NIKEL

Прозвонил наконец свой автокомовский получилось так С автокомом он работает как положено, читает все блоки. Буду заказывать под свисток ещё один. Автоком иногда незаменим не буду его дербанить.

А можно распиновку именно вашего варианта. Так как я пробывал два разных от автокомов и ни один не заработал. И так как один из них разборный и со всеми контактами хочу сделать сам. Стара пока нет и приходится автоком таскать по всяким пустякам в старые кузова спринтера. И я оговорился постом выше MB14-OBD2 его распин мне нужен. Такой вот.

По спринтерам 906 проблемм не было ни разу. И сажу прожечь и параметры глянуть. А вот про переходник можно поподробнее? Это MB38 - OBD2 который для более старых кузовов 901-905?

... Вчера Крафтера не взял, только EOBD (хотя до этого крафтера смотрел но другого). Как 906 sprinter тоже не захотел. В марке Doodge (Sprinter отсутствует). Крафтер как крафтер 2008 год 2.5D TDI (мотор BJL 136 л.с.) моторный Bosch EDC16 Ошибочка не критическая поэтому даже VCDS туда совать не стал, но непоняточка на будущее отсталась. Марка канеш старая V27.80 но до этого говорю что крафтера уже смотрел и было всё гуд.

1 Последний скрин -Давление в рампе где? 2 Концевики педалей проверь. Кстати трансмиссия какая M/A ? 3 Первый скрин - авто как буд то задыхается, но при проверке на месте возможно так и должно быть (турба на месте не надует). Либо врёт расходомер, а топливо уже по воздуху льётся. Нужен этот же тест в движении и данные по наддуву. 4 Фильтра воздух топливо, но по топливу ошибка была бы скорее всего по недостаточному давлению в рампе.

Ну и для общего развития. Спецам это не совет, а вот начинающему мастеру очень даже может пригодиться. Ибо всё гениальное просто начнём. (Даже фоток сделал, а они не грузятся) При отсутствии трекера перебитый провод ищется следующим образом: 1 убирается общая изоляция жгута в предполагаемом месте (постоянно влажном, перегиб, не зафиксированном и т.д.) 2 одной рукой держим жгут с одной стороны от того места где сняли изоляцию, а второй рукой тянем за провода свободные от изоляции за каждый по очереди и по отдельности. Основная прочность провода в жилах, а изоляция такого усилия уже не выдерживает и провод рвётся в том месте где сгнил и вылазит из под общей изоляции того места жгута который мы не очищали. Затем повторяем операцию, но держим жгут уже с другой стороны, а тянем за те же провода по отдельности. Усилие с которым нужно тянуть с опытом вырабатывается.

Во первых для теста отключи датчик кислорода (верхний). Покатайся немного и посмотри за вибрацией на холостых и поведением авто. Во вторых попробуй обеднить/обогатить смесь на холостых и посмотреть что будет. Для обогащения подмешиваем газ из баллона/зажигалки в достаточном объёме. Для обеднения создаём искусственный подсос после расходомера тоже в достаточном объёме. И всё это не панацея ищи грамотного спеца, а не читалко-стиральщика "Ошибок" На этом консультацию клиента считаю законченной.

В 90% случаев, после работы трекером именно такая картина (сине-зелёный медный купорос). Изоляция этого провода 100% нарушена в месте перегиба! Молодец нашёл, поздравляю.

Как раз таки именно он и покажет где эта сопелька, в каком месте жгута без его полной разборки с точностью в 5 сантимов!!! Конечно же если им правильно пользоваться. Жгут шевельнул пока чистил и ускорил процесс. P.S. Всё вышесказанное лишь возможные предположения по возможным неисправностям ввиду вышеизложенного автором темы. И ещё момент: Начало движения! -> движение двигателя на подушках -> шевеление моторной косы, масс и прочего. Если это реально провод не контачит, то с трекером ищется минут за 5-20 в зависимости от расположения поломки провода и количества сопутствующих разборок мешающих агрегатов. Вот наглядно первое попавшееся видео https://www.youtube.com/watch?v=_76vfYLBbV0

Мой трассоискатель окупился на первом же клиенте в своё время, а заказывал так на всякий случай, вдруг пригодится. Именно такой и имею, пользую при поиске обрывов в основном. А по теме провод в 90% случаев это лопнувший или проткнутый кем то, когда то СГНИЛ в сине зелёную труху. И об этом говорит тот факт что авто в последнее время то заводилось то нет.

