Лидеры

Здравствуйте. Вот мануал по Toyota Venza, был необходим на работе. Возможно пригодится кому то из форумчан. Электросхемы присутствуют. https://cloud.mail.ru/public/6HhC/Hu6C8P9zA

Mercedes обучающие материалы. 163М-Класс.pdf 164.pdf 211.pdf 211_Arial_Elektrik_gesamt.pdf 219_HO_Dual_Battery__ACB_-_ICC__11-29-02.pdf 220_0.pdf 220_1.pdf220_2.pdf 220_3.pdf 220_5.pdf 220_6.pdf 221__Vorteile_d_r.pdf 275_.pdf 628.pdf 722.3-4.pdf 722.6.pdf 722.6_1.pdf 722.9.pdf A209.pdf A209 (1).pdf ABC.pdf ABS-...-ESP.pdf ADS_II__AIRmatic__ABC.pdf ADS_II_AIRmatic_ABC.pdf ADS_II_AIRmatic_ABC (1).pdf A-klasse169_.pdf Assyst01.pdf ASSYST_PLUS.pdf Autotronic.pdf Autotronic.pdf Basic.pdf C209.pdf CAN-2.pdf CDI.pdf CDI_0.pdf CLK209.pdf Comand._W211.pdf Fachtraining.pdf Fahrberechtigung-_und_Schliesssysteme.pdf Fahrberechtigung-_und_Schliesssysteme (1).pdf Fahrberechtigung-_und_Schliesssysteme (2).pdf G463_2000.pdf HFM_PKW.pdf HMS990.pdf HMS_990-Russisch.pdf Klima.pdf M111_Evo_M137__f1_2000.pdf M112ML__M113ML_AMG.pdf M271_.pdf ME.pdf NeuerungenAnderungen_00.pdf OM628_PKW.pdf OM646-OM647.pdf PFFS-ADS_II_AIRmatic_ABC_-_ru.pdf PKW_1.pdf PKW_2.pdf PKW_3.pdf PKW_4.pdf PMS_PKW.pdf PMS-PMHP.pdf R171_C203rest_.pdf R171_C203rest_электрика_.pdf R230_складная_крыша.pdf R230_сладная_крыша_2.pdf RDK.pdf SBC.pdf SCN_кодирование_DASru.pdf SCNonline_mit_DASru.pdf Sequentronic_Диагностика_и_ремонт.pdf SRS1.pdf StarDiagnosis.pdf StarDiagnosis2.pdf W163_Ходовая_часть.pdf W164_Вводное_обучение.pdf W164_Выходной_тест.pdf W211_Вводное_обучение.pdf W211_Внешний_осмотр.pdf W220_Вводная_документация.pdf W220_Кузов_введение.pdf W220_Ходовая_часть.pdf W220_Электрооборудование.pdf WIS_Информационная_система_мастерской.pdf WIS_конструкционные_группы.pdf WIS-DR.pdf WIS-RD.pdf А209_Кузов__оснащение__складная_крыша.pdf Автомобили_Мкласс_с_2002.pdf Базовый_курс_PKW.pdfБолты.pdf Брошюра_Базовый_курс_МЕ.pdf Брошюра_МЕ_2.7_и_МЕ2.7.1.pdf Вводное_171___203_нью.pdf Вводное_обучение._В-класс1.pdf Вопросы_по_164__ru.pdf Двигатели_А-класса.М266_и_ОМ640.pdf Двигатель_646-647._Введение.pdf Диагностика_МЕ_2.7_на_M137.pdf Климатические_системы._W211.pdf Климатические_системы.W203.pdf

Покупал на другом форуме паролем поделюсь в личку репутация 20 сообщения 30 iProg+.rar

Кому нужно скинул прогу 2015.3 с кейгеном , пароль в личке - для одноклубников с количеством сообщений от 30 , или репой от 10 ... , "+" лишним небудет ... https://yadi.sk/d/kcPM5ss6tWnyE

Решил создать отдельную тему. Вообщем много слышал что кто то пользуется софтом 2014г . На просторах интернета очень мало информации. Много добавилось протоколов? Может у кого то есть софт?

Я стараюсь клиентов отправить , список написал жалоб + телефон гуляйте . За учебу они не платят . Да и самому спокойней хоть и камеры стоят . ЛУЧШЕ С УМНЫМ ПОТЕРЯТЬ , ЧЕМ С ДУРАКОМ НАЙТИ . Раз чел не понравился , в дальнейшем будут проблемы. Форсунки промыл радио не играет и т д.

Кто знает, почему еще регистрацию не прекрыли?

самый быстрый и простой вариант , да

Можете мне снизить, попробуйте, опять таки почитав правила форума.

Не знаю точно , на какие авто будете ориентироваться . Вот примерный набор начинающего автоэлектрика . Сейчас , благодаря узкоглазым братьям , оборудование стало намного доступнее Мультимарочников надо не меньше двух . 1. Лаунч ---- 100 баксюков отломанный 2. Автоком ---- 50 - 100 баксов в зависимости от качества и комплектации 3. Хороший К-лайн адаптер на чипе FTDI -- 10-20 баксов --- даст возможность работать с кучей программ по диагностике на многих марках 4. Вася или VCDS --- 25 баксов на али --- дилерский сканер ВАГ как минимум до 2012-2013 гг 5. Осцилл типа Диско-2 или аналог ---- 100 баксов --- неплохой двухканальный осциллограф для начала Этот набор позволит вам себя чувствовать более-менее уверенно . А дальше надо будет смотреть , какие авто вам больше нравятся и больше к вам едут и покупать клоны дилерских приборов --- клип (100-150 ) , лексия (70-100) , вас-5054 (70-100 ) и т.п. Еще советую купить Op-com , он недорогой , а опелей ездит много

Вчера один мой знакомый написал, что ему предложили купить метод модификации FIRMWARE (прошивку адаптера) 11.37 за энную сумму тугриков, в которой отключена проверка лицензии, чтобы можно было марки с любой лицензией использовать. Я посоветовался со знающим другом-диагностом, который сказал - категорично нельзя этого делать. Что я и сказал своему знакомому. Он не послушался, купил (а сумма не малая). Естественно, ничего не работало. Хорошо, что еще смог вернуться к заводским настройкам. Вот вам и умельцы.

Мужики, при внимательно изучении EasyDiag (скаченную с плэймаркета) обнаружил: Синим мною отмечено, когда пройдет год как 1-й раз зарегестрирован свисток. О чем это говорит? А вот о чем - через год я не смогу скачивать ни какие DEMO и EOBD, а значит не смогу активировать его с новыми методами активации (отломы). А вот насколько я знаю, в онлайн активации с этим проблем не будет. Любой EOBD подойдет. Есть повод задуматься, друзья.

Добрый день. В иммо старых маздах, ниссан патрол, Киа, Mitsubisi Pajero.. Маска H44H.

Уважаемые ivanovbg и TRITON Не могли бы Вы сделать новую стоковую марку (ссылка прилагается) на AUDI. Тогда и можно будет проверить Ваше умение. Я ее протестирую и напишу о результатах здесь. Вам обоим будет плюс и реклама для будущих продаж. Есть подозрение, что Ваши новые марки, это хорошо замаскированные старые. http://www.fayloobmennik.net/6814622

Ищу нормальную активацию с новыми марками версий. Болгарин пока меня расстроил. А вы так все его тут хвалите. На тест прислал мне DEMO 14.77 со старыми марками. За такую сумму, какая у него, я могу у ТРИТОНА 3 активации купить с новыми марками. Но он пока не прислал мне на тест. Жду. А в онлайн можно ли использовать оболочку X-431.PRO3.v.3.07.002-3.apk или X-431.PRO3.v.3.07.002-2.apk?

Нет.

За бесплатно нет, но можно найти за чисто символическую цену. Допустим за 1000 р весь софт с открытыми спецфункциями и адаптациями, + еще и с гарантией на возврат денег если хозяин свистка не сможет разобраться с этим СОФТом марок

http://www.microcontroller-cafe.com.ua/products/automotive/805P18

Для начала-спрашивайте в соответствующих темах ваши хотелки..А по существу заданного вопроса-потрудитесь потратить для этого не много больше ,чем планируете.Из личного опыта советую X-tool Pad для начала

Во-первых, тут бомжам не помогают, как и на других профильных форумах. Укажите реальное место жительства, если желаете нормальных ответов на вопросы. Во-вторых, то что Вы понаписали - оффтопик. Каким боком это касается темы обсуждаемого прибора?! Зачем гадить? Лень открыть новую тему? И зачем её, такую, открывать, если информации по заданному вопросу просто МОРЕ уже. Нужно лишь потратить немного времени на поиск и чтение найденного. Пожалуйста, уважайте читателей. P.S. Нехило Вы начали свою деятельность на форуме. Посмотрел Ваши сообщения - тупая набивка постов, флуд, которые режут глаз всем. Не удивляйтесь, почему сами себе репутацию слили в минус за столь короткое время. ))))

в личке

Нормального варианта за бесплатно нет. Только за деньги.

