Лидеры

Правленные Положить отлом Ссылка на 7 дней По личкам не буду кидать. Извините. Naujas tekstinis dokumentas5.txt

Вот потребовался мне автомобильный осциллограф, посмотрел цены, удивился… Цены как на крыло самолета. Кстати, не понятно почему, ведь параметры осциллографа для тестирования авто крайне низки, как по частотам так и по напряжению. По сему решил сам себе сделать. Ставлю себе ТЗ :-) 1. Вид осциллографа – USB приставка к ноутбуку, ибо на большом экране смотреть удобно, можно сохранять для последующего анализа ну и т.д. и т.п. 2. Тип сигнала – Переменный, Постоянный, Положительная полярность. Работа с отрицательными напряжениями не нужна. 3. Кол-во каналов – 4, больше смысла не вижу, но с возможностью расширения до 8. 4. Максимальное входное напряжение - вольт 50, выше смысла нет. 5. Чувствительность - 1 милливольт, больше тоже не надо :-) 6. Частота - до 20Кгц, для миллисекундных сигналов за глаза хватит, а других там нет :-) 7. Удобная программная оболочка. Приступаем. Начну с самого важного – Оболочки для автомобильного осциллографа. Да да, именно с оболочки. Ибо железо не сложно любое сделать, а вот удобная оболочка это реальный дефицит. Оболочки которые просто тупо показывают сигнал в реальном времени для автомобильного осциллографа крайне не удобны, ибо часто нужно анализировать сигнал продолжительное время и иметь возможность «отмотать» назад. По сему нужна оболочка типа Самописец-Осциллограф. И что б каналов было не менее 4х… Долго лопатил просторы интернета на наличие удобной оболочки и в итоге нашел! Называется PowerGraph. Разработала эту прекрасную программу ООО «ДИСофт». На сайте у них есть платная и бесплатная версия. В принципе это софт для промышленного использования но он на все 100% подходит для моего осциллографа, работает в режиме самописца и в режиме чистого осциллографа. Эта программа предназначена для: 1. Сбор данных с различных измерительных устройств и приборов. 2. Регистрация, визуализация и обработка сигналов в режиме реального времени. 3. Редактирование, математическая обработка и анализ данных. 4. Хранение, импорт и экспорт данных. Это малая часть того что она умеет :-) И самое главное есть бесплатная версия. Остановился на ней, в сравнении с другими, а я перепробовал более десятка, это просто идеал для автомобильного осциллографа. Вот она какая, на мой взгляд, самая лучшая. Это не реклама, это факт :-) ИМХО конечно. Ну вот, с софтом определился, теперь надо определится с интерфейсом, не буду грузить вас своими муками выбора, я остановился на СОМ порте. С ним работать просто, пропускной способности для поставленных задач с избытком, в выбранном софте есть драйвер вывода информации с СОМ пора. Теперь железо, а точнее что использовать в роли АЦП. Железо должно быть доступное, стабильное, не дорогое и легко программироваться. Долго не думал, остановился на микроконтроллере АТмега 328р. Программируются эти микроконтроллеры банально на С++, точнее на упрощенном С++. Очень удобно то что этот микроконтроллер можно купить уже распаянным на плате с минимально нужной обвязкой., Ардуино сее называется :-) То есть не надо самому плату разводить и паять, удобно. Всем параметрам, из моего ТЗ, АТмега 328р отвечает полностью, по сему использовать буду ее. Для миниатюризации я вот такую взял. Она имеет 8 аналоговых входов, отвечающих всем требованиям ТЗ, имеет на борту эмулятор СОМ порта на СН340, питание берет напрямую с USB порта. В общем то что нужно. Ардуинку можно любую использовать на 328р Вот схема этой платы. На ней стоит сам микроконтроллер АТмега 328р, банальный эмулятор СОМ порта на СН340, кварц и стабилизатор питания на ЛМке для запитки от внешнего источника, если надо, вот и все, ну пара лампочек и фильтров не в счет :-) То есть все то что нам нужно и ничего лишнего! Не зря говорят - Совершенство в простоте. Теперь надо написать программку для микроконтроллера. Нам нужно что б постоянно опрашивался аналоговый вход и данные о величине напряжения постоянно, онлайн так сказать, шли в СОМ порт. Если каналов несколько, то опрашиваются по кругу все нужные входы и данные идут на СОМ порт с разделителем табуляция. Вот так все просто. Вот скриншот того что должен выдавать микроконтроллер в СОМ порт для нашей программы PowerGraph. Осциллограф у меня будет работать в 4х режимах - 1канал, 2канала, 3канала и 4 канала. Переключение между каналами будет осуществляться по кругу нажатием на кнопку. При включении канала будет загораться светодиод индикации работы канала. Вот написал программку. Сам я не программист, по сему написал как смог, сильно не критикуйте, расстроюсь :-) Программа полностью рабочая и проверена не однократно в деле. Как заливать программу в плату рассказывать не буду, в инете на каждом углу это с картинками рассказано :-) Вот сама программа. int regim=1; int flag=0; void setup() { digitalWrite(07,HIGH); Serial.begin(128000);//скорость СОМ порта должна совпатать со скорость в драйвере pinMode(2,OUTPUT); pinMode(3,OUTPUT); pinMode(4,OUTPUT); pinMode(5,OUTPUT); } void loop() { if(digitalRead(07)==HIGH&&flag==0)//если кнопка нажата // и перемення flag равна 0 , то ... { regim++; flag=1; if(regim>4)//ограничим количество режимов { regim=1;//так как мы используем только одну кнопку, // то переключать режимы будем циклично } } if(digitalRead(07)==LOW&&flag==1)//если кнопка НЕ нажата //и переменная flag равна - 1 ,то ... { flag=0;//обнуляем переменную "knopka" } if(regim==1)//первый режим { digitalWrite(2,HIGH);//включение светодиода digitalWrite(3,LOW); digitalWrite(4,LOW); digitalWrite(5,LOW); // читаем аналоговый вход pin 0: int port0 = analogRead(A0); //Преобразовываем аналоговые показания (которые идут от 0 до 1023) в напряжение (0 - 5 В) float voltageport0 = port0 * (4.745 / 1023.000);//4.745 опорное напряжение, замеряется при калибровке на плате // выводим значение напряжения в порт Serial.println(voltageport0,3);// печатаем значение в порт и жмем энтер //задержка для стабильности delay(1); } if(regim==2)//второй режим { digitalWrite(2,HIGH);//включение светодиодов digitalWrite(3,HIGH); digitalWrite(4,LOW); digitalWrite(5,LOW); int port0 = analogRead(A0); int port1 = analogRead(A1); float voltageport0 = port0 * (4.745 / 1023.000); float voltageport1 = port1 * (4.745 / 1023.000); Serial.print(voltageport0,3);// печатаем значение в порт Serial.print(" ");// печатаем таб Serial.println(voltageport1,3);// печатаем значение в порт и жмем энтер delay(1); } if(regim==3)//Третий режим { digitalWrite(2,HIGH); digitalWrite(3,HIGH); digitalWrite(4,HIGH); digitalWrite(5,LOW); int