В чём проблема выковырять из этих ваших интернетов сток для данного блока, залить его и попробовать разницу? Я думаю, так будет для начала дешевле и быстрее.

Я сегодня вечером особо неумный... И злой... Пол-вечера промудохался. Ни как. Ни в какую. Понимаю, что стал старый и дурной. Где я себя кидаю? Поднял все ноги, которые нацчился поднимать. КЗ нигде нет. Подобные МС читал сколько раз... ddm.rar

Ну, я понял про моторолу, благодарствую. Далее - техника. Отпишусь, когда вырою время на мучения. Пока - завал.

У нас заказать пин по вину стОит 45 евро. Это - лёгкий путь. И не дешёвый. Сказки про какие-то там бесплатные проги-определяторы - ни одного секьюрити до сих пор на моей памяти нужных мне машин никто нашару мне не определил, хотя пыжились многие. Базы у этих утилит ни о чём. Потому мне нужно понять проц или его маску с блока и по ним ужЕ сделать вывод, смогу или нет.

Да что-то как-то всё по-старинке...

Простите, по ВИНу что?

По-ходу, ни в одной из представленных тут CUW не работает.

Всем привет. Есть блок двери водителя (DDM-module) с разборки для Вектры-С любого года (понятия не имею, какого). Нужно с него вытащить пин-код. Для привязки к машине. Ессно, других блоков от этого донора нет в природе. Ктонить знает, с какой микры снять дамп? Я нафотил с разных ракурсов платку. Обозначения возможно-нужных элементов видны и читаемы. Надписи на одной осьминожке из всех практически не читаемы. Сфоткал её с единственного ракурса, с которого ХОТЬ КАК-ТО что-то видно. У когонить есть понимание в вопросе? Если тайна, отпишитесь в ЛС. Заранее благодарю за возможную инфу. DDM.rar

Виталик, привет. Нет, не делал даже в хантековском формате. Там такое всё меедлееннооее... Так как сейчас (ну, наконец-то) открылся сам, то ближе к осени прикуплю у киевлянцев мтпро4 и буду, как бледные люди, пользоваться нормальным быстрым прибором. И, как я понимаю, тогда ловлю ближайшую опелюгу с лужевым мотором и снимаю красивую эталонку, благо там доступ в норме к разъёму и без всяких отломов защёлок при разборке крышечки.

Масса на датчик действительно может быть отдельно как-то отведена. Не проверил подключением массы на провод датчика... Но все три провода на блок, ессно. А блок-то берёт корпусную с кузова-то по-любому же. Настройки каналов абсолютно одинаковые.

Всем привет. Была машина: Opel Insignia '2012 двигатель A14NET (LUJ). Хотел снять синхру ДПКВ и обоих ДПРВ. Для определённых целей. Проблем с работой двигла нет. Распредвалы отобразились отлично, а с коленвалом какая-то фигня. Есть вроде как эталон от A14NEH. Про который все говорят, что вроде как одно и то же, что A14NET. У коленвала три провода. Снимал сигнал со всех трёх. Но там особо и снимать нечего. Питание 5 вольт, корпусная и сигнальный. Сигнальный зелёный провод тоже ни с каким иным не спутаешь, разъём один и тот же, других чисто зелёных проводов на том же пине быть не могёт. А вото форма сигнала меня смущает, мягко говоря. В архиве - везде валяющийся эталон и мои старания. Кто может прояснить, что не так или что так? A14NET.rar

Так как вопрос насчёт хондовского иммо и прошивки ключа остался без ответа, тему закрываю. Дальнейшие изыскания и результаты в ЛС.

Версия V14.00.018, которая дана по ссылке, имеет рабочую диагностику, но обновление калибровок не отломано.

Ладно, вы или невнимательно прочитали или просто меня не поняли. Перепоясню. Пишется код Р2463. Код не стирается. Датчики могут видеть что угодно. Особенно датчик дифдавления. Но двигатель заглушен. Включено только зажигание. Дифдавление НОЛЬ. Код должен стереться? Наверно нет, если блок видит расчётное накопление выше допустимого порога. Для сброса этого значения есть специальная функция. Текстрим её имеет, любой мультимарочник её имеет (эта фраза не для обсуждения). Приборы функцию выполняют, пишут, что всё окейно, но код не стирался и не стирается. Сажевый удалён физически. Код не стирается. Снята на полчаса клемма с АКБ. Код не стирается. Удаляю программно. Код остался. Но при этом стёрся без проблем.

Паренёк явно не в той теме ответил. Подрастёт, научится читать и соотносить текст с мыслями... По МОЕМУ вопросу было бы интереснее увидеть мнения.

Пишет нестираемые коды Р0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error и P0685 ECM\PCM Power Relay Control Circuit\Open. Ему там наши макаки поменяли кучу датчиков, а также других деталей. Безрезультатно, ессно. Пробег далеко за 400 тысяч. При этом при всём, машина едет, тяга в норме, заводится с пол-оборота, только постоянно горит MIL.

Машина Auris '2009, РКПП, 1.4 D4D 1NDTV. Кто сталкивался с таким, моторник (блок Bosch 0281015362) пишет код по перезаполнению сажей фильтра P2463 Diesel Particle Filter Restriction - Soot Accumulation в присутствующем статусе. Код нестираемый. Делаю сброс Deterioration Status Reset. Функция типа прошла, а код так же не стирается. Пытался и Лаунчем, и Текстримом. Снимаю клемму. Никак. Убрал сажевик, код остался в статусе Current, но стёрся с первой же попытки. Что это было? А если бы клиент не решился на удаление, то как удалить код неисправности?