добавил полезного в тему GDI_описание_mek.pdf Injector cdi.pdf MB CDI.pdf tdi.pdf Проверка тандем-насоса.pdf

По поводу измерения изоляции пъезо форсунки, точнее проверки на пробой.. мы пользуемся простой лампочкой на 220 вольт. сделали такой пробник, лампу включаем в сеть, и в разрыв цепи два щупа... пробитую форсунку показывает , а рабочей не вредит.. дешего и сердито, способ не наш, подсмотрели у гуру из Беларуси..

Prado 150 1GRFE 2011 76F0070 Main flash (992 KB) 89663-60E64-.rar

Программатор. Кальки. В общем постоянно будешь что то прикупать.

Много чего потерялось на форуме,вот кое что вернул и добавил полезного в тему. Таблица примен VP30-VP44.rar disel.rar Диагностика_ДизДвиг.rar

Ребят подскажите пожалуйста нужно прошить 17.9.11 от рио под евро 2. Есть прошивки под софт ледокол и паулюс, кто пробовал их? какую лучше лить? И можно ли заливать их целиком или надо калибровки переносить в стоковую прошивку? Лить буду ктагом или котлетой GCQBRB46CFS03500_L_e2.bin startpower 2013 GCQBRB46CFS03500 e2.bin

76F0038GD Main flash (736 KB) 89663-60D00-A GX 470 2008 4.7 76F0038GD Main flash (736 KB) 89663-30N40- GS 350 2010 3.5 76F0038GD Main flash (736 KB) 89663-60D00-A.bin 76F0038GD Main flash (736 KB) 89663-30N40-.bin 76F0085 Main flash (992 KB) 89663-0T121- Venza 2.7 год не помню 76F0085 Main flash (992 KB) 89663-0T111- 76F0085 Main flash (992 KB) 89663-0T121-.bin 76F0085 Main flash (992 KB) 89663-0T111-.bin 76F0038GD Main flash (736 KB) 89663-0C330-A Sequoa 4.7 год не помню 2005 где то 76F0038GD Main flash (736 KB) 89663-0C330-A.bin

Похоже надо снимать проц и проверять преобразователи напряжения и преобразователи по кан . возможно они совмещены. ну и ставить новый проц

Делать тюнинг только на родной прошивке. При заливке стока блок выходит на диагностику и работает!!

Держите!! Сделал по подобию. WinOLS (Audi Q7 383722_dpf egr vsa off.rar

Если не в той ветки выложил, прошу переместить. Кому понадобится, не забываем сказать спасибо. 2014MY_FRM.nrg

Да без проблем... А все элементарно просто, после того как насос с регулятором по низкому основательно потеснил насос с регулятором по высокому все острее начал вставать вопрос а что делать с топливом которое остается в рейле после резкого выжима сцепления в момент сброса газа, как вариант в момент переключения скорости. Дело в том что в момент разгона в рейле находится высокое давление, и в момент отпускания педали газа регулятор перекрывает подачу топлива в насос, именно перекрывает но не сбрасывает, блок управления видя что педаль переведена в нулевое положение закрывает подачу топлива к форсункам. Соответственно расход через форсунки падает до нуля. Давление в рейле будет снижется только за счет не плотностей в магистрали или за счет статической обратки. И если давление при подходе двигателя к оборотам ХХ не успеет сбросится до нормы получим или звон при переходе на холостые или ошибку по превышению давления, по типу забитой сетки регулятора когда он установлен по высокому. Сброс давления только за счет статики устраивал не всех. И в первую очередь с ней столкнулась конструктора с фирмы Делфи чьи форсунки имели маленькую статическую обратку. Вышли они из положения следующим образом. Поскольку их форсунки обладают огромным быстродействием они в тестплан ввели новый параметр MDP от как об этом параметре написал Денис Цитата: Deniss;715263 MDP - Minimun Drive Pulse или если по русски минимальный управляющий импульс - импульс при котором начинается впрыск при заданном давлении, для каждой форсунки величина уникальная и прописанная в коде как и другие параметры подачи, компьютер проверяет только мдп так как проверить остальное возможности не имеет, если мдп не совпадает значит с кодом и форсункой проблема Для чего появился этот параметр, в момент сброса газа для того чтоб сбросить избыточное давление блок управления подает на форсунку минимальный импульс который прописан в коде форсунки. А если просто то это импульсы при которых происходит открытие клапана но не успевает открываться распылитель. Таким образом происходит сброс лишнего давления. Поскольку этот вариант устраивал не в сех, был найден еще один способ регулятор по высокому. При этом убивали двух зайцев Появилась возможность более точно поддерживать давление в системе, и взять под контроль регулировку топлива в момент сброса оборотов. О проблемах. По скольку дополнительный регулятор встал по высокой стороне то все болячки которыми болеют регуляторы по высокому перекочевали и сюда. В случае ошибки по избытку давления забитые сетки, а в случае когда не держат, ошибки по недостатку давления. Конечно форсунки должны быть исключены при такой ошибке в первую очередь. Из практики регулятор по низкому летит крайне редко, но если возникает вопрос или или, тогда сканер в помощь и определять по процентному отношению чем больше течет регулятор по верхам (тем больше в % он будет закрыт) и тем больше будет открыт регулятор по низкому. Если у машина приходит с проблемой запуска есть два варианта его проверки. Если машина не заводится тогда отсоединяем трубку сброса с регулятора по высокому в момент вращения стартером течь с него практически не должно. Поскольку практически не обозначает течь исключена, рулит только опыт. Есть более простой и действенный способ. Крепление у этих регуляторов стандартное Я использую неисправные регуляторы с забитым каналом сброса. Просто перекрываю сброс по высокому и подставляю регулчтор, этот способ работает когда необходимо разобраться в течи клапана например при недостатке давления при запуске. Работает этот способ и в движении. При ошибке по недостатку давления и подозрении на клапан по высокому в движении его замена на пробку тут же меняет ошибку по недостатку давления на переизбыток, если проблема с недостатком давления так и осталась значит дело не в клапане. При этом боятся реального превышения максимального давления не стоит, так как регулятор низкого давления прекрасно будет справляться со своими функциями. И для информации снятая фишка с регулятора давления по низкому переводит насос на максимальную подачу. снятая фишка с регулятора по высокому открывает полный сброс. Это не касается насосов Сименс с двумя регуляторами, там регулятор по низкому без напряжения перекрывет подачу топлива, регулятор по высокому управляется как обычно. Зеленая стрелка вам в помощь она подскажет о вашем желании узнать больше, решение за вами...

