Лидеры

Правленные Положить отлом Ссылка на 7 дней По личкам не буду кидать. Извините. Naujas tekstinis dokumentas5.txt

Вот потребовался мне автомобильный осциллограф, посмотрел цены, удивился… Цены как на крыло самолета. Кстати, не понятно почему, ведь параметры осциллографа для тестирования авто крайне низки, как по частотам так и по напряжению. По сему решил сам себе сделать. Ставлю себе ТЗ :-) 1. Вид осциллографа – USB приставка к ноутбуку, ибо на большом экране смотреть удобно, можно сохранять для последующего анализа ну и т.д. и т.п. 2. Тип сигнала – Переменный, Постоянный, Положительная полярность. Работа с отрицательными напряжениями не нужна. 3. Кол-во каналов – 4, больше смысла не вижу, но с возможностью расширения до 8. 4. Максимальное входное напряжение - вольт 50, выше смысла нет. 5. Чувствительность - 1 милливольт, больше тоже не надо :-) 6. Частота - до 20Кгц, для миллисекундных сигналов за глаза хватит, а других там нет :-) 7. Удобная программная оболочка. Приступаем. Начну с самого важного – Оболочки для автомобильного осциллографа. Да да, именно с оболочки. Ибо железо не сложно любое сделать, а вот удобная оболочка это реальный дефицит. Оболочки которые просто тупо показывают сигнал в реальном времени для автомобильного осциллографа крайне не удобны, ибо часто нужно анализировать сигнал продолжительное время и иметь возможность «отмотать» назад. По сему нужна оболочка типа Самописец-Осциллограф. И что б каналов было не менее 4х… Долго лопатил просторы интернета на наличие удобной оболочки и в итоге нашел! Называется PowerGraph. Разработала эту прекрасную программу ООО «ДИСофт». На сайте у них есть платная и бесплатная версия. В принципе это софт для промышленного использования но он на все 100% подходит для моего осциллографа, работает в режиме самописца и в режиме чистого осциллографа. Эта программа предназначена для: 1. Сбор данных с различных измерительных устройств и приборов. 2. Регистрация, визуализация и обработка сигналов в режиме реального времени. 3. Редактирование, математическая обработка и анализ данных. 4. Хранение, импорт и экспорт данных. Это малая часть того что она умеет :-) И самое главное есть бесплатная версия. Остановился на ней, в сравнении с другими, а я перепробовал более десятка, это просто идеал для автомобильного осциллографа. Вот она какая, на мой взгляд, самая лучшая. Это не реклама, это факт :-) ИМХО конечно. Ну вот, с софтом определился, теперь надо определится с интерфейсом, не буду грузить вас своими муками выбора, я остановился на СОМ порте. С ним работать просто, пропускной способности для поставленных задач с избытком, в выбранном софте есть драйвер вывода информации с СОМ пора. Теперь железо, а точнее что использовать в роли АЦП. Железо должно быть доступное, стабильное, не дорогое и легко программироваться. Долго не думал, остановился на микроконтроллере АТмега 328р. Программируются эти микроконтроллеры банально на С++, точнее на упрощенном С++. Очень удобно то что этот микроконтроллер можно купить уже распаянным на плате с минимально нужной обвязкой., Ардуино сее называется :-) То есть не надо самому плату разводить и паять, удобно. Всем параметрам, из моего ТЗ, АТмега 328р отвечает полностью, по сему использовать буду ее. Для миниатюризации я вот такую взял. Она имеет 8 аналоговых входов, отвечающих всем требованиям ТЗ, имеет на борту эмулятор СОМ порта на СН340, питание берет напрямую с USB порта. В общем то что нужно. Ардуинку можно любую использовать на 328р Вот схема этой платы. На ней стоит сам микроконтроллер АТмега 328р, банальный эмулятор СОМ порта на СН340, кварц и стабилизатор питания на ЛМке для запитки от внешнего источника, если надо, вот и все, ну пара лампочек и фильтров не в счет :-) То есть все то что нам нужно и ничего лишнего! Не зря говорят - Совершенство в простоте. Теперь надо написать программку для микроконтроллера. Нам нужно что б постоянно опрашивался аналоговый вход и данные о величине напряжения постоянно, онлайн так сказать, шли в СОМ порт. Если каналов несколько, то опрашиваются по кругу все нужные входы и данные идут на СОМ порт с разделителем табуляция. Вот так все просто. Вот скриншот того что должен выдавать микроконтроллер в СОМ порт для нашей программы PowerGraph. Осциллограф у меня будет работать в 4х режимах - 1канал, 2канала, 3канала и 4 канала. Переключение между каналами будет осуществляться по кругу нажатием на кнопку. При включении канала будет загораться светодиод индикации работы канала. Вот написал программку. Сам я не программист, по сему написал как смог, сильно не критикуйте, расстроюсь :-) Программа полностью рабочая и проверена не однократно в деле. Как заливать программу в плату рассказывать не буду, в инете на каждом углу это с картинками рассказано :-) Вот сама программа. int regim=1; int flag=0; void setup() { digitalWrite(07,HIGH); Serial.begin(128000);//скорость СОМ порта должна совпатать со скорость в драйвере pinMode(2,OUTPUT); pinMode(3,OUTPUT); pinMode(4,OUTPUT); pinMode(5,OUTPUT); } void loop() { if(digitalRead(07)==HIGH&&flag==0)//если кнопка нажата // и перемення flag равна 0 , то ... { regim++; flag=1; if(regim>4)//ограничим количество режимов { regim=1;//так как мы используем только одну кнопку, // то переключать режимы будем циклично } } if(digitalRead(07)==LOW&&flag==1)//если кнопка НЕ нажата //и переменная flag равна - 1 ,то ... { flag=0;//обнуляем переменную "knopka" } if(regim==1)//первый режим { digitalWrite(2,HIGH);//включение светодиода digitalWrite(3,LOW); digitalWrite(4,LOW); digitalWrite(5,LOW); // читаем аналоговый вход pin 0: int port0 = analogRead(A0); //Преобразовываем аналоговые показания (которые идут от 0 до 1023) в напряжение (0 - 5 В) float voltageport0 = port0 * (4.745 / 1023.000);//4.745 опорное напряжение, замеряется при калибровке на плате // выводим значение напряжения в порт Serial.println(voltageport0,3);// печатаем значение в порт и жмем энтер //задержка для стабильности delay(1); } if(regim==2)//второй режим { digitalWrite(2,HIGH);//включение светодиодов digitalWrite(3,HIGH); digitalWrite(4,LOW); digitalWrite(5,LOW); int port0 = analogRead(A0); int port1 = analogRead(A1); float voltageport0 = port0 * (4.745 / 1023.000); float voltageport1 = port1 * (4.745 / 1023.000); Serial.print(voltageport0,3);// печатаем значение в порт Serial.print(" ");// печатаем таб Serial.println(voltageport1,3);// печатаем значение в порт и жмем энтер delay(1); } if(regim==3)//Третий режим { digitalWrite(2,HIGH); digitalWrite(3,HIGH); digitalWrite(4,HIGH); digitalWrite(5,LOW); int