alex-mos

Доброго времени. Есть дурной вопрос по похожему фордовскому блоку. Не хочу создавать отдельной темы для такого. суть вопроса. Погорела куча всего в такой плате, все заменил, остался вопрос с резистором. Ждать долго, хочу впаять перемычку на время тестов. Прокатит? Фото приложено.

В мерсах не шарю, но имел дело с мерсом и проблемой стартера. Че запомнил: мозги отслеживают исправность реле и "втягивающего" (на управляющий провод реле стартера должен приходить плюс через реле - эт проверка реле; на выходе с реле, на проводе от стартера должна быть "масса" - эт проверка провода стартера) Релюх влияющих на работу стартера обычно две (не знаю как устроено, но запомнил, что найти реле от втягивающего- эт полдела, надо искать еще одно влияющее на запуск) при принудительной подаче массы на управление реле - все работает, заводится?

Еще часто встречается "удлиненный" провод ДЗ из-за переделки коллектора. Вот там на скрутке тож провал сигнала идет. А там, наскока помню разбег в 0,1 вольта сигнала от ожидаемого выдает ошибку.

Tmuk - завод тоеты в англии, там как раз такую короллу и собирают пилкинтон - английский завод по производству стекол (качественных). Так что вполне все сходится.

Судя по описанию - авто "турецкой" сборки, именно от этого следы на болтах и боковые стекла без маркировки.

Это подарок японцам от немцев... Авто - недояпонец (вин начинается с букв SHS.....) На них стоят блоки от немцев (bosch) Отличие по внешнему виду - на истинных японцах на корпусе SRS одна наклейка (описание, номер), на недояпонцах, собранных с немецкими запчастями - две наклейки на лицевой части (на одной описание, на второй номер и штрихкод) так вот дохнут эти "немцы" сами по себе и без повода. Причем срок жизни не зависит от пробега (выявлено статистикой). метода полноценного ремонта не видел. Вроде дохнут кондеи (высыхают). если менять на "японский" - мотор и приборка с японцем подружатся, но датчики удара все тоже под замену (с того же донора).

Аутел на каком языке включен? Имея опыт с корейцами и японцами на ориг прогах - понял, что надо включать аутел на английском, чтоб не было "перевернутого" перевода и правильно видеть название функций! И важный момент: на аутеле если заходишь через "диагностику" - сортирует меню как в ориг программе по этому бренду. А если заходишь через "грячие функции" - то дальше алгоритм "обобщенный" и можно натворить "делов"...

Именно так. Решается перепрошивкой блоков на американца (у американцев нет "защелки")

Я бы начал искать с реле бензонасоса и блокиратора селектора кпп. Эт те вещи, куда лезут установщики допоборудования и их первыми надо проверять.

проблема решена (неисправность была в обвязке процессора) изначально блок некорректно показывал напряжение двух батарей (из 48). перестановка местами батарей, и двух процессоров - результата не дало. искал даташит чтоб понять распиновку и обвязку. в итоге использовал мануал от 17823, по обвязке и выводам -совпадает виновным оказался конденсатор (фильтр на выводе контроля напряжения)

Гугловский ИИ отправляет искать данные на этой странице https://www.analog.com/en/products/max77839.html#:~:text=The MAX77839 is a highly,with 1.8V discharge voltage. Или может такая страница существует: https://www.analog.com/en/products/max17878.html

не оно. Продаван подсунул не тот даташит под нужную микросхему https://www.analog.com/media/en/pcn/pcn_1681c2.pdf а эту можете проверить?

Доброго всем дня. Пытаюсь победить мозги батареи Honda Fit 2017 гибрид. контроль литиевых батарей выполняется микросхемой MAX17878GCB/V доступа к сайту производителя нет. вроде заблокирован для доступа не из америки. https://www.analog.com/en/index.html https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/max178.pdf может откроется у кого-нибудь?

