NIKEL

Помоему этот мотор и без дпрв заводится. Заводится и работает или надо педаль держать/дрочить? Метки первым делом проверь.

189035.pdf Да и вот тут fuji-electric-holdings-co-ltd-f5045p_53b2f0d5dc.pdf Упомянается что выход тут на n-chanel MOSFET Можно попробывать заменить ключём в таком же корпусе например 4406A из бмс

Третий год уже пользую такой практически ежедневно https://ru.aliexpress.com/item/3-Mode-XML-L2-2400Lm-Waterproof-Zoom-LED-Headlight-Headlamp-Head-Lamp-Light-Zoomable-Adjust-Focus/32646241079.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edU5VgHV Свет равномерный белый. Диод в моём был реально XML L2

Про фонарь всё верно, я так весь день с ним гоняю (иногда из бокса выйдешь днём и выключить забываешь -> смотрят клиенты как на идиота) По не сколько пар 18650 можно за день ушатать (XML-U2 диод) Ссылку давай лишним не будет, вдруг то что надо. 1 про красные я писал что в крайних случаях пользую 2 Скрутка->пайка->усадка с клеем->отличный и долговечный результат так и делается в 99% случаев

И меня пайка не подводила. А вот про соединения без пайки. Вот такими штучками пользуюсь иногда. Когда паяльником не залезть или ну очень быстро нужно. На али имеются, сам там брал.

Всё верно старайтесь делать правильно сразу. С соплями сами потом не разберетесь. Когда оживляю погорельцев/утопленников стараюсь даже новые провода в цвет подбирать и ложу всё вштатные жгуты места, даже если это крайне не удобно. Когда делаю авто приехавшее с прокинутыми доп проводами/времянками/отличными от завода костылями -> ценник на такую работу удвае-утраивается, объясню почему: со схемой уже зачастую не совпадает и + логика работы системы может быть изменена (постоянно работающий топливный насос, вентилятор и т.д. и т.п.) Что бы в этом разобраться требуется гораздо больше времени. А вот это само придёт, как не остерегай только на личном опыте и кармане эти пункты отложаться в голове. Часто клиенты едут со своими приборами (автокомы, шнурки всякие) и не годуют а чё не получается. И вот тут "а самый главный инструмент это голова и руки не из попы" решает их вопрос!!!

Сам спросил сам отвечаю, так как всё оказалось проще чем казалось. Да и вдруг кому пригодится. При более плотном изучении обнаружил, что при сильном нажатии на вставленный в замок ключ он иногда принимался замком. Снял замок При замере, не появлялась напруга на B:6 SCU при вставленом ключе Разобрал замок Сопротивление замкнутого контакта вставленного ключа 200 Ом Хотя на вид всё вроде очень даже ничего Контакт клинер+картонка и за одно остальные контакты тоже почистил По картонке видно что нагарчик был Ну и остальные контакты заодно Смазано специальным вазелином для пластика от Febi, собрано и инсталлировано обратно в таз Ошибки ушли безвозвратно. О том что не на всегда клиент предупреждён (при ценнике в 12 к на новый замок, он на всё согласен).

Пишу в иммо так как проблемма ближе по смыслу к иммо, а ветки по Volvo на форуме пока нет.(если ошибся адресом, просьба к модераторам перенести / ну или ветку по вольво сделать) Приехала Volvo S40 2008 1.6 бензин 100л.с. По словам клиента участились случаи не заводки после похода в магазин к примеру. Приходится делать до 100 и боле попыток танцев с бубном что бы завести: вставление-вынимание ключа, постановка-снятие с охраны. Сигналка штатная, больше по охране ничего на авто не установлено. По ошибкам CEM-1A41 и CEM-DD11 Предполагаю что первая ошибка следствие второй, но пока не ясно. С замком вроде как всё окей так как в лайв дате все положения ключа проходят и отображаются, ключа два, оба принимаются и отрабатывают -> заводят авто. Раз 20-30 вставлял, вынимал, проворачивал сверяя все положения по сканеру. Всё работало пока я не поставил авто на охрану и не снял с охраны. После этого авто на ключ в замке не реагирует. На панеле "Ошибка ключа" Раз через 150 после постановки и снятия с охраны ключ авто принял. И торопящийся клиент укатил обещая вернуться. Разбирать ничего времени не было, успел только ошибки посмотреть да лайв дату по замку, клиент повторно приедет завтра. Да и ошибки потёрлись, но вылезла после незаводки CEM-DD11 Может кто сталкивался? Прошу помощи. (Первая мысль сигналка рубит питание на замок, буду завтра проверять)