port0 = analogRead(A0); int port1 = analogRead(A1); int port2 = analogRead(A2); float voltageport0 = port0 * (4.745 / 1023.000); float voltageport1 = port1 * (4.745 / 1023.000); float voltageport2 = port2 * (4.745 / 1023.000); Serial.print(voltageport0,3); Serial.print(" "); Serial.print(voltageport1,3); Serial.print(" "); Serial.println(voltageport2,3); delay(1); } if(regim==4)//Четвертый режим { digitalWrite(2,HIGH); digitalWrite(3,HIGH); digitalWrite(4,HIGH); digitalWrite(5,HIGH); int port0 = analogRead(A0); int port1 = analogRead(A1); int port2 = analogRead(A2); int port3 = analogRead(A3); float voltageport0 = port0 * (4.745 / 1023.000); float voltageport1 = port1 * (4.745 / 1023.000); float voltageport2 = port2 * (4.745 / 1023.000); float voltageport3 = port3 * (4.745 / 1023.000); Serial.print(voltageport0,3); Serial.print(" "); Serial.print(voltageport1,3); Serial.print(" "); Serial.print(voltageport2,3); Serial.print(" "); Serial.println(voltageport3,3); delay(1); } } Программа закончена и отлажена. Приступим к электронной части. Схему приводил выше. Из нее видно что плата имеет 8 аналоговых входов, 14 цифровых входов/выходов. Вот и будем работать с ними. Аналоговые № 0,1, 2, 3 будем использовать как входы осциллографа. Сделаем для них защиту и дополнительный вход через делитель 1х10, так как подавать на микроконтроллер максимум можно всего 5.2 вольта. С делителем можно будет работать с напряжениями до 50 вольт, что полностью перекрывает наши потребности. Цифровые № 2,3,4,5 будем использовать для светодиодов, они будут индицировать включенные аналоговые входы. Цифровой №7 будет подключен к кнопке которая будет переключать режимы моего осциллографа. Еще будет кнопка Бут режима. Плата по умолчанию в бут режиме, но для работы это не удобно, ибо управление идет через RESET. При обращении к СОМ порту идет инициализация СОМ порта и чип эмулятор посылает резет на микроконтроллер. То есть при запуске программы плата ребутится и сбрасывает настройки которые выставили кнопкой, это не удобно. Для того что бы этого безобразия не было, я сее отключаю с помощью кнопки. Она подключает вход микроконтроллера «RESET» к электролитическому конденсатору 10Мкф, конденсатор сглаживает посылку на перезагрузку. Эта же цепь используется при заливке прошивки, по сему на момент программирования надо конденсатор отключать. Назвал эту кнопку Бут кнопкой :-) Ну вот, как подключать понятно, осталось воплотить в железе. Начнем с защиты и делителя. Защиту будет обеспечивать стабилитрон на 5.1в. А делитель будет обычный на резисторах. Так как сигналы у нас будут низкочастотные, это сильно упрощает жизнь. В расчетах делителя не надо учитывать внутреннее сопротивление приемника, не надо согласовывать вход с делителем, не надо учитывать волновое сопротивление кабеля и разъемов. Надо просто посмотреть в даташите на микроконтроллер на какое сопротивление выхода оптимизирован его АЦП, и сделать делитель с таким выходным сопротивлением. Так мы добьемся максимальной точности в 0.005 вольта. В даташите написано что он оптимизирован под 10Ком выходного сопротивления нагрузки. Внутреннее сопротивление АЦП 100Мом… Вот такую схему я посчитал. R1 и R2 собственно сам делитель, R2 еще задает сопротивление выхода делителя, я его взял 10Ком, так как ЦАП оптимизирован именно на такое сопротивление. R3 и VD1 это защита от перенапряжения. На вход АЦП нельзя подавать больше 5.2в. VD1 стабилитрон на 5.1в, можно использовать любой. R3 токоограничивающий резистор, ограничивает ток стабилитрона когда он открывается. Вот такой простой делитель с защитой. А вот финальная схема. Плату Ардуино можете любую использовать. По подробней распишу: 1. Входной сигнал через входные делители с защитой идут на аналоговые входы А0, А1, А2, А3. 2. К цифровым входам/выходам D2, D3, D4, D5 подключены светодиоды через токоограничивающие резисторы. Для моих диодов это 500Ом. 3. К цифровому входу/выходу D7 подключена кнопка, ей режим работы выбирается. 4. Конденсатор С1 10мф, через кнопку с фиксацией или ползунковый переключатель, подключен к входу RSET. Это у меня Бут режим так реализован. 5. Схема не нуждается в настройке и работает сразу. НО! Для проведения точных замеров ОБЯЗАТЕЛЬНО! Нужно откалибровать плату. Для этого на выходе «5V» платы нужно замерить реальное напряжение цифровым тестером и вписать в программу! У меня вписано допустим 4.745 у вас другое будет. Это опорное напряжение ЦАП, обычно колеблется от 4.650 до 5.080. Колебания зависят от качества платы, падения напряжения на диоде шотки (смотри схему), падения напряжения в усб проводе, напряжения которое выходит из ноута. В общем замерили и втоптали в программу, там во всех местах свое напряжение поставить надо. Вот так все просто :-) Ну раз схему разработали то настала пора воплотить это все в «железе». Берем какой либо корпус, разъемчики, кнопку, переключатель, резисторы диоды, стабилитроны и начинаем из этого всего создавать автомобильный осциллограф. Вот такой набор деталей у меня. Для начала подготовим корпус. Просверлим все отверстия. Далее, навесным монтажом, смонтируем делители прямо на блоке разъемов. Вот так, просто – надежно - удобно. Теперь примерим плату, проведем формовку выводов делителя и на них напаяем плату. Вот так вот. Выходит очень удобно и компактно. Смонтируем в корпус светодиоды, кнопку, переключатель и конденсатор. Вот так. Длинна проводов достаточная но не избыточная. Почти все готово, осталось впаять плату в корпус. Привинтить блок разъемов в корпус. Взять синюю изоленту, без нее ни как! Сделать ограничитель для УСБ провода. Теперь можно закрыть корпус, залить прошивку и проверить работу. У меня все ОК. Вот и все, мой автомобильный осциллограф готов. Им можно смотреть-диагностировать расходомер(МАФ), генератор, катушки, датчики положения колена и распредвалов. Смотреть правильность установки ГРМ, Смотреть форсунки, по пульсации топлива в рампе можно косвенно смотреть работу насоса и регулятора давления топлива… В общем полезный зверек в хозяйстве. Особенно он полезен когда какое либо устройство отказало не полностью, а ушло от параметров и мозг не видит этого. Пора приступать к испытанием на авто. Все отлично и очень удобно. Как и планировал :-) Тему датчиков в этом посте не затрагиваю, ибо очень она объемная. Но все датчики легко самому изготовить и емкостные и индуктивные и контактные… Может отдельно напишу об них… Вот так просто можно сделать себе качественный автомобильный осциллограф. На этом все, ни гвоздя вам ни жезла :-)

