RSA1976

Всем привет. Сразу оговорюсь, машина ужЕ ушла. Не сделанная. Полтора дня на неё упорол, а только приблизился к варианту результата. Так как в данном случае с владельцем был уговор - деньги за результат, то далее париться и тратить своё время на поиск, теряя другие машины - было нецелесообразно. Но меня зацепило, что не осилил до конца. Такое очень редко, но бывает. 2,8 CRD Diesel EDC16CP31. Итак, проблема началась после замены топливного бака (со слов клиента). Заводится отлично. После заводки давлю на газ - обороты набирает до 3000-3500 об\мин. Но при этом детонирует, двигатель набирает обороты рывками. Если с места тронуться, ощущение троения, но ещё и с жуткой детонацией. Тяги, ессно, ноль. Коды ошибок: Р0087 (Давление в магистральном топливопроводе существенно ниже нормы - блок 1) и Р0546 (Высокий уровень в цепи датчика температуры выхлопных газов - блок 1, датчик 1). Работал WiTech оригинальным. Не прописаны форсунки. ПрописАл. Сделал все настройки. Нашёл порванный патрубок, идущий с массметра до турбины. Рваньё было по всей окружности фланца турбины, воздух сосало отовсюду. Заменил. Детонация при прогазовке на месте ушла, стало набирать до 3500 на месте без проблем. Датчик температуры выхлопа - оторваны провода с мясом. Подкинул аналогичный. Код по датчику ушёл. До меня копали там все, кому не лень. Подставляли всё подряд. После замены патрубка: если с места нажать газ в пол, рвёт секунду-полторы как новая, набирая скорость, затем глохнет. Код Р0087 по давлению вылазит сразу же. Лампа горит. Стираем, газ в пол - опять то же самое. Плавно ехать - едет. Дать газу побольше - падает в аварийный режим, пропадает тяга, но кодов ошибок нет ни каких, лампа не горит, а при попытке нажать газ хоть в пол, хоть чуть сильнее обычного - детонация жуткая, как будто всё порваться готово. Замерил давление топлива на входе в ТНВД. По техдокументации должно быть 3,5-4,5 бар. У меня 3,8-4,2 бара. Напряжение датчика давления в рампе при включённом зажигании должно быть 4,5-6,0 V. У меня 4,8 вольт. То есть тоже в норме. На холостом ходу по прибору давление топлива заданное соответствует фактическому: 238-246 бар. При старте с места фактическое ни разу не отставало от заданного: пиковое значение, которое успевал отловить было 1480 бар. В момент самопроизвольного глушения никаких отклонений заметить не успеваю. Но всё заданное соответствует фактическому значению. Грешил на забитый DPF. Но дифдавление на холостом 2-3 hPa, а при прогазовке на месте доходит до 44 hPa. Отсоединил сажевый в сторону. Без изменений. Там топливная система устроена так: насос в баке -> фильтр там же -> ТНВД (с установленном на нём дозатором - Fuel Quantity Solenoid) -> рампа (с установленными на ней датчиком давления и регулятором давления - Fuel Pressure Sensor + Fuel Pressure Solenoid) -> форсунки. Обратку с подачей не перепутаешь - шланги разной толщины и с разным способом крепления. У меня мыслей, кроме как про насос или форсы, нет ни каких. Но далее нашару работать и подключать к этому моторюгу для замены насоса или гнать форсы на стенд за свой счёт - сходил бы пациент лесом. Клиент из серии "а за что я должен платить, если результата нет". А результата действительно нет. Но пока застой временный в работе - и за таких приходится браться. Я мягкотело к вопросу подошёл в который раз, но тема не об этом. Сорри за многобукаф. Есть идеи по дефекту? На будущее...

Я Вам репутацию поднял обратно к нулю. Но Вы иногда даты последних сообщений в теме смотрите. А по теме - наверняка ребята массметр задефектовать должны были. Если ЕГР и впускная в норме.

И как мы должны угадать, что у тебя происходит с машиной, по звукам, на экране...? Вроде ты как не первый день на форуме, а вопрос задан, как у клиента: "у меня не получается сделать машину - что я делаю не так?".

Приведи подробный перечень того, где ты и что менял, чтоб хоть картинка была понятна. Иначе получается "я что-то поменял и русский где-то пропал". Что ты там такого в кузовном мог сменить...