UNI-T UT203 пользую уже второй год. Поиск утечки и стартерный ток великолепно кажут. Брал за 1800 тут (сейчас дороже стоят, но продавец проверенный) https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-UNI-T-UT203-UT-203-Digital-Clamp-Multimeter-Ohm-DMM-DC-AC-Current-Voltmeter/32349098605.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edgTXZMl&aff_platform=link-c-tool&cpt=1528100514090&sk=uR7uBY3Rz&aff_trace_key=0b50fd64a8ce491da502fd192baa3321-1528100514090-01313-uR7uBY3Rz&terminal_id=c54c2f11468243b195986dfbce9bf6cc Удобные пределы измерений 40А для поиска утечек. 400 стартерный ток. Питается от кроны которой хватает где то на год почти ежедневного применения. Так же адекватно кажет процент скважности и частоту шим сигналов. Сам долго выбирал между UT203 , UT204 и UT210 У UT210 маловат больший предел измерения (100А-200А ) А переплачивать за True RMS у UT204 смысла я не увидел.

Так то да. Ты ведь тряпичную просил. Около 40 рублей стоит. Меня устраивает полностью.

Правильно переплюсовка выводов ничего не даст. Нужно изменить отсчёт потенциометра. С увеличения на уменьшение, ну или наоборот. На пальцах это перепаять провод с 1 на 2 на родном потенциометре. (фото первое попавшееся из инета)

Хотелось бы возразить и добавить: 3 пункт - А кто сказал, что за датчики замена которых не была нужна должен платить клиент? 5 пункт - Не осмотр, а проверка/прозвонка абсолютно всех предов во всех блоках. Даже если клиент утверждает что всё проверил. И были случай когда абсолютно нормальный/не перегоревший на вид пред не пропускал ток, либо пропускал 1-2 вольта из 12! 6 пункт - Без схем нельзя. Это вам не гаражи. Спец есть спец, должен знать, понимать и уметь читать любые схемы. Без схемы поиск сложной неисправности приближается к методу научного тыка. 7 пункт - Именно способность прозвонить, проверить и восстановить отличает автоэлектрика от читальщика ошибок. 8 пункт - Обязательно изучаем вопрос из всевозможных источников перед тем как спросить на форуме. Я в своё время (пару лет назад) поспрашивал тут на форуме по одному вопросу вроде как простому. Так мне репы в минус понатыкали тогда нормально. В итоге сам всё нашёл и сам всё сделал, мог бы и не спрашивать. Из бюджетной для наружных да и внутренних впринципе тоже работ пользую это СИБРТЕХ Артикул 88760 ищи на Autodoc, Emex, Exist.

Вы меня конечно извините. Но если будет именно это причиной, то я пойду и застрелюсь нахрен. Что это за псевдо-научный бред "компрессией топливо выдувает", а чё у него бак тогда уже не лопнул? Да и где 20 бар компресси, а где 200-400 давления в рейле. И ещё, единственный путь топлива в этой системе с единственным регулятором на насосе, только через форсунки, но никак не обратно в насос.

Сорян пропустил. Тогда осцилом шим на регуле смотреть и после точно к попу иначе рампа не может быть сухой.

