Malina

А блок комфорта соответствует автомобилю? А то тоже бывало привезут на замену, а он с другой комплектации и никаким боком не встает. Ключ родной или тоже не пойми от какой машины, может быть от авто до 2000 гв.? Пройдитесь еще раз внимательно по всем блокам данных, может был глаз замылен, а на свежую голову увидите. Какой процессор в блоке - случаем не моторола дохнущая, меняется поведение блока, если его подогреть? ЗЫ В последнее время за такие конструкторы не берусь, если посчитать затраченное время на ремонт, то поставить простую управляшку ЦЗ выйдет в неск. раз дешевле.

Тоже Ланча хватает в 99% случаев

Пайка, сопли, загнутые пины, поврежденные провода при снятии разъемов?

И посмотрите на сигнал на віходе, он обрезаный/ограниченый или пропадает?

А питание осциллографом, и не только +, но и минус прямо возле оконечников?

А если балансом нагружать поканально, усилитель ведет себя так же?

Питание только силовое проверяли? Сигнал зажигания есть?

https://www.youtube.com/watch?v=CwED4C5FJuo https://www.youtube.com/watch?v=a1f0nXqWqyI https://www.youtube.com/watch?v=TeWe85jT8SE

Это не мозги оклимались, а вы просто начали использовать соответствующее оборудование.

Какого года автомобиль? Если 2001-5, то для диагностики нужно использовать не Diagbox, a PP2000.

Полезный документ по теме. W211 Вводное обучение.pdf

Если бы БЦМ сдох, то была бы куча нерабочего оборудования - дворники, подъемники и т.д., которое начинает работать после запуска двигателя. Лечите в первую очередь мотор.

Вы определитесь, что вам нужно - определить причину троения или телекодировать (тоесть изменить комплектацию авто или различные функции)? Я так понимаю, если бы авто нормально работало, то в БЦМ никто и не полез бы? Если так, то проверяйте в первую очередь механику и правильность подключения трубок, шлангов и разъемов. Тоесть всё. куда лазили. Или вы меняли двигатель в сборе на другого типа и теперь нужно этот факт "сообщить" автомобилю? И даже в этом случае БЦМ к троению не причем. К тому же у вас стреляет в выпуск. каким боком здесь телекодирование??

А при чем подушки к датчику температуры на впуске ??? Смотрите проводку, если есть соединения, то их правильность и пайку. Может быть какие разъемы попутали местами (только не говорите про ключи на разъемах и длине проводов, ОПЫТНЫЕ механики подтягивают провода и всовывают несмотря на ключи). Ну и естественно - схему в руки и тестер.

Мне именно Z14XEP чаще всего попадались или просто труп, или вігоревшие транзисторы на дроссель. А вот Z16XEP - обрыв алюминиевых перемычек.

Кстати да, другогт ничего не заливал, нашел с нужным идентификатором.

А сама железка BSI точно с этой машины, не меняли? Сам лично так же сносил флеш, заливал то, что нужно и все работало. При этом ЕЕПРОМ не трогал.

Еще, как вариант, найдите пару флеш+еепром с такого автомобиля и затирайте не всю еепромку, а только область пина. При этом пин, ключ и вин потом придется запрограммировать как на новом блоке (пином от моторника и т.д.), но кодировки останутся от "старого" то есть от другого С4. Поправите, может десяток опций и всё, полностью телекодировать не нужно будет. ЗЫ Тоже когда-то был похожий гемор, решился вот таким способом.

Если при ремонте меняли регулятор, в первую очередь копать туда. И какая причина первого ремонта. То, что два раза делали генератор, не означает, что его сделали.

А зачем 100кОм на массу??? Лучше 100 Ом на +5.

Тоесть и тахометр тоже глючит? Получается, что на заведенной машине не работает тахометр и моргает дисплей? А суточник сбрасывается? Смотрели осциллографом *ресет* на процессоре? Возможно, неисправен формирователь сброса по напряжению, скрее всего совмещенный со стабилизатором +5.

В начале видео тахометр на нуле, это двигатель не заведен или тахометр не работает? Если такой глюк при заглушенном движке, то при чем здесь генератор? Панель на стол и препарировать.

Должен.

Везет, что личный. Мучить клиентский блок стоимостью бу 30$ просто нет смысла.