Прочитал ваше писалово и понял что есть вопросы по моему читалову.... Конечно попробуй разобраться в тупых - или+ если не понимаешь откуда они берутся.... Давайте тогда без математики а ну ее нах...н только практика... Представим себе идеальный автос где весь баланс выглядит. 0. 0. 0. 0 сказочно, но вы скажете такого не бывает и будете правы. Любые неисправности связанные с горением топлива в цилиндре будут вызывать..... коррекцию + Проблемы связанные с компрессией в цилиндре коррекцию + Неисправности связанные с неправильной установкой форсунок, как вариант две шайбы будут вызывать коррекцию + Неисправности приводящие у уменьшению подачи самой форсунки коррекцию. + Прогорела шайба под форсункой, что она аж чавкает, ну конечно сканер в этом случае уже не нужен, но если будет желание подключить коррекция + Почему.... Да все очень просто, если в виду маленькой компрессии отдача цилиндра падает, система баланса увеличит подачу для этого цилиндра. Если форсунку установить две шайбы. Из за изменения положения высоты распылителя происходит нарушение процесса горения отдача цилиндра падает, система коррекции еще добавит топливо этому цилиндру...., толку кроме дыма от этого не будет, но сам факт. - минусовая корекция. Встречается чаще, но причин вызывающих ее меньше, как правило говорит о неисправных форсунках, форсунки устроены так что со временем при большом моторесурсе, или при интенсивном износе они увеличивают свои подачи, сответственно система коррекции двигателя начинает работать в минус - Вторая по величине причина вызывающая минусовую коррекцию это попадание масла в цилиндры или в цилиндр... Есть еще одна коррекция.... Это плавающая, или когда значения коррекции пляшут часто переходя с отрицательного знака в положительный, двигатель при этом на ХХ может подтраивать. Как правило на ходу серьезных проблем в динамике не чувствуется. Как правило это первый признак неисправных клапанов, большие зазоры в направляющих, не держат и Т.Д, Второй вариант при наличии сизого дыма бесконтрольная подача топлива через форсунки в цилиндры двигателя. Второй вариант неисправности начал часто встречаться с переходом на пьезофорсунки. Дело в том что изношенные распылители пьезофорсунок совсем не редкость, и основная неисправность они начинают капать без сигнала, в цилиндры двигателя без контрольно капает солярка. Именно эта неисправность является массовой причиной вылета сажевых фильтров. И именно она является причиной повторного возвращения с претензиями после удаления сажи, только звучит по другому. Дымит на холостых. А дымит потому что топливо капает. Ведь сажу вы удалили, а причину не устранили. А ее сканером видно на все 100% только научитесь смотреть. Есть еше одна причина которая заставляет корекцию сходить с ума. Это заслонки во впускном колекторе. Не путайте с дроссельной заслонкой. Зачем они вообще нужны, ведь столько лет обходились без них... После того как двигателя перешли на четырех клапанную систему впрыска конструкторы решили что можно улучшить горение топлива в цилиндре в точке ХХ и улучшить нормы и Т.Д. Для этого достаточно удвоить скорость воздуха который входит в цилиндр. Идеальное горение топлива происходит в том случае если на смену впрыснутой и загоревавшей молекуле топлива, к каждой новой впрыснутой молекуле подлетит свежая молекула кислорода и не одна, поэтому смесь в цилиндре вращается.... Кому сей прцесс интересен детально поиск гугл в руки, описан подробно. Поэтому при впуске топлива на ХХ через один клапан мы при неизменном обьеме воздуха, мы получаем большую скорость воздуха который наполняет цилиндр чем при открытых двух клапанах. Ну а дальше совсем просто. Заклинили заслонки, отлетели поводки, нагар да мало ли что, и баланс на горячем двигателе просто сходит с ума. Должен сказать что такое повеление характерно не для всех машин, все зависит еще от карты топливо подач для такого режима работы. На некоторых машинах кроме небольшого изменения общей подачи при отключенных заслонках ничего не происходит... Здесь рулит только опыт. Как вам такое чтиво уважаемый Виджар Кстати о продолжении, кнопка еще работает...

Как всегда давайте отделим мух от котлет. мухи это обратка, котлеты подача.... Обратка бывет статическая и динамическая на машине мы всегда измеряем динамическую обратку. Можно измерить и статическую но для ремонта достаточно знать параметры динамической обратки. поэтому статическую оставим в покое... Контроль обратки есть смысл проводить если появляются ошибки по недостатку давления. Если сканера под рукой нет, тогда один из симптомов увеличенной обратки является переход в аварийный режим машины в момент ускорения. Напомню это не единственная причина по которой двигатель может в валиватся в аварийный режим, но контродь обратки провести проще всего. По большому счету проверка обратки на хх является 100% показателем жив пациент или мертв и вот почему. Форсунки современных двигателей эксплуатируются на давлениях 1600-1800 бар, проверяем мы форсунку на холостых оборотах при давлении 250 -350 бар в зависимости от марки авто. И если у форсунки при давлении 250 бар увеличенная обратка то можете себе представить какая обратка будет у этой форсунки при давлении 1500 бар Стоит разделить проверку обратки у форсунок на два этапа. Первый этап это проверка на ХХ, если при проверке нет форсунок которые явно вышли со строя, а есть только подозрительные форсунки, тогда имеет смысл провести вторую проверку, только с перегазовками, весь смысл проверки провести тест на утечки при повышенном давлении. Если же по близости есть стенд то в этом случае подозрительные форсунки, а лучше все отдать на проверку.. Откуда может течь форсунка, и можно ли по величине обратки судить о параметрах форсунки. Давайте определимся так если форсунка течет то ее параметры нас уже не интересуют. Теперь о течи.. а вернее о последствиях. Для начала я хочу чтоб вы знали что при входной температуре топлива 40град температура струи распылителя на воздухе при активации форсунки достигает 120 град. Поэтому любые утечки внутри фрсунки приводят к перегреву самой форсунки, любой перегрев влияет на подачи и сокращает моторесурс форсунки. Но как правило вы не видите перегретой форсунки и вот почему. Форсунки при конструкции устанавливаются на головку через медные кольца, у этих колец двойное назначение уплотнительное, и теплотводяще, стоит только машине поработать пару минут на холостых оборотах и температура форсунки стабилизируется. Не смотря на это неисправная форсунка в движении может перегреваться до уровня парообразования. Поэтому запомните повышенная обратка форсунка ремонт. Теперь котлеты или подачи.. подключил сканер и увидел... можно ли судить по величине коррекции о величине обратки. Перекосы подач при измерении баланса могут говорить только о форсунках с нарушенной дозировкой а не о причинах вызывающих эти нарушения.. Поэтому утверждения типа я вижу такой перекос это обратка виновата а такой перекос форсунка в корне неверно. Из чего состоит подача топлива на ХХ у форсунки, и как эта подача влияет на показания сканера или на баланс. Подача топлива на ХХ состоит из двух подач это предвпрыск, маленькая запальная доза служит для начального запала основной дозы, при этом происходит плавное повышение давления в камере сгорания перед впрыскиванием основной дозы и позволяет современным дизельным двигателям работать с уровнем шума бензиновых двигателей. И конечно основная доза или доза XX, сканер при измерении баланса не отделяет одну дозу от другой и дает обшее показания которое слажывется из этих доз. К сожалению стабильность этих доз зависит от моторесурса форсунки отчего зависит моторесурс я уже расказал, конечно по мимо перегрева следует учитывать что на моторесурс играет роль чистота топлива. ведь в первую очередь грязное топливо приводит к износу дозировочного клапана который управляет подачами. Ну и на десерт ... как видит сканер наши форсунки.. и как компьютер реагирует на неисправности форсунок.. Для понимания происходящего возьмем для примера идеальный двухцилиндровый движок и поставим на него две идеальные форсунки, поскольку дозы у этих форсунок идеальны то вращение каждого цилиндра происходит за одинаковое количество времени, а именно измеряя время за которое каждый цилиндр делает свой оборот система баланса судит о равномерности работы двигателя. Затем изменим условия и вместо нормальной форсунки поставим форсунку исправную по обратке но с пробегом 200 тысяч назовеи ее Б.У. Форсунки с большим пробегом как правило имеют завышнные подачи на предапрыске и на ХХ. Ситема баланса не может регулировать предвпрыск он выставляется один раз на стенде, а вот подачу ХХ коректировать она сможет. Теперь будем брать общие цифры близкие к тестплану и пониманию. Новая форсунка дает на ХХ вместе с предвпрыском 6.5 куб б.у или ту что мы поставили увеличенную подачу или 8.5 куб теперь математика... Было 6.5 + 6.5 куб =13куб Что имеем после замены 6,5 + 8.5 куб= 15 куб Как могла быть - работа баланса 0 -2 Результат 6.5 + 6.5 куб =13куб Попробуйте определить по балансу какая форсунка новая какая Б.У 0 -2 Но нет будет не так.... Общая подача двух цилиндров на исправных форсуках 6.5+ 6.5 куб = 13 куб это норма для поддержания ХХ на заданных оборотах Общая подача исправная форсунка + Б.У 6.5+ 8.5 куб= 15 куб Тоесть мы имеем явное превышение подачи на ХХ 2 кубика поэтому в дело вступает регулировка хх и заберет лишние два кубика одновременно по одному у каждого цилиндра. Было 6.5 + 8.5 куб =15 В результате мы получим 5.5 +7.5 куб =13 куб Далее вступает баланс +1 -1 В результате имеем 6.5 + 6.5куб = 13 куб Тоесть общий баланс будет + 1 и -1 а теперь может кто сказать какая форсунка Б.у а какая нет... теперь берем две Б.У форсунки после топливного цеха одна с подачей 5.5 куб другая 7.5 куб что будем иметь в результате... 5.5 + 7.5куб +13 Холостой ход в норме, работает только баланс +1 -1 В результате имеем 6.5+ 6,5 куб =13 а баланс то в последних двух примерах не изменился... +1 -1 пусть теперь кто то скажет можно по балансу высчитывать Б.У шные форсунки... или отличит новые от старых... Пока по этой части все... и как всегда не забывайте где находится зеленая кнопка Впереди еще мнооого вкусного, всем удачи....