Всем привет. Кто-нибудь может пересчитать контрольную сумму? И вопрос: EDC17С19 Opel Insignia китайские приборы KTAG V2.13 V6.070 и KESS V2 4.036 V2.25 при чтении-записи оригинала прошивки всё ОК, при попытке записать мод - checksum error. У Галетты-54 чексум на EDC17C19 при записи не считает. Есть какое решение кроме покупки обновлёнки (попросту не успею)? С++ переустанавливал. С ув. Bosch 1037A50627 noCS.bin

Тогда я понимаю, что расходомеру пришёл полный и безоговорочный. Всё вокруг перещупал. Если, конечно, 400 при закрытом рециркуляторе - стопудовая инфа. Неделю ездит после моих манипуляций и проблем немае. Посмотрим далее.

Благодарствую. Встала как родная, и (кто бы сомневался?) никаких затуплений при движении на 50 км поездки.

Всем привет. Нужен сток для Opel Insignia '2009 A20DTH, SW 1037A50627, блок Bosch 0281015774 (GM 55573539), МКПП. Пришла ужЕ перешитая без DPF, периодически тупит, ошибок не пишет, сажевый удалён некорректно, маска ошибок прибита (судя по всему). Ноги шиночипам переломал бы. И китайцам заодно. Стока как раз на такой у меня и нет. Заранее благодарю.

Всем привет. Есть Citroen C3 '2007 с мотором 1.4 HDI (дизель), SID806 (могу ошибаться, уже дома вылетело из головы - было неожиданно много работы вчера-сегодня). Зарисован код P3007 Flowmeter Signal Too Low в статусе "перманент". Снял дроссель с рециркулятором выхлопа, особо каки там не было. На всякслучай отмыл до зеркального блеска. Подсоса воздуха нет. Турба тащит нормально. Массметр промыл клинером (был хорошо загрязнён). Фильтр продул. На холостом прогретом двигле при открытом EGR на 44% массметр показывает 152-158 mg\cp, при полностью закрытом клапане - 267-269 mg\cp. При затяжном разгоне в небольшую горку, под нагрузкой, пиковое значение массметра было 540-570 mg\cp. Выше не бывало. Код в какой-то момент записАлся, но лампа и Антиполлюшн не появились. На холостом одна из форсунок заставляет двигло подтраивать. Соответственно и разгон с места имеет провал определённый. Ктонить помнит, сколько должен быть масс в приведённых режимах именно на таких движках?

Или прибор Vetronix Tech-1 с картриджем GM 82-91. У меня такой есть, но я от Вас далеко-далеко... Я не уверен, но разве методом блинк-кодов ошибку на нём нельзя просмотреть? Ну, например, вот так:

Вопрос не в изготовлении копии чипа. Копию ему не сделают. Вопрос в поиске специалиста, который сможет сделать привязку или ПОСОВЕТОВАТЬ, к кому обратиться там. У меня в городе человек 20-30, как минимум, которые могут обсчитать долбаную тээмэску, включая меня. Что там, в Иркутске упы нет во всём городе? Или карпрога? Сами в это верите? Искать нужно. Есть сайты, есть почта. Да уж инструкций накидано подробных от тытуба до любых советопомоек. Карочче, далее продолжать не имеет смысла. Человеку нужно научиться пользоваться поиском в интернете. А пояснять, как ему это делать, то есть сам процесс, не нужно. Это - клиент, а не ваш коллега. Поясняете в подробностях - лишаете заработка своего товарища в его регионе. И кидаете в общий доступ пояснение для владельцев всем скопом, по ходу.

Капец.... Введи по Иркутску "Копия чип ключа"...

Слушай, по твоему тексту понятно, что у Вас, как бы, в городке нет спецов. Вы согласны выслать магнитолу. Какой ближайший более-менее крупный город есть в округе? Так что за проблема снять блок иммобилайзера и отвезти в этот город? Там что, простейшего программатора ни у кого не будет? Второй вопрос. Есть у Вас там сайт Авито. Найди региональное объявление по ремонту автоэлектроники. Сложно позвонить и договориться? Там работы максимум на час с чаем. СтОит такая работа фигню по нынешним меркам. Сам съезди на поезде или с попуткой. Или отправь с автобусом. Тебе такие простейшие вещи пояснять нужно?

Никогда такого не было и быть не может, чтоб процедурой "снять-одеть разъём с блока управления" можно было бы прибить ECU TCM. Значит вы при ремонте там что-то закоротили. Или при сборке-разборке, или при ремонте. "Жопель" тут ни при чём. Вы таким же сникерсом могли ушатать любую деталь на любой машине, Мерседес это или Фиат. И для таких машин, как Астра 2012 года, нужен не автокум, ни елэмэ, ни изядяга. Нужен MDI-модуль и программа GDS2. Или вы прикуривали усаженный АКБ, или кто-то давал вольтажа больше при старте каким-либо зарядником, либо кто-то начал скрепками туда лазить. Спалить ТСМ нужно ещё постараться. Особенно на шестидесятке.

