Лидеры

Здравствуйте. качаем и плюсовать не забываем))))) (маленькая такая зеленая стрелочка) с уважением Петр. Краткое описание*Пакет прошивок на линейку блоков Микас 7.1/7.2 перекрывает все имеющиеся в данный момент аппаратные и программные модификации. В общем тема)))) подробное описание есть внутри. прошивки выложены под одобрением модератора adde

Прошивка для восстановления китайского K-tag k-tag_firmware.rar

Здравствуйте!Сегодня прописал чип для автозапуска Ауди А3 2008 - подготовил простой 48 can и прописал FVDI v3 old от KVER 18.0 . Из щитка все считал PIN CS MAC.

удалил

Поддержка оригинального софта SAE-J2534 девайсами.Позволяют работать неоригинальными кабелями (Bosch KTS, Mongoose, CarDAQ +, Autocom, Autologic, Мини-VCI J2534, и т.д. ..) с программами BMW ISTA / D Rheingold, BMW DIS, BMW INPA.Новые и старые версии.Некоторые версии могут работать некорректно.В Ediabas поставить STD: passthruD Системные требования Win XP, Win 7, Win 8 End Java x32, x64 Microsoft .NET Framework Version 4.0 BMW PassThru Support Drivers.rar

Адаптация дроссельной заслонки некоторых авто АДАПТАЦИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ.pdf

Ага, сэнк!! Отпишусь потом как что нибудь наманипулирую. С MAF понятно теперь...во блин, а я в силу своей лошимости в данной теме, все время думал, что MAF на таких системах нужен только для "наблюдения" и управления EGR. А заглушив EGR, можно и MAF выкинуть. Получается что не так.....он еще и в смесеобразовании участвует, как везде. )))

Виталик,да не за что))) Каждый день с тракторами этими воюю,если хочешь дам номер в личку. По динамике,тут все завязано-чем больше показывает маф,тем больше подача топлива и больше дует турбо. И обратно-неправильно работает турбина,забит выхлоп,малая подача топлива=низкие показания маф! Как то так.

