DAAS

Друзья, всем спасибо. Что называется с головой, сразу два варианта.

А не подскажите источник.

Opel vectra C 3.0 V6 CDTI Y30DT Нужна схема управления двигателем Собственно все в названии. Конкретно нужна часть схемы подключения блока "Драйвер инжектор" 897353040 к ЭБУ. Без заумных слов блока управления форсунками к блоку управления двигателем. Нужна сжема с распиновкой контактов. Мануал денсо на общее подключение у меня есть Если не затруднит либо скрин, либо ссылку на скач. Может плохо ищу но пару дней поисков ни к чему не привели.

Спасибо, пока достаточно.

Спасибо это уже более чем... Единственный вопрос - нижняя осцилограмма это что ?

Обьясните относительно чего подключены щупы, что с одной форсунки было снято две различные осцилограммы напряжения.

Спасибо. Вот это уже похоже на правду. Но это как раз тот случай что есть необходимость в дополнителтных осцилограммах так как по одной сложно сделать однозначные выводы.

Друзья большое спасибо. Но света в конце тоннеля пока не видно. По фото. Токовая характеристика Денсо, предвпрыск и впрыск, но не хватает одной детали. После окончания импульса подачи, для более четкогг возврата якоря электромагнита применяется мощный импульс отрицательной полярности величиной вольт 40. Я хотел дополнить стенд с учетом этого импульса но я не вижу его на осциллограмме. Дело в том если закрывать форсунку просто снятием напряжение она закрывается с учётом влияния многих факторов. По факту на стенде это выглядит неконтролируемыми подачами, как правило завышенными. Поэтому если у кого есть что подбросить по теме буду очень благодарен.

Занимаюсь доработкой одного из стендов для проверки форсуноки Денсо CR. На данный момент для понимания некоторых моментов возникла осрстрая необходимость проанализировать сигналы управления этими форсунками. Если у когото есть осциллограммы тока и напряжения форсунок Денсо снятые прямо с авто буду очень благодарен, кто сможет поделится или в этой теме или через личку.

Есть.

