alex-mos

Ну как бы молодые специалисты привыкли, что "абсолютно всё" шьется, они ж не застали тех давних времен, когда тюнинг начинался с замены микросхем и "доделки" мозгов мотора... я встречал и тех, кто искал обд разъем на карбюраторных авто, так как сейчас вся диагностика начинается с "прочитать ошибки", а не с "открыть капот"

Вот тут надо начинать с установки старого и проверки, либо (если старый недоступен) с проверки совместимости нового с данным авто.... Согласен, я карты "таро" тоже еще не купил....

Главное не написал- с чего началось? Ехал и заглох или кто-то ковырял авто и после этого не работает?

Если проблема после работы "механиков" и нет ошибок - ищи что криво собрали. Что-то поставлено "задом-наперед", перепутано местами, не прикручено и тд.... Разъемы, трубки, тяги - все проверяй. Сам. Механики не найдут, они проверяют, чтоб было хорошо прикручено. а вот факт что оно "не туда" прикручено (подключено/поставлено) - механик не заметит. Особенно часто проблема с трубками (пневмоуправление). Они рвутся при демонтаже, из-за этого меняются, новая ставится длиннее/короче оригинала и поэтому ее "не туда" соединяют....

Автозапуск на на корейцах запускает мотор мимо иммо (если правильно помню) если авто росийское и "два" vin - следует проверить пин на обоих вин. Возможно они разные и один из них не верный. Там нейтралить надо все блоки (есм, icu и тд, че есть в списке нейтрали). Причем важна последовательность, так как при включении зажигания нейтраль отключается и блок считывает последние записанные данные в других блоках и выходит с нейтрали И был какой-то косяк в мануалах по поводу вкл/выкл зажигания во время процедуры записи ключей (что-то вроде: не включать зажигание в начале процедуры, хотя сканер в условиях прописывает наличие зажигания) и откинь провода сигналки, проверь, как она подключена, возможно какие-то провода иммо идут в разрыв через сигналку и она мешает писать ключи

Если авто английской сборки ( vin "shsre...", то там бошевские блоки и они дохнут от возраста (болячка), а с таким номером блок не бошевский и возможно менян и не подходит по прошиве. Перепроверь родной каталожный номер. Будет понятно - чинить или переделывать.

кроме последовательности, еще факты: не важно какая версия написана в шапке, как последняя, в блок запишется не из шапки, а далее из файла прошивы. шапка нужна для программы проверки совместимости. в конце файла 4 бита - эт контрольная сумма файла задом-наперед написанная rwd-xray-master тебе в помощь (расшифровщик)

открываешь список обнов (файл приложенный к базе прошивок), там переписаны все файлы обнов "от рождества" до наших дней. Ищешь там свою и находишь какая она по счету (от начальной для этого блока). Если до нее были обновы (стока нет в базах, а вот если на сток были обновы более одного раза, то существуют базы с предыдущей обновой), то перебираешь базы и находишь ее. Меняешь в шапке бина последовательность прошив (как-будто твоя "старее" этой) и шьешь старую как обнову)) погано и криво написал, если кому интересно - сделаю с картинками)))

А уже определено, что проблема в нем? Прост там по кану вся инфа и, если менялся абс или мдпс или криво смотан пробег, то не сойдутся по "кодировкам" и будет такая ошибка....

Если нужна ПОДРОБНАЯ распиновка - тогда напиши вин авто.

Из недорогих - godiag, chipsoft... в общем, модули c j2534.

Нет и это не возможно. если тебе нужен hds, а не именно i-hds, но ты не можешь его запустить, то "Создать ярлык на рабочем столе: правая кнопка на рабочем столе -> создать -> ярлык -> C:\GenRad\DiagSystem\Launcher\Launcher.exe /p=1 /c=0 (Без добавления в адресе ярлыка /p=1 /c=0 не запускается)" вот в нем в настройках будет him (ну, если ты ставил патч himgna)

А на родной 4,4 было, вроде. Калибровки пробовал делать?

Проверь наличие напруги на них, когда включена кнопка кондея и вентилятор печки. И пробуй подать на них плюс от акб (через 1 мегаом) - включится кондей или нет Я не от такой рио за "ручку" говорил выше, когда рассказывал про прошивку. Там предпологался пустой безмозглый блок. А такие пару раз приходилось менять из-за сдохшего выхода с проца на мозги мотора. Причину смерти не помню....