Добрый день. Добавлю до полного комплекта K-Tag_repair.rar

Адаптация не только дросселя ВАГ.pdf

Вот нашол для себя полезную инфу мож кому пригодится тоже. электрическая дроссельная заслонка VAG - промывка, адаптация, нюансынесмотря на то, что данная система управления оборотами применяется на вагах уже лет 15 точно, до сих пор находятся люди, которые не могут нормально с ней разобраться. далее я постараюсь рассказать основные принципы и некоторые нюансы работы с данной системой. я не буду рассказывать что это и как это и для чего это — потому что пишу не для дилетантов, а для людей, хоть немного разбирающихся в вопросе. я также не буду рассказывать о неисправностях датчиков внутри механизма заслонки. проблема номер раз. в общем случае эти заслонки делятся на два типа — с тросиком и без. отличия (применительно к теме данной статьи) — в основном в процедуре адаптации. время от времени на машинах с такой заслонкой начинаются проблемы с холостыми оборотами. источник этих проблем — грязь, которая забивается в щель между самой заслонкой и корпусом, и там засыхает, уменьшая сечение на малых углах открытия заслонки. как следствие — при том же угле открытия, воздуха в двигатель начинает поступать меньше. в каких-то пределах ЭБУ способен это скомпенсировать, но со временем в любом случае количество нагара превысит способности ЭБУ к адаптации. причем, чем дольше машина эксплуатируется на предельных адаптациях — тем сложнее заставить ее потом нормально работать. ну что ж, займемся решением этой проблемы. для начала — заслонку нужно промыть. при этом ее крайне желательно снять. не потому что грязь попадет во впускной коллектор, хотя это тоже немаловажно. а просто потому, что не снимая — ее не получится нормально промыть. а значит — на нее продолжит налипать грязь, превращаясь в нагар и создавая проблемы. и начнется этот процесс с тех мест, где плохо промылось и грязи есть за что зацепиться. часто на заслонках пишут — «ахтунг! ни в коем случае не мыть и даже не прикасаться!» не помню, видел ли это на вагах, но это и не важно. на эту надпись в данном случае можно успешно забить. почему? объясню. заслонку нельзя трогать, потому что на нее нанесено покрытие, предотвращающее налипание грязи. но если на ней уже есть нагар и грязь, то значит что? правильно. покрытие уже не работает. значит мыть можно и нужно. при этом не стоит использовать сильно твердые предметы. вполне достаточно жесткой кисточки и растворителя. промыли, продули. не спешим ставить на место! нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО убедиться в том, что заслонка при открытии и закрытии нигде не клинит. особенно — что она нормально закрывается. причем закрывается до упора, а не до заклинивания в корпусе. если заслонка заклинивает при закрытии, или недозакрывается — нужно ее подрегулировать. для этого ослабляем винты, крепящие ее к оси, и закрываем заслонку пальцами. она становится на место, после чего, не отпуская пальцы, зажимаем винты, при полностью закрытой заслонке. при необходимости — повторяем. часто при ошибках адаптации рекомендуют нажать на заслонку пальцем в момент ее закрытия по сигналу от ЭБУ. это нажатие пальцем в момент адаптации — танцы с бубном, производимые вместо нормальной установки заслонки на место где ей положено быть. вот теперь — можно ставить на машину. если заслонка с тросиком — то проверяем свободный ход тросика. он не должен быть натянут, привод, в который трос вставляется должен лежать на упоре, но не висеть на тросе. заслонка при ее закрытии вручную — должна плотно закрываться, и, опять же, трос не должен ей в этом мешать. нажимая на заслонку — следует помнить, что сдуру можно сломать не только ее, но и даже самизнаетечто. следующий этап — адаптация заслонки. нам понадобится вагком. адаптация, точнее базовая установка, может проводиться в трех разных группах. 060 для заслонки без тросика, 098 или 001 — для заслонки с тросиком. процедура проводится следующим образом: 1. двигатель полностью прогрет. я предпочитаю воткнуть вместо датчика температуры «эмулятор» — пара резисторов в корпусе стандартного датчика, с сопротивлением соответствующим примерно 90*. это где-то 250 Ом для моторного и 125 Ом для приборки. 2. включаем зажигание, подключаемся к моторному, читаем и стираем ошибки. можно выключить-включить зажигание, чтобы на 100% убедиться что ошибок нет. ни при наличии ошибок, ни при непрогретом двигателе — адаптировать заслонку не получится. процедура адаптации либо не запустится вообще, либо отработает неправильно. если ошибки есть — их нужно устранить ДО адаптации заслонки. 