Вопросы диагностики на фоне проблем топливной апаратуры всегда находятся в зоне повышенных интересов. Попробуем подробно рассмотреть пару моментов на фоне тех вопросов которые появились в теме. И так ХХ тяга, расход... Рассмотрим на основе работы ввтомобиля Опель Виваро - Рено трафик 1.9 Дело в том что владельцы именно этих машин чаще всего обращаются с одной очень интересной проблеммой. Со временем машина прекрасно заводится прекрасно работет на ХХ но пока не прогреется не реагирует на педаль газа... Если не знать параметы авто ХХ то проблемму не так легко найти. А если знать, то первое на что стоит обратить внимание это подача на ХХ. Норма для этих машин 5.0 - 6,5 куб. В случае с проблемой приведенной в примере подача на ХХ будет находится в пределах 11 - 15 куб. Но ведь это максимальная подача которую может дать компьютор в случае положения педали газа 100% при оборотах двигателя ХХ. Получается по неизвестной причине автоматика удержания оборотов увеличил подачу на ХХ до расчетного максимума на столько что изменение положения педали газа не влечет изменение подачи топлива. В данном случае эта неизвестная причина - распылитель. С пробегом из за выроботки меняется профиль запорного пояска распылителя, он из острого становится полукруглым что приводит к общему уменьшению подачи. Компьютеру приходится корректировать уменьшение подачи распылителя , путем увеличения длительности сигнала пока не будет достигнут предел корекции. А теперь представте вы полключаете компьютор, баланс в норме вы смутно представляете величину подачи топлива на ХХ, видите что она по факту 12 куб, автос не реагирует на изменение положение педали газа. И каковы будут ваши дальнейшие действия Это крайний вариант рассмотрим промежуточные. Машина тупит перерасход. Вроде как не хватает всего понемножку... Вы зачиповали машину по причине слабой тяги, чел не доволен прет только после включения турбины пока не включится турбина машина тупая. Вы к чипорасту - добавь с низов он разводит руками. А проблема в том что зашли не с той стороны. Первое на что смотрим подача топлива на ХХ и если она по неизвестной прчине выше нормы откуда взятся ускорению с места. Очень показательны в этом плане 1.3mJ мотры слабенькие, чипованные что ферари, хотя с места часто клюют носом. Норма хх 5.0куб из за проблем с распылителями автоматика ХХ выставляет 8 куб теперь сами ответьте откуда взятся топливу для ускорения если на начальных оборотах движка пока не подхватит турбина. И это все в диапазоне оборотов от хлостых до 1500-2000 обор причем чем больше подача с места тем раньше раскрутится турбина. Я коснулся только форсунок поскольку рассматриваем проблеммы топливной системы, в ведь здесь и мотор и ЕГР и расходомер... Теперь понятно что такое расход на ХХ. Второе место авто с системой делфи. На них стоит остановится особо но в свете наших проблем. Если раньше замена распылителя это было первое что менялось в автомобиле, то теперь на фоне повального Ютубовского ремонта котрый заключается в замене клапана, замена распылителей на этих машинах сродни разводу на бабки. А ведь некоторым автомобилям по 10-15 лет. Причем обладая професиональным оборудованием буду утверждать что иногда встречаются автомобили где подача по вине распылителей занижена до 50%. Ко мне они часто попадают с жалобой - заменил клапана в аварию не входит но и не тянет. Предложение заменить распылители - да вы что я и так на столько бабок влетел. При таком раскладе беседа с клиентом напоминает разговор немого с глухим. Вы ему проблемму а он вам уже сделал, уже поменял, уже проверил причем в десяти разных местах.... Первое действие на таких авто смотрим на ошибки, любая ошибка связанная с выходом форсунки за предел диапазона регулирования форсунки на стенд. Проехали, видите занижение всех параметров включая наддув, подачу на ускорении - форсунки на стенд, проверили подачу топлива на ХХ завышена, форсунки на стенд. Не знаете параметры для этих машин не подходите. В чем проблемма покатать с компьютером исправный автомобиль, да не один. Набивайте статистику. Второе - стенд. Обращаю ваше внимание проверка форсунок Делфи без кодирования деньги на ветер. Нет кодов после ремонта форсунок к машине можете не подходить. Форсунка не получит код пока будут проблеммы. Все остальные действия без кода только зря потраченное время. Единственный стенд из мне известных который может провести проверку форсунки Делфи в пределах старого кода это дилерский стенд CRi-PC. Для информации в плане расширения кругозора. Этому стенду для работы с любой маркой форсунок необходима новая форсунка именно этой марки. В стенд вводится код, затем стенд снимает характеристику с форсунки от 300 до 500 точек назывеися это дело таргет, таким образом стенд калибрует свою измерительную систему, и уже на основе этого таргета происходят проверки остальных форсунок этой марки. Для других форсунок другие таргеты. Отклонения при таком тестировании минимальны. Теперь понимаете что такое код для форсунки делфи и почему он важен для ВАС в случае если есть подозрение на топливную систему, а теперь вспомните слова тех кто утверждает - я форсунку собрал в пределах старого кода. баян. Еще раз напомню я рассмотрел проблемы которые можно отследить только по показателям ХХ без учета остальнх факторов.. На этом все, как всегда интерес к теме подтверждаем плюсом к репутации и не забывайте про вопросы.