Озадачился я тут МАФами. Ну как озадачился, просто стало интересно, что к чему. Как проверять МАФы вот тут писал https://carmasters.org/topic/42638-диагностика-maf-18т-дмрв-расходомер-на-столе-с-помощью-простого-осциллографа-из-подручных-материалов/ Как проверять понятно, как уходят они от параметров тоже понятно, но вот как их восстановить, почистить не понятно. Порыл инет, поговорил со знакомыми и пришел к выводу, что информации нет. Вообще нет. Есть какие то домыслы, легенды, непонятные суждения, основанные не понятно на чем, нет нормального описания измерительного элемента. Нет описания, как и чем его чистить. Как не убить его во время чистки. Почему я именно чисткой – промывкой озадачился? Все просто - МАФ находится во входящем потоке и основные его проблемы связанны именно с грязью, а не деградацией измерительного элемента и не электронной поломкой. Решил со всем этим разобраться – Разобрался. Вот в виде статейки решил выложить, что б убрать эти пробелы. Начнем. Ну что такое МАФ и для чего он нужен, я писать не буду, и так все знают что это архиважный датчик, а вот об устройстве немного напишу. Вот его внутреннее устройство. Это устройство Вosch maf sensor. Китайские не рассматриваю, ибо самые массовые Бош, и только они правильно работают. «Китай» тоже работает, но работает чуть хуже. Если конкретно то у «китая» занижена немного чувствительность и время реагирования, так же у них потолок показаний всего 200-205 гр/с. Это из за того что измерительный элемент там очень простой и примитивный, по сему они стоят не дорого. На турбо машины ставить на постоянку не рекомендую, а как времянку или на постояку на атмосферники они отлично идут. В конце приведу фото «китая». Устройство МАФа элементарное. Два операционных усилителя, три термоизмерительных элемента и один «эталонный» подогреватель. На некоторых моделях есть датчик температуры всасываемого воздуха, под номером 8 на рисунке. На 1.8т его нет, просто незадействованные контакты. Как видим из схемы все просто, один операционник управляет подогревом, он считывает температуру входящего потока воздуха, с первого термоизмерительного элемента, и в зависимости от температуры регулирует мощность подогрева, это обеспечивает «эталонность» нагрева при любой забортной температуре. Два других термоизмерительных элемента расположении по бокам «эталонного» нагревателя. Второй операционник смотрит, на сколько сильно охлаждает протекающий воздух термоизмерители и выдает положительный аналоговый сигнал в диапазоне 0.996в(0 гр/с) – 4.9902в(224 гр/с). Более 5 воль не даст, так как опорное напряжение ровно 5в с мозга приходит. Хотя на стенде до 5.1 может скакнуть, но это уже схемные заморочки и то, что больше 4.99 не несет никакой точности… Вот сфотографировал измерительный элемент МАФа и подписал что к чему. К качеству фото не цепляйтесь, нет у меня дорогущего микроскопа с камерой :-) Пойдем дальше… Как подключить МАФ мы знаем, что выдает МАФ – знаем. Как тестировать и чем смотреть его сигнал мы тоже знаем. Напомню, вот тут подробно я расписал сее, нужна сторублевая фигня и несколько проводов всего https://carmasters.org/topic/42638-диагностика-maf-18т-дмрв-расходомер-на-столе-с-помощью-простого-осциллографа-из-подручных-материалов/ Теперь подходим к самому интересному и «загадочному», к самому измерительному элементу. К тому, с чем будем работать, и что будем приводить в порядок, восстанавливать, так сказать. Хотя нет, термин «восстановление» тут не приемлем, так как сам элемент мы не сможем восстановить, если он сгорел или механически повредился. Мы можем только его очистить от многолетних наслоений. Как показала практика, сам элемент почти всегда жив, но покрыт «грязью веков» и если эту «грязь» смыть то под ней окажется совершенно живой и здоровый, без следов деградации, измерительный элемент. Это обусловлено тем что сам элемент сделан из керамики и пленки, пленка из золота, никеля и еще чего то, она осаживается на керамическую подложку в вакууме через трафарет а потом терморезисторы и нагреватель калибруются лазером, хотя Бош и по другому может изготавливать. То есть сам измерительный элемент имеет огромную химическую стойкость и сам по себе инертен, не вступает ни с чем в химические реакции, точнее ни с чем, что есть в воздухе. Для того что б понять из чего сделан элемент пришлось его разломать и изучить. Такой «реверс инжиниринг» привел меня к мысли, что это банальная без корпусная толстопленочная микросхема. Вот она, точнее он. Даже пришлось небольшой