3. выбираем адаптации. канал 0, прочитать-записать. эта процедура — стирание адаптаций. в вагтуле для этого есть отдельная кнопка. 4. собственно, адаптация. базовые установки, 098 или 060 — Go! в одном из окошек появится надпись adp run и сменится на adp ok. если вместо adp ok появляется adp error — значит либо что-то сделали не так, либо заслонка неисправна — это может быть и износ датчиков ее положения, и окисление контактов, и неисправность моторчика. в общем вариантов много, и тема для отдельной статьи. хотя тут пожалуй статью и писать-то не о чем — это обычная рутина, поиск и устранение неисправности. тут общих рецептов быть не может. при адаптации в 001 группе (это как правило старый simos) надписи adp run|ok|error не появляются, просто скачут нолики и единички. можно визуально пронаблюдать за движением заслонки, можно просто выждать секунд 20. 5. выходим из базовых, проверяем ошибки — на всякий случай, выходим из блока, выключаем зажигание. курим секунд 30 — на всякий случай. за это время отключаем эмулятор датчика. рекомендую при адаптации наблюдать за движением заслонки — оно может подсказать о проблемах, даже если ошибок пока нет. для безтросикового варианта заслонка должна полностью закрыться, полностью открыться, и остановиться в трех промежуточных значениях. для тросикового варианта — аналогично, но открываться будет неполностью. для разных моделей очередность может отличаться, но общая суть — именно такова. отрабатывать все эти движения заслонка должна четко, резко и уверенно. если она вяло открывается и закрывается, либо недо(за/от)крывается, либо дрожит при полном открытии/закрытии — не исключено, что подыхает моторчик. в этом случае как правило была ошибка по его обрыву, либо она появляется время от времени, либо еще начнет появляться ну что же, покурили — можно заводить. тут возможны три варианта — либо обороты будут держаться нормально, либо будут повышенные, либо станут повышенными после пробной поездки. вторым обычно отличаются малообъемные моторы с мотроником mp9 на борту, например AER, последним — как правило отличается мотор ADY. лечение. для мп9 лечение называется ненаучным словом «дрочка». заводим мотор — обороты, скажем, 2500, управление заслонкой, скажем 12%. может появляться ошибка по пределу регулировки. для начала — неплохо бы убедиться что никто не сбил зажигание. потому что если еще и зажигание сбито — то тут вообще весело. будем надеяться, что зажигание никто не сбивал. проверяем наличие ГУР, наичие на нем датчика давления, и если датчик есть — его исправность. можно в 19 группе измеряемых величин, 4 окно, 2 разряд справа (во всяком случае так у меня записано), можно тестером, можно просто отключить его для верности. если этот датчик глючит — то моторный будет считать что на двигатель пошла нагрузка от ГУРа и для ее компенсации чуть приоткроет заслонку и поднимет обороты. и если всё нормально — то ни падения, ни повышения оборотов мы не заметим. если на самом деле нагрузки нет — то обороты резко подскакивают, моторный пугается, и начинает вести себя неадекватно. 544 (или 533?) ошибка, плавающие обороты и прочие прелести. ок, зажигание и ГУР в норме, а обороты повышенные? ну что, начинаем др*чить. заводим двигатель (он должен быть полностью прогрет!), подключаемся сканером, 3 группа данных, ждем небольшого падения оборотов и угла открытия заслонки. как правило это 40-50 оборотов и 0.2-0.5 градуса. упало? глушим, и сразу заводим еще раз. и так — до снижения оборотов до штатных. задалбывает, знаю. нодругой методики, к сожалению, не знаю кстати, имейте в виду, что на некоторых ваговских моторах очень низкие штатные обороты ХХ. вплоть до 650. и вплоть до зажигания лампы давления масла. после стабилизации нормальных оборотов — желательно проверить зажигание. подключаем стробоскоп, переходим в базовые установки, 1 группа. обороты должны вырасти до примерно 1500. зажигание выставляется как обычно — поворотом распределителя, метка — спереди на шкиве, задняя по ходу движения метка. передняя — это ВМТ. видно ее там отвратительно для ADY типична проблема задирания оборотов после поездки. 