Вот не большой Вклад Мерседес обучающие материалы рус.zip

кто то может не понять, что речь идет о идеальной системе в целом, поэтому фразу "Возьмем за основу идеальный двигатель с идеальной компрессией и..." лучше заменить на "Возьмем за основу идеальный двигатель с абсолютно исправными всеми его механизмами и системами". Ведь на величину коррекции по цилиндрам влияет не только компрессия. Причем в некоторых случаях это влияние может оказаться в разы большим, чем от компрессии А в целом все разложено основательно, по полочкам. :-)

Давайте разъясним. Только мне кажется вы сильно спешите, упуская очень интересные моменты которые предшествуют коррекции.Возьмем за основу идеальный двигатель с идеальной компрессией и.... Поставим на него для примера идеально льющие форсунки. Льющие в данном случае подразумевается форсунки с избыточной подачей, причем идеальность их проверим на стенде и убедимся что все они льют идеально ровно я возьму абстрактные цифры, близкие к пониманию. Например на ХХ при норме 4 куб они дают 6 куб Ставим их на авто подключаем сканер и.... Какую коррекцию мы увидим??? Отвечу за всех- коррекция будет близка к нолю. Чтоб понять почему будет именно так вы должны понять как работает механизм коррекции. Ведь если льют все четыре форсунки одинаково то по идее механизм управления коррекцией должен отрезать лишние топливо, в данном случае два кубика. Сканер должен показать коррекцию по цилиндрам везде минус два чтоб в результате осталось четыре. Но будет все совсем по другому. Коррекция по всем цилиндрам не может быть как отрицательная так и положительная и вот почему. Первая ошибка всех диагностов. Смотреть коррекцию не учитывая общую подачу на ХХ. Вы можете долго спорить о неравномерности по цилиндровой коррекции, но мало кто вспомнит норму подачи топлива на ХХ. А ведь без этого параметра рассматривать коррекцию не корректно а в сложных случаях бессмысленно. Берем приведенный пример льют все четыре форсунки, зачем вступать в работу коррекции.... Система ХХ срежет лишнее топливо. Если это мерс то при норме ХХ шесть куб чтоб удержать холостые в норме система срежет лишние два и сканер покажет четыре куб а четыре норма и и льют равномерно поэтому и коррекция в нолях и сканер вам выдаст идеальные показания, если вы ориентируетесь только на коррекцию. Заранее предупреждаю кто не знает почему чем больше топлива льют форсунки тем меньше топлива на ХХ будет показывать сканер проходите мимо. Тему коррекции вам читать еще рано. А вернее вам нужно в 95-2000 год в эру электронных насосов VE. Кто занимался диагностикой дизелей в то время, подачи на ХХ помнили на зубок Если взять для примера мерс Спринт то норма подачи была 4.5 куб. Чиповали их молотком, старались набить подачу сдвигая его электронную головку в сторону увеличения подачи до двух кубиков при этом машины гораздо лучше ехали а если набивали в ноль его уже колбасило на холостом ходу по дикому превышению подачи топлива. Теперь рассмотрим реальную ситуацию. Тот же Спринтер только 2000 - 2006 года Есть такой параметр у форсунки называется предвпрыск норма подачи в среднем по стенду от 0.3 до 3.0 куб так вот когда предвпрыск доходит до 4 кубиков машина начинает звенеть, а когда до 5 куб звенит на ускорении так что жигулям на 66 бензине можно завидовать. Так вот подачи на этом режиме увеличиваются со временем сами и при пробегах 250- 300 тысяч доходят у самого глухого водилы до 5 - 6 кубиков. Обычное я вление когда авто призжают с жалобой на звон при ускорении. Звенеть может не только по форсункам , но сканером обычно эту прблемму учитывая только поцилиндровую корекцию, нерабочие форсунки увидеть могут не все. И вот почему. Лишнее топливо равномерно срежет система ХХ и оставит только разброс, разброс это неравномерность подач 5-6 тоесть один кубик, Вот с этим кубиком разберется уже коррекция она раскинет эту разницу как минимум между двумя форсунками как максимум между всеми четырьмя и в результате вы получите разброс в 05 - 08 куб на конченых форсунках что будет норма... В результате если вы будете ориентироваться только на коррекцию без учета изменений ХХ вы неизбежно будете допускать ошибки в результате которых будете приговаривать как исправные форсунки так и оставлять пачками неисправные, пример я вам привел выше. А если при этом вы будете игнорировать параметры о которых говорил dieselirk то ошибок будет еще больше, ведь для понимания происходящего была взята идеальная система. Поэтому возьмите за правило при диагностике смотреть не только корекцию но и подачю на ХХ его изменение в пределах 2.5-3 кубика от нормы особенно в сторону уменьшения показателей уже первый симптом завышеной подачи всеми форсунками. Продолжение зависит от вас....

Можно, только сначала о насосе с регулятором по низкому. К недостаткам насоса СP1 конструкторы отнесли тот факт что он качает топливо во всю силу своих трех плунжеров и когда надо и когда не надо а излишек сбрасывает регулятор что с точки зрения КПД не есть правильно. Поэтому параллельно с насосом CP1 был разработан насос CP3 у которого регулятор давления устанавливался по линии низкого давления. Поэтому насос стал качать столько топлива, сколько его пропускает регулятор. Удобно рассмотреть работу этого насоса в сиcтеме таких авто как Опель Виваро, Рено трафик, Мастер. Подобные системы стоят и на Соренто, Сантафе и Т.Д Что следует знать начиная работать с топливной системой этих автомобилей. Регулятор давления на этих автомобилях без сигнала, или с отключенной фишкой выводит насос на максимальную подачу. Тоесть если на машине вышло со строя главное реле а водила захочет завести ее с толкача, форсунки будут закрыты а обесточенный регулятор давления выведет насос на максимальную подачу и если в системе не предусмотреть предохранительный клапан один бог знает чем может закончится подобный эксперимент. Предохранительный клапан на этих автомобилях установлен на торце рейки под шестигранным болтом. Любые поиски утечек в подобных системах нужно начинать с этого клапана, В месте установки клапана выходит штуцер на который одевается трубка обртной магистрали. Снимем трубку обратки глушим болтом заводим или пытаемся завести машину. При исправном клапане со штуцера не должно капнуть ни капли топлива. Проверка форсунок происходит стандартным образом и особенностей не имеет. Но на насосе немного остановимся отдельно, Дело в том что насос CP3 совмещен с насосом низкого давления который устанавливается на торце гидравлической головки, и регулятором. Такой насос лучше проверять на стенде так как приходится контролировать сразу несколько параметров. Но имея некоторую оснастку можно отдефектовать и в гаражных условиях. Если есть подозрение на весь блок насоса включая регулятор можно поступить следующим образом. Если давление на старте не хватает для запуска снимите фишку с регулятора и подключаем к ней любой регулятор подобной марки. При исправных форсунках и исправном аварийном клапане, давление в системе должно резко подскочить до максимума, если это не произошло то причина в насосе регуляторе или подкачке.. В принципе к фишке можно и не подключать ничего пусть болтается в воздухе, но у меня хватает неисправных регуляторов поэтому я подключаю. Должен отметить что в случае потери давления по изношеным плунжерам этот насос идет только под замену в виду конструктивных особенностей, ремонту в этом случае он не подлежит. Насос подкачки можно проверить так. Снимаеи регулятор давления вместо него вытачиваем переходник со штуцером и манометром. При прокрутке стартером должно создаватся давление не мене 2 бар, В случае проведения этой проверки исключите подачу топлива на форсунки иначе произойдет запуск машины с неконтролируемым ростом давления. Если давление отсутствует не лишним будет проверить и регулятор низкого давления который установлен на алюминиевом корпусе и выглядит в виде болта с шариком в головке. В случае полного отсутствия топлива снимите насос низкого давления. У меня несколько раз обрезало привод насоса. Кстати у этих машин в зависимости от модели может стоять дополнительный насос подкачки в баке, а на некоторых просто груша. Насос в баке работает только в момент запуска, дальше работает механический насос. Если механический насос низкого давления не установлен в системе тогда электрический насос работает постоянно и выполняет роль основного. При проверке насоса учитывайте все варианты прокачивая систему. Я несколько раз сталкивался с тем что развоздушить насос СP 3 мне удавалось только на стенде. В остальном эта система схожа с предыдущей и ее проверка особенностей не имеет. Если интересно, продолжение зависит только от вас.... Зеленую стрелку никто не отменял.