стенд, с оптической системой, сделать, чтоб сее сфоткать для вас. Размер этого датчика всего 2.6х3.7мм. Теперь понятно что в порядок надо приводить - Толстопленочную микросхему. Так как я конструктор, а не технолог, то тут у меня пробел в знаниях по технологиям производства микросхем. По сему открываю конспект по нужной дисциплине, читаю как производятся микросхемы, уделяю внимание разделам где описано чем промывают такие микросхемы и чем их трогать можно. Соотношу список жидкостей с предполагаемым типом загрязнений, что б растворяли именно наши загрязнения. Расчетные загрязнения многокомпонентные, что и подтвердилось на практике. Подобрал два растворителя для промывки. 1. Абсолютированный изопропиловый спирт. 2. Ацетон. По технологии, для определенных воздействий, можно использовать беличьи кисти. Пленочный слой ОЧЕНЬ хрупкий. Ну вот, со всем разобрался, можно и приступить к испытаниям. Всем приславшим датчики для опытов ОГРОМНОЕ спасибо. В процессе экспериментов удачных, не удачных, разрушающих и т.д и т.п мной была выработана методика промывки МАФов которая не повреждает измерительный элемент. Она смывает «грязь веков» и приводит измерительный элемент в первоначальное, в заводское состояние. И если элемент не поврежден механически и не сгорел физически то выходит новый МАФ который еще столько же отработает а может и нет :-) Как выше писал, в основном все мафы именно загрязнены фатально. Инструкция чуть (совсем не много) избыточна, НО учитывая цену МАФа, это сделано намеренно и сокращать ее не надо. Хотел еще написать что это все на ваш страх и риск, но нет, следуя инструкции датчик не убьете, если он не поврежден механически то скорее всего поднимите его, если нет то все равно в магазин за новым идти, ничего не теряете. Ибо с ушедшим от параметров МАФом или с битым вы все равно не будите ездить. К стати, гуманней для мотора, глюкавый МАФ, вообще отключить и ездить «в аварийке» пока не купите новый. Скажу сразу : 1. МАФы великолепно моются и приводятся в состояние «Новых», процентов 80% 2. ЗАКРЫТЫЙ МАФ промыть нормально не возможно! Только вскрытие. 3. Промывать без контроля бессмысленно. 4. Контроль электронный, осциллографом – Обязателен. 5. Контроль оптический – Обязателен. 6. Одной «волшебной» жидкостью не обойтись, нужно 2 конкретные. 7. Использовать только тонкую и мягкую беличью кисть. Предварительно промыть. 8. МАФ боится воды по сему на него дышать и вызывать запотевание не надо. Приступим. Берем МАФ и открываем его, открываем только часть с измерительным элементом, часть с электроникой открывать не надо. Открываем методом «ковыряния» и поддевания отверткой. Сначала удаляем герметик со стороны крышки измерительного датчика. Далее отверткой по кругу «отлепляем», потом поддеваем и все, МАФ вскрыт :-) Вот так. Теперь надо посмотреть на измерительный элемент и определить загрязнен ли он или банально перегорел или вообще механически поврежден. В зависимости от результата осмотра будем или мыть или выкидывать. Вот вам фотки элементов в разной степени убитости, точнее они все убиты, но одни можно помыть а другие только выкинуть. 1. Очень, очень грязный, не работает нормально ЭБУ ругается. Можно мыть. 2. Сильно грязный, не работает нормально ЭБУ ругается. Можно мыть. 3. Механически поврежден, что то прилетело, скол по ходу потока. В помойку. 4. Чистенький но перегоревший. Видите подогрев разомкнут, это от капельки воды. В помойку. А теперь как мыть что б не повредить. Сначала расскажу, а потом покажу как это в живую выглядит. !!! Элемент не вкоем случае НЕЛЬЗЯ трогать ни чем кроме как мягчайшей кистью из белки, тоненькой кисточкой. Элемент не тереть, на кисть не нажимать, очень аккуратно поглаживать вдоль элементов. Еще раз - Самым кончиком кисти без нажима. Поглаживать «воздушно» !!! Больше на этом внимание заострять не буду, но все манипуляции именно так! Под - «трем кистью» я именно это подразумеваю. Использовать изопропил и ацетон поочередно. 1. Подключаем к осциллографу простейшему и смотрим, отключаем. 2. Заливаем изопропилом, ждем 5 мин. 3. Кистью трем раз 5…. 4. Заливаем Ацетоном. Ждем 5 мин. 5. Кистью трем раз 5…. 6. Заливаем изопропилом, и трем раз 20. 7. Подключаем и смотрим как процесс идет. 8. Заливаем ацетоном, и трем раз 20. 9. Заливаем изопропилом, и трем раз 20. 10. Контролируем осциллографом и оптически. 