port0 = analogRead(A0); int port1 = analogRead(A1); int port2 = analogRead(A2); float voltageport0 = port0 * (4.745 / 1023.000); float voltageport1 = port1 * (4.745 / 1023.000); float voltageport2 = port2 * (4.745 / 1023.000); Serial.print(voltageport0,3); Serial.print(" "); Serial.print(voltageport1,3); Serial.print(" "); Serial.println(voltageport2,3); delay(1); } if(regim==4)//Четвертый режим { digitalWrite(2,HIGH); digitalWrite(3,HIGH); digitalWrite(4,HIGH); digitalWrite(5,HIGH); int port0 = analogRead(A0); int port1 = analogRead(A1); int port2 = analogRead(A2); int port3 = analogRead(A3); float voltageport0 = port0 * (4.745 / 1023.000); float voltageport1 = port1 * (4.745 / 1023.000); float voltageport2 = port2 * (4.745 / 1023.000); float voltageport3 = port3 * (4.745 / 1023.000); Serial.print(voltageport0,3); Serial.print(" "); Serial.print(voltageport1,3); Serial.print(" "); Serial.print(voltageport2,3); Serial.print(" "); Serial.println(voltageport3,3); delay(1); } } Программа закончена и отлажена. Приступим к электронной части. Схему приводил выше. Из нее видно что плата имеет 8 аналоговых входов, 14 цифровых входов/выходов. Вот и будем работать с ними. Аналоговые № 0,1, 2, 3 будем использовать как входы осциллографа. Сделаем для них защиту и дополнительный вход через делитель 1х10, так как подавать на микроконтроллер максимум можно всего 5.2 вольта. С делителем можно будет работать с напряжениями до 50 вольт, что полностью перекрывает наши потребности. Цифровые № 2,3,4,5 будем использовать для светодиодов, они будут индицировать включенные аналоговые входы. Цифровой №7 будет подключен к кнопке которая будет переключать режимы моего осциллографа. Еще будет кнопка Бут режима. Плата по умолчанию в бут режиме, но для работы это не удобно, ибо управление идет через RESET. При обращении к СОМ порту идет инициализация СОМ порта и чип эмулятор посылает резет на микроконтроллер. То есть при запуске программы плата ребутится и сбрасывает настройки которые выставили кнопкой, это не удобно. Для того что бы этого безобразия не было, я сее отключаю с помощью кнопки. Она подключает вход микроконтроллера «RESET» к электролитическому конденсатору 10Мкф, конденсатор сглаживает посылку на перезагрузку. Эта же цепь используется при заливке прошивки, по сему на момент программирования надо конденсатор отключать. Назвал эту кнопку Бут кнопкой :-) Ну вот, как подключать понятно, осталось воплотить в железе. Начнем с защиты и делителя. Защиту будет обеспечивать стабилитрон на 5.1в. А делитель будет обычный на резисторах. Так как сигналы у нас будут низкочастотные, это сильно упрощает жизнь. В расчетах делителя не надо учитывать внутреннее сопротивление приемника, не надо согласовывать вход с делителем, не надо учитывать волновое сопротивление кабеля и разъемов. Надо просто посмотреть в даташите на микроконтроллер на какое сопротивление выхода оптимизирован его АЦП, и сделать делитель с таким выходным сопротивлением. Так мы добьемся максимальной точности в 0.005 вольта. В даташите написано что он оптимизирован под 10Ком выходного сопротивления нагрузки. Внутреннее сопротивление АЦП 100Мом… Вот такую схему я посчитал. R1 и R2 собственно сам делитель, R2 еще задает сопротивление выхода делителя, я его взял 10Ком, так как ЦАП оптимизирован именно на такое сопротивление. R3 и VD1 это защита от перенапряжения. На вход АЦП нельзя подавать больше 5.2в. VD1 стабилитрон на 5.1в, можно использовать любой. R3 токоограничивающий резистор, ограничивает ток стабилитрона когда он открывается. Вот такой простой делитель с защитой. А вот финальная схема. Плату Ардуино можете любую использовать. По подробней распишу: 1. Входной сигнал через входные делители с защитой идут на аналоговые входы А0, А1, А2, А3. 2. К цифровым входам/выходам D2, D3, D4, D5 подключены светодиоды через токоограничивающие резисторы. Для моих диодов это 500Ом. 3. К цифровому входу/выходу D7 подключена кнопка, ей режим работы выбирается. 4. Конденсатор С1 10мф, через кнопку с фиксацией или ползунковый переключатель, подключен к входу RSET. Это у меня Бут режим так реализован. 5. Схема не нуждается в настройке и работает сразу. НО! Для проведения точных замеров ОБЯЗАТЕЛЬНО! Нужно откалибровать плату. Для этого на выходе «5V» платы нужно замерить реальное напряжение цифровым тестером и вписать в программу! У меня вписано допустим 4.745 у вас другое будет. Это опорное напряжение ЦАП, обычно колеблется от 4.650 до 5.080. Колебания зависят от качества платы, падения напряжения на диоде шотки (смотри схему), падения напряжения в усб проводе, напряжения которое выходит из ноута. В общем замерили и втоптали в программу, там во всех местах свое напряжение поставить надо. Вот так все просто :-) Ну раз схему разработали то настала пора воплотить это все в «железе». Берем какой либо корпус, разъемчики, кнопку, переключатель, резисторы диоды, стабилитроны и начинаем из этого всего создавать автомобильный осциллограф. Вот такой набор деталей у меня. Для начала подготовим корпус. Просверлим все отверстия. Далее, навесным монтажом, смонтируем делители прямо на блоке разъемов. Вот так, просто – надежно - удобно. Теперь примерим плату, проведем формовку выводов делителя и на них напаяем плату. Вот так вот. Выходит очень удобно и компактно. Смонтируем в корпус светодиоды, кнопку, переключатель и конденсатор. Вот так. Длинна проводов достаточная но не избыточная. Почти все готово, осталось впаять плату в корпус. Привинтить блок разъемов в корпус. Взять синюю изоленту, без нее ни как! Сделать ограничитель для УСБ провода. Теперь можно закрыть корпус, залить прошивку и проверить работу. У меня все ОК. Вот и все, мой автомобильный осциллограф готов. Им можно смотреть-диагностировать расходомер(МАФ), генератор, катушки, датчики положения колена и распредвалов. Смотреть правильность установки ГРМ, Смотреть форсунки, по пульсации топлива в рампе можно косвенно смотреть работу насоса и регулятора давления топлива… В общем полезный зверек в хозяйстве. Особенно он полезен когда какое либо устройство отказало не полностью, а ушло от параметров и мозг не видит этого. Пора приступать к испытанием на авто. Все отлично и очень удобно. Как и планировал :-) Тему датчиков в этом посте не затрагиваю, ибо очень она объемная. Но все датчики легко самому изготовить и емкостные и индуктивные и контактные… Может отдельно напишу об них… Вот так просто можно сделать себе качественный автомобильный осциллограф. На этом все, ни гвоздя вам ни жезла :-)

