RSA1976

Туарег. Про датчик: ну замерь сопротивление на втором датчике и прикинь, что там за сопротивление. По вентилятору: как и везде, там блок управления вентилятором. Обычно он и сдыхает. Какое бы ты напряжение и куда бы не ткнул - максимум не работает вообще. И пишет много гадостей по диагнозе. ВЕДЬ ТЫ ЧИТАЛ МАШИНУ?

Три форсы из четырёх, проводка в жгуте моторного и датчик давления фреона с коннектором. Машина в итоге побежала. Благодарю. Всем причастным раздал плюшек. Тему запираю.

А дальше тестирую пока.

Опять, разбрызгивая слюни, наперебой помогаете клиентам с нулевой репутацией и нулём активности? Которые не знают, почему не доступны вложения, как и где скачать и т.п.? Ну так ужЕ дайте ему денег, ссылок на скачивание и расскажите всё, что знаете об устройстве машины. Сами себе минусов накидаете или как?

Проверить, как заводится с толкача (не указан тип коробки). Далее делать выводы. Затем встать осциллографом на форсы и крутить с полностью отключённой катушкой. Смотреть осциллограмму. Делать выводы. Далее проверить массы. Дублировать при необходимости на время проверки. Далее снять осциллограмму с ДПКВ и распредов (если есть, с чего). Смотреть, что там в момент старта. Ну и делать выводы. Сотвори всё это и обсудим дальше. А то советчиков ща будет ведро. Начнутся там всякие "бронепровода" "помой заслонку" и тому подобная херня.

Нуу, нет слов! Благодарчик!

Весь инет забит чепухой про "пин-ту-вины". И прям все владеют этой темой. А как на проверку - по нулям. Любой дилер даёт запрос на завод. И окромя Крайслеровского барахла, у всех заводов эта тема платная. Т.е. дилер поимеет свою маржу с каждого заказа секьюрити кода, код-карты, Пина и т.п. Плюс - цена завода. А нашары нет и не будет. Моё мнение. А лезть без знаний в ваговский иимошник - ну сам себе геморой на руку намотаешь. Вперёд! К славным вершинам по оплате труда автосервисов и победам в ненужных затратах.

Дима, я понял. Пятивольтовку буду трогать во всём, куда дотянусь. Где найду, что её нет, а должно быть, то рулю по проводам. Отпишусь. А по поводу "хотите по месту замыкания": я много не хочу. Я вообще хочу сидеть жопой в кресле, нифига не делать и чтоб бабки на счету болтались. Но так не бывает. К моему сожалению. Но коды неисправностей типа "у вас поломатая машина", "обратитесь на сервис", "чототам во впуске, может быть, а может быть и нет" или "не работает чототам под капотом" - гениальная находка конструкторов для автоэлектрика. DF113 - "вполне конкретный код" по подкапотному пространству. Типа всеми любимого реношного "Cold Loop", чтоб ему в рот иметься. Мы написали вам ашыпку, а вы сношайтесь. А процедуры проверки типа "проверьте систему впуска, выпуска, топливную систему, всю проводку машины, коннекторы и т.п., а затем перейдите к следующему шагу"... Так это ФИАТовская и реношная сервисная галиматья очень меня неоднократно веселила.

Вот его схема. 1032 - Fuel Manifold Pressure Sensor. 0171_A3.PDF Ну, завтра воткнусь на датчик давления в рампе (там рампы сантиметра три, это ж какое громкое слово на точку распределения трубок!!!) и буду рыть в том направлении. Мне неясно, почему DF113 пишет в такой неопределённой форме, без указания конкретного датчика. Потому как если пятивольтовка валится где-то внутри контроллера, я это хер поймаю. Хотя, встану на выходе из блока и его менять, в случае чего. Не моя машина сломалась, не мне попадать)))

Ну так проблемы нет. Открыл. И ничего с ним в параллели нет. Три провода напрямки со сто-двадцатого на него идут.

А не заводит ошибка по питанию. Вот с неё и начинаю. Чтоб заглохла, нужно завести, как бы. А не заводится.