Как все запущено.... Не думал что через несколько лет придется откатыватся назад а не идти вперед. Так кто может правильно проверить форсунку? Где ? На чем? Очень часто приходится слышать фразу клиента - вот я был на Боше мне там проверили... Бош Бошу рознь. Чаще всего контора покупает официальный КТС получает Бош статус Диагностика, но ключевое слово здесь БОШ. Дальше чтоб не терять клиентов и не дарить деньги, берут любой китайский стенд и все, Бош дизель центр готов. И это еще не самый конченный вариант. В худшем случае берется любая пуколка добавляется качалка, главное получить от форсунки несколько пуков, а если к этому приладить любой насос то чипшинодизельсервис готов к работе, дальше поковырявшись в носу остается наработать собственную методу а лучше убедить себя и остальных что настоящему диагносту используя шаманский бубен и секретные знания вычеслить неисправную форсунку и без стенда что пару пальцев об асфальт а используя то оборудование что уже имеется в наличии это вообще легче легкого. Так ли это на самом деле. 90% неавторизованных читай самопальных стендов работают по Бошевским тестпланам. Остается выяснить какие требования предявляет Бош к своему оборудованию и соответствуют ли этим требованиям альтернативные стенды. Начну с конца... понравился пост где утверждалось что поскольку рабочая температура топлива регламентируется Бошем при работе стенда 40град то проблеммы которые возникают с форсунками на горячем двигателе стенд определить не может... Вот и рассмотрим этот момент с точки зрения требований к професиональному оборудованию. Да Бош регламентирует температуру входного топлива 40град +- 1град. После установок форсунок на стенд, после нескольких начальных этапов прокачки системы ее развоздушивания начинается режим прогрева где форсунку загоняют в режим максимальной производительности при максимальном давлении и гоняют около 8 минут. Следут знать что температура тестовой жидкости на выходе из распылителя на масимальных режимах работы достигает 120-140 градусов в зависимости от рабочего давления Исправная форсунка при этом нагревается и стабилизирует свои показания и по температуре в том числе, неисправная форсунка разогревается до такой степени что показания могут изменятся в десятки раз... Перед переходом на режим конечного измерения, Бошевский стенд включает режим проверки стабилизации измерения, тоесть с форсунки после режима прогрева снимаются с небольшим промежутком три показания и если разброс после сравнения входит в определенный допуск это говорит о том что показания застабилизировались после этого включается режим окончательного измерения. На все про все на это уходит от пяти до восьми минут в зависимости от марки форсунки и это только один этап проверки. Теперь задумайтесь на одну секунду над вопросом - будут ли соответствовать результаты тестплану если нарушить режимы подготовки форсунки. А я напомню еще раз -90% китайских пукалок работают по Бошевскому тестплану. И нарушение режимов подготовки это самое элементарное нарушение которое даже в расчет не берется. Именно засилье левых стендов с неизвестными режимами проверки рождает миф что стенд не видит и половину тех проблем которые МОЖЕТ увидеть грамотный диагностик. Пока поверьте на слово опытный диагност может контролировать не более 2-3 параметров и то на уровне - вижу проблеммы но окончательная проверка стенд. Максимум что контролируется более менее это обратка на слив, даже по балансу не всегда удается вычислить неисправные форсунки. Чтоб окончательно закрыть тему холодных горячих форсунок. Для того чтоб возвратное топливо с форсунок поступало в бак с температурой не более 40 град професиональному стенду требуется холодильник мощьностью не мене 5 квт или проточнй водопровод с температурой воды на входе в стенд не боле 17 град (из требований бош к охлаждению) Пока все, есть вопросы задавайте, плюс к репутации подтвердит интерес к теме и ее дальнейшему продолжению.

А такого секретного несет эта проверка о котрой знают только опытные диагносты... Вот я например не только не понял но и не знаю о чем вы...

Поколение тетрисов... не пробиваемое. Я положил эту информацию на обеих форумах для общего пользования. Мне все равно передрали ее вы или кто то другой всю или 50:50, она за исключением нескольких фраз на обеих форумах один в один. Но МОЗГИ у вас должны работать. Или вы не замечаете что постите материал в тему с которой он и взят.

Я считаю что на этом сайте и мало того в ЭТОЙ теме есть эта информация. http://carmasters.org/topic/7950-диагностика-common-rail/?tab=comments#comment-88612 Мало того буду утверждать что вами она взята именно с этого сайта а не с Дизельирка. А вам прежде чем постить материал следует смотреть куда постите. Но поскольку вы не читатель потрудитесь хотябы посмотреть откуда взят этот пост и дату когда он был написан. Если вы не поколение тетрисов то пусть до вас дойдет что вы постите материал в тему откуда он и взят....

Размещенный материал Это не подборка а100% передранный материал с этой темы. Причем 99% одного автора.

Смотрю тема заглохла. Не знаю есть смысл в продолжении.