42 был ни FE ни 9E не помогло

Данный клиент больше не заезжал. Я думаю сажевик у него реально был вырезан, иначе его давно уже забило бы наглухо без регенераций. А ошибка вылезла из за гибели/обрыва датчика температуры, а без клиента я этого проверить не могу.

P.S. В первом случае из первого поста хозяина всё устраивает "и так" и ничего ни моторника ни датчик фаз он покупать/менять не собирается -> аргументируя это тем, что машина едет вроде норм и чек же не горит. (хотя чувствуется провальчик при тапке в пол на первой второй передачи) Я не настойчив у меня и без этого делов хватает ))) У второго случая (3 сообщения тому назад) всё закончилось заменой клапана регулировки фаз на не оригинал 2 месяца тому назад, пока полёт нормальный.

Заезжал клиент. С потеплением проблема ушла. По моим предположениям на морозе для прогрева двигателя была более высокая подача. Ну и непонятно в каком состоянии форсы могли подливать, тем самым чаще заполнялся сажевик, и чаще зпускались регенирации. Хоть посмотреть для сравнения этот параметр (дифдавление дпф) на каком либо другом авто этой марки я пока не смог. Тема закрыта.

Вот эта возможность/обязанность очень нужная и важная. Заранее прошу прощения за ниже изложенную портянку... А теперь про читающих клиентов, регистрацию и ограниченный доступ по инвайтам, знаю что модеры увидят поэтому напишу тут. 1 Вот к примеру на том же "мониторе" когда регишься присутствует микро тест про элементы, схемы включения и бла.... бла... в этом роде. Предлагаю добавить тут при регистрации что то подобное . Понимаю что хочется наверное видеть подъём ресурса и кучу зареганых, НО! к чему эти аккаунты написавшие 1-5 сообщеений в каком-то там году, им на это правило про закрытие темы и отписку по результатам побоку, им проще ещё разок зарегится. 2 Сделать условие по "созданию" тем не всеми подряд. А чтоб не набивали посты , выдержку аккаунту в пару недель сделать, глядишь почитает посидит сначала или одумается. 3 За + в репу по закрытию решённой темы очень правильный подход. Внёс вклад в развитие ресурса и накопление знаний/опыта -> повысил себе репутацию. 4 Инвайты в закрытые разделы вполне себе правильное решение. Клиента никто здравомыслящий туда не позовёт. Меньше утечек в массы будет.

И к чему нам эта информация? Автор проблемму решил, сюда отписался. Если вам Tranqulity сообщений набить, то идите в тему про изи диаг (лаунч). Эта тема решена и должна быть закрыта.

Fenix 3B моя тема с похожей проблеммой, только там был калькулятор для ввода кода и мотор 3.0. Жаль прогера тогда не было толкового, пришлось костылями делать. http://carmasters.org/topic/13945-пежо-605-30-167-сил-иммо/

Это проверено сразу же. Сигнал на осциле, такой же как в лаунче. Питание в разъёме проверено вольтметром. Трубки резиновые от сажевого целые. Колеблется как тут (это график секунд за десять примерно, но тут от 0.05 до 2 где то, всё на холостых) Да и вот ещё пару снимков воспроизведения с записи. значение в 4 кПа на 220 оборотов где то.

Понятно что +\- и сигнал. Меня интересует форма и уровень сигнала. Просто такая тачка дизель первый раз приехала, сравнить не с чем, на бензине сажи нет. Поэттому и спрашиваю у тех кто занимался\занимается этими авто, в норме ли этот сигнал\параметр в моём случае? Просто приговаривать исправный датчик не хочется, да и это скорее всего не он. Я думаю сажевый у него заканчивается, либо распылители - вот и частые регенерации. Хотя щас потеплело и он больше не звонит не едет, может отошло? Посмотрим.

