Ок, на неделе разберу, нафоткаю, отрисую схемку, если междуушья хватит. Уточню свой вопрос после этого. Ну, устройство УЖЕ есть, а дальше его буду переделывать. Схема интересует только для регулятора изменения напряжения. Исключительно интересует, как правильно реализовать изменение вольтажа с нуля до пикового значения, которое есть в каждом режиме работы прибора без ущерба для здоровья. Т.е. включаю первый режим заводским тумблером, кручу ручку самодельного потенциометра (ну как ужЕ обозвать реостат-регулятор, я не знаю), изменяю напругу с 0 до 16 вольт.

Всем привет. Есть свежекупленное пуско-зарядное устройство Pro-Craft PZ950A. Это такое что-нибудь на колёсиках по пояс высотой, с таймером как на газплите и круговым тумблером (положение 1,2,3,4,5,6) выбора режимов. В первом положении CHARGE (обычная зарядка) и при подключённых клеммах к аккумулятору ОНО даёт 16 вольт, во втором 16,3V, в третьем... в шестом 17,2V. В режиме START - до 18,2V. То есть, при мизерном желании и отсутствии внимания спалить электронику ближайшего авто или вскипятить АКБ - как "зрасьте" сказать. Заехал к продавану, отнял деньги выше себестоимости предмета, по договорённости оставил прибор себе без гарантии. Так вот, ктонить смог бы подсказать, как сделать регулятор напряжения для этого прибора, чтобы, допустим, в первом положении зарядки можно было бы подстроечником регулировать напругу от нуля до тех самых 16 вольт? Ну и на остальных режимах соответственно, от нуля до предела. В этих ваших интернетах нахожу только какие-то заумные схемы то на ШИМе, то на ядерном реакторе. Кроме как реостат воткнуть, перегреть его в секунду и спалить всё к муям, есть какие варианты уничтожения китайской техники?

Человек изъявил желание обижаться и разбираться сам. Ну так дайте ему возможность обижаться дальше и разбираться самому. А то только клиентам халяву подбрасываете. Они ж тоже читают.

Разве Piasini не победит сей модуль? DTR я им точно перешивал. Только мелкопайка нудная там.

1. Если компрессия кака - плесни масла и смотри разницу. 2. Если кат под вопросом, скрути первый зонд и приёмную трубу. 3. Перекин форсы местами и проверь импульс на двух соседних.

Берёшь схему в руки и проверяешь проводку. Есть тест насоса в программе. А чем читал-смотрел? А какие питания есть? Как тебе подсказать, если ты задал вопрос ни о чём?

Ну, мне с моими "глубокими" познаниями далековато до вас, куда уж мне. Вы искали датчик, я дал вам схему. Тут как раз про "ошибку": это фрагмент ЗАВОДСКОЙ схемы. Не автодатовской, не гаражной, а именно заводской. Так гансики обозначают наличие датчика (или элемента обратной связи) в исполнительном элементе. Я не рисовал вам, что там именно реостат. Но так как вы расковыряли электрическую часть клапана и категорически заявили об отсутствии там "реостата", то я вам и отрисовался сам.

Не могу не смеяться. Это ж... как нужно было... Вырвать кишки детали, которая даже не при делах в сим занятии... Сжечь из ранцевых огнемётов гнездилище этих нелюдей... Теперь я знаю, что любой человек с зажигалкой и зубилом - шиночиповщик!!! Ну, ладно, по делу: если мне не изменяет память, то внутри, в зависимости от ревизии детали, ессно, была 25С180. Ищи дамп на кардампе. Там, правда, когда-то вроде был только от Astra J, но щитки у них практически идентичные. Подправить вин, сицурети, и мобыть прокатит. А вообще, отсылай таких обезьян. Они ж искали вариант за пузырь водяры сделать пробег. Пусть и получают.

Ну да, реостата нет, контактов на фишке клапана зачем-то - пять, гансы с япами - дураки, а вы, даже разобрав клапан, ничего не увидели. На драйв-два-ру, а не на форум профеев.

К тому же у них на генуиновом ))) сайте чётко нарисовано: We neither have such DAMOS/ASAP2 files nor do we have information about how or where to get them. То есть, дамосов у нас не было, нет, и не надо, а вот где достать сие, нам не ведомо.

Прекращай плодить темы по одной и той же машине в одном разделе. До 4х тебе давление.

То же самое. Через IE8 и Chrome не заходит. В любые иные сайты-форумы-ресурсы без проблем.

Интернет тебе в помощь, друг. Это немножко так форум для называющих себя профессионалами. Только дурак тут разжуёт тебе свой хлеб.

Для информации: тоже попалась машина с заменённым штатным майфуном на кетайскаё авно с большиииим таким дисплеем. Русиш слетел. Пробовал онлайн репрог, ноль реакции, фунт презрения. Пробовал онлайн конфигурацию, те же уши. В GDS2 таких опций по изменению языкового варианта нет от слова "совсем". Апкомъ испробовал - активировал выбор трёпа - появился в меню щитка выбор языка: ENGLISH (US) и FRANCAIS. И всё. Воткнул родной майфун - появились русиши с идишами. Всё зависит от гавномафона, который ставим. Я на Мокку, Астму и Инсигнию втыкал нормальную бошку от косорылых и все языки оставались на месте. А вот авно шеньженевое какое воткнёшь - и начинается потерянное время и "за что я должен платить"...

