатно. Благодарю @dierus за помощь, решение полностью рабочее. Тему закрываю.

VIDA предлагает обнову софта после замены форсунок.А SMOKом можно прописывать коды.

поможет ли кто-нибудь убрать защиту компонентов из дампа EEPROM головного устройства с номером 4E0 035 729 от Audi A8 D3 2004 г.в.? Если еще актуально могу помочь

именно так...

Эх, а мне бы сейчас компанию.... маленькую нефтяную компанию...

Да не вопрос

Через Vediamo заходишь в блок, далее DiagJob, Allgemein, SCN, кодируеш всё необходимое в блоке ESP( в другие не лезть). Затем Reset. Блок сам схлопнется. Все должно получиться.

Классная тема... Только давайте не распылятся по всем производителям да еще без наличия оборудования. Эти системы имеют разный подход при проверке у одного производителя. Возьмем за основу и как пример систему впрыска BOSCH В первую очередь перед работой с этой системой вы должны определится какой вариант системы впрыска установлен на данном авто. Пример мерс спринт 2000 -2006год механический насос подкачки, топливный насос СР 1 и его варианты, рейка на которой установлены регулятор и датчик давления топлива ну и конечно форсунки. Особенностью этой системы является установка регулятора давления. Он регулирует давление по высокой стороне. Тоесть насос работает на всю катушку а лишнее давление сбрасывает регулятор. Если снять разьем с регулятора то в исправной системе механика регулятора будет поддерживать давление не более 70 бар. Это следует запомнить, как и то что в этой системе чем выше напряжение управления на регулятор, тем меньше топлива будет регулятор сливает в обратку, и тем выше давление поддерживается в системе. Соответственно при диагностике чем выше процент закрытия регулятора тем выше поддерживаемое давление. Если же при высоком прцентном закрытии регулятора давления в системе не хватает значит где то есть утечки. И так начнем с запуска. Первый признак неисправности системы питания при запуске. Давление в системе при прокрутке стартером медленно достигает 120-150бар или не достигает этого давления вообще. 120-150 бар это минимальное давление, пока оно не будет достигнуто блок управления не даст разрешение на запуск двигателя, или проще не подаст импульсы на форсунки. И так начнем по порядку. Проверяем насос низкого давления. Включаем манометр между насосом низкого давления и насосом высокого давления при прокрутке стартером давление должно быть около 2 бар, в принципе такое же давление должно быть если вместо механического насоса установлен электронасос. Проверка насоса высокого давления. Нужно взять трубку высокого давления с форсункой от любого старого авто. Форсунку настраиваем на давление 250-300бар подключаем это хозяйство на выход насоса высокого давления. При прокрутке стартером из форсунки должна бить ровная мощная струя, если при этом наблюдается четкий разрыв струи значит одна из секций в насосе не работает. Если насос не продавливает форсунку значит давление создаваемое насосом не достаточно для запуска. Эта проверка конечно не панацея но определить подозрительный насос может. Дальше форсунки. Останавливатся на них пока не буду их проверка описана везде на все случаи жизни. но если тема будет иметь продолжение опишу их проверку отдельно... Регулятор - только в том случае если система прошла все предыдущие проверки тогда беремся за проверку регулятора. Как правило проверить его на 100% можно только или заменой на новый или на стенде, поэтому снимаем и осматриваем уплотнения, очень часто причиной утечки является не сам регулятор а его второпластовые или резиновые кольца, как раз это тот вариант что при размытых уплотениях давление в системе при запуске будет менее 70 бар. На всех современных регуляторах высокого давления установлены сеточки, обязательно осмотрите их состояние под микроскопом или хорошей лупой, очень часто частицы грязи или стружки которые собираются на сетке являются ответом на вопрос где искать проблему. Кстати забегая вперед, забитая сеточка регулятора очень часто приводит к ошибке по избыточному давлению. К сожалению сканеры часто не делают разницы между ошибкой по переизбытку давления или недостатку а диагност видя ошибьку по давлению сразу начинают искать утечку. Если проехать со сканером в машине то момент избыточного давления особенно хорошо видно по завышению давления в системе в момент сброса газа. В этот момент блок управления дает команду регулятору на сброс лишнего давления, но через забитую сетку лишнее топливо не успевает стравливаться в бак. Сканер в этот