Озадачился я тут МАФами. Ну как озадачился, просто стало интересно, что к чему. Как проверять МАФы вот тут писал https://carmasters.org/topic/42638-диагностика-maf-18т-дмрв-расходомер-на-столе-с-помощью-простого-осциллографа-из-подручных-материалов/ Как проверять понятно, как уходят они от параметров тоже понятно, но вот как их восстановить, почистить не понятно. Порыл инет, поговорил со знакомыми и пришел к выводу, что информации нет. Вообще нет. Есть какие то домыслы, легенды, непонятные суждения, основанные не понятно на чем, нет нормального описания измерительного элемента. Нет описания, как и чем его чистить. Как не убить его во время чистки. Почему я именно чисткой – промывкой озадачился? Все просто - МАФ находится во входящем потоке и основные его проблемы связанны именно с грязью, а не деградацией измерительного элемента и не электронной поломкой. Решил со всем этим разобраться – Разобрался. Вот в виде статейки решил выложить, что б убрать эти пробелы. Начнем. Ну что такое МАФ и для чего он нужен, я писать не буду, и так все знают что это архиважный датчик, а вот об устройстве немного напишу. Вот его внутреннее устройство. Это устройство Вosch maf sensor. Китайские не рассматриваю, ибо самые массовые Бош, и только они правильно работают. «Китай» тоже работает, но работает чуть хуже. Если конкретно то у «китая» занижена немного чувствительность и время реагирования, так же у них потолок показаний всего 200-205 гр/с. Это из за того что измерительный элемент там очень простой и примитивный, по сему они стоят не дорого. На турбо машины ставить на постоянку не рекомендую, а как времянку или на постояку на атмосферники они отлично идут. В конце приведу фото «китая». Устройство МАФа элементарное. Два операционных усилителя, три термоизмерительных элемента и один «эталонный» подогреватель. На некоторых моделях есть датчик температуры всасываемого воздуха, под номером 8 на рисунке. На 1.8т его нет, просто незадействованные контакты. Как видим из схемы все просто, один операционник управляет подогревом, он считывает температуру входящего потока воздуха, с первого термоизмерительного элемента, и в зависимости от температуры регулирует мощность подогрева, это обеспечивает «эталонность» нагрева при любой забортной температуре. Два других термоизмерительных элемента расположении по бокам «эталонного» нагревателя. Второй операционник смотрит, на сколько сильно охлаждает протекающий воздух термоизмерители и выдает положительный аналоговый сигнал в диапазоне 0.996в(0 гр/с) – 4.9902в(224 гр/с). Более 5 воль не даст, так как опорное напряжение ровно 5в с мозга приходит. Хотя на стенде до 5.1 может скакнуть, но это уже схемные заморочки и то, что больше 4.99 не несет никакой точности… Вот сфотографировал измерительный элемент МАФа и подписал что к чему. К качеству фото не цепляйтесь, нет у меня дорогущего микроскопа с камерой :-) Пойдем дальше… Как подключить МАФ мы знаем, что выдает МАФ – знаем. Как тестировать и чем смотреть его сигнал мы тоже знаем. Напомню, вот тут подробно я расписал сее, нужна сторублевая фигня и несколько проводов всего https://carmasters.org/topic/42638-диагностика-maf-18т-дмрв-расходомер-на-столе-с-помощью-простого-осциллографа-из-подручных-материалов/ Теперь подходим к самому интересному и «загадочному», к самому измерительному элементу. К тому, с чем будем работать, и что будем приводить в порядок, восстанавливать, так сказать. Хотя нет, термин «восстановление» тут не приемлем, так как сам элемент мы не сможем восстановить, если он сгорел или механически повредился. Мы можем только его очистить от многолетних наслоений. Как показала практика, сам элемент почти всегда жив, но покрыт «грязью веков» и если эту «грязь» смыть то под ней окажется совершенно живой и здоровый, без следов деградации, измерительный элемент. Это обусловлено тем что сам элемент сделан из керамики и пленки, пленка из золота, никеля и еще чего то, она осаживается на керамическую подложку в вакууме через трафарет а потом терморезисторы и нагреватель калибруются лазером, хотя Бош и по другому может изготавливать. То есть сам измерительный элемент имеет огромную химическую стойкость и сам по себе инертен, не вступает ни с чем в химические реакции, точнее ни с чем, что есть в воздухе. Для того что б понять из чего сделан элемент пришлось его разломать и изучить. Такой «реверс инжиниринг» привел меня к мысли, что это банальная без корпусная толстопленочная микросхема. Вот она, точнее он. Даже пришлось небольшой стенд, с оптической системой, сделать, чтоб сее сфоткать для вас. Размер этого датчика всего 2.6х3.7мм. Теперь понятно что в порядок надо приводить - Толстопленочную микросхему. Так как я конструктор, а не технолог, то тут у меня пробел в знаниях по технологиям производства микросхем. По сему открываю конспект по нужной дисциплине, читаю как производятся микросхемы, уделяю внимание разделам где описано чем промывают такие микросхемы и чем их трогать можно. Соотношу список жидкостей с предполагаемым типом загрязнений, что б растворяли именно наши загрязнения. Расчетные загрязнения многокомпонентные, что и подтвердилось на практике. Подобрал два растворителя для промывки. 1. Абсолютированный изопропиловый спирт. 2. Ацетон. По технологии, для определенных воздействий, можно использовать беличьи кисти. Пленочный слой ОЧЕНЬ хрупкий. Ну вот, со всем разобрался, можно и приступить к испытаниям. Всем приславшим датчики для опытов ОГРОМНОЕ спасибо. В процессе экспериментов удачных, не удачных, разрушающих и т.д и т.п мной была выработана методика промывки МАФов которая не повреждает измерительный элемент. Она смывает «грязь веков» и приводит измерительный элемент в первоначальное, в заводское состояние. И если элемент не поврежден механически и не сгорел физически то выходит новый МАФ который еще столько же отработает а может и нет :-) Как выше писал, в основном все мафы именно загрязнены фатально. Инструкция чуть (совсем не много) избыточна, НО учитывая цену МАФа, это сделано намеренно и сокращать ее не надо. Хотел еще написать что это все на ваш страх и риск, но нет, следуя инструкции датчик не убьете, если он не поврежден механически то скорее всего поднимите его, если нет то все равно в магазин за новым идти, ничего не теряете. Ибо с ушедшим от параметров МАФом или с битым вы все равно не будите ездить. К стати, гуманней для мотора, глюкавый МАФ, вообще отключить и ездить «в аварийке» пока не купите новый. Скажу сразу : 1. МАФы великолепно моются и приводятся в состояние «Новых», процентов 80% 2. ЗАКРЫТЫЙ МАФ промыть нормально не возможно! Только вскрытие. 3. Промывать без контроля бессмысленно. 4. Контроль электронный, осциллографом – Обязателен. 5. Контроль оптический – Обязателен. 