Всем привет. Пришла Megane 2 '2005, дизельное двигло 1.5 K9K, МКПП. Жалоба на то, что стала глохнуть при движении на 10 км раз 20. Да, работает на х\х и глохнет. ____________________________________ По кодам на момент приезда (CANClip, ессно): DF049 - Refrigerant Sensor Circuit - CO.1 DF114 - EGR Solenoid Valve Circuit - 1.DEF DF053 - Rail Pressure Regulation Function - 2.DEF DF059 - Misfre on Cylinder 1 DF061 - Misfire on Cylinder 3 DF121 - Accelerometer Circuit DF113 - Sensor Supply Voltage - 1.DEF DF007 - Rail Pressure Sensor Circuit - CO.1 ______________________________________ Стёр. Завожу, требуемое давление соответствует фактическому. Через секунд 5-10 глохнет, при этом давка со стабильных 230 взлетает до 6000 по ливдате. Заглохла - упало в 0. Код пишет DF053 и DF007. Через пару заглушиваний вылез DF113. Машина не заводится. КАНКлип процедуры по DF113 не даёт. Пояснений тоже. Забросил машину до завтра, ибо ещё несколько трупов ждут. Проверил обратку с форсунок. Второй (по лягушачьему порядку) льёт в обратку гораздо более, чем. Т.е. на ремонт-замену. А вот по коду DF113 я не пойму. Что проверять, кроме "у вас сломалась машина" или "перетряси проводку по всей машине". Интернет полон гавна малолеток про "гирляндное" подсоединение датчиков (не будем обсуждать), которого там и в помине нет. Принимаются любые версии, у кого что было по такому коду. С ув.

Привет, а можно с этого места поподробнее? Если что, то в ЛС. Ибо имею Диаган-2 с обновкой по 2015. Думал, что то есть крайние.

Отписал в личке.

Решил. Проблема была в проводке под торпедой на F9. Для профилактики кинул по воздуху. Через пару дней переделаю основательно. Всем спасибо. Чуть было не приговорил контроллер. Пришлось бы краснеть потОм...

Согласен. Сделаю. Вечером отпишусь.

Дмитрий, поясните мне, почему у меня пункт 4 так выглядит. Именно поэтому соседняя тема для меня покамест не есть руководство к действию.

Всем привет. Недавняя похожая тема закрыта, так что пришлось открыть новую. Итак, Scenic III '2012 1.5, робот. Электротормоз пишет DTC510116 - Rear Left-Hand Caliper Actuator. Блокирует только правое колесо. Код стирается, но ручник сидит в аварийном и пох ему все мои старания. Код после пары манипуляций с кнопкой появляется опять. Что делал: 1. Проверил оба красных плюса и оба чёрных минуса. На 15 копыте плюс периодически пропадал. Тот, что идёт через F9 (30A). Пропадал именно до предохренителя. Разобрал хлебальник под капотом. Добрался до 80-амперника, который даёт плюс на F9. Вскрыл его пластик, там всё целое. Вроде было окисление на контактах. Навёл порядок. Точку сплита не нашёл, на схемах её месторасположение не указано. Ту точку в провОдке, где с 80А расходится на F9, F12 и какой-то там ещё. В любом случае плюс стал нормальным. 2. Подал напрямую, с разъёма снятого блока, питание. Мотор радостно крутится в обе стороны с последующей фиксацией в крайняках. 3. Прозвонил от блока до моторов. Проводка не звонится на минус, на плюс и друг на друга. Замерял и по вольтажу, и по сопротивлению. Сопротивление проводов от блока до активатора - по 2-3 ома каждый. Сопротивление обоих моторов - по 1.6-1.8 ом. 4. В разъёме блока поменял местами пары проводов, идущие на моторы. Левый с правым. Левый мотор стал работать, правый замолчал. Код ошибки остался по левому активатору, как и ранее. 5. Прошёл процедуру (на всяк случай) по КанКлипу, по данному коду. Практически те же самые движняки. 6. Вскрыл методом топора родной блок, очистил от кожуры штатные белые реле внутри. Подпаял один проводок обмотки, как мне показалось, подозрительный. Подгорелостей и тому подобных очевидностей внутри нет. Парные внутренние реле имеют одинаковое сопротивление. 7. С разборки притащили ТРИ блока. Один такой же по номеру, два немного отличались. Робот и ручная коробка. Все три блока повтыкал. Угадайте, каков результат, раз я тут пишу? Конечно же, все лепят горбатого по левому активатору! ВСЕ ТРИ! Один из них пытался и по правому разик нарисовать жалобу. Короче, я мозг сломал себе. Естественно, напрашивается ответ, что все ЧЕТЫРЕ блока неисправны по одному и тому же каналу, но как-то... Б@@ с@ка, хоть не бери в работу этих лягушатников! Есть идеи? Клиенту приговорил на новый контроллер. Но при его стоимости его новым никто ставить не будет, я так думаю (это обсуждать не нужно). Просто стрёмно будет, ежели чего-то не доувидел. Кстати, у последних пары дефектозных по ручнику Сеников (пошлой осенью) были лажи именно по левому калиперу. Почему-то...