Классная тема... Только давайте не распылятся по всем производителям да еще без наличия оборудования. Эти системы имеют разный подход при проверке у одного производителя. Возьмем за основу и как пример систему впрыска BOSCH В первую очередь перед работой с этой системой вы должны определится какой вариант системы впрыска установлен на данном авто. Пример мерс спринт 2000 -2006год механический насос подкачки, топливный насос СР 1 и его варианты, рейка на которой установлены регулятор и датчик давления топлива ну и конечно форсунки. Особенностью этой системы является установка регулятора давления. Он регулирует давление по высокой стороне. Тоесть насос работает на всю катушку а лишнее давление сбрасывает регулятор. Если снять разьем с регулятора то в исправной системе механика регулятора будет поддерживать давление не более 70 бар. Это следует запомнить, как и то что в этой системе чем выше напряжение управления на регулятор, тем меньше топлива будет регулятор сливает в обратку, и тем выше давление поддерживается в системе. Соответственно при диагностике чем выше процент закрытия регулятора тем выше поддерживаемое давление. Если же при высоком прцентном закрытии регулятора давления в системе не хватает значит где то есть утечки. И так начнем с запуска. Первый признак неисправности системы питания при запуске. Давление в системе при прокрутке стартером медленно достигает 120-150бар или не достигает этого давления вообще. 120-150 бар это минимальное давление, пока оно не будет достигнуто блок управления не даст разрешение на запуск двигателя, или проще не подаст импульсы на форсунки. И так начнем по порядку. Проверяем насос низкого давления. Включаем манометр между насосом низкого давления и насосом высокого давления при прокрутке стартером давление должно быть около 2 бар, в принципе такое же давление должно быть если вместо механического насоса установлен электронасос. Проверка насоса высокого давления. Нужно взять трубку высокого давления с форсункой от любого старого авто. Форсунку настраиваем на давление 250-300бар подключаем это хозяйство на выход насоса высокого давления. При прокрутке стартером из форсунки должна бить ровная мощная струя, если при этом наблюдается четкий разрыв струи значит одна из секций в насосе не работает. Если насос не продавливает форсунку значит давление создаваемое насосом не достаточно для запуска. Эта проверка конечно не панацея но определить подозрительный насос может. Дальше форсунки. Останавливатся на них пока не буду их проверка описана везде на все случаи жизни. но если тема будет иметь продолжение опишу их проверку отдельно... Регулятор - только в том случае если система прошла все предыдущие проверки тогда беремся за проверку регулятора. Как правило проверить его на 100% можно только или заменой на новый или на стенде, поэтому снимаем и осматриваем уплотнения, очень часто причиной утечки является не сам регулятор а его второпластовые или резиновые кольца, как раз это тот вариант что при размытых уплотениях давление в системе при запуске будет менее 70 бар. На всех современных регуляторах высокого давления установлены сеточки, обязательно осмотрите их состояние под микроскопом или хорошей лупой, очень часто частицы грязи или стружки которые собираются на сетке являются ответом на вопрос где искать проблему. Кстати забегая вперед, забитая сеточка регулятора очень часто приводит к ошибке по избыточному давлению. К сожалению сканеры часто не делают разницы между ошибкой по переизбытку давления или недостатку а диагност видя ошибьку по давлению сразу начинают искать утечку. Если проехать со сканером в машине то момент избыточного давления особенно хорошо видно по завышению давления в системе в момент сброса газа. В этот момент блок управления дает команду регулятору на сброс лишнего давления, но через забитую сетку лишнее топливо не успевает стравливаться в бак. Сканер в этот момент регистрирует ошибку по давлению, а автос вваливатся в аварию. Здесь нужно четко понимать, если автос вваливается в аварию в наборе, то как правило по недостатку давления, если же сразу после набора на сбросе газа то по переисбытку. Кстати еще одна подсказка. При ошибке по завышению давления на регуляторе без сеточки, смотреть надо щелевой фильтр. На спринте и вито он устанавливается на торце рейки со стороны регулятора. Снимаете регулятор и пробойником выбиваете его внутрь рейки. затем через снятый датчик давления он спокойно выпадет наружу. Забивается он назад со стороны регулятора. Если на этих машинах стоит регулятор с сеточкой то щелевые фильтра на них не устанавливаются. Иногда вместо того чтоб выяснить причину частого загрязнения сетки некоторые ее просто откусывают. что есть не решение проблемы а продолжение агонии, ценой которой становится регулятор. Другой вариант этой системы как правило устанавливался на французские и итальянские автомобили этих годов. Практически все детали одни и теже, но вместо механического насоса низкого давления стоит погружной насос в баке и насос высокого давления совмещен с регуляторм давления. Проверку электрического насоса в баке подробно описывать не буду. давление развиваемое электронасосом колеблется в пределах 2-4 бар. А вот проверка насоса высокого давления CP1.2 отличается от проверки насоса серии CP 1. Основное отличие заключается в том что в этом насосе регулятор высокого давления установлен не на рейле а на корпусе насоса. Это вносит некоторые корректировку в проверку.насоса. Основное отличие заключается в том что насос серии СР 1 не управляемый и на выходе создает максимально возможное давление. к примеру на стартерных оборотах это давление может достигать 1000 бар, насос СР1.2 по конструкции такой же но в него встроен регулятор который вносит свои особенности в работу насоса. При проверке этого насоса следует помнить что при запуске блок через регулятор ограничивает пусковое давление насоса на уровне 400-500 бар сответственно если взять форсунку настроенную на это давление и включить ее на выход насоса то из форсунки впрыска не будет.. Поэтому используется проверочная форсунка на давление 250-300 бар. Если насос при прокрутке стартером спокойно продавливает эту форсунку значит пара насос регулятор исправна. Если нет тогда снимается регулятор и вместо него вкручивается болванка( Это неисправный регулятор с забитым центральным отверстием, благо по конструкции регуляторы этих годов все одинаковы) Таким образом мы перекрываем весь слив топлива с высокой стороны в обратку через регулятор и превращаем насос из управляемого в неуправляемый.. После этого еще одна проверка, если насос спокойно продавил форсунку насос исправен, регулятор под замену, если и в этом случае насос не продавливает форсунку или продавливает с трудом, насос в ремонт... Конечно в одном сообщении не удастся рассмотреть все проблемы связанные недостатком давления в системе, так ка нужно учитывать такие вещи как смена фильтров, подсос воздуха, неисправность проводки, да и просто наличие топлива в баке. Ну и конечно стоит помнить что основной вердикт исправно или неисправно может дать только стенд, но по скольку он не всегда есть под руками я попытался описать как можно без лишних затрат с помощью простейших приспособлений попытаться проверить детали входящие в систему питания СR Если тема вас заинтересовала где находится зеленая стрелка рассказывать не буду, количество положительных отзывов будет является стимулом к продолжению.

https://yadi.sk/d/JgHN0Bxxh5SKT https://yadi.sk/d/sChlsKhjh5SE8 https://yadi.sk/d/90qG3SSRh5SHu

Что то вы здесь злые какие-то. Сделаешь замечание вы сразу на матерный переходите. С клиентами также общаетесь? Наверное хороший рейтинг даже хамить позволяет.