6. Одной «волшебной» жидкостью не обойтись, нужно 2 конкретные. 7. Использовать только тонкую и мягкую беличью кисть. Предварительно промыть. 8. МАФ боится воды по сему на него дышать и вызывать запотевание не надо. Приступим. Берем МАФ и открываем его, открываем только часть с измерительным элементом, часть с электроникой открывать не надо. Открываем методом «ковыряния» и поддевания отверткой. Сначала удаляем герметик со стороны крышки измерительного датчика. Далее отверткой по кругу «отлепляем», потом поддеваем и все, МАФ вскрыт :-) Вот так. Теперь надо посмотреть на измерительный элемент и определить загрязнен ли он или банально перегорел или вообще механически поврежден. В зависимости от результата осмотра будем или мыть или выкидывать. Вот вам фотки элементов в разной степени убитости, точнее они все убиты, но одни можно помыть а другие только выкинуть. 1. Очень, очень грязный, не работает нормально ЭБУ ругается. Можно мыть. 2. Сильно грязный, не работает нормально ЭБУ ругается. Можно мыть. 3. Механически поврежден, что то прилетело, скол по ходу потока. В помойку. 4. Чистенький но перегоревший. Видите подогрев разомкнут, это от капельки воды. В помойку. А теперь как мыть что б не повредить. Сначала расскажу, а потом покажу как это в живую выглядит. !!! Элемент не вкоем случае НЕЛЬЗЯ трогать ни чем кроме как мягчайшей кистью из белки, тоненькой кисточкой. Элемент не тереть, на кисть не нажимать, очень аккуратно поглаживать вдоль элементов. Еще раз - Самым кончиком кисти без нажима. Поглаживать «воздушно» !!! Больше на этом внимание заострять не буду, но все манипуляции именно так! Под - «трем кистью» я именно это подразумеваю. Использовать изопропил и ацетон поочередно. 1. Подключаем к осциллографу простейшему и смотрим, отключаем. 2. Заливаем изопропилом, ждем 5 мин. 3. Кистью трем раз 5…. 4. Заливаем Ацетоном. Ждем 5 мин. 5. Кистью трем раз 5…. 6. Заливаем изопропилом, и трем раз 20. 7. Подключаем и смотрим как процесс идет. 8. Заливаем ацетоном, и трем раз 20. 9. Заливаем изопропилом, и трем раз 20. 10. Контролируем осциллографом и оптически. 11. Повторяем пункты №8 №9 и №10. Вот так просто он моется :-) Моем его до тех пор пока показания по осциллографу не станут «заводскими». Обычно сначала вся грязь отмывается, на глаз, а потом, цикла через 3-4, приходят в норму его электронные параметры. На все про все около часа надо. Очередность жидкостей соблюдать строго, последней всегда изопропил должен идти. Если датчик в конце помывки «просел» чуть ниже заводских показаний то «отменяем» ацетон и одним изопропилом домываем, поднимется до заводских показаний. А теперь примеры… Выбрал самые страшненькие. Все датчики загрязнены аццки. На все ругался мозг и логи показывали что датчику ерики… Будет идти фото датчика и рядом осциллограмма. Пример №1 Ярко выраженное загрязнение, диагностика показывает завышенное напряжение и очень плохую чувствительность. 1. Грязный, напряжение завышено, чувствительность раз в 5 меньше. 2. В процессе помывки, немного сошла грязь, напряжение завышено, чувствительность пришла в норму. 3. Полностью чистый, напряжение и чувствительность в норме :-) Проверяю на всякий случай время реагирования при включении и реакцию, все ок. Пример №2 Очень и очень сильное загрязнение… Трупик он, ну так мозг думает. Осциллограф тоже это показывают. 1. Грязный, напряжение завышено конкретно. 2. Смыл совсем чуть-чуть. Напряжение еще повысилось, ибо грязь размазалась. 3. Дальше моем. Моется. Напряжение ползут в низ, к норме… 1. Почти отмылся, напряжение практически в норме… Двойная осциллограмма это с перерывом на мойку, четко разница видна. 2. Отмылся – Отлично, как новый и с виду и по электрическим параметрам… Пример №3, снял со своей. Ошибок нет и работает нормально почти нормально, можно по логам, если сильно присмотреться, что то заметить но не факт. 1. Грязный он не сильно. Завышает чуть-чуть совсем. На осциллограмме синий это мой, а красный новый эталон. 2. Моем. Сигнал почти в норме, но не доконца. 3. Домываем, Сигнал в норме. Все ОК. На всякий случай проверяю время реагирования, «потолок» и радуюсь что все полностью в параметрах Нового датчика. Приятно :-) Ну вот, как мыть и примеры показал. Теперь покажу немного фоток процесса, и всего что, я думаю, будет интересно. Ну начну с ватной палочки, которой рекомендуют некоторые «советчики» чистить датчик. Меняем «белку» на ватную палочку… Вот результат всего ОДНОГО аккуратного прикосновения. Интересно, сколько суммарно датчиков в помойку отправили эти советчики :-)) Ну а теперь устройство «китайского» датчика. Вместо прецизионного измерительного элемента стоит примитив. Спиральный элемент, который реагирует на поток, запаян в пленку с обоих сторон, термодатчик с обратной стороны. Из за такой простой конструкции эти датчики не дорогие но имеют низкие параметры. У них ниже время реакции, ниже потолок, ниже точность. В принципе что надо и как надо они выдают. По сему, с натягом, их ставить можно на атмосферники… Дале – Так как конструкция датчика примитивная то грязь на него практически не влияет, это плюс. Минус тоже есть, срок службы не очень большой, у них быстро спираль деградирует. Моются они так же, только без ацетона, одним изопропилом. Но вот помывка практически ВООБЩЕ не оказывает ни какого влияния. Да и не может она ни на что повлиять. Смотрите фото. Так что эти датчики полностью одноразовые и низкого качества, оно из конструкции измерительного элемента вытекает. По сему НАСТОЯТЕЛЬНО не рекомендую брать это барахло. Вот его фотоки, разбирал несколько, везде одно и тоже. Ну а теперь не много фоток процесса. Вот так я мою их…. В пробке ацетон в широкой крышке изопропил, удобно. Сушу обычном феном, перегреть не бойтесь, мафы держат до 120 длительно и до 130 кратковременно температуру окружающей среды :-) Вот так я подбирал жидкости. Экспериментировал с разными и потом проверял реакцию на длительное воздействие… В общем датчик, что ацетон что изопропил, держит без проблем. Прогоны делал по полтора часа, никакого вредного воздействия нет, а по сему купайте сколько хотите. Ну единственно окунайте только сам элемент а не электронику. К стати, всеми любимый этиловый спирт не подходит для промывки, эксперименты показали, да и 99.9% вы не купите… А вот так заклеиваю. Все просто и без напрягов. Единственно перед заклеиванием ОБЯЗАЛЕТЬНО закройте чувствительный элемент фольгой. Именно закройте, не заматывайте, а то потом не вытащите. Почему не бумажкой или пленкой? Все просто, фольга единственный из подручных материалов, который есть всегда под рукой, и не промокнет и не раствориться от случайной капли клея. Фольгу удалить только после полного высыхания. Герметик любой автомобильный. Ну вот и все. Видите как все просто и легко :-) Ни гвоздя вам ни жезла :-)