11. Повторяем пункты №8 №9 и №10. Вот так просто он моется :-) Моем его до тех пор пока показания по осциллографу не станут «заводскими». Обычно сначала вся грязь отмывается, на глаз, а потом, цикла через 3-4, приходят в норму его электронные параметры. На все про все около часа надо. Очередность жидкостей соблюдать строго, последней всегда изопропил должен идти. Если датчик в конце помывки «просел» чуть ниже заводских показаний то «отменяем» ацетон и одним изопропилом домываем, поднимется до заводских показаний. А теперь примеры… Выбрал самые страшненькие. Все датчики загрязнены аццки. На все ругался мозг и логи показывали что датчику ерики… Будет идти фото датчика и рядом осциллограмма. Пример №1 Ярко выраженное загрязнение, диагностика показывает завышенное напряжение и очень плохую чувствительность. 1. Грязный, напряжение завышено, чувствительность раз в 5 меньше. 2. В процессе помывки, немного сошла грязь, напряжение завышено, чувствительность пришла в норму. 3. Полностью чистый, напряжение и чувствительность в норме :-) Проверяю на всякий случай время реагирования при включении и реакцию, все ок. Пример №2 Очень и очень сильное загрязнение… Трупик он, ну так мозг думает. Осциллограф тоже это показывают. 1. Грязный, напряжение завышено конкретно. 2. Смыл совсем чуть-чуть. Напряжение еще повысилось, ибо грязь размазалась. 3. Дальше моем. Моется. Напряжение ползут в низ, к норме… 1. Почти отмылся, напряжение практически в норме… Двойная осциллограмма это с перерывом на мойку, четко разница видна. 2. Отмылся – Отлично, как новый и с виду и по электрическим параметрам… Пример №3, снял со своей. Ошибок нет и работает нормально почти нормально, можно по логам, если сильно присмотреться, что то заметить но не факт. 1. Грязный он не сильно. Завышает чуть-чуть совсем. На осциллограмме синий это мой, а красный новый эталон. 2. Моем. Сигнал почти в норме, но не доконца. 3. Домываем, Сигнал в норме. Все ОК. На всякий случай проверяю время реагирования, «потолок» и радуюсь что все полностью в параметрах Нового датчика. Приятно :-) Ну вот, как мыть и примеры показал. Теперь покажу немного фоток процесса, и всего что, я думаю, будет интересно. Ну начну с ватной палочки, которой рекомендуют некоторые «советчики» чистить датчик. Меняем «белку» на ватную палочку… Вот результат всего ОДНОГО аккуратного прикосновения. Интересно, сколько суммарно датчиков в помойку отправили эти советчики :-)) Ну а теперь устройство «китайского» датчика. Вместо прецизионного измерительного элемента стоит примитив. Спиральный элемент, который реагирует на поток, запаян в пленку с обоих сторон, термодатчик с обратной стороны. Из за такой простой конструкции эти датчики не дорогие но имеют низкие параметры. У них ниже время реакции, ниже потолок, ниже точность. В принципе что надо и как надо они выдают. По сему, с натягом, их ставить можно на атмосферники… Дале – Так как конструкция датчика примитивная то грязь на него практически не влияет, это плюс. Минус тоже есть, срок службы не очень большой, у них быстро спираль деградирует. Моются они так же, только без ацетона, одним изопропилом. Но вот помывка практически ВООБЩЕ не оказывает ни какого влияния. Да и не может она ни на что повлиять. Смотрите фото. Так что эти датчики полностью одноразовые и низкого качества, оно из конструкции измерительного элемента вытекает. По сему НАСТОЯТЕЛЬНО не рекомендую брать это барахло. Вот его фотоки, разбирал несколько, везде одно и тоже. Ну а теперь не много фоток процесса. Вот так я мою их…. В пробке ацетон в широкой крышке изопропил, удобно. Сушу обычном феном, перегреть не бойтесь, мафы держат до 120 длительно и до 130 кратковременно температуру окружающей среды :-) Вот так я подбирал жидкости. Экспериментировал с разными и потом проверял реакцию на длительное воздействие… В общем датчик, что ацетон что изопропил, держит без проблем. Прогоны делал по полтора часа, никакого вредного воздействия нет, а по сему купайте сколько хотите. Ну единственно окунайте только сам элемент а не электронику. К стати, всеми любимый этиловый спирт не подходит для промывки, эксперименты показали, да и 99.9% вы не купите… А вот так заклеиваю. Все просто и без напрягов. Единственно перед заклеиванием ОБЯЗАЛЕТЬНО закройте чувствительный элемент фольгой. Именно закройте, не заматывайте, а то потом не вытащите. Почему не бумажкой или пленкой? Все просто, фольга единственный из подручных материалов, который есть всегда под рукой, и не промокнет и не раствориться от случайной капли клея. Фольгу удалить только после полного высыхания. Герметик любой автомобильный. Ну вот и все. Видите как все просто и легко :-) Ни гвоздя вам ни жезла :-)