Vag-Com инструкция по адаптации и кодированию исп. механизмов Адаптация дроссельной заслонки В блоке управления двигателя можно выполнить процедуру адаптации дроссельной заслонки. Делается это для того, чтобы заново обучить блок, где есть реально закрытое положение заслонки, а где открытое. Со временем из-за грязи этот диапазон немного меняется, для его восстановления и проводится адаптация. Адаптацию дроссельной заслонки поддерживают не все двигатели, однако большинство - поддерживает. 1) Заходим в блок "Двигатель" 2) Выбираем "Базовые установки" 3) Вручную вводим канал "60" и жмём "Запуск". Если чуть выше справа есть кнопка On/Off, ее также нужно нажать. Если пишет "Ошибка", то канал - 98й.Если и там и там "Ошибка", значит Ваш мотор не поддерживает эту функцию и заслонка автоматически адаптируется при каждом запуске. Сброс и выставление сервисных интервалов В более-менее современных автомобилях есть возможность установить пробег до сервиса, когда приборка будет напоминать водителю поехать заменить масло. Стандартно интервал составляет 15000 км. Во-первых сброс его после замены масла ВАГ-КОМом происходит так: 1) Войти в Панель приборов 2) Кнопка "Адаптация" 3) 2й канал 4) Сохранить имеющееся значение И установка интервалов (зависит от автомобиля!, инструкция приведена для распространённых кузовов А4 8Е): 1) Войти в Панель приборов 2) Кнопка "Адаптация" 3) 42й канал (минимальное значение, в тыс. км) 4) 43й канал (максимальное значение, в тыс. км) 5) В каждом из этих каналов сохранить требуемые значения Соответственно если, к примеру, в 42м канале записать цифру 5, а в 43м - 7, то получится, что при пробеге через 5 ткм будет загораться индикация "до сервиса 2 ткм", а в 7 ткм будет появляться настойчивая рекомендация ехать в сервис Далее. На тех приборках, где загорается In1 или In2 (ln1 ln2): В ваг коме: Блок 17 - панель инструментов (приборов) Кнопка 10 - Адаптация 05 канал - OIL в тысячах километров 06 канал - In1 в тысячах километров 07 канал - In1 в десятках дней 08 канал - In2 в тысячах километров То есть пример: заходим в 6 канал и ставим 10. 10 значит что следующий раз In1 загорится через 10 тысяч км. Адаптация заслонок климат-контроля Часто всплывает вопрос о том, как адаптировать заслонки климата на автомобилях концерна VAG. Всё предельно просто: нужно зайти в блок Климата (0, затем выбрать режим "Базовые установки" и открыть канал 001. Обязательно дождаться, когда все цифры станут "000". Климат при этом может быть включен или выключен - без разницы. Автоматическое закрытие дверей при скорости более 15 км/ч: 1.Выбираем контролер - 35 Центральный замок (№ блока 4и0 962 258 D) 2.Далее выбираем - 07 Кодировка (запоминаем стоящий код) у меня был 06721.(32512) 3.Прибавляем 32 к данному коду получается - 06753, и вписываем его. 4. Жмем OK Изменение языка панели приборов 17 приборка >10 адаптация > канал 04 Выбор языка / Sprachvariante Только для приборных панелей Midline/Highline 00001 – Немецкий / Deutsch 00002 – Английский (для Японии и Арабских стран) / Englisch (fur Japan und Arabische Staaten) 00003 – Французский / Franzosisch 00004 – Итальянский / Italenisch 00005 – Испанский (и Мексика) / Spanisch (auch Mexiko) 00006 – Португальский/Бразильский / Portugiesisch/Brasilianisch 00008 – Китайский / Chinesisch Для всех 4В кузовов (включая allroad) - через VagCom добавляете к кодировке блока комфорта 32. 35 - центр. комфорт -> 07 - кодировка -> "ххххх" + 00032. Будет автозакрывание с 15 км.ч 35 - центр. комфорт -> 07 - кодировка -> "ххххх" + 00016 - блокирование замка багажника с 5 км.ч... 35 - центр. комфорт -> 07 - кодировка -> "ххххх" + 00064 - комфорт-функции с брелка, т.е. при нажатии и удержании соответствующей кнопки на дистанционке кроме срабатывания замков будут подыматься или опускаться стекла. Вводить надо методом складывания. Прибавление или отнимание каждого числа от кодировки соответственно включает или выключает функции. Автозакрывание + багажник + стекла = "ххххх" + 00032 + 00016 + 00064 = "ххххх" + 00112 Автозакрывание + стекла = "ххххх" + 00032 + 00064 = "ххххх" + 00096 Наборы опций: +000001 - Открытие с радио ключа +000002 - подтверждение сигнализации светом +000004 - Поэтапное открытие дверей через брелок (сначала водительская дверь, потом пассажирские) +000008 - Активация сигнализации (если установленна) +000016 - закрытие багажника при 5 км\ч +000032 - закрытие дверей после 15 км\ч +000064 - комфорт с радио ключа. +000128 - по правой стороне руль +000256 - Логика задних дверей +000512 - Мигание один раз при закрытии +001024 - при закрытии звук сигнал - если установленна шттная сигналка. +002048 - набор для США +004096 - remote мигание светом при открытии с радио ключа +008192 - деактивирует управление с радио ключа. Трансмиссия 4- ступенчатая АКПП Кодирование: 000?x: Режим DSP (Dynamic Shift Points = Адаптация под стиль вождения) 0 = DSP включено 1 = DSP отключено 000x?: Режим работы 0 = Заводской (Адаптивное поведение) 1 = Экономичный (переключения на более низких оборотах) 2 = Спортивный (переключения на более высоких оборотах) Общие установки: 00000 = Заводской режим 00011 = Экономичный режим 00012 = Спорт режим 5- ти ступенчатая АКПП (01V) Кодирование: Педаль газа с тросовым приводом: 00000 = Стандарт (DSP включена) 00010 = Стандарт (DSP отключена) Педаль газа электронная: 0?xxx: Наличие функции типтроник - ручное переключение передач 0 = Кнопки типтроника отсутствуют 1 = Кнопки типтроника присутствуют 0x?xx: Стратегия переключения 0 = Старая стратегия (Переключается на первую передачу после полной остановки) 1 = Новая стратегия (Автоматически переключает вверх-вниз до достижения лимита по оборотам, переключается вниз при кик-дауне 0xx?x: Dynamic Shift Program (DSP = адаптивный режим) 0 = DSP включена 1 = DSP отключена 0xxx?: Регион/Привод 1 = Полный привод (Большинство стран) 2 = Полный привод (Северо-Американский регион) 3 = Передний привод (Большинство стран) 4 = Передний привод (Северо-Американский регион) 6- ти ступенчатая автоматическая (0и/Мультитроник) Адаптация: Включено зажигание и заведён двигатель Нет ошибок в памяти блока управления Температура масла в АКПП находится в диапазоне от 60ти до 90 градусов Цельсия Движения при выполнении процедуры должны быть плавными, без резкого открытия газа и торможений 1) Войти в блок АКПП (02) 2) Адаптация (10), Канал 000, читать-сохранить 000. 3) Открыть "Измерения" (08), выбрать канал 10 в одной строке и канал 11 в другой 4) Добиться значения "Адаптация в норме" в обоих окнах. Для проведения адаптации нужно проехать 20 метров (сначала вперёд) и стоять на тормозе. Аналогично двигаться около 20 метров назад, стоять на тормозе. Может потребоваться сделать так до 5ти раз, пока адаптация не будет выполнена. 5) Выйти из контроллера. Настройка для бензиновых двигателей: Channel 01 - настройка оборотов холостого хода. Channel 02 - подстройка состава смеси, при увеличении нагрузки. обогащение смеси под нагрузкой, когда тапка нажимается резко. Channel 03 - подстройка состава смеси, при уменьшении нагрузки. обогащение смеси при плавном нажатии на тапку или при замедлении. Channel 04 - обогащение в фазе *после старт* Channel 05 - обогащение в фазе *прогрев* Channel 06 - лямбда-регулирование. Задает скорость реакции контроллера на изменение сигнала с лямбды, большие значения - реакция быстрее, меньшие значения - реакция медленнее. Channel 07 - дополнительная компенсация ограничителя скорости. Задает ограничение, добавляя по 1км/час Channel 08 - отвечает за обогащение в фазе "старт". Channel 09 - компенсация угла опережения зажигания. Регулирует угол с шагом 0.75 градуса во всем диапазоне оборотов Channel 10 - базовый коэффициент подстройка по топливу (работает во всех режимах) Channel 11 - рециркуляции выхлопных газов (EGR/AGR) Channel 12 - настройка давления наддува, только для турбо машин, большие значения - увеличивают давление наддува, меньшие значения - уменьшают давление наддува. Channel 13 - не используется Channel 14 - дополнительная компенсация момента на х.