ID: B1E98A1DB8DC17CC865962ABDDB8C701 Ver: 15.20.XXX NA: c52380c40ff034eb5a8b111b23afcd5250002012180242 EU: 2502d44080675995742cfe6cabb6083050002012180242 JP: fc1b21d72d220201242018000ee0782540d6a7044cc72f OT: 22526133a9a1712ae13be2d3ea5babb150002012180242

srs 1t0909605 crash_cleared.bin

Омыватель не работает

EU : d11c4260fc81237130dcd0bea07cbf1a03652012182132 JP : 9a32b7b87b28213123201865a0536e20fb07a970971705 NA : b5aa2f819141a3966893a9502bb9203d03652012182132 OT : 6bcf7d5e2bd06fd9c11a3dad934fd3f803652012182132

Прошу прощения, не тот файл Хотя что BLS, что BST - синхра ДПКВ и ДПРВ идентичны

Здравствуйте. Caddy 1.9 td pd BLS.rar

А по делу? По дампах можете помочь? Нет так не флудите пожалуйста. Эсли ситуация заставит поверьте куплю, просто не вижу смысла пока. Вольво не совсем мой профиль, притащили по дампу ключ положить, сделал, а дело еще и в моторном, точней не в ключе как оказалось. Имея ведра два программаторов думаю естььвозможность и по дампах работать. Тем более вида в синхре не помощник, епром дохлы, флешь паяная. Как диагностика я соглашусь не мультимарка, модельный сканер всегда лучше, но тут есть явные косяки, которые в первую очередь решить надо!

ClipRegistration.exe

Мужики, может кто может поделиться последним стоком HD?

Собрал переходник из первого поста, только сделал 2 линии. Подтверждаю, все работает по К-line отлично. Iveco EuroCargo увидел все что хотел. Остается вопрос по CAN, на котором оказалось тоже 24 вольта, кто как понижает его?

А Смелее надо быть, товарищ Ничто не мешает обратно залить родную прошивку.