Тоесть вы пытаетесь меня убедить чо в Днепре городе миллионнике нет ни одного кто мог разобратся в вашем папелаце... В таком случае та информация что вы сбросили не несет ничего что сможет помоч в решении вашей проблемы. Почему читайте пост выше.

А вы к специалисиам обращатся не пробовали... Беда когда один шиномонтажник другому шиномонтажнику машину диагностирует... Что фото первой диагностики, что ваши фото с телефона это приблизительно как показать доктору фото ваших гланд и спросить почему у вас срачка... Не понятно... Поясняю все что вы сбросили это показания на ХХ, и даже если вы к этим показаниям добавите показания давления в шинах машина быстрее не поедет. Нужны показания Дата стрим в движении на тех режимах где у вас проблеммы причем на различных режимах. Наддув, подача топлива, давление в рейле расчетное и реальное, положение регулятора давления, положение Егр и скорость его закрытия, показания МАF, если установлен. Нужен матерал для анализа, а не показания сканера на Х.Х или у вас есть претензи к работе машины на холостом. Если нет то к чему фото тех режимов к которым у вас нет проблем.

Вот фото двух блоков. На верхнем фото хорошо видно что отделять плату нужно начинать с левой стороны и главное начинать нужно с низу. Из за близости приклеенного участка к кромке платы можно спокойно отрывать эту сторону прилагая усилия прямо к плате без боязни повредить саму плату так как в этом месте нет радиокомпонентов. Отдирать за разъем не советую. Слишком большая нагрузка ложится на плату из за того что отрывать приходится сразу два участка, Плюс большое расстояние от разъема до начала участков, плюс сам разъем сидит на герметике. При таком раскладе очень трудно контролировать прилагаемые усилия. После того как первый участок отошел, второй участок который ближе к центру можно пробовать отделять и за разьем, так как мест куда можно подсунуть рычаг без боязни повредить элементы на плате с этой стороны не много. По поводу прогреть плату феном. Если это не стрительный фен а фен с паяльной станции то разогреть корпус блока до нужной температуры для размягчения герметика не получится. Равномерный контролируемый разогрев корпуса блока уравления это залог успеха все работы с блоком, при этом температуру корпуса блока желательно поддерживать не ниже 100градусов. Нормой считаю 100-120 градусов. При такой температуре плата от корпуса отделяется очень легко. Я часто упоминаю слово термостол вот по какой причине. Если озадачится ремонтом блоков то термостол обязателен. Пайка только феном может привести к тому что из за местного разогрева происходят сильные температурные перекосы из за которых могут произойти внутренние разрывы межслойных перемычек. Поэтому любая пайка должна происходить при первоначальном разогреве всей платы до температуры 150 - 160 крадусов если говорить о замене микросхем, но при такой температуре уже могут отстрелить конденсаторы, поэтому они с платы снимаются. Если менять отдельные элементы транзисторы конденсаторы резисторы то достаточно 100-120 градусов при этом конденсаторы выпаивать не нужно.. На верхнем фото блок на котором менялся процессор. Сейчас продолжает где то бороздить просторы вселенной. Для примера на фото блок EDC 17 VW Passat_2.0 На нижнем фото блок EDC 16 CP34 Sprinter Как видим на нижнем фото плату удобно отрывать с верху в низ с каждой стороны отдельно. Данные фото показывают что каждый блок индивидуален и прежде чем бездумно вскрывать нужно подготовится.

Берешь любой термостол ложишь на него блок. Разогреваешь блок до 120- 130 градусов. Выше не нужно могут стрельнуть конденсаторы. Температуру контролируй дистанционным термометром, руке не доверяй. Температуиу контролируй не по плате а по крпусу блока. Имей в виду пластмаска вентиляции потечет по любому, разьему ничего не будет проверено. Затем потихоньку отверткой отделяешь плату от корпуса. При такой работе важно знать места где плата приклена к блоку. Но следует обратить внимание вот на что. Она приклеевается на 16 блоках к корпусу в двух местах такими дорожками. Причем одна дорожка ближе к краю а другая ближе к середине. Нужно определить какая из дорожек ближе к краю и первоначальный отрыв начинать именно с нее. Это важно так как с середины приходится прилагать большие усилия для первоначального отрыва а из за того что плата приклеена далеко от края она начинает сильно изгибатся. Дам еще один совет. Найди любой конченый блок и первый подрыв платы проведи на нем чтоб ты почуствовал безопасные усилия. Я таким образом уже вскрыл не один десяток 16-17 блоков не поломал ни один. Заранее подумай чем будешь клеить после ремонта плату на место так как обычный герметик там не годится.