Эт полный номер блока с прошивкой, а каталожный номер блока 77960-S9A-A92 Так что последние знаки не влияют на конфиг, эт просто номер версии и не трогает функционал.

Сними выборку, разбери, поменяй еще раз щетки и либо само заработает, либо пока разбирать будешь - найдешь где накосячил. Проверено много раз: сверху смотреть на этих роботов и компом клацать не помогает. Разбираешь, переделываешь свою же работу, в которой уверен, и проблема решается.

Согласен. Край (ухо) блока управления в тиски, чтоб закрепить до того как нагрел)) фен на 400 градусов на расстоянии не более 10 см от корпуса и идешь курить/пить чай. Когда забыл, что собирался вскрыть блок, а прошло много времени и он там сплавился, наверно, идешь смотреть/пробовать. И вот тогда он вскрывается как-будто там до тебя были недоремонтники, уже вскрывали и склеили потом на герметик силиконовый- легко половинится одной рукой (второй за тиски держишься, чтоб ею не схвотится за горячий корпус). а самое главное - при такой неспешной методе, греешь блок по нижней части и он весь прогревается, а пластиковый разъем остается цел и без видимых дефектов!

C САЙТА dump.adiag.ru не подошел? я оттуда брал пару раз дампы, с первого раза прокатывало

Сброс адаптаций Мозгов мотора. эт мануал общий, для "всех" авто. На большинстве авто при сбросе мозгов мотора они принимают текущее положение дросселя, как "нулевое". Если кто-то включил зажигание, пока механ мыл дроссель - мозги принимают это значение (текущее) как нулевое и никакой сброс/настройка не помогают (обычно эт когда дроссель был дозакрыт рукой). Помогает открыть дроссель пошире и мозги перезапишут нулевую точку, так как она сильно отличается от прошлой записанной и потом снова отпустить дроссель и он снова перезапишется, так как снова большое различие между текущим и записанным положением. Однажды дрался с похожей проблемой. Авто (за давностью лет не скажу что за марка) приехало с тремя дросселями и все как один показывали нулевой угол открытия гораздо меньше реального и от этого были завышенные холостые. Тож пробовал настройки/адаптации и ниче не помогало. Естественно перепроверил проводку и подкинул один из дросселей на разъем другого авто - все в поряде. Оставалось дефектовать мозги, но были сильные сомнения.... Потом попробовал по вышеуказанному мануалу и прокатило!

не пробовали ковырять (настраивать) методикой "механиков", по системе: "а шо ей будет"? метода: выкл зажигания, открыть дроссель до середины, подложить ручку отвертки, чтоб не закрылась, включить зажигание, сделать сброс ЕСМ, выключить зажигание, вынуть отвертку ,включить, снова сделать сброс ЕСМ, проверить результат.

Эт самый гемор в поиске. Сломанное раскопать/определить не сложная задача. А вот найти чье-то рукожопство, определить, что это не работает и сделано незадолго до тебя при поиске той же проблемы и не возвращено в начальное состояние - оч сложная задача.

Да да, китай не заморачивается с корпусами и надписями на них)))) Дилерский, kds 2.0 на приложенном фото выбрано именно ваше авто и спецфункции блока тпмс. То есть достоверная инфа.

Датчики в бодике, вроде, записаны. Список данных бсм открой - увидишь там номера датчиков. Перепроверил. Забылося оно. Действительно должен быть тпмс в списке блоков и пишется в нем.

Воздух с улицы идет в печку под жабо, причем входит под жабо слева, а из под жабо в печку - справа. Там нижняя железяка (низ панели жабо) нагрета мотором до температуры подкапотного пространства то есть около 50 градусов. Как раз так и получится, что на входе в печку воздух подогрет на 10 градусов от уличного.

А мож там "уменьшенная" версия комплектации для стран "третьего мира". То есть в прошивке есть поддержка этого модуля, а в конфиге он отключен, конфиг "слетел" и теперь он ищет этот блок....

100% предохранитель не поставили/перепутали