х. Регулирует нагрузку двигателя на холостом ходу большие значения - увеличивают спецификацию по нагрузке на холостом, меньшие значения – уменьшают. Логины: APT/APU = 01283, либо 12830, либо 07825, либо 37825, 45678 ADR (до 97 года вып.) = 06589 ADR (vin ЭБУ: 8D0 907 558) = 03256 ADR (примерно после 98 г.вып.) = 02145 ABC (только для блоков 4A0 907 473D/P) = 02102 ACK ALF AGA = 01283 APU, APT, ADP, AWT: 01283, 12830, 07825, 37825 ABC: 02102 Настройки дизельного двигателя Channel 01 - кол-во впрыскиваемого топлива на Хол. Ходу Channel 02 - регулировка оборотов Х.Х.логин не нужен Channel 03 - работа системы рециркуляции отработавших газов Channel 04 - не трогать. (угол впрыска) Channel 05 - количество топлива при запуске Channel 12 - изменение времени работы свечей накала ( подогрева перед запуском) Channel 18 – настройка ограничителя скорости. Можно только понизить, обратно не вернёшь Login code: 2.5 V6 TDI type AFB = 26261(26262) для всех остальных дизелей = 12233, выходим из блоков измерений [08] и заходим в LOGIN [11] - вводим ваш код (т.к. без него мало что доступно будет), и затем в Адапатацию [10] по-большому счету, нам хватит 00, 01, 02, 03 и 12. т.к. игры с остальными могут быть опасны (особенно с углом впрыска), впрочем при незаводе машины, как раз канал 04 и 05 могут и помочь. канал 00 - сброс настроек на "дефолтные". лучше выполнять на включенном зажигании, но не заведенном двигателе (впрочем последнее тоже возможно - данные принимаются) тут вы ничего не можете делать, кроме нажать сохранить (Save) цифру 000. после этого рекомендуется закрыть (Close) и еще раз закрыть (уже контроллер) - выключить зажигание - включить (или завести) снова. Канал 01 - кол-во впрыскиваемого топлива условия: - двигатель заведен - двигатель ПРОГРЕТ - все потребители ВЫКЛ. (магнитолы, конд., клима и т.д.) - данные спецификации: 2.5 to 9 mg/h (что это значит см. в первой части) что с ними делать? вы можете играться ими. - если сместить ближе к 2.5 (на 3-4) - педаль газа станет "отзывчивее" - если наоборот к 9 (5-7) педаль обмякнет, но снизится расход топлива. оптимум наверно 5, впрочем зависит от амбиций ушастой прокладки Канал 02 - обороты холостого хода запомните цифру 32768 - это базовая установка. значения ниже 32768 (32740 к примеру) - обороты холостого - ниже, выше 32768 (32800 к примеру) - выше обороты. можете играться по своему усмотрению, для АКПП - выше чем для механики, но при полном приводе - ниже, чем при передних ведущих. Канал 03 - система подачи отработавших газов 32768 - это базовая установка. чем выше значение (типично = 33768) тем меньше газов в мотор - больше в трубу. ну и естественно чем ниже (32768) тем больше отработки в мотор - меньше в трубу. что уменьшение влияния EGR приводит к подтупливанию машины на низах. Канал 12 - время работы свечей накала. если свечи и проводка до них а так же датчик ОЖ - исправны, увеличивать или уменьшать их время не имеет смысла. канал 18 - лучше не трогать, а если и трогать то только злейшему врагу "настроить" про 04 канал - тем до сих пор насущная, т.к. это связано с механической частью (метки, грм и т.д.) Перевод панели приборов на европейский стандарт 17 панель приборов 07 - кодирование ЗАПИШИ оригинальный 5 значный код (что бы если не сработает было к чему вернуться) измени третью цифру кода - выбор такой: 0 - Германия (24 часовое время, литры, километры) 1 - весь остальной мир (24 часовое время, литры, километры) 2 - США (12 часовое время, галлоны, мили) 3 - Канада (12 часовое время, литры, килиметры) Проверка турбины на Бензиновых турбодвигателях На подавляющем большинстве турбодвигателей VAG можно проверить «жизнеспособность» турбины, через замеры датчиков давления наддува или степени открытия вестгейта. В зависимости от типа двигателя, нам понадобятся каналы 114/115 в Измерениях, либо Канал 025 (только по открытию клапана N75). Перед тем, как пытаться выяснить жива ли турбина путем изучения показаний датчиков, желательно визуально осмотреть: не «заросла» ли турбина маслом в прямом смысле, не дымит ли при работе двигатель (сильно), а также снять потрубок интеркуллера и убедиться что в нем нет или практически нет масла (если его много, турбина уже почти «умерла»). 1.8Т AGU/AMB/BFB/ANB/AVJ и все «свежие» турбодвигатели Подключить VAG-COM, открыть Двигатель, 115 канал. Посмотреть, набирается ли давление запрашиваемое (одно окно - запрос, следующее - реальное давление). Посмотреть 114 канал - когда двигатель выходит на наддув, % срабатывания вестгейта должен быть не больше 80ти. Если за 80% выходит, то значит уже турбочка из последних сил старается. На более старых двигателях АЕВ (и других более «старых» моторах) вместо 114 канала, заходим в Канал 025. Здесь показывается степень открытия клапана N-75, принцип проверки такой же, как указано выше про 114й канал. Т.е. % открытия клапана должен быть не больше 80% Проверка турбины на TDI двигателях Заходим в Измерения, Канал 011 Запускаем Log данных (запись показаний) На высшей передаче (4я или 5я), нажмите газ в пол разгоняясь от 1500-2000 об/мин до 3500-4000 об/мин Откройте получившийся Лог (папка Logs в папке VagCOM) Постройте в Excel график реального и запрашиваемого давления. На полностью стандартной машине, должен наблюдаться резкий рост давления наддува до 2,1 бар (2100mbar), затем давление должно удерживаться примерно на этом уровне от 1900об/мин и на протяжении всей зоны возможных оборотов двигателя (т.е. тыс до 3500-4000). Адаптация ключей к Иммо и ЦЗ на машинах A6/Allroad/S6 (С5) с 1998г по 2004 1) Cначала делается адаптация ключа к Иммобилайзеру (ее надо делать, если ключ ранее не использовался с машиной): Вставляем новый ключ в замок зажигания и включаем зажигание. Открываем блок Приборной панели -> Вход/Login). Он представляет собой четырехзначное число с нулем в роли 5го знака (в начале). Вытащить его можно при помощи адаптеров Vag Tacho, K+CAN Commander или взять у дилера (немецкие дилеры дают 7-значный код, дату генерации этого ключа и код мастерской-WSC. Всё это вводится в спец. поле меню "Вход/Login") -> После ввода Логина жмем "Выполнить"/"Сохранить". Далее, "Адаптация" -> Канал 21 -> Читать -> Видим кол-во прописанных ключей -> Вводим нужное количество ключей (должны быть при себе и работать), при этом старые ключи стираются из памяти -> Cохранить -> Выходим из блока -> Вытаскиваем ключ из замка зажигания и вставляем следующий (включив зажигание) -> Ждем 2-3 секунды пока не погаснет лампочка иммобилайзера, вынимаем ключ. Так делаем со всеми ключами которые есть. 2) Адаптация ключа к блоку ЦЗ: Заходим в блок 35-Центр. замок -> Адаптация -> Канал 21 -> Указываем чейку памяти куда будем прописывать ключ (всего их 4, посмотреть какие заняты/свободны можно в "Измерениях" в группе 021) по номеру от 1 до 4 -> Жмем "Тест", затем на брелке жмем кнопку открытия или закрытия -> Сохранить. Адаптация пневмоподвески на Audi Allroad C5 (4B) На автомобилях Audi Allroad в кузове С5 (4B) можно выполнить адаптацию подвески. 1) Включить зажигание при заглушенном двигателе 2) При помощи ВАГ-КОМ подключиться к блоку 34-Пневмоподвеска 3) Нажать кнопку "Логин" или "Вход" (11), ввести значение 31564, подтвердить 4) Далее войти в режим "Адаптация" (10) Внимание! Как только Вы открыли окно Адаптации, назад пути нет, операцию НУЖНО заканчивать, иначе будут ошибки в блоке управления подвеской. 5) Заходим в канал 01, нажимаем "Читать", ждем пока машина перейдет в верхнее положение подвески, видим значение "402". Это расстояние в мм от центра колеса (ступицы) до арки 6) Измеряем рулеткой реальное расстояние переднего левого колеса, вводим получившееся значение, сохраняем. 7) Канал 02 - правое переднее, Канал 03 - Левое заднее, Канал 04 - Правое заднее. Делать как в п.6 по каждому колесу. 