Это холостые. Кстати изучая вопрос, наткнулся на инфу в мануале от Тойоты. Что этот датчик посылает замер в моторный не отфильтрованным (не усреднённым) т.е. как есть, а моторный уже сам это дело отождествляет как ему там приказано/заложено/надумано/придумано яПонскими людьми! Поэтому такой сигнал похожий на шум вполне допустим. Ждём может кто чего ещё расскажет.

Извиняюсь, что не своевременно , но для общего развития опишу свой случай. Приехал на 906 спринтере клиент с отсутствием зарядки, генер Valeo, релерегулятор однопроводный с LIN -> РР труп. Заказали РР тож валео оригинал - клиент настоял. Но ждать никак, клиент говорит ставь хоть что нибудь. Колхоза не произошло, а вот генер с 903 кузова (обычный Бош с возбуждением от лампы в приборке) встал как домой. С клеммы возбуждения генера кинул провод в салон в ноги к водиле и через лампу 2Вт на KL15. Ну типа времянка, недельку покататься пока валео починю. Самое главное то, что после заводки лампа в ногах тухнет, зарядка появляется, а на приборке какое то время лампа акума ещё горит (секунд 5-10), но потом тоже гаснет. И всё хорошо кроме ошибки про генер и его LIN BUS ...... чёта там не помню уже. Родной провод с LIN от родного генера болтается там в воздухе рядом с подменным генером. Катается так уже месяца 4-5, а генер его лежит у меня ждёт своего часа (даже не знаю рабочее ли РР пришло)

TOYOTA RAV4 2008 год, 154ткм пробега, мотор 2ADFHV (2.2 CDI) 136 л.с. Человек приехал на диагностику, т.к. стал замечать что обороты иногда зависают в районе 1200-1500 на определённое время, при этом из выхлопной смрадно пахнет. (точная периодичность не известна ездит не один) Предполагаю что это просто сажевик прожигается, но раньше говорит такого нбыло ни разу (по крайней мер он н замечал -> этим авто владеет не первый год)!!! Ошибок нет. По датастриму всё нормально и в пределах нормы. (педаль акселератора. температурники DPF, EGR, давление в рампе, коррекции по форсункам и прочее...) С таким мотором работаю впервые. И поэтому вызывает подозрение один параметр, это дифдавление DPF, график этого параметра больше похож на шум. До этого в работе попадались только датчики противодавления (sprinter, vito), может это и норма для этого типа датчиков??? Просветите. Есть подозрение что частая регенерация может происходить из за его не совсем корректной работы.

Ладно начнём с моего случая (конкретные причины ваших случаев тоже интересны для опыта). Спринтер при резком ускорении глох с чёрным дымом из выхлопа и ошибкой по одной из форсунок какой не помню точно вроде как 2-ой. При любых ускорения и нагрузках при движении назад проблем не было, на месте тоже. До этого (год-два до этого) делали какие то телодвижения с двигателем (OM611) и не закрепили моторную косу в том месте где она опускается до рамы а затем поднимается к двигателю (на раме с завода она хорошенько притягивается хомутом). Со временем очень прочный немецкий защитный корд протёрся и при нагрузке на двигатель его подворачивало и прожимало на своих же подушках так что коса касалась рамы и оголённым проводом управления 2-ой форсункой касалось кузова авто. Форсунка открывалась, кидала в котёл кружку топлива, двигатель с жёсткими щелчками очень льющей форсунки буквально через несколько оборотов глох, ну и EDC вылазила. Прозвонка косы, проверка форсунки, подмена на заведомо рабочую форсунку результата не давали. Косяк всплыл после досканального изучения моторной косы.

Осмелюсь предположить что это был спринтер 901-905, который до этого делали рукожопы. Просто был такой на ремонте. На месте газуешь всё хорошо, назад едешь тоже, вперёд потихоньку норм, а вот при более менее резком ускорении вперёд --->>> EDC и глохнет. Я победил его за два дня )))

А ведь реально в некоторые авто его очень трудно законектить и затем отконнектить. (из личного опыта Opel Tigra, пыж 308 свисток в нём можно потерять вообще ))), Octavia 2010 - разъём снимать из штатного отверстия приходилось чтоб подключиться) Именно поэтому удлинитель от катлеты навсегда прирос к "свистку".