NIKEL

Отзвонился клиент. Батарея сама собой заработала. Поэтому аккум не снимал и реле не проверял пока! До этого процедуру подзарядки на месте (3000 оборотов 10 минут) я проводил и это не помогало. Пока ждём что будет далее, т.к. я узнал что до P1570 авто варилось при подготовке к покраске без отключения ВВБ.

Поделись как и чем без стара сделал repair???

Vito год, мотор какой? Почему эту инфу нужно выпрашивать? Без ИММО? А оно заводится при этом? A что с диагностикой? Какие ошибки/статусы в иммо, моторном? Для того что бы делать правильно и помогали правильно нужно спрашивать правильно!!! Самое частое - Пред на иммо под водилой проверил?

Скорее всего новый зонд какой нибудь универсальный и его не правильно подключили, отсюда в сканере постояно опорное, а нагреватель скорее всего в обрыве. У пикасы мотор какой? Какой зонд стоял и какой поставили (номера) и как подключали? Зачем меняли зонд?

Авто пока нет, уехало. Приедет проверю все советы. Краткосрочная в скрин не залазила, да и она не более 5%.

Приехало троящее сие чудо. На панеле горит: 1 чек (Пропуски в первом цилиндре -> это решено) 2 красный акум -> нет зарядки маленького акума под капотом на холостых при оборотах выше 1500 зарядка появляется. 3 IMA - P1570 Ну по красному аккуму думаю всё понятно - похоже на диодный мост. А не тут то было генератор 12 вольтовый у авто отсутствует. Оказывается у этих машинок бортовые 12в вырабатывается инвертором из большой батарей. И то что зарядка появляется при 1500 оборотах говорит о том что инвертор жив. Суть проблеммы в следующем основная батарея не заряжается. Генератор исправен и выдаёт от 70 вольт на ХХ до 260 вольт при примерно 3500 оборотах. Батарея заряжена до 150 вольт и заряд не берёт и не отдаёт (как буд то отключена) На всех "бамбуках" ровно по 15 В напряжения. Ну и в общем все остальные параметры вроде внорме. Не нравится мне только один параметр ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ЗАМЫКАТЕЛЬ ВЫКЛ За сиденье заднее залезал тумблер включен и на его отключение/включение авто (и параметры даты в сканера) не реагируют. На батарее 148 Вольт замерил мультиметром. Напруга с генератора на инвертор приходит. Ошибки не труться. Батарею не вынимал времени столько не было, но нашёл в ней при замере напруги одну вещь напоминающую реле силовое похожее на тот самый Высоковольтный замыкатель На одной его клемме напряжение батареи 148 В а надругой напряжение генератора 70-260 В при заведённом двигателе и 0 В при заглушенном. В планах извлечь батарею и проверить управление на это "реле" и его состояние. Авто редкое. Знающие люди помогите советом. Пните куда копать.

Была такая мысль, но покататься самому. Наверное отключу и отправлю покататься как возможность появится. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Был этот авто у меня по другому вопросу. Но логи я сделал. В моторном опять P0172. Вот некоторые наблюдения. До этого смотрел коррекции только на холостом, а вот с оборотами картина меняется: на месте В движении: И ещё одно более важное! До этого всё смотрел с отключенным кондеем в боксе, а вот поехал снимать логи с кондеем (лето, тепло) и вылезла одна очень не здоровая закономерность. При включенном кондее разряжение на впуске подскакивает до 50 Кпа. на холостом ходу. Выключаю кондей становится 30Кпа. Мыслей пока мало по этому поводу. Либо при включении кондея задействуется какая то система использующая разряжение (заслонка какая нибудь например) и она при этом очень не герметична. Либо по питанию/сигналу датчика ДАД что то завязано с кондееем либо сам ДАД врёт, нужно поверку манометром сделать при случае. Может ещё что. Авто пока уехало будем ждать.

Блок переделывал или оригинальные датчики поставил?

Может сделать уже для клиентов мало мальский тест при регистрации? Количество таких тем растёт в геометрической прогрессии, ребята просто времени нашего на это жалко.

Абсолютно холодную с нуля не тестировал, на улице под 30 ждать охлаждения некогда, да и незачем. Делал ещё тест с заглушеным абсорбером это до середины графика. После разглушил - снял зажим с патрубка. ДК стал переключаться медленнее, коррекция поползла вниз. И еще вчерашний замер по топливу После часа отстоя