8) Далее открываем канал 05 и сохраняем значение "01" для того, чтобы данные из предыдущих каналов были сохранены. Таким образом также, вводя значения отличне от заводских 402мм (т.е. если ввести 412мм, машина занизит машину на 10мм) подвеску можно искусственно занижать или изменять баланс перед-зад. Airbag Поддаётся отключению пассажирская подушка безопасности (вдруг понадобится детское кресло ставить). 1) Блок Airbag 2) Адаптация 3) Канал 01 - значение "1" отключает пассажирскую подушку, значение "0" включает обратно. Airbag 8 Кодирование блока: 0?x0x: Замок для отключения пассажирской подушки ключем 0 = не присутствует 1 = присутствует 0x?0x: Боковые подушки безопасности и шторки 0 = Отсутствуют 1 = Передние боковые подушки 2 = Передние и задние боковые 3 = Передние боковые подушки и шторки 4 = Передние и задние боковые подушки и шторки 0xx0?: Задние натяжители ремней безопасности 4 = 2 Задних натяжителя 6 = 3 Задних натяжителя Airbag 8.4 Кодирование блока: 0?x0x: Замок для отключения пассажирской подушки ключем 0 = не присутствует 1 = присутствует 0x?0x: Боковые подушки безопасности и шторки 0 = Без боковых подушек и шторок 1 = Передние боковые подушки 2 = Передние и задние боковые подушки (Заводские) 3 = Передние боковые подушки и шторки (Заводские) 4 = Передние и задние боковые подушки, шторки (Заводские) 5 = Передние и задние боковые подушки (Уст. сервиса) 6 = Передние боковые подушки и шторки (Уст. сервиса) 7 = Передние и задние боковые подушки, шторки (Уст. сервиса) 0xx0?: Задние натяжители ремней безопасности 4 = 2 Задних натяжителя (Большинство стран) 5 = 2 Задних натяжителя (Северная Америка) 6 = 3 Задних натяжителя (Большинство стран) 7 = 3 Задних натяжителя (Северная Америка) Система тормозов Вариант 1: Bosch 5.3 ABS/EDS/ASR Кодирование блока: 000?x: Двигатель 0 = Бензин 2.41-2.81 (без CAN-шины) 1 = Дизель 2 = Бензин 1.8T 3 = Бензин 2.41-2.81 (с CAN-шиной) 000x?: Трансмиссия 0 = Механическая КПП (012) (без CAN-шины) 1 = АКПП (01V) (с CAN-шиной) 2 = Механическая КПП (01E) (с CAN-шиной) 3 = Мультитроник (вариатор) (01J) (с CAN-шиной) 4 = АКПП (01V) (с CAN-шиной) Вариант 2: Bosch 5.3 ABS/EDS/ASR/ESP Подбор логина для блока: ! 1) После того, как введен логин, кодировку блока нужно сохранять заново ! 2) Для Audi A8 (4D) цифру для тормозов всегда ставить 4 0?xxx: Модель авто 5 = Audi A8 (4D) 7 = Audi A6 (4B) 9 = Audi A4 (8D) / VW Passat (3B) 0x?xx: Тормоза (PR-коды можно посмотреть в ниже запаски на наклейке) 3 = FNRG-60 (Teves/ATE) [PR-1LA/1LG] 4 = FN2/HP2 (Dual-Piston) [PR-1LX] 5 = FN3 (Teves/ATE) [PR-1LB] 6 = C54 (Lucas) [PR-1LZ] 0xx?x: Двигатель 5 = 4/6/8 цилиндровые дизельные 7 = 4/5 цилиндровые бензиновые 9 = 6/8/12 цилиндровые бензиновые 0xxx?: Трансмиссия 3 = Механическая с понижающей передачей (только на Audi A6 Allroad) 5 = Механическая 7 = Автоматическая (01N/01V) 9 = Мультитроник (вариатор) (01J) Кодирование блока: ! 1) Кодировку можно изменить только после ввода логина ! 2) После изменения кодировки нужно выполнить адаптацию датчика угла поворота руля ! 3) Для Audi A8 (4D) всегда ставить цифру 3 для тормозов ! 4) В некоторых случаях потребуется установить WSC (код сервиса) отличный от 00000 0?xxx: Модель авто 4 = Audi A4 (8D) / VW Passat (3B) 6 = Audi A6 (4B) 8 = Audi A8 (4D) 0x?xx: Тормоза 1 = C54 (Lucas) [PR-1LZ] 2 = FN3 (Teves/ATE) [PR-1LB] 3 = FN2/HP2 (Dual-Piston) [PR-1LX] 4 = FNRG-60 (Teves/ATE) [PR-1LA/1LG] 0xx?x: Двигатель 5 = 4/6/8 Цил. Дизель 7 = 4/5 Цил. Бензин 9 = 6/8/12 Цил. Бензин 0xxx?: Трансмиссия 3 = Механическая с пониженным рядом (только Audi A6 Allroad) 5 = Механическая 7 = Автоматическая (01N/01V) 9 = Мультитроник (вариатор) (01J) Адаптация датчика угла поворота руля (G85): 1) Зайти в Блок (03) АБС; 2) Коды ошибок (02), Сделано-Возврат; 3) Повернуть руль как минимум на 30 градусов влево, затем выставить его в положение, когда машина едет строго прямо; 4) Измерения (08), Группа 005, Первое окошко - должно быть значение 0.0 (допуск - до 5.0), Сделано-Возврат; 5) Логин (11) - ввести 40168; 6) Базовые установки (04), Группа 001, Запуск. Затем Сделано-Возврат; 7) Коды ошибок - ошибки должны исчезнуть. Вариант 3: Bosch 5.7 Подбор логина для блока: ! 1) После того, как введен логин, кодировку блока нужно сохранять заново; ! 2) Собственный логин 07499 используется для 6-ти цил. дизельных двигателей с тормозами 1LG и Мультитроником 0?xxx: Модель авто 6 = Audi A6 Light Armored 7 = Audi A6 0x?xx: Тормоза 1 = 2FNR 42 AL 18" (PR-1LJ/1 LP) 2 = 2FNR 42 AL 17" (PR-1 LL) 3 = FN3 16" (PR-1LF/1LT) 4 = HP2 16" (PR-1LX) 4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG) 5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE) 6 = C54 (PR-1LZ) 0xx?x: Двигатель 5 = 4/6 Цил. Дизель 7 = 4/5 Цил. Бензин 9 = 6/8 Цил. Бензин 0xxx?: Трансмиссия 5 = Механическая 7 = Автоматическая 9 = Мультитроник (вариатор) Кодирование блока: ! 1) Кодировку можно изменить только после ввода логина ! 2) После изменения кодировки нужно выполнить адаптацию датчика угла поворота руля ! 3) Собственное кодирование 06399 используется для 6-ти цил. дизельных двигателей с тормозами 1LG и Мультитроником 0?xxx: Модель авто 6 = Audi A6 7 = Audi A6 Light Armored 0x?xx: Тормоза 1 = C54 (PR-1LZ) 2 = FN3 15" (PR-1LB/1LE) 3 = HP2 16" (PR-1LX) 3 = FNR 16" (PR-1LA/1LG) 4 = FN3 16" (PR-1LF/1LT) 5 = 2FNR 42 AL 17" (PR-1 LL) 6 = 2FNR 42 AL 18" (PR-1 LJ/1 LP) 0xx?x: Двигатель 5 = 4/6 Цил. Дизель 7 = 4/5 Цил. Бензин 9 = 6/8 Цил. Бензин 0xxx?: Трансмиссия 5 = Механическая 7 = Автоматическая 9 = Мультитроник (вариатор) Адаптация датчика угла поворота руля (G85): 1) Зайти в Блок (03) АБС; 2) Коды ошибок (02), Сделано-Возврат; 3) Повернуть руль как минимум на 30 градусов влево, затем выставить его в положение, когда машина едет строго прямо; 4) Измерения (08), Группа 005, Первое окошко - должно быть значение 0.0 допуск - до 5.0), Сделано-Возврат; 5) Логин (11) - ввести 40168; 6) Базовые установки (04), Группа 001, Запуск. Затем Сделано-Возврат; 7) Коды ошибок - ошибки должны исчезнуть. Вложени Группы Измерений _Vag.pdf (297.2 Кб, 954 просмотров) Активация и проверка Круиз Контроля После установки круиза его необходимо активировать и проверить работоспособность. Для активации, имея диагностический шнур, заходим в 01--канал электроники двигателя, далее выбираем 11-- вход в сервисные функции появляется окно с просьбой ввести код активации, тут всплывающая подсказка говорит за себя, если у кого подсказок нет, тогда вводим 11463, нажимаем сохранить, выключаем и включаем зажигание, в номере блока появляется буква G( на рисунке выделена красным) Далее проверяем работоспособность всех клавиш и датчиков на педалях. Заходим в 01 — электроника двигателя 08 — измеряемые группы вводим 66 канал и видим исходную кодировку далее переводим рычажек в положение — ON — и видно изменение в 4 строчке, там поменялись последние 2 нуля на 11 (все изменения подчеркнул красным ) теперь нажимаем + на рычажке и заметно изменение ещё одного 0 на 1 нажимаем — и тоже смотрим за изменениями переключалка полностью проверена на работоспособность всех кнопок, далее переходим на проверку датчиков на педалях сцепления и тормоза Здесь все изменения будут проходить во 2-ой строке Нажимаем педаль сцепления, здесь кодировка тоже меняется, появляется единичка, вместо 0 нажимаем тормоз и предпоследние 00 меняются на 11 Таким образом полностью проверена система круиз контроля

Работает точно, проверено, по функциям особо не сравнивал, т.к. на одном ноуте поставил делфи кар, автоком трак, а на другом WOW, только в ВОВ кидай прошивки от автокома. Один огромный плюс это автодата на русском(кто знает, тот поймет).

Карта проверки ECU ISUZU OPEL

Заебали иимо оФф делай нормально. Иначе бан. Не умеешь, кури в стороне7

Если на холодную троит.проверьте регулировку клапанов.работу зажигания.подсосы.