100% методика устранения мне не известна, однако лучше всего показал себя следующий метод. на работающей машине скидываем патрубок системы вентиляции, который подключен в патрубок соединяющий расходомер воздуха и дроссельную заслонку. даем поработать, наслаждаемся садистским удовольствием, глядя как он бьется в конвульсиях. а нефиг выпендриваться с оборотами. дожидаемся появления ошибки по адаптации смеси, после чего глушим, подключаем патрубок, стираем ошибки, заводим. обычно помогает. если не ошибаюсь, лучший эффект достигается когда обороты повышенные, то есть после поездки. снятие всего патрубка от расходомера до заслонки как правило не помогает, только подсос по патрубку системы вентиляции. расходомер, кстати, должен быть чист и исправен. если я правильно понимаю, на этих ЭБУ при стирании адаптаций либо просто ничего не происходит, либо не стираются адаптации дроссельной заслонки. зато после ошибки расходомера, точнее ее стирания, стираются все адаптации. возможно, они должны превысить определенные значения, для того чтобы ЭБУ принял решение их стереть при стирании ошибки по расходомеру. если заслонка не очень грязная — можно попробовать ее не адаптировать вовсе — то есть ни стирать адаптации, ни делать базовые в 001 группе. прокатиться и проследить за адекватностью угла открытия заслонки. угол открытия заслонки на прогретом моторе на ХХ вообще говоря для разных машин и систем разный, но в общем случае составляет порядка 4-5 градусов. очень жду обратной связи по этим рекомендациям, особенно по мотору ADY! теперь коротко рассмотрим вторую проблему этих заслонок. это — износ моторчика. тут нам поможет либо замена моторчика, либо замена щеток в нем — смотря что неисправно. но для этого нам нужно снять моторчик. в сети я видел такие способы из серии «мы работы не боимся», что просто волосы шевелились. причем не на голове — на жопе, блин! больше всего впечатлил метод, где вырезали сектор у большой шестерни, а потом впаивали его обратно.вот, собственно. бррр. как вспомню — так вздрогну. а на самом деле всё гораздо проще. снимаем черную пластиковую крышку, чтобы получить доступ к внутренностям заслонки. видим большую шестеренку, приводимую моторчиком. ее нам нужно снять, чтобы получить доступ к моторчику. для этого нам нужно выбить ось, на которой она сидит. для этого в корпусе предусмотрено технологическое отверстие. для удобства — можно открутить разъем. и выбить ось выколоткой 2мм или любым гвоздем — соответствующего диаметра. искомое отверстие находится примерно по стрелке, его тут не видно за разъемом. при случае фотку заменю. под номером 1 - именно та ось, которую нам нужно выбить. выбивается она вот в эту сторону, а стучать выколоткой нужно с той стороны где цифра 2 фотку, опять же, заменю при первой же возможности. нагуглил подходящую фотку. надеюсь, авторские права не нарушу. ну и что даже стрелочкой показывать дырочку не нужно: к сожалению, других фоток нет, как и ненужной заслонки для опытов и демонстрации. но в принципе — дальше всё понятно. видим моторчик, и видим что он закрыт пластмассовой пластиной с контактами. примерно такого вида — _/|\_ вот эти _/ \_ контакты отгибаем, чтобы не мешали сниматься. вот так примерно — _|||_. потом подогнем назад, и они защелкнутся на моторчик как новые. далее бормашинкой разрезаем пластик в самых узких и самых близких к моторчику местах. поднимаем пластину, извлекаем моторчик. главное тут запомнить, а лучше наметить как он стоял. дальше разбираем его и дефектуем. вариантов несколько: 1. износ щеток 2. износ коллектора 3. межвитковое замыкание или обрыв обмотки ротора 4. грязный коллектор. очевидно, что самая простая для устранения проблема — последняя. прошлись мелкой шкуркой — и вперед. на втором месте — щетки. выточили надфилем из подходящих по размеру — и тоже вперед. износ коллектора очевиден и не лечится, межвитковое будет видно по почерневшей обмотке, ну и можно проверить по индуктивности между соседними ламелями коллектора. обрыв — проверять омметром, между каждыми соседними ламелями коллектора. собственно, в случаях 2 и 3 моторчик лучше поменять. сборка — в обратной последовательности, за исключением того, что пластину с контактами приваривать не нужно — одеваем на моторчик и не заморачивается, держится она очень крепко, контачит хорошо, и никуда не денется. при ее распиливании неминуемо образуется пыль, ее нужно сдуть — но это, думаю, очевидно. лучше предварительно закрыть датчики положения чем-нибудь, чтобы на них не попадало всякое. при сборке можно их смазать смазкой для потенциометров — например kontakt PR или аналогами. если есть сильный износ — менять нафиг сразу, это, думаю, тоже очевидно. сравнить по трудоемкости выбивание оси с распиливанием и склеиванием шестерни — можете сами, на досуге после сборки — ставим на место и адаптируем, как описано выше.