Вот понадобилось мне проверить МАФ, причем проверить более точно чем его диагностирует штатный мозг. Это я технологию правильной «домашней» промывки МАФов разработал, а процессе надо контролировать состояние и результаты не только оптически но и с помощью стенда. Может и вам моя методика проверки МАФов пригодиться. Штатный ЭБУ хорошо видит поломку МАФа и отклонения его тоже видно в каналах диагностики, но вот в чем дело, это все начинает видеться только когда МАФ помер или при смерти. Так же с помощью штатного ЭБУ нельзя определить степень загрязненности, кроме очень сильной. Нельзя посмотреть (замерить) максимально возможные показания МАФа, а они очень важны при тюнинге мотора. Так же штатный ЭБУ не показывает время реагирования МАФа, точнее показывает когда оно уже совсем ниже плинтуса. Из этого можно сделать вывод что мозг и встроенная диагностика считают МАФ полностью живым, а он уже под устал и нуждается в чистке. Машинка вроде и едет не плохо, а могла б чуть по лучше, да и бензина на литр – полтора меньше кушать могла бы. Ну и когда мотор тюним надо быть уверенным в МАФе на все 100. Типа зарядили мотор, и расчетное максимальное потребление воздуха должно быть, ну к примеру 223гр., а датчик Физически больше 206гр. не видит. И начинается «великое копание» прошивки, турбины, байпаса, васгйта и т.д. и т.п. А дело банально в МАФе, и МАФ исправен! Просто у него чуть верхний предел занижен совсем не много :-) Решил себе сделать простой стенд ля проверки МАФов на столе. Проверка будет осуществляться с помощью простого осциллографа на ардуино. Состоит он из платы ардуино любой, УСБ проводка, и проводков к самому МАФу, вот и все :-) Вот так этот стенд выглядит :-) Видите как все элементарно… Платку вот такую можно купить, а можно любую другую ардуинку. А вот такую программку залить в нее. Как заливать не буду рассказывать, в инете на каждом шагу это есть. Обращаю внимание что скорость порта в программе и в драйвере должна быть одинаковая и максимально большая. Для обеспечения точности измерения ОЯЗАТЕЛЬНО! Замерить напряжение на подключенной плате, на контакте 5V. И результат замера вписать в программу в формате 0.000 У меня, например, это напряжение равно 4.905 вольта. void setup() { Serial.begin(128000); // Скорость порта, должна быть такой же как и в драйвере } void loop() { int port0 = analogRead(A0); // Используем аналоговый пин 0 float voltageport0 = port0 * (4.905 / 1023.000); // 4.905 опорное напряжение замеренное на плате Serial.println(voltageport0,3); delay(1); } Ну вот, простой и точный стендик на микроконтроллере собрали, можно приступить непосредственно к диагностике. Для начала давайте посмотрим что это вообще за зверек MAF(Mass Air Flow), ДМРВ(датчик массового расхода воздуха) он же расходомер. МАФ, в современном авто, играет огромную роль, практически ключевую. Он говорит ЭБУ(мозгу) машины сколько воздуха поступает в двигатель в конкретный момент. На основании этих данных ЭБУ рассчитывает кол-во топлива и т.д и т.п. Стоит он в самом начале впуска, прям сразу за воздушным фильтром. К стати, обратите внимание на то как плотно корпус расходомера прилегает к воздушному фильтру, бывает резиновая уплотняющая прокладка изношена и порвана и часть воздуха идет мимо МАФа. Из за того что МАФ играет такую важную роль в управлении двигателем то его даже не большой уход от параметров сильно влияет на работу мотора и соответственно на динамику, эластичность, экономичность. К сожалению, не большие отклонения, ЭБУ не ловит, так как они похожи на правду, со всеми вытекающими последствиями. Вот для этого мне и понадобился данный измерительный стенд. Что я буду измерять и смотреть? 1.Общую работоспособность, хотя она и так видна, да и мозг ее ловит. 2. Напряжение в «Нулевом» потоке. ОЧЕНЬ! важный параметр, это нулевая точка отсчета показаний и если она сдвинута то мозг сразу, изначально, получает заведомо ложные данные. 3. Время реакции при включении, очень четко показывает деградацию. 4. Максимальный измеряемый поток, то есть сколько он может максимально измерить. Все перечисленные параметры, кроме №1, мозг сам не ловит, точнее ловит когда они ну совсем уж вышли из допуска… Далее буду приводить осциллограммы с комментариями. Где одновременно две осциллограммы на картинке там у меня подключено одновременно два МАФа, красный всегда эталон а синий подопытный. МАФов много, постараюсь все характерные отклонения показать. Спасибо всем приславшим МАФы на эксперементы. Поехали. Начнем с проверки общей работоспособности. Любой живой МАФ должен давать стабильный сигнал в «Нулевом» потоке и четко сразу реагировать если поток меняется. То есть лежит МАФ на столе выдает какое то напряжение без каких либо колебаний… Подняли его, чуть махнули, он отработал сразу и показал поток. Пока не привязываемся к цифрам, к времени реагирования и т.д., просто смотрим жив ли он в принципе… Вот осциллограммы: 1. Два МАФа в «нулевом» потоке, все ок… 2. Чуть махнул синим, сразу четко видно что он работает и измеряет… 3. На синем канале сломанный МАФ. Четко видно что нет всякую чушь, на свалку. 4. На синем канале сломанный МАФ. Постоянное возбуждение, на свалку. Теперь проведем замеры МАФа в «Нулевом» потоке. То есть маф спокойно лежит на столе в полностью безветренной атмосфере. Измерительный элемент МАФа омывает воздух который совсем немного движется за счет тепловой конвекции от нагревательного элемента МАФа. В «Нулевом» потоке он должен показывать 0.994 – 0.996в. Если напряжение завышено или занижено то показания такого датчика в работе будут или завышены или занижены. Вот таблица значений этих MAF из прошивки. Верхняя строчка это напряжение, нижняя строчка – «значение» деленное на 3.6= воздух г/с. В таблицу включил только начало и конец. Выглядит это вот так вот на разных МАФах. 1. Новый, хороший МАФ. 2. Новый и загрязненный, завышает. 3. МАФ «колбасит», отгорающий подогрев. 4. Сильно загрязненный МАФ, сильно завышает. А вот так показывает новый МАФ с «отключенной» тепловой конвекцией, отверстия заклеены и движение воздуха остановлено совсем. Но так проверять нет смысла так как конвекция дает прекрасную «пилу» и по ней отлично видно как работает чувствительный элемент. Теперь посмотрим время реакции при включении, тоже очень полезно и важно. Показывает на сколько деградировал сам элемент, его подогрев и измеритель температуры. Время реакции при включении должно быть примерно 5-9мс. Вот осциллограммы включения двух новых датчиков, один Bosch(синий) другой не Bosch(красный). Оба отлично укладываются в параметры. А вот новый и сильно пожилой, четко видно деградацию элемента, реагирование на включение медленней в два раза. Ну и на последок измерим Максимальный измеряемый поток, то есть сколько МАФ может в принципе показать…. Это интересно в первую очередь при тюнинге. Заметил что даже новые датчики имеют раскид по потолку. В друг датчик физически не может показать сколько заряженная турбина надувает. Новых датчиков у меня не так много, всего 3 штуки замерил, вот эти данные. Измерения проводил с калиброванным делителем 1х10. Вот маскималка. На этом все. Прошу не принимать все это за 100% истину, но данный примитивный стендик на все сто оправдывает себя в плане диагностики МАФов. ИМХО конечно :-) В следующем посте расскажу как правильно мыть МАФ и какие две жидкости использовать :-) Ни гвоздя вам ни жезла :-)