Пишу тут так как это по сути Zafira с Z18XER Приехал 5 днй тому назад авто Chevrolet Orlando 1.8 (2HO) (тот же Z18XER от GM) с моторным Simtec 75.1, механика И с единственной жалобой горит чек. Мотор при этом и работает и едет нормально без претензий и перебоев или троений. Сканер показал P0172 - слишком богатая смесь и ещё что помню так это расстояние пройденное с зажжёной лампой неисправности 130 км. Времени не было совсем, просто сбросили чек и договорились на диагностику на сегодня. (Коррекции не смотрел и не сбрасывал) Приехал он сегодня как и договаривались, опять P0172 - слишком богатая смесь При этом долгосрочная топливная коррекция что то около всего лишь 12% Не маловато ли для того что бы чек зажечь уже или у шевроле так и должно быть? Скрины не сделал, но все основные параметры в дате вроде в норме (концевики педалей в норме, обороты 790-800, разряжение 28кПа(расходомера нет только мап и он помыт), опорные 5В датчиков еть, опорное лямбды 0.44В, коррекции краткосрочная до -5%, долгосрочная около 10-12%, показания времени впрыска в сканере не нашёл) Сделано: 1 Замер давления топлива в рампе 4.2 бар и на холостых и при прогазовках (а должно быть 3.8 бар по автодате) - после часа отстоя давление в рампе стало 2.2 бар. 2 Опрессован дымогенератором впуск - утечек нет 3 Опрессован дымогенератором тракт абсорбера утечек нет, клапан абсорбера исправен и спокойно продувается когда открыт. 4 Проверен датчик кислорода по сканеру и в параллель осцилом, сделаны имитации подсоса и обогащения. Зонд адекватный на имитации реагирует мгновенно (но долго потом отдупляется, перед тем как перейти в триггерный режим). Имитация подсоса Первая временная метка (1) это прекращение имитации (раздупляется 15 секунд !!!) Искуственное обогащение, так же стоит метка (1) когда имитация закончена (11 секунд раздумий): Приговорил бы ДК но без имитаций работает нормально. 5 Распрос хозяина ничего кроме расходников и подвески не менялось всё родное, заправка исключительно 92 бензином (по автодате положено минимум 95 -я рекомендовал перейти на 95) 6 Сброшены адаптации топливных коррекций, после авто не завелось и попросило обучить концевик сцепления - сделано, проблмма по не заводке ушла. 7 Потёрты ошибки, тестдрайв. После сброса коррекций при тестдрайве - слышна детонация при резких прогазовках и надавливании на тапку, но думаю это пройдёт. Может ли быть чек P0172 из за повышенного давления топлива в рампе? Почему чек вылез при такой маленькой долгосрочной коррекции или не отсюда ноги растут? Правельно ли я проверил ДК? Может ли он быть отравленным (долгое раздупление)? Что ещё посоветуете проверить? Авто обещало вернуться )

Век живи век учись! А ваши труды Сергей очень полезны. Собирал как то я щуп и прищепку емкостные из говна и палок, очень даже работают. OFF TOP :Вот всё хочу опробовать датчик давления в цилиндре из датчика давления топлива в рейле MB CDI 2.2 (OM 611). Как считаете жизнеспособно?

Так не никрофильте тут ))) Диодом блинки что говорят? Только ДПРВ и всё? Да и у тебя в профиле автоком - он этот мотор должен взять. Вот

Помоему этот мотор и без дпрв заводится. Заводится и работает или надо педаль держать/дрочить? Метки первым делом проверь.

189035.pdf Да и вот тут fuji-electric-holdings-co-ltd-f5045p_53b2f0d5dc.pdf Упомянается что выход тут на n-chanel MOSFET Можно попробывать заменить ключём в таком же корпусе например 4406A из бмс

Третий год уже пользую такой практически ежедневно https://ru.aliexpress.com/item/3-Mode-XML-L2-2400Lm-Waterproof-Zoom-LED-Headlight-Headlamp-Head-Lamp-Light-Zoomable-Adjust-Focus/32646241079.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edU5VgHV Свет равномерный белый. Диод в моём был реально XML L2

Про фонарь всё верно, я так весь день с ним гоняю (иногда из бокса выйдешь днём и выключить забываешь -> смотрят клиенты как на идиота) По не сколько пар 18650 можно за день ушатать (XML-U2 диод) Ссылку давай лишним не будет, вдруг то что надо. 1 про красные я писал что в крайних случаях пользую 2 Скрутка->пайка->усадка с клеем->отличный и долговечный результат так и делается в 99% случаев

И меня пайка не подводила. А вот про соединения без пайки. Вот такими штучками пользуюсь иногда. Когда паяльником не залезть или ну очень быстро нужно. На али имеются, сам там брал.

Всё верно старайтесь делать правильно сразу. С соплями сами потом не разберетесь. Когда оживляю погорельцев/утопленников стараюсь даже новые провода в цвет подбирать и ложу всё вштатные жгуты места, даже если это крайне не удобно. Когда делаю авто приехавшее с прокинутыми доп проводами/времянками/отличными от завода костылями -> ценник на такую работу удвае-утраивается, объясню почему: со схемой уже зачастую не совпадает и + логика работы системы может быть изменена (постоянно работающий топливный насос, вентилятор и т.д. и т.п.) Что бы в этом разобраться требуется гораздо больше времени. А вот это само придёт, как не остерегай только на личном опыте и кармане эти пункты отложаться в голове. Часто клиенты едут со своими приборами (автокомы, шнурки всякие) и не годуют а чё не получается. И вот тут "а самый главный инструмент это голова и руки не из попы" решает их вопрос!!!