Раз есть "не ограниченный" доступ к запчастям, то я бы подкинул: 1 регулятор давления, кстати он шевелится и есть ли на нём фильтр? 2 а лучше весь насос подкинуть было бы )))

Понятно, тогда можно VIN. И проверь на всякий обратку в сторону бака, можно попробовать крутить с обраткой в бутылку, заодно и производительность подкачки проверишь как Виджар говорил (был случай один правда на Vito)

Тяжеловато делать узи по фотографии, но всё таки... Я смотрю регулятора тут всё таки два! Первый на насосе Второй на рампе И если система всётаки такая (а она скорее всего такая). Учитывая всё уже выше сказанное. Для начала проверь не забита ли обратка в бак, обязательно проверь !!! Далее проверяй регулятор на рампе. И фото подкапотного сделай, а то машинка редкая. Я вот с такой по топливной ещё не работал. Да и насос CP3 в паре с подкачкой? Или кто?

Прозвонил наконец свой автокомовский получилось так С автокомом он работает как положено, читает все блоки. Буду заказывать под свисток ещё один. Автоком иногда незаменим не буду его дербанить.

А можно распиновку именно вашего варианта. Так как я пробывал два разных от автокомов и ни один не заработал. И так как один из них разборный и со всеми контактами хочу сделать сам. Стара пока нет и приходится автоком таскать по всяким пустякам в старые кузова спринтера. И я оговорился постом выше MB14-OBD2 его распин мне нужен. Такой вот.

По спринтерам 906 проблемм не было ни разу. И сажу прожечь и параметры глянуть. А вот про переходник можно поподробнее? Это MB38 - OBD2 который для более старых кузовов 901-905?

... Вчера Крафтера не взял, только EOBD (хотя до этого крафтера смотрел но другого). Как 906 sprinter тоже не захотел. В марке Doodge (Sprinter отсутствует). Крафтер как крафтер 2008 год 2.5D TDI (мотор BJL 136 л.с.) моторный Bosch EDC16 Ошибочка не критическая поэтому даже VCDS туда совать не стал, но непоняточка на будущее отсталась. Марка канеш старая V27.80 но до этого говорю что крафтера уже смотрел и было всё гуд.

1 Последний скрин -Давление в рампе где? 2 Концевики педалей проверь. Кстати трансмиссия какая M/A ? 3 Первый скрин - авто как буд то задыхается, но при проверке на месте возможно так и должно быть (турба на месте не надует). Либо врёт расходомер, а топливо уже по воздуху льётся. Нужен этот же тест в движении и данные по наддуву. 4 Фильтра воздух топливо, но по топливу ошибка была бы скорее всего по недостаточному давлению в рампе.

Ну и для общего развития. Спецам это не совет, а вот начинающему мастеру очень даже может пригодиться. Ибо всё гениальное просто начнём. (Даже фоток сделал, а они не грузятся) При отсутствии трекера перебитый провод ищется следующим образом: 1 убирается общая изоляция жгута в предполагаемом месте (постоянно влажном, перегиб, не зафиксированном и т.д.) 2 одной рукой держим жгут с одной стороны от того места где сняли изоляцию, а второй рукой тянем за провода свободные от изоляции за каждый по очереди и по отдельности. Основная прочность провода в жилах, а изоляция такого усилия уже не выдерживает и провод рвётся в том месте где сгнил и вылазит из под общей изоляции того места жгута который мы не очищали. Затем повторяем операцию, но держим жгут уже с другой стороны, а тянем за те же провода по отдельности. Усилие с которым нужно тянуть с опытом вырабатывается.

Во первых для теста отключи датчик кислорода (верхний). Покатайся немного и посмотри за вибрацией на холостых и поведением авто. Во вторых попробуй обеднить/обогатить смесь на холостых и посмотреть что будет. Для обогащения подмешиваем газ из баллона/зажигалки в достаточном объёме. Для обеднения создаём искусственный подсос после расходомера тоже в достаточном объёме. И всё это не панацея ищи грамотного спеца, а не читалко-стиральщика "Ошибок" На этом консультацию клиента считаю законченной.

В 90% случаев, после работы трекером именно такая картина (сине-зелёный медный купорос). Изоляция этого провода 100% нарушена в месте перегиба! Молодец нашёл, поздравляю.