ID: B1E98A1DB8DC17CC865962ABDDB8C701 Ver: 15.20.XXX NA: c52380c40ff034eb5a8b111b23afcd5250002012180242 EU: 2502d44080675995742cfe6cabb6083050002012180242 JP: fc1b21d72d220201242018000ee0782540d6a7044cc72f OT: 22526133a9a1712ae13be2d3ea5babb150002012180242

srs 1t0909605 crash_cleared.bin

Омыватель не работает

EU : d11c4260fc81237130dcd0bea07cbf1a03652012182132 JP : 9a32b7b87b28213123201865a0536e20fb07a970971705 NA : b5aa2f819141a3966893a9502bb9203d03652012182132 OT : 6bcf7d5e2bd06fd9c11a3dad934fd3f803652012182132

Прошу прощения, не тот файл Хотя что BLS, что BST - синхра ДПКВ и ДПРВ идентичны

Здравствуйте. Caddy 1.9 td pd BLS.rar

А по делу? По дампах можете помочь? Нет так не флудите пожалуйста. Эсли ситуация заставит поверьте куплю, просто не вижу смысла пока. Вольво не совсем мой профиль, притащили по дампу ключ положить, сделал, а дело еще и в моторном, точней не в ключе как оказалось. Имея ведра два программаторов думаю естььвозможность и по дампах работать. Тем более вида в синхре не помощник, епром дохлы, флешь паяная. Как диагностика я соглашусь не мультимарка, модельный сканер всегда лучше, но тут есть явные косяки, которые в первую очередь решить надо!