Эт ты его в климате видишь, по данным из бодика. А мотор не видеит. Там кроме стока в моторе надо еще сделать "автонастройку" бодика по комплектации и проверить в моторнике какие настройки в "конфигурации сети" На этом много корейцев попались после удаления каталика и прошивки, на кондеях с "ручкой". еще там была какая-то проблема с кнопкой или проводами от кнопки. Перепроверь во всех блоках (бодик, мотор) что они видят "включенный" кондей. (Лампа на кнопке - не факт, что вышел сигнал на остальные блоки!!)

Зашел на сайт- поддержка-приложения(обновления)- выбрал по серийнику бокса, подходящее- скачал- ни на каком планшете не запускается (три разных версии андроида и даже на планшете 906 аутела - выдает надпись, что работа этого приложения невозможна). Вот и вопрос - где оно будет работать? Требования нигде не указаны.

Добрый день, коллеги. Есть два лаунчевских смартбокса. Отдельно, без программ и планшетов. Есть желание ими пользоваться (в них нет "необходимости", ну а че они просто так валяются) Интересует вопрос - есть ли программы для винды или андроида, с которыми оно будет работать? работать- в смысле хотяб коннектится и читать ошибки. если это обсуждалось или это всемирно известная тема - ткните носом, где об этом почитать. Фото пример из интернетов прилагаю. Серийник на боксах с такими же первыми цифрами, как на фото.

Есть такая тема - датчик положения заслонки, и еще одна тема - среднестатистические данные. так вот. Датчик в приводах заслонок обычно резестивный. А среднестатистическое положение заслонок - почти у всех людей примерно одинаковое (мало кто любит "кипяток" из печки в лицо или "морозную свежесть" по ногам) так вот, датчик положения естественно подтирается и естественно трется он в самом "распространенном" положении заслонки. При этом он не обрывается, а просто меняется сопротивление этого участка относительно остальной части. проверяется эта теория легко (но при этом придется сидеть под панелью в неудобной позе). Включаешь печку и крутишь регулятор температуры потихоньку, наблюдая за приводом заслонки (обычно по тягам этого привода видно его примерное положение). И вот замечаешь, что он потихоньку поворачивается, по мере увеличения заданной температуры, а потом как-то резко проскакивает градусов 15-20 своего поворота. И эт как раз тот самый переход с "холода" на "жару". А потом снова продолжает поворачиваться по чуть-чуть, если продолжаешь крутить ручку температуры. а самый красивый тест заслонки - осцилографом! Цепляешь осцил на провод сигнала положения привода и крутищь крутилку температуры от упора до упора. То есть как раз для полного перемещения привода в один прием. Полученная полоса на осциле должна выглядеть как "диагональ", но то что ты там увидишь будет мало похоже на "прямую" полосу, а от "диагонали" останется только начальное и конечное положение, между ними будет какая-то волнистая линия, с сильной петлей в районе своей середины. Еще один момент забыл: все мы стареем, и если долго ездить на одном авто, начинает беспокоить, что "всегда ставил 22 градуса, а теперь не так дует, наверно печка сломалась". Так вот не факт, что с печкой проблема. Попробуй поставить 24 градуса и протестировать свои ощущения))))) я так много написал только потому, что сам столкнулся с такой фигней (не так дует: то холоднее, то жарче чем "надо") А на форде я видел датчик температуры на каждом выводе печки! Там был контроль температуры потока КАЖДОГО сопла!

Вангую: удалили катал, перешили на евро2 те кто удалял катал, теперь не та конфа мозгов мотора. на климате датчик температуры работает от климата, на "ручке" от бодика. Мозги мотора не видят температуру испарителя и не включают кондей.

Эт сто пудов кто-то до вас гену тестировал и кинул туда + "напрямую", либо прикурил акб наизнанку. Тож такое встречал, тож долго датчик искал. За клемму ценник не выгодный, искал отдельно датчик. Кстати на али вроде было что-то похожее. Но не покупал.

Климат или "ручка"?

Тогда начинай с проверки железа и софта. Возможно авто "восстановлено" и что-то поставлено не "родное"

Сравнивай версии (ниже каталожного номера написаны) если не совпадают - разные сигналы и мозги их не принимают. Да и датчики эти, если цел, но обломан разъем - распиливаются и выводится наружный разъем на проводах (эт когда к спеху)

Та оно может быть и в моторе и в климате и в бодике. Везде проверял? И эт одно из условий включения компрессора. Проверяй остальные. Там тебе и включенный вентилятор климата и рабочий вентилятор мотора и температура улицы и еще дохрена чего. Перепроверь все параметры, касающиеся возможности работы кондея.

Для начала посмотри че показывает датчик температуры испарителя