Калькуляторы(скрипты) для UPA Более 1000 скриптов по 2014 год, ODO, SRS, IMMO, CARRADIO. Фотографии для подключения на столе. Для активных участников форума, с более 100 сообщений. Для остальных есть возможность получить скрипты, оказав помощь форуму в размере 20$. http://carmasters.org/topic/4348-kak-pomoch-forumu/ За слив скриптов на сторону или выдачу в личке, пожизненный бан. пароль к архиву: UPA Full scripts.rar

Программа OpenBox3.19 предназначена для программирования блоков управления Mikas11\M73A, J7.2+\ M73(I), М11, M10.3(+), BOSCH 797(+), BOSCH ME797, BOSCH M(G)798 устанавливаемых на автомобили ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, автомобили корейского и китайского производства. В архиве папка с программой ,а также доп.приложения и хелп по установке программы написанный мной для простоты установки,т.к.сам намаялся когда ставил её в первый раз. Сразу хочу сказать,т.к. пользуюсь программой около года,ПРОВЕРЕННО ВИРУСОВ НЕТ,но у кого стоят старые или фришные антивири ,то может ругаться на файл OpeBox319,exe с новым Kaspersky Total Security (даже с демо версией на 30 дней)такого уже нет ПРОВЕРЕННО!!! Работает стабильно и надёжно ,прошил ей уже неодин блок. За паролем обращайтесь в личку. Если нравится ставим плюсик. Перезалил файл,а то после восстановления форума перестал скачиваться. OpenBox3_19.rar

вот прошивки, в сети их нет, отдаю свое)) пусть люди пользуются, мне не жалко. Проект_Я72.rar Проект_Я72+.rar

Renault CAN CLIP v.146 Multilanguage MEHDI14 .zip Password: Renault-CanCLIP_146_Cedrsan2015 :Renault CAN-CLiP Registration Patch V3.0.zip] Renault CAN-CLiP Registration Patch V3.0.zip

Не, ну мы темы по виртуалкам будем мутить или как???

я смотрю версия программы 6.13. может и это проблема. выложите эту версию сюда.я юзаю 7.28

Добрый день. Как-то так. конденсатор снизу 10нФ (подбирать по индуктивности катушки, есть три посадочных места для точной настройки в параллель), справа по питанию в районе 10 пФ. Слева по даташиту 100нФ. Сопротивления, думаю видно. Теперь по катушке: 0.59 мГН, 6.0 Ом. Точность измерений, естественно, не гарантирую. Но порядок величин тот. Измерения проводились самодельным прибором (мне хватает). Мультиметр подтвердил. По поводу слабого сигнала, ключ попробуйте вставлять как в замок . ваговская вкладка по крайней мере читает. Ключ, правда не ваг. (Ну нету у меня VAG). По схемотехнике карпрога, как я понял, факт наличия антенны определяется не средствами HTRC110, а скорее всего проверкой колебаний в контуре. Поэтому сообщение " АНТЕННА НЕ ПОДКЛЮЧЕНА" не будет. Но HTRC110 шлет мусор в случае отсутсвия транспондера. Надеюсь карпрог считает контрольки в манчестере P.S. Раз разобрал придется ехать на радиорынок за кондерами для точной подгонки

а может моя проблема что я не cmd кондерами подбираю? может какие паразитические наводки?

Доброго времени суток Всем. Как писал выше, на программу надейся,а сам проверяй (что то делает, что то наоборот портит). Такие программы не могут охватить такие огромные задачи, далеко не надо ходить возьмите любой сканер "мультимарочник", заявлено много, а возможности иногда сильно подводят.

criptic внимательней читайте что я описал. именно антена работает. т.к карпрог реагирут во вкладке тайоты что антены нет.не нужно грубить. я высказал свои наблюдения. masterctt. дружище в сети я нашел два монула переделки и оба опробывал ничерта не получается. и по тв монуалу тож самое. я не спорю это китайское производство и возможна антена антене рознь. гдето пару витков не домотали вот тебе и проблемма. если они кондеры с резюками путают то что уж тут говорить. да если видео выложиш все дерзающие этот прибор будут благодарны

пробуй просто микру отнять у моторного IUD говорит -"Rimuovere la memoria DIL TC97101P" Удалить память DIL TC97101P

и я достал 400 - тема исчерпана.