ClipRegistration.exe

Мужики, может кто может поделиться последним стоком HD?

Собрал переходник из первого поста, только сделал 2 линии. Подтверждаю, все работает по К-line отлично. Iveco EuroCargo увидел все что хотел. Остается вопрос по CAN, на котором оказалось тоже 24 вольта, кто как понижает его?

А Смелее надо быть, товарищ Ничто не мешает обратно залить родную прошивку.

у них моторы крайне живучие, егр вакуумный, если хх обороты плавают, надо вышивать егр, а так он там достаточно бессмертный, плюс если мотор 500 тыщ км и более - лучше форсы с/у и на проверку, скорее всего полу дохлые, по диагностике их ни хрена не видно, коррекция вечно в норме, ну и люфт турбины и проводка, остальное у них железно сделано. С прошитым Stage_1 едет конечно со стоком не сравнить. DPF в России на них не видел никогда, только кат и лямбда. Хорошая машинка! а и да чуть не забыл, форсы замачивать всем чем можно несколько дней, хрен вырвишь их вечно, доходит до снятия ГБЦ, так что если что может лучше особо с ними и не спешить без крайней нужды )))

С телефона с облака кидаю. Вот сток. Сравни fiat ducato.bin

По-моему Sam по потребляемому току меняет исправность моторчика

Ошибка удаляется если не включать очиститель? Если да,то попробуй после удаления нажать на омыватель,он должен сработать до появления ошибки У меня стоят в ремонте два 211 мерса, могу с имитировать ошибку и проверить омыватель

Volvo_V50_2.0_D_2005_Turbo-Diesel___100KWKW_Siemens__SID803.rar

ТЫ СЕБЕ ПРИСВОИЛ МОДЕРАТОРА. И ШАКАЛА В ПОМОЩНИКИ. .ТОЛКУ В ЭТОЙ ТЕМЕ ОТ ТЕБЯ НУЛЬ.ТАК ЧТО ИСЧЕЗАЙ .ВСЕМ БУДЕТ ЛУЧШЕ.СЕГОДНЯ ПОЛУЧИЛ СВОИ 19 ПЛЮСОВ.РАДУЙСЯ КАК МЛАДЕНЦЫ СОСКОЙ. НАПОМНИТЬ.........9.12.2020 ВСЯ ТРОЙКА В СБОРЕ. ОДИНАКОВЫЕ ПОСТЫ--НО РАЗНАЯ РЕАКЦИЯ. ЗАЦЕЛОВАННЫЕ ВЫ НАШИ. ПОСЛЕ ЭТОГО ИЗ МОЕГО РЕЙТИНГА +20 -- ВЫ ШАКАЛЬЕ МНЕ -31 ==НА 51 ПОНИЗИЛИ... ХОТЬ 131=Я НЕ ПАДКИЙ НА ПОХВАЛЫ. ТАК КТО adawa НАЧАЛ. МНЕ ВАША ТРОИЦА ОТМИНУСОВАЛА . А ТЕБЕ РОДИМОМУ +4 В РЕПУ....... И ЗА ТРЕП В ТАКИХ ТЕМАХ + РЕПУ НЕ СТАВят. ОГЛЯНИТЕСЬ -ЧТО ВЫ ТВОРИТЕ ..... ПЛЮСОВАЛЬЩИКИ.==И УЖЕ ПРОДВИНУТЫЕ. это называется ананисты--сами себя удовлетворяете.Именно Вы.Другого слова не подобрать.

Видишь как ваша троица сегодня отработала. Все свои - + 30 на троих отработали.Это не доказательство что шакалы. и ты на них + 9 истратил и только +1 один за вложение algirdassg .

Одно дело получить - минус и по делу. НО ТЫ ОДНО ЛИЦО. Другое дело низость и сговор группы и получать себе по 20 - 30 плюсов. Твой и твоих подельников бред уже на трех страницах. В рейтингах за 17-18 12.2020 СЕГОДНЯ НАРИСОВАЛ СЕБЕ С ПОМОЩНИКОМ СРАЗУ +18..... все видно.И СРАВНИ С МОИМ ---ШАКАЛ.