Пост не бессмысленный. Тут так принято среди пользователей ресурса: решил вопрос - поясни, как решил. Пусть в общем, пусть хоть парой слов. Пусть заменой детали или сжиганием всего автомобиля. Я, например, когда твоё вопрошание увидел, думал просмотреть на работе, как выйду, что у меня по дампам на кузовной корсакомбы есть. А оно там есть. Хорошо, что не вышел ещё и не стал смотреть и отписываться. Мы же тут бессмысленные посты пишем...

Появился, спросил, сделал как-то и исчез. Не в первый раз, между прочим.

Эта версия - без отлома. В текстовике - "for buy activate key write to email:...". А есть отлом нормальный, чтоб не за бабло? СЕАТ там тоже есть?

Двигатель Z13DTJ - только один вид турбины на Combo C '2007. И в этом случае - без геометрий. Но турбина - управляемая. Проблема - неправильно обработанная прошивка. Вольта по сажевику на этом двигателе нормально не работает. Вольтой ужЕ давно никто из уважающих себя специалистов не работает. Пара решений есть рабочих (которые и везде рабочие и без вольты), а остальное - помойка.

А в какой программе применим этот файл? Ты сам его хоть раз юзал?

Всем привет. Кто-то смог сменить VIN и секьюрити-код в CD-DVD радиобошках CD300\400\500 на Astra J или Insignia? Если смог кто, чиркните, где фашисты эти данные запрятали. Явно по процам, как мне кажется. Но мне своей бестолковкой допереть не вышло. Есть несколько Астр J 2011-12 гг, на которые пациенты хотят прикрутить майфуны уровнем выше, но заводские. На одну я сделал через VCI-код. Но стоимость такая оказалась, что со всеми сопутствующими затратами вышло... Короче, мне с клиентом аж дурно сделалось. Тут или в ЛС, без разницы.

Там пробег с момента последней успешной регенерации в лучшем случае. Не путайте с Астровским 1,3. Последняя замена сами знаете чего - в комбокорсовских 1,3 отсутствует. Другие блоки, иные программы, иные алгоритмы. Откуда там частота регенерации? И что она Вам даёт? Не путайте Корсу-С с Корсой-Д. В Д - есть то, о чём мы говорим. А в С - нет. Разница в пробеге создаёт проблемы в Мованах и Виварах поздних выпусков, для чего лягушатники с колбасниками даже сервисный бюллетень издали. Вот там сброс сделать - через раз приходится себя в ж.пу кусать...

На рутреккере давно лежит и тебя ждёт.

Какая шикарная чушь... И ведь поясняешь им, разжёвываешь всё... А им пофиг. Они самые умные. Ладно, ищИте дальше датчики качества масла и бойтесь смотанного пробега (а также "10 миль", "на 3т.км" и т.п.)...

Я хотел от этого прибора следующее: есть 2 штуки. Первый вопрос: у одного картриджи Suzuki и GM '82-91 (привезён с ПША), а у другого Opel '87-96 (привезён с Фашистии). Так вот, если опелёвский картридж вставить в штатовский прибор, на экране в две строчки чёрные квадратики (т.е. зависон полный), а в своём приборе он свободно работает. Штатовские же картриджи одинаково хорошо работают в обоих приборах. Почему опелёвский не пашет в штатовском? Второй вопрос: как у этих тварей включается подсветка дисплея (а она стопроцов там есть!). Третий вопрос: комп с доступом в онлайн на ТИС2ВЕБ, офлайн ГлобалТИС 32, ТИС2000 95G. Дилерский ключ (хардваря, оригинал). Кабель до прибора Тех-1. Для прибора есть специальный адаптер для RS232-RG45 - кабеля, вставляется вместо второго картриджа и в него провод до ключа.. Тек-2 перешивается и обновляется. Тек-1 - ни в какую. Оба и ни в какую. Не видят программы оборудование (тека-первого которого). ОС - ВинХР (х86) или Вин7 (х86 или х64). Пофигу им на все мои потуги. Хочу картриджи перешить на опелячьи, чтоб оба по старым опелям пригодными были. Вот что я хотел от этого прибора.

Привет всем. Есть ли среди Вас, ребята, те, кому "посчастливилось" работать (долго и на уровне, а не видеть со стороны) с прибором Vetronix Tech-1 ? Это который по старым Опелям 87-96гг.