Попробуйте удалить конденсатор, который висит на 4 ноге HTRC110.

Здравствуйте.может это SOT-23-5 R1224N122L рад если помог. вот ссылка где нашел http://kazus.ru/datasheets/smd/go/?query=L12

К сожалению, произошла ошибка. Этим софтом возможна только запись.

Согласен, 6.2гм маловато,обычно ставлю всем 3.5-4.2мг. Давление турбины тоже маловато,должно быть 2000-2100 на тапке в пол,стоит посмотреть как отрабатывает геометрия и трандюсер.Ходит ли нормально шток на турбе? На счет переключений: у многих авто адаптивная связь с мотором, т.е. если тяги нет,то передачи значительно затягиваются и не переключаются на повышенную пока не приотпустишь педаль! Масло тоже не должно так быстро нагреваться,обычно говорит о пробуксовке. А вот с муфтой,встречал такую ошибку не раз,но по ощущениям больше было похоже на езду по брусчатке,и то когда плавно едешь в районе 60-70 кмч. Сними еше логи с движка на ходу на всякий 1,2,4,8,11 группы. Чуть не забыл-катализатор на месте?

Расшифровка процессоров Моторолла по маске MASK_MOTOROLLA_pass_123.rar

Вот для 2012.03 DASoffline2012.03.rar

Здесь в общем то всё в порядке, не считая чуть завышенных показаний фактического расхода воздуха, видимо в следствии закрытого EGR. Коррекция кол-ва впрыска равномерности работы двигателя на холостом ходу 13гр. скажем так несколько не идеальна. Погазуйте и посмотрите на 10 гр. 2е окно (атмосферное давление) значения не должны изменятся.

Паулюса,резкий сброс в переводе)

Купи АК-500,он недорогой и каклькулятор дампов ,у меня все с китая вроде работают

Закрывать за семь замков доступ к скачиванию софта не имеет особого смысла (это цепная реакция, тут качнул и там выложил), а вот доступ к скачиванию дампов, это уже совсем другой вопрос (ибо после привала все в поисках дампа, дабы спастись от гнева клиента). Предлагаю сделать свою базу дампов в едином стандарте для всех выкладывающих (проверять все файлы утопия в которой погряз Савелий), а вот само организовать всех можно попробовать. Особое внимание к дампам новых блоков (вот тут то точно можно ужесточить доступ).Халявщиков можно отсеять.

Специально достал плату и посмотрел: на моей 400.

Я ни разу на таких аппаратах не встречал резонаторы с дробными значениями частоты. На всех была надпись 400.

Двигатель 1,9 на этих моделях очень чувствителен к правильной установке зажигания Самому много приходилось быть за рулем таких авто, не правильно выставлен тнвд, машина тупит, плохой разгон, нет тяги Без компа, трудно выставить на угад, а у нас обычно делают так.

Так есть уже такая тема. Совсем обленились искать ((( http://carmasters.org/topic/1347-proger-dlia-kliuchei-rybok/?hl=instrument

Дамп считан с нового ID CODE 89784-60080, покупался для установки на LC200 2009г s93c46_ID CODE_89784-60080_новый.rar

Здравствуйте. я думаю что вам нужно посмотреть датчик температуры в салоне, датчик положения самого сервопривода который находится в самом сервоприводе. и у меня вопрос ошибки считывали?

качаем и незабываем плюсоватьКалина.rar это из проэкта я 72 релиз 2009 10 20 калина 1.4л 16кл

Может кому пригодится установленный ODIS (vmware 10) спасибо Dok, за предоставленное место на yandex https://yadi.sk/d/ozDK-I27eNMsM

не могу найти зелёную стрелочку....