Ну так указал бы, что пишет, что показывает, что происходит, когда пытаешься изменить конфигурацию. И конфигу чего ты пытаешься менять?

Машина для дальнейшего детального анализа так и не вернулась...

Решение так и найдено. По-ходу, онлайн-портал Хонды для гейропы имеет какой-то свой вариант доступа только для официальных дилеров, а на их странице кроме окна ввода пароля-логина и кода дилера нет ни единой кнопки или функции.

Нет решений по смене на русский, т.к. официальной локализации не было и не будет на эти машины. То же по картам. Самое правильное решение (и по денежкам, и по отсутствию гемора) - установка китайского андроид-устройства. Там будет полный комплект всех радостей-гадостей, плюс куча фишек. Минус один: голосового набора может не быть. Но если и до этого не юзали на буржуйском языке, то и теперь не привыкать без оного. И да, мануал на русском для модели 2010-2012 есть, причём подробнейший. Если рогами рыть инет, то можно откопать.

Прошивки\обновления ты на этой машине не проверишь. С 13 года - всё онлайн, по подписке и за немалые бабки. Раз ты спрашиваешь про апкомъ, то явно опыта у тебя в работе с такими машинами нет. Апкомъ для серьёзной диагностики такой машины практически бесполезен. Вот как ты сделай: если он приедет (ЕСЛИ), подключаешь GDS2 (какой ты там адаптер для этого будешь использовать - ХЗ, для этого тебе нужно полистать форум и затариться чем-то посерьёзнее авна за 15 баксов), смотришь всё то, что ты сможешь смотреть по прибору и глазами под капотом и снизу над защитой, затем выпиливаешь все коды неисправностей, делаешь сброс настроек АКПП (обязательно), садишься за руль, сбрасываеш текучку на БК, едешь километров 50 по городу с пациентом вместе, замеряя средний расход. Получаешь расход по городу (зимой) в районе 10-10.5. Тренируешься скачивать мануалы по эксплуатации такого авто, открываешь техданные, смотришь там расход машины с АКПП, а он там немножко так 9.3 л\100 км при ЭТАЛОННОМ ЗАМЕРЕ по хорошей дороге на треке с определённым кол-вом заводок-заглушиваний, стартов-торможений и НА ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ. Сравниваешь с тем, что имеешь. Затем снимаешь с него за потраченное время и валишь пить пиво\кофе\чай\фанту. Попутно выучивая способы ставить мне плюсики за хоть какие-то ответы на твои вопросы.

Хоть немножко соображаешь, какой вопрос задаёшь? Тебе звонил человек, говорит, что не работает машина. Он объездил кучу дебилов (с еэлэмами и лаунчами), и диагностика ничего не показала (ко мне так колхозники приползают - мне диагностика не нужна, ты мне скажи, что с машиной, мне хотя бы узнать, что менять и т.п.). Ты спрашиваешь на форуме, что может быть с машиной. Какой ответ ты получишь? Правильный ответ: у тебя сломалась машина. Или тебе перечислят все детали, из чего состоит Инсигния. Начнётся: удали сажевый, помой заслонку, почисть ЕГР, побрызгай вэдэшкой, постучи по колесу... Ещё раз: приезжает машина к тебе, делаешь диагностику гэдээсом, а затем со своими выводами, логами, отчётами или хоть чем-то, задаёшь вопрос на форуме.

Пусть пригонит машину тебе и ты сделаешь правильную диагностику для начала хотя бы гэдээсом. Потому как если трабла есть по движку, то и всё остальное тоже повылазит. А то у них на дисплее машина аж ором орёт, что есть неисправность и пора ехать сдаваться в сервис, а водятлы читают, не вникая, и думают, что масло поменять нужно. Уже сотни таких, если не тысячи.

Ну ужЕ напоследок: у него почти весь ряд менять нужно при таких кодах. Вот я о чём. И не факт, что и по второму ряду не вылезет. Мозг ужЕ перешатанный временем, виброй и температурным перепадом. Сколько таких блоков делал-переделал: каждый третий - пятаки на керамике слетали даже без какого-либо сильного нагрева. ПотОм внутри схемы общие не прозвонить. Либо оба ряда менять для хоть какой гарантии клиенту, либо менять всю коробочку. Что проще и дешевле для психики. Хотя... Как повезёт...

Двигатель Z18XE. Точно проводкИ подпаивал? Не перепутал с Z16XE? Помнишь отличие двух этих блоков? Ты не обратил внимание, что у него и по дросселю, и по педали лажа вылезла? Ну, я своё сказал, а дальше - паяйте. Когда клиент ужЕ к вам второй раз не приезжает, вы обычно думаете, что он катается довольный и проблема больше не повторилась. А на самом деле он не приезжает во второй раз, потому что едет к другим спецам.

Если проводка в норме (ключевое слово - "ЕСЛИ"), то корпус дросселя и блок управления двигателем, теперь уже другие, а не те, которые подставляли, меняете оба. И всё будет хорошо. Ещё раз, и то, и другое, и с иной разобранной машины.