С Новым Годом, пацаны! Cu Anul Nou si La Multi Ani, baieti! Happy New Year, guys!

Я перечитал всё предыдущее, половину переваривать не стал ввиду полнейшей ереси. Вот тебе план работы: 1. Скачал, установил и активировал ГлобалТИС. Там есть схемы и даталист всего, что нужно. 2. Взял сканер MDI или его заменитель, поставил программу GDS2. Всем иным диагностировать что-то иное, а не эту машину. 3. Проверил осциллограмму синхры ДПКВ и распредов. Эталоны валяются во фри. 4. Если нет осциллографа, проверил метки приспособами, которые можно взять в прокате. Есть такие персы в любом городе. Если нет - меняй страну проживания или планету. 5. Если в системе зажигания есть проблемы, то в данном типе системы впрыска ОЧЕНЬ БЫСТРО записываются коды от 0300 до 0304. Система эта очень чувствительная. Ни какиие зазоры и подгибания в данном авто не помогут. Не занимайся х@йнёй. Доиграешься до отламывания бокового электрода и капрема движка. Пусть другие это делают на клиентских машинах. В с-ме зажигания тут "уставать" нечему. Или работает, или не работает. Подставь модуль зажигания с разборки, если уж так свербит. Ты ж и так уже пол-машины поменял и перепаял. 6. Клапан байпасса вакуумный - хоть отключи нахер. Будет только код и лампа, а ехать должна. Разве что механически открыт. Снял турбу, разобрал и убедился. 7. Залить сток через тот же ГлобалТИС. Но, если ехала и вдруг перестала, то с конца ли тут прошивка. А вот маску ошибок могли затереть педики. 8. Отсоедини приёмную трубу и проедь без неё. Чтоб не смущали тебя потуги с выхлопной системой.

В общем, тему закрываю, потому что всем пох, мне пох и владельцу по ходу тоже пох на всё. А инфы не было, нет и не надо.

Всего лишь через четыре дня ответили. Итого для разблокировки от версии MES-only до версии Pro - немножко ток 125 баксов. Т.е. в итоге (купил прибор у MES и сделал апгрейд у тиекарнет) дороже выйдет, чем цена за прибор изначально в про-версии у тиекарнет. Не уверен, что хочу делать апдгрейд. Т.к. нет уверенности в удачности задуманного эксперимента.

Тупосраный Хром блокирует загрузку. Качать через Опера, ФайрФокс или ИЕ. Два антивируса проблем не видят. Закачал и проверил с соседней темы. Там и репу добавил добрым персонажам сказки.

У меня четыре ЕЛМа. КУпить ещё?

Когда прибор привязан к MES (официально) - MES активируется через привязанный к нему Кантикар. И в MES исчезает возможность выбирать протоколы или приборы вручную. Есть на выбор только Кантикар. А в отломанном MES есть выбор всего, чего угодно, но только не Кантикар. Потому и нужен вариант разлочить прибор, чтоб юзать сломанный MES. В общем, нужна разлоченная прошка под Кантик версии 4.4.