момент регистрирует ошибку по давлению, а автос вваливатся в аварию. Здесь нужно четко понимать, если автос вваливается в аварию в наборе, то как правило по недостатку давления, если же сразу после набора на сбросе газа то по переисбытку. Кстати еще одна подсказка. При ошибке по завышению давления на регуляторе без сеточки, смотреть надо щелевой фильтр. На спринте и вито он устанавливается на торце рейки со стороны регулятора. Снимаете регулятор и пробойником выбиваете его внутрь рейки. затем через снятый датчик давления он спокойно выпадет наружу. Забивается он назад со стороны регулятора. Если на этих машинах стоит регулятор с сеточкой то щелевые фильтра на них не устанавливаются. Иногда вместо того чтоб выяснить причину частого загрязнения сетки некоторые ее просто откусывают. что есть не решение проблемы а продолжение агонии, ценой которой становится регулятор. Другой вариант этой системы как правило устанавливался на французские и итальянские автомобили этих годов. Практически все детали одни и теже, но вместо механического насоса низкого давления стоит погружной насос в баке и насос высокого давления совмещен с регуляторм давления. Проверку электрического насоса в баке подробно описывать не буду. давление развиваемое электронасосом колеблется в пределах 2-4 бар. А вот проверка насоса высокого давления CP1.2 отличается от проверки насоса серии CP 1. Основное отличие заключается в том что в этом насосе регулятор высокого давления установлен не на рейле а на корпусе насоса. Это вносит некоторые корректировку в проверку.насоса. Основное отличие заключается в том что насос серии СР 1 не управляемый и на выходе создает максимально возможное давление. к примеру на стартерных оборотах это давление может достигать 1000 бар, насос СР1.2 по конструкции такой же но в него встроен регулятор который вносит свои особенности в работу насоса. При проверке этого насоса следует помнить что при запуске блок через регулятор ограничивает пусковое давление насоса на уровне 400-500 бар сответственно если взять форсунку настроенную на это давление и включить ее на выход насоса то из форсунки впрыска не будет.. Поэтому используется проверочная форсунка на давление 250-300 бар. Если насос при прокрутке стартером спокойно продавливает эту форсунку значит пара насос регулятор исправна. Если нет тогда снимается регулятор и вместо него вкручивается болванка( Это неисправный регулятор с забитым центральным отверстием, благо по конструкции регуляторы этих годов все одинаковы) Таким образом мы перекрываем весь слив топлива с высокой стороны в обратку через регулятор и превращаем насос из управляемого в неуправляемый.. После этого еще одна проверка, если насос спокойно продавил форсунку насос исправен, регулятор под замену, если и в этом случае насос не продавливает форсунку или продавливает с трудом, насос в ремонт... Конечно в одном сообщении не удастся рассмотреть все проблемы связанные недостатком давления в системе, так ка нужно учитывать такие вещи как смена фильтров, подсос воздуха, неисправность проводки, да и просто наличие топлива в баке. Ну и конечно стоит помнить что основной вердикт исправно или неисправно может дать только стенд, но по скольку он не всегда есть под руками я попытался описать как можно без лишних затрат с помощью простейших приспособлений попытаться проверить детали входящие в систему питания СR Если тема вас заинтересовала где находится зеленая стрелка рассказывать не буду, количество положительных отзывов будет является стимулом к продолжению.

Сажевик в хлам , недавно был Сценик 3 с оналагичиным дефектом, меняли оба датчики и ошибка опять выскочила песле 5-10 км. Решили резать посмотреть что тут, а там згоревший уголь а не сажевик. Упоменяю что по диагностики сажи 0 !

Что-то вы путаете. 2.2 фордовский мотор и шел, либо на DCU102, либо SID208, как и форд транзит. На 2.2 всегда были DCM. 6.2A\7.1A легковые, 6.2С\7.1B коммерция. Возможно топикстартер перепутал Jumper и Jumpy

Поменял антенну возле ОБД и процедура конфигурации прошла успешно, машину запустил. Как я понял, если машина ездит и эта антенна сломается, то даже ошибки не будет. А вот кода запускаем процесс конфигурации, BCM или KVM должны обменяться с антенной сообщениями, и если ответа обратно не приходит, то процесс обрывается. Вторая антенна, которая в потолке, начинает генерить пакеты на сигнальном проводе, только когда KVM удачно сконфигурирован, и в процессе записи ключей.

Carprog_13_77_pass_fantomel.7z

держи Suzuki baleno_ 2PARA.zip