не будет вам сегодня прибавки ++ от Mrsm + BMW_gg = тем более что это одно лицо - ДВА ЛОГИНА. они - то есть он-так как много логиновый несколько дней занят поднятием своего рейтинга. работают синхронно минуту в минуту с одного компьютера.снимок прилагаю за 17.12.2020 Это технический форум.Но эти братья акробаты легко становятся СУПЕР ПРОДВИНУТЫМИ--и с легкостью превращают эту тему в цирк. ТЕПЕРЬ РАЗВЕ ЕСТЬ СОМНЕНИЯ -КАК РОЖДАЮТСЯ СУПЕР ГЕРОИ. а тут он себе поднял рейтинг 18.12.2020 - да еще и помощника adawa подключил. что им стоит 30 плюсов в репу за день. ЧТО ИМ-- Mrsm + BMW_gg = тем более что это одно лицо. + ПЛЮС ПОКРОВИТЕЛЬ adawa--ОНИ СЕБЕ РЕПУ ЛЮБУЮ НАРИСУЮТ. СОЗДАВАТЬ ВТОРЫЕ ЛОГИНЫ-ЧТО БЫ СЕБЕ ПЛЮСЫ СТАВИТЬ НАВЕРНОЕ СВЕРХ НАГЛОСТЬ. И КАК ЭТИМ ЗАПЛЮСОВАННЫМ СЕБЯ В ЗАСОС ПРОДВИГАТЬ ЭТУ ТЕМУ,ЕСЛИ ЗАНЯТЫ СВОИМИ ЛЮБЕЗНОСТЯМИ. ДАЛЕКО НЕ ХОДИТЕ.ХВАТИТ И ПОСЛЕДНИХ НЕСКОЛЬКИХ СТРАНИЦ. Может эта тема как бесплатная себя изжила.Если как такового даже поиска активировать по старому нет.А 258 лом в бесплатных даже не предвидется. PS.

файл с крашем 95128 CRASH.rar

Может есть все таки?Накладку задней стойки снять посмотреть

Залить с исправного ммт eeprom, завести,дальше перебирать "варианты"

Вот пожалуйста.

Ждемс, ведь и клиенту надо разжевать произошедшее, и запустить мотор, а без рабочих форсунок это тяжело сделать. Поэтому ждемс.

Если посмотреть на фото, то там 2 резика по 1 кОм. Фото не мое

Чем закончилась загадочная история?

Флеш нашел.А еепрома нету. Volvo XC90 2.4 D5 163HP 0281010319.ori

T300 синхру идеально делает. Тоже такой завис в своё время. Скиньте наклейку NATS , посчитаю пин и засинхрите. Пробовал разным оборудованием, сделал только T300!!!

В данном посте рассмотрено как промывать прецизионные МАФики, их мистер мускул и другая жижа на основе воды+пав+нашатырь убьет. А круглый элемент можно и "мускулом" :-)))

Была такая проблема с форсами Делфи,клину дали,,после замены фильтров нужно снять фишки с форс и прокачать всю систему,после одевать фишки и заводить! На стенд кидайте их А завелась и проработала 30 сек на остатке топлива в рампе и форсах,после пошёл воздух и подклинило . Эта особенность данных форсунок

Был вито 2012года, в сервисе меняли фильтр и больше не могли завести... ни ошибок ничего, давление све есть но не заводится, сняли форсы смотреть на распыл и распыла небыло, заклиняли все 4 ((

Я использую WinOLS, потому что можно переводить файлы DAMOS на понятный язык и делать все, что угодно, без ограничений.

в вашем кальке написано дизель , а в теме вроде бензин

родной есть , как проверить на адекватность ?

вроде в точку

Не во всех русский есть GEELY.txt

2 мелких 100nf

Это да. Но в разьеме моей HD78 были стандартно пины 4, 7, 6, 9, 14, 16. 6 и 14 вроде всегда кан. Например, на D4DD 6 и 14 пустые (там как раз и не стандартная распиновка). Но смутило, что 4 и 16 на 24 вольта, может это и вправду к-line? машина 2011 года, не может быть что бы там не было CAN Если кто что знает, поделитесь информацией.

Нескромный вопрос, это Вы сами поправили?

А почему бы просто не положить имеющуюся лицензию в марки что выше? При копировании марки на телефон, если эта версия уже на нем была, желательно полностью удалить папку с версией. Приколы Андроида бывают, чудит.

Ответ в самом вопросе. "Не заработало" скорее всего имеет аналогичную причину.

Трагедия

а что произошло, когда читал новой версией?

KIA/HYUNDAI по розетке делаются только авто с МКПП. Причем что кесс, что галета калибровки читают и пишут в одном формате. КС считается без оригинального файла. Авто с АКПП - только бдм.

Я вот не пойму, неужели так трудно потратить меньше минуты и попросить пароль в личке? Гораздо больше времени уходит на обсуждение паролирования. Своей демагогией вы скорее добьетесь того что люди вообще перестанут что-либо выкладывать.