Последний софт на данный момент. ddt4all-installer_2020.10.exe Скомплилил свежую базу под DDT4all за 2020.06. Особо блоки не сортировал, все что было собрал. Заливать в корень программы DDT4all ecu.zip Ну и небольшая корректировка по моделям, тоже заменить файл в корне программы. ddt4all.py

С телефона с облака кидаю. Вот сток. Сравни fiat ducato.bin

vvdi mini key tool - скопирует без проблем

Volvo_V50_2.0_D_2005_Turbo-Diesel___100KWKW_Siemens__SID803.rar

ТЫ СЕБЕ ПРИСВОИЛ МОДЕРАТОРА. И ШАКАЛА В ПОМОЩНИКИ. .ТОЛКУ В ЭТОЙ ТЕМЕ ОТ ТЕБЯ НУЛЬ.ТАК ЧТО ИСЧЕЗАЙ .ВСЕМ БУДЕТ ЛУЧШЕ.СЕГОДНЯ ПОЛУЧИЛ СВОИ 19 ПЛЮСОВ.РАДУЙСЯ КАК МЛАДЕНЦЫ СОСКОЙ. НАПОМНИТЬ.........9.12.2020 ВСЯ ТРОЙКА В СБОРЕ. ОДИНАКОВЫЕ ПОСТЫ--НО РАЗНАЯ РЕАКЦИЯ. ЗАЦЕЛОВАННЫЕ ВЫ НАШИ. ПОСЛЕ ЭТОГО ИЗ МОЕГО РЕЙТИНГА +20 -- ВЫ ШАКАЛЬЕ МНЕ -31 ==НА 51 ПОНИЗИЛИ... ХОТЬ 131=Я НЕ ПАДКИЙ НА ПОХВАЛЫ. ТАК КТО adawa НАЧАЛ. МНЕ ВАША ТРОИЦА ОТМИНУСОВАЛА . А ТЕБЕ РОДИМОМУ +4 В РЕПУ....... И ЗА ТРЕП В ТАКИХ ТЕМАХ + РЕПУ НЕ СТАВят. ОГЛЯНИТЕСЬ -ЧТО ВЫ ТВОРИТЕ ..... ПЛЮСОВАЛЬЩИКИ.==И УЖЕ ПРОДВИНУТЫЕ. это называется ананисты--сами себя удовлетворяете.Именно Вы.Другого слова не подобрать.

+

Видишь как ваша троица сегодня отработала. Все свои - + 30 на троих отработали.Это не доказательство что шакалы. и ты на них + 9 истратил и только +1 один за вложение algirdassg .

не будет вам сегодня прибавки ++ от Mrsm + BMW_gg = тем более что это одно лицо - ДВА ЛОГИНА. они - то есть он-так как много логиновый несколько дней занят поднятием своего рейтинга. работают синхронно минуту в минуту с одного компьютера.снимок прилагаю за 17.12.2020 Это технический форум.Но эти братья акробаты легко становятся СУПЕР ПРОДВИНУТЫМИ--и с легкостью превращают эту тему в цирк. ТЕПЕРЬ РАЗВЕ ЕСТЬ СОМНЕНИЯ -КАК РОЖДАЮТСЯ СУПЕР ГЕРОИ. а тут он себе поднял рейтинг 18.12.2020 - да еще и помощника adawa подключил. что им стоит 30 плюсов в репу за день. ЧТО ИМ-- Mrsm + BMW_gg = тем более что это одно лицо. + ПЛЮС ПОКРОВИТЕЛЬ adawa--ОНИ СЕБЕ РЕПУ ЛЮБУЮ НАРИСУЮТ. СОЗДАВАТЬ ВТОРЫЕ ЛОГИНЫ-ЧТО БЫ СЕБЕ ПЛЮСЫ СТАВИТЬ НАВЕРНОЕ СВЕРХ НАГЛОСТЬ. И КАК ЭТИМ ЗАПЛЮСОВАННЫМ СЕБЯ В ЗАСОС ПРОДВИГАТЬ ЭТУ ТЕМУ,ЕСЛИ ЗАНЯТЫ СВОИМИ ЛЮБЕЗНОСТЯМИ. ДАЛЕКО НЕ ХОДИТЕ.ХВАТИТ И ПОСЛЕДНИХ НЕСКОЛЬКИХ СТРАНИЦ. Может эта тема как бесплатная себя изжила.Если как такового даже поиска активировать по старому нет.А 258 лом в бесплатных даже не предвидется. PS.

файл с крашем 95128 CRASH.rar

Может есть все таки?Накладку задней стойки снять посмотреть

Андрей буквально пару дней назад делал такой же кадик с таким же мотором до меня они поменяли 2 датчика распредвала, розматуй проводку вся что в гофре от мотора, там провода в трех местах перетераются в начале, средине и в конце надо все размотать и провода все осмотретт

Рома,есть на форуме Frolov Олег,он мне делал не один раз синхру.Обратись к нему может у него и еепром есть.