Запустил. Проблема была в том, что я оставил проц открытым, а софт после обновления сам его не лочит, но при запуске проверяет. В общем, если всё делать как написано в посте номер 72 http://carmasters.org/topic/3632-xprog-m-v551-free/page-4#entry44995 а не умничать, как я, то все будет работать. Единственное что я бы поправил первым пунктом вместо 1. Read Fuses ATMega64 правильнее 1. Read Fuses and Lock bits ATMega64 and save it И последний пункт соответственно вместо 5. Write ATMega64 Lock bits правильнее будет 5. Write ATMega64 Fuses and Lock bits Вот фузы и локбиты для омеги, может кому пригодится, своеобразно он с атмелом работает)))

там походу нету разницей у меня обновление 12.12 читал что это и есть 12.12

Завтра пополню карту и тоже внесу свой вклад. Думаю делать платной репутацию нестоит ,а вот создать раздел с платной базой данных(стоковых прошивок блоков ЕБУ,подушек,панелей и т.д.),думаю непомешало бы, а может даже отчасти и нестоковых,это как решите.Чтобы любой пользователь мог свободно зайти в этот раздел без репутации ,но с мин.постами,например 3 или даже без них и найдя нужную прошивку, мог скачать её за определённую плату,например 10$.При этом чтобы деньги от продаж шли бы исключительно на развитие форума.Со временем,когда соберётся солидная база данных это могло бы послужить неплохой помощью для развития форума .Мы бы по мере работы пополняли её всё новыми прошивками ,форум работал и денежки капали Пишу так как сам не раз бороздил просторы нета в посках прошивок для ремонта блоков ЕБУ ,панелей и т.д. поэтому думаю тема должна быть актуальной.

Делаю базы на Microsoft Virtual PC 2007 и удачно работают Tolerance Data (верс. 2009.2) Vivid WorkshopData ATI 2008г. (верс 8.2 2008-Q3) Open@CAR Vivid WorkshopData ATI 2010 Elsa Win 3.91 Elsa Win 4.1 WOW Saab 9-3_5 1998-2011 FIAT c 2005-2012 Porsche WDS 24.0 оt 04.2011 OPEL TIS 2000 (ver. 113.0 G 11/2010) TIS BMW 12 2007 Renault dialogys KIA Volvo VADIS Application Version: 6.6.2736 Edition : VADIS 2004 Edition D - RU мерседес EVA Hyundai GDS BMW Tis Peugeot service box 11.2012 citroen service box Vivid.WorkshopData.ATI.v 9.2

Подключаем к вашему XprogM V5.0 другой программатор для перепрограмирования ATMega64. 1. Read Fuses ATMega64 2. Erase ATMega64 3. Write ATMega64 Flash 4. Write ATMega64 Eeprom 5. Write ATMega64 Lock bits !!!!!! Обязательно закрываем ATMega64, устанавливаем Lock bits в активные значения, как на вашем программаторе, снимаем или устанавливаем галки. progBoxV5.51 1. Скачиваете архив с программой. 2. Устагнавливаем адобе ридер 10 и именно 10. 3. Запускаем файл реестра xprog.reg. 4. Копируем программу на диск С или в нужную нам папку. 5. Потом запустил Patch. 6. После запуска самой программы XprogBoxV5.51 необходимо будет нажать кнопку UPDATE вверху, программа предложит обновить программатор до версии 5.51, нажимаем да и ждем окончания процесса. После этого можете пользоваться программой.

И при этом коментарий: "...старый силиконовый гель может быть удален." Так все знают, что он может быть удален , вопрос -как? Какой состав той "вольшебной" жидкости, в которую помещают вскрытые блоки ?

проверенные на приорку =PRIORA=.rar

пара только чип свой переложишь или новый. пас в личке R Para 2.5 CRDI.rar