Сам спросил сам отвечаю, так как всё оказалось проще чем казалось. Да и вдруг кому пригодится. При более плотном изучении обнаружил, что при сильном нажатии на вставленный в замок ключ он иногда принимался замком. Снял замок При замере, не появлялась напруга на B:6 SCU при вставленом ключе Разобрал замок Сопротивление замкнутого контакта вставленного ключа 200 Ом Хотя на вид всё вроде очень даже ничего Контакт клинер+картонка и за одно остальные контакты тоже почистил По картонке видно что нагарчик был Ну и остальные контакты заодно Смазано специальным вазелином для пластика от Febi, собрано и инсталлировано обратно в таз Ошибки ушли безвозвратно. О том что не на всегда клиент предупреждён (при ценнике в 12 к на новый замок, он на всё согласен).

Пишу в иммо так как проблемма ближе по смыслу к иммо, а ветки по Volvo на форуме пока нет.(если ошибся адресом, просьба к модераторам перенести / ну или ветку по вольво сделать) Приехала Volvo S40 2008 1.6 бензин 100л.с. По словам клиента участились случаи не заводки после похода в магазин к примеру. Приходится делать до 100 и боле попыток танцев с бубном что бы завести: вставление-вынимание ключа, постановка-снятие с охраны. Сигналка штатная, больше по охране ничего на авто не установлено. По ошибкам CEM-1A41 и CEM-DD11 Предполагаю что первая ошибка следствие второй, но пока не ясно. С замком вроде как всё окей так как в лайв дате все положения ключа проходят и отображаются, ключа два, оба принимаются и отрабатывают -> заводят авто. Раз 20-30 вставлял, вынимал, проворачивал сверяя все положения по сканеру. Всё работало пока я не поставил авто на охрану и не снял с охраны. После этого авто на ключ в замке не реагирует. На панеле "Ошибка ключа" Раз через 150 после постановки и снятия с охраны ключ авто принял. И торопящийся клиент укатил обещая вернуться. Разбирать ничего времени не было, успел только ошибки посмотреть да лайв дату по замку, клиент повторно приедет завтра. Да и ошибки потёрлись, но вылезла после незаводки CEM-DD11 Может кто сталкивался? Прошу помощи. (Первая мысль сигналка рубит питание на замок, буду завтра проверять)

UNI-T UT203 пользую уже второй год. Поиск утечки и стартерный ток великолепно кажут. Брал за 1800 тут (сейчас дороже стоят, но продавец проверенный) https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-UNI-T-UT203-UT-203-Digital-Clamp-Multimeter-Ohm-DMM-DC-AC-Current-Voltmeter/32349098605.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edgTXZMl&aff_platform=link-c-tool&cpt=1528100514090&sk=uR7uBY3Rz&aff_trace_key=0b50fd64a8ce491da502fd192baa3321-1528100514090-01313-uR7uBY3Rz&terminal_id=c54c2f11468243b195986dfbce9bf6cc Удобные пределы измерений 40А для поиска утечек. 400 стартерный ток. Питается от кроны которой хватает где то на год почти ежедневного применения. Так же адекватно кажет процент скважности и частоту шим сигналов. Сам долго выбирал между UT203 , UT204 и UT210 У UT210 маловат больший предел измерения (100А-200А ) А переплачивать за True RMS у UT204 смысла я не увидел.

Так то да. Ты ведь тряпичную просил. Около 40 рублей стоит. Меня устраивает полностью.

Правильно переплюсовка выводов ничего не даст. Нужно изменить отсчёт потенциометра. С увеличения на уменьшение, ну или наоборот. На пальцах это перепаять провод с 1 на 2 на родном потенциометре. (фото первое попавшееся из инета)

Хотелось бы возразить и добавить: 3 пункт - А кто сказал, что за датчики замена которых не была нужна должен платить клиент? 5 пункт - Не осмотр, а проверка/прозвонка абсолютно всех предов во всех блоках. Даже если клиент утверждает что всё проверил. И были случай когда абсолютно нормальный/не перегоревший на вид пред не пропускал ток, либо пропускал 1-2 вольта из 12! 6 пункт - Без схем нельзя. Это вам не гаражи. Спец есть спец, должен знать, понимать и уметь читать любые схемы. Без схемы поиск сложной неисправности приближается к методу научного тыка. 7 пункт - Именно способность прозвонить, проверить и восстановить отличает автоэлектрика от читальщика ошибок. 8 пункт - Обязательно изучаем вопрос из всевозможных источников перед тем как спросить на форуме. Я в своё время (пару лет назад) поспрашивал тут на форуме по одному вопросу вроде как простому. Так мне репы в минус понатыкали тогда нормально. В итоге сам всё нашёл и сам всё сделал, мог бы и не спрашивать. Из бюджетной для наружных да и внутренних впринципе тоже работ пользую это СИБРТЕХ Артикул 88760 ищи на Autodoc, Emex, Exist.