Вот шо шо, а по панели точно скажу, тут я несколько барбосов уже сожрал - ей пофигу. Да, комплектуха на донорском цеме будет другая, но и как бы подогнать дамп панели вполне реально, особенно если заглянуть в флеш панели донорской тачки. по части автокомов и ланчей..... это всё мимо на вольвах, залезь один раз видой и охреней от неожиданности, и сразу желание отпадёт туда лезть чем то другим. Иной раз ты и половины не увидишь без виды, как пример - s60.... движок автоком не видит в упор.

У меня после изменения настроек тоже перестала стартовать, я так понимаю активация слетела. С настройками по умолчанию-работает.

Чем закончилась загадочная история?

Флеш нашел.А еепрома нету. Volvo XC90 2.4 D5 163HP 0281010319.ori

В данном посте рассмотрено как промывать прецизионные МАФики, их мистер мускул и другая жижа на основе воды+пав+нашатырь убьет. А круглый элемент можно и "мускулом" :-)))

Было такое, после замены масла на 211 Там сто пудов дело в механике. Проблема в компенсаторах) у тебя клапана остаются чуть приоткрытыми. Как вариант, крути мотор ручками по чуть чуть и с перерывами минут по 10 страви масло с них и она заведется часа через полтора-два мучений))Она заведется и делать не будет так до следующей замены масла, у этого клиента за 3 замены 2 раза было такое)) На эфире тоже не заведешь при такой проблеме)

лом из 2-х файлов (libSTD.so+LICENSE.DAT)=где libSTD.so =250 КБ на пример с родного EOBD2 22.53 или лом из 2-х файлов (libSTD.so+LICENSE.DAT)=где libSTD.so =250 КБ на пример с родного DEMO-14.92-14.95 и еще кучи марок ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ КАК AUSTFORD И BMW -НЕКОТОРЫХ ВЕРСИЙ ни чем в данном случае не будет отличаться с некоторыми проблемными марками от лома из 2-х файлов (libSTD.so+LICENSE.DAT)=где libSTD.so =172 КБ на пример с родного EOBD2 22.47 или лома 4-х файлов =где libSTD.so =164 КБ +LICENSE.DAT И НАБОР ЛЮБЫХ ФАЙЛОВ dpu.ver ИЛИ adap.ver ИЛИ android.dev-СМОТРЯ КАК ОН СОБРАН ИЗ ТАКИХ СТАРЫХ МАРОК КАК BMW-BENZ--И НЕ БУДУ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ. Ответ очень простой. Подготовь свои марки не как EasyDIAG-EasyDIAG-2-EasyDIAG-3 --и прочие .А как будто твой M-DIAG --это PRO адаптер. Править в отличии от EasyDIAG только родной libDEVICEID в разных версиях марок.Даже если это старые марки ВАЗ. СТАРЫЕ ВСЕ ВЕРСИИ ЗАПУСТЯТСЯ НА АНДРОИДЕ 4-5 ВЕРСИИ.нО НА 6 И ВЫШЕ ВЕРСИЯХ ЗАПУСТИШЬ ТОЛЬКО ПО НОВЕЕ ВЕРСИИ ПО ПАМЯТИ С 15.10 НО КОНЕЧНО ЕСТЬ СВОИ ТОНКОСТИ ПО СТАРЫМ ВЕРСИЯМ ВАЗА.----ДЕРЗАЙ МОЙ ОПЕКУН. (ПРИМЕР СЕЙЧАС С НЕКОТОРЫМИ -ПРИМЕРНО 15 ПРОЦЕНТОВ МАРОК С libDEVICEID=258 КБ-- НА КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ВОЗМОЖНО РЕШЕНИЕ -К ПРЕЖНИМ ЛОМАМ -НО НУЖНО ЕГО ИСКАТЬ.) aleksey3076 ==СПАСИБО ЗА РЕПУТАЦИЮ-НО ЕЕ БЫСТРО ПОНИЗЯТ ЕЩЕ НА 21 ПУНКТ. ПРОСТО НУЖНО ПОДОЖДАТЬ ЕЩЕ ПАРУ ДНЕЙ.

Я использую WinOLS, потому что можно переводить файлы DAMOS на понятный язык и делать все, что угодно, без ограничений.

в вашем кальке написано дизель , а в теме вроде бензин

По поводу удачи четко сказано, не в чем раскаиваться)) borec9, меньше эмоций, они часто мешают думать

вроде в точку

Это да А тут немного не так. Всё зависит от самих марок. Если имеются предыдущие английские и русские и локаль русская, то соответственно чисто английская марка не видна. Пытался выяснить закономерность, как-то так

Да нет, это я поправил и на 4пда выкладывал для нуждающихся. Сперва подумал и вправду человек вник в тему, а оказалось...

Ответ в самом вопросе. "Не заработало" скорее всего имеет аналогичную причину.

Попробуйте эту. Только свою лицензию ЕОБД 22.53 GM.txt

Трагедия

прямо не знаю как теперь дальше жить.. убил на повал)

KIA/HYUNDAI по розетке делаются только авто с МКПП. Причем что кесс, что галета калибровки читают и пишут в одном формате. КС считается без оригинального файла. Авто с АКПП - только бдм.

Да, вы совершенно правы, делаю это впервые на своей машине с целью разобраться что к чему.

Спасибо, эти у меня тоже есть. Но они ведь не подойдут к 525д (м57n2 3.0). dde6.2

Пытался через Merсedes. Пасиб, попробую через Спринтер. Там обд 16 пин, переходник не нужен.

Я вот не пойму, неужели так трудно потратить меньше минуты и попросить пароль в личке? Гораздо больше времени уходит на обсуждение паролирования. Своей демагогией вы скорее добьетесь того что люди вообще перестанут что-либо выкладывать.

шестизначный одноплатник прошивается во все стороны и работает со всеми прогами, лучше сразу взять нормальный автоком, чем потом думать как прикрутить к нему что-то.