Для начала... для чего проводится кодирование на стенде. Современные форсунки даже с завода имеют разброс параметров, чтоб не выводить их в ноль завод их проверяет по наливам и если эти наливы укладываются в определенные допуск просчитывают где и в каком месте уже Электроника может скорректировать подачу чтоб получить минимальные отклонения подачи от расчетной нормы... Эти коррекции в электронном виде и есть код . Для каждой форсунки код вводится в компьютер автомобиля и уже на основании этого кода компьютер ЗНАЕТ на сколько скорректировать подачу форсунки на том или ином режиме чтоб она всегда была в идеале... Ваш случай, у вас немого изношены распылители, немного для топливной не показатель. Форсунки на стенд, прошли кодирование значит целые. Прописали их в автомобиль и лишние вопросы отпали. не прошли кодирование ремонтируете дальше. Вам просто поменяли или прителрли клапана. Клапан это не просто деталька он управляет дозой. То что машина начала заводится говорит только о том что восстановили герметичность клапана или как говорят топливщики восстановили гидроплотность, а где гарантия что дозы в норме, где гарантия что запорный конус иглы распылителя не течет. Ведь у вас пьезофорсунки. А это их болезнь... Так вот гарантия такому ремонту код, Но фирмы которые кодируют форсунки 3 копейки за ремонт не берут, там уровень оборудования другой. Поэтому дальше думайте сами за что вы платили и на какой результат рассчитывали. Поскольку НЕ кодированная форсунка работать будет тоже. Но тогда нуден грамотный диагност который ПОНИМАЕТ что показывает сканер и уже по парамерам определит укладывается работа форсунок в допуски или опять на стенд.

Для общего ращвития почитайте эту тему. Найдете много интересного. Если после этого останутся вопросы задавайте.

Уважаемый Gerzog а вас не смущает тот факт что на ХХ чем меньше подача по сканеру тем больше она в реале.... Обьясняю, компьютор автомобиля держит заданные програмно обороты ХХ в вашем случае это около 850 оборотов при норме подачи форсунок на ХХ 6.5 куб. В этом случае вы видите 6.5 куб по сканеру. А теперь представте что Б.У форсунки из за изношенных распылителей дают чуть больше топлива чем нужно. Например на 2.0 куб больше. Что получим в итоге. Компьютер расчитал 6.5 куб + 2.0 добавил изношенный распылитель в итоге получим 7.5 куб реальной подачи на ХХ Двигатель на ХХ получив больше топлива должен увеличить обороты ХХ но этого не произойдет, почему. Потому что компьтер машины увидев увеличение оборотов ХХ выше расчетных даст команду убрать лишнее топливо. Расчетное 6.5 минус реальный перелив 2.0 бдет равно 4.5 по компьютеру но 6.5 реально по форсункам. Таким образом подача на ХХ будет реальная 6.5 куб что и будет соответствовать 850 оборотам ХХ, но на компьюторе будет отоброжатся 4 5 куб. И тяга в этом случае будет великолепная. Если ктото не понял о чем я написал примите как факт пока не поймете как это все работает, а если поняли то прикиньте какую подачу покажет ваш сканер если форсунки будут недоливать на ХХ куб 2.0 меньше. По плаванию оборотов. У вас вышло со строя четыре форсунки а вы задумались почему. Или вы надеетесь что если четыре вола тянут один воз а потом одновременно здыхают в течении часа это случайность.. Вы причину выхода со строя форсунок нашли, судя по постам нет, фильтра поменяли, нет. Ну так что вы хотите если у вас грязь гуляет по системе.

C:\gvci\temp\LastUpdateDate ,открыть блокнотом и исправить год ,например -было 20160909 ,стало 20170909 . Год можешь вообще не подключать к инету....