Привет. При замене ECM моторного на Corolla '2005-2007, двигатель 1TV 1.4 D4D дизель, кроме блока двигателя, блока иммо (или что там за набор стоИт) и ключей с донора, что ещё нужно перекинуть? Или, если перезалить с больного в донора содержимое, что каким прибором? Не трогал эту тему по койотам ранее, не приходилось. И да, эта инфа - долбаная тайна за семью печатями для всего мира, я всё понимаю. Если нужно подписать бумаги о неразглашении, то, пожалуйста, в ЛС. Есть машина, есть терпеливый клиент. Ни на одном форуме и в личке никто не отвечает. Как кому что нужно, так всю личку засрут, а как мне что нужно, так игнор. Ладно. По концовке можно будет поехать на ближайшую разборку, заменить всё подряд и добиться результата, но хотелось бы с меньшими затратами.

Знаю. Потому она и дорогая. И никто её не делает. Потому что клиент тратиться не хочет. Но все спецы поголовно лечат "как!!! ты не сделал промывку? ну ты и лох!!! вот тебя клиенты запорят за подохшие компрессора". Хотел бы знать, сколькие из них хотя бы один раз промывали клиентскую тачку. Но тут же ожидаемо "это вы не моете, а мы только и делаем, что моем каждую машину, не судите по себе" и т.п.

Всем привет. Решил проблему. Сначала по рекомендациям сделал два подхода по часу (итого 2 часа) вакуумирования. Не помогло. Перезакачал пару раз. Не помогло. Снял новый радиатор конденсера, поставил старый. Система заработала как полагается. Давление по низкой магистрали пришло в норму (от 2 до 3,5) и т.п. Нарыл полкаровский новый, Воткнул - всё ажуре. Всем благодарность за помощь, ребята... И да, я узнал, почём у нас в Мухосранске стОит промывка кондея. Я вначале присел на табурелку от услышанного в двух местах. Дальше и обзванивать прекратил. В нафинг все мои старания по изучению электросхем ночами! В нафинг все мои перенапряжения в поисках хитровытраханных дефектов на машинах клиентов по электрике и электронике! Вот теперь в чём моё призвание! Вымыл один кондей на лехухе и живи весь недель припеваючи.

Муфта включена постоянно, если компрессор включён на панели климата. Рвануло ДО проведения процесса сварки.

Осушитель вмонтирован в конденсер. Запаян сверху и снизу. Не изъять.

Привет всем. Машина - Alfa-Romeo 147, бензило, климатик. Вынесла мне остатки разума напрочь. Приехала на замену радиатора (конденсера). Потому как разрушаться начал. Кондей не работал на ней год. Год назад был заменён заклинивший компрессор. Заказал конденсер, заменил, заправил. 550 грамм 134го. Внутри трубок следы (что тут таить) грязи - перегрев, абразив или что там ещё при сдохшем компрессоре должно быть. В моих условиях промыть всю систему не могу. Запустил. Холод, всё хорошо. Следил по манометрам заправочного стенда за давлением. В выключенном состоянии на х\х - по 6-6.5 бар. То есть гут. При первом включении давление поднялось до 10-11 бар и там стрелка манометра высокого давления затряслась в диапазоне 9-12 бар. Минут через 5 бардак прекратился. Давление НР поднимается с 11-12 до 16-17 за 8-10 секунд, включается вентилятор, давление падает до 11-12 за 7-8 секунд и так по кругу. В секции LP - 1.7-1.8 бар. Температура воздуха из дефлекторов в салоне 0.5-1 градус (LOW). Через минут 10-15 я отвлёкся, отвалил от манометров, через пол-минуты раздался хлопок. В помещении. Как от гранаты. Порвало резиновую трубку в магистрали высокого давления. При этом успел спасти 400 грамм фреона, откачав его. Снял, переварили участок с донора б\у, смонтировал, заправил, запустил. 40 минут холодило без вопросов. Трубка НР ледяная, всё работает. Утечек нет, я слюни распустил. Выключил кнопкой кондей, через минуту включил. Давление в секциях как описано ранее (НР от с 11-12 до 16-17, LP - 1.7-1.8). Но трубка НР - тёплая, холода нет вообще. Управление на муфту компрессора есть (там электромагнит с обычным плюсовым управлением), муфта срабатывает (ну и изменение давления есть ведь!). Фреон для контроля скачал - 550 граммов, как и заправлял. Перезаправил заново. Первый запуск - появление холода, затем потепление и отсутствие холода совсем. Так как промудился со сборкой-разборкой, беготнёй по городу с трубками, то к вечеру уже морда не соображает совсем. Как говорится, дамы и господа, кто чем может...

А может скачаешь ELSA, установишь её и посмотришь там заводскую схему? Заодно задел на будущее будет.

Проверил на двух Тойотах: Auris HV '2011 и RAV4 HV (USA) '2017. Быстро и все блоки (33 на раве). Точно как красный косорыл с чёрной наклейкой. Оставляю для подстраховки при диагнозе Тойот. Сгодится. Проверил на 2х Хондах: Civic '2007 (USA) и Civic HV '2015 (USA). Всё читает, кроме этого долбаного иммобилайзера. Для Хонды полноценно не годится. По вопросу о ключах Хонды в первом посте - кто-то может помочь прояснить ситуацию? Кроме Ори-приборов.