zkf

Обновление программа будет? 

Так сами и закройте.И не плохо бы решение огласить ну или намекнуть...тут так принято.
 

Вам однозначно может помочь : 
белый- для увеличения пробега 
Чёрный для уменьшения .
Не благодарите ! 

T147727155
7841-4989-BE93-A14F-812F-0BB2-9DF0-67C5-D4C5-F33F-98F3-D39A-F561-2948-E04E-FF8E

Привет. Лучше купи балон полироли для панелей  PLAK. На нем очень мягко запускается, и работает пока впрыскиваешь .... расстоянием до патрубка можешь даже чуть регулировать обороты ))). А эфир слишком жестко ... в зависимости от производителя .. иногда движок аж выпрыгивает, ну или колом становится при передозе..

Есть один способ, окропить святой водой и заказать молебен за упокой на 40 повторений, так-же для усиления эффекта читаем молитву "Отче Наш", каждый вечер по 1000 раз перед сном, в течении 3 недель.
P.S. Иногда помогает прийти в себя и выбрать путь исцеления.

образ проги андрюха если не актуально удали
Megane_III_X95_NT8422_Visu_v5.0_2008_09.12.iso

В приборке не пишет про выжать сцепление, зато писало (депресс клач) когда нажимаешь на старт. ( типо хватит жать на ключ). в моторнике я как то не увидел там оперативки по сцеплению. (может не внимательно смотрел, уже завтра посмотрю).  

Тему МОЖНО закрывать, 
причина нашлась в процессе.
после склеивания датчика, и установки на плунжер сцепления (или как его там), без установки в саму педаль (то есть на весу), выжал шток до упора , авто запускается как положено.   Вывод : физический недожим педали , в следствии износа сцепления. ( он как раз его и собирался менять )
Всем спасибо. 

Так и было)
Причем замок новый!
Но китайщина похоже
в ошибках ничего, только потом увидел статус не соответсвующий закрытой крышке

1037395526.bin

вот то что удалось найти на русском языке, по моему это как раз таки та часть книги что я нашёл в бесплатном доступе, щас ещё посмотрю
C167_RUS.pdf

попробуй аутелом у меня ms906bt вроде прописывал но надо инет он чето там подгружает с сервера вроде как 

Проблема уже как то описывалась в сети.. решение там было -замена моторного
Суть - на управляющих лапах модулей зажигания с моторного приходит 6 вольт, которые уже при включении зажигания 
буквально разогревают модуль до состояния утюга(ток в цепи модулей за секунду поднимается до 6-7 ампер), дальше модуль рвет на запчасти. Хватает на 3-5 минут работы мотора.
Подозреваемые транзисторные микросборки  1X оказались не при делах. При делах оказался вот это камень.
Который , соб-но ими управляет

решение простое-резистор в цепь базы одного из транзисторов в каждой микросборке.

результат-  0 вольт на входе в модуль зажигания при вкл зажигания.
и ток модулей при работе мотора на холостых

 
Вот такой костыль..
И напоследок--    "Не вздумайте повторять это дома"
Потому что, если отвалятся резисторы  ))) 

Дима, да причем здесь чип??? Чип это образно .... вот так если напишу - "чип", нормально?? Брелок, метка, чип, какая разница ... что то должно быть. Ну и может это и не мое ... но забив в сеть проблему первая же попавшаяся ссылка пояснила, что делать там не куй в этой системе. Сливай воду, суши весла, бросай якорь и т.д...  нужно искать ЭБУ с брелком ну или DRB .. ))). Приведу текст здесь ..может кому интересно будет читануть. Ссылки "туда" здесь не приветствуются ..)).
  ................   Решил написать про то, как я постиг все тонкости штатной охранной системы рестайлового Grand Cherokee Z. Я был ранее уверен что иммобилайзер не представляет особого труда завести машину в обход его. И как же я ошибался.
За месяц до нового, 2013-го года, гранд мой встал колом. Проблема оказалась не в машине, а моем пренебрежении некоторыми моментами. Но об этом позже. А сейчас небольшое предисловие.
Оказывается в свое время первый гранд был по угоняемости в США практические в первых строчках, как сейчас и несколько лет назад например эскалейд. Видимо репутация лучшего в мире внедорожника, как признало множество именитых изданий и рейтинги а/м в целом, сыграла свою роль. Крайслер осознал эту проблему, и к 1996 году, проводя довольно глубокий рестайлинг, включил систему охраны в список доработок. И штатная охранка была создана с нуля.
На дорестайле достаточно замкнуть концевик и все, вуаля, машина заводится. Конечно до этого додуматься неопытному и неподготовленному человеку нелегко, однако для тех кто в теме — подготовка это главное. После запуска мотора нужно всего лишь выдрать нахер блок иммобилайзера и все, машина больше не имеет охранной системы. Но на рестайле создали, по моему мнению одну из самых надежных систем в мире.
Инженеры Крайслера не стали улучшать систему, они сделали ее совершенно другой. Система, у которой все функции находились в одном блоке, была крайне проста и не надежна. И они решили завязать новую охранку полностью во все что только можно — это главный процессор, плюс бодиконтроллер (то есть уже два блока которые по сути отвечают за почти все процессы в автомобиле) и плюс еще блок управления центральным замком, и если учитывать все устройства то еще плюс дистанционный пульт управления замком. То есть 3 блока плюс брелок. Последний подает на определенной частоте сигнал об снятии/постановке на охрану на блок ЦЗ, который в свое время подает сигнал на бодик говоря о том что сигнал идентифицирован и можно снимать/ставить на охрану, бодик в свое время подает сигнал на главный контроллер (мозг, Е**, PCM, процессор и тд) говоря о том что все в поряде даю добро на запуск/блокировку, и только после этого джип соизволит запуститься не заглохнув сразу при этом или же наоборот не запуститься никогда. Чтобы разрядить обстановку, напомню — "заводят х… за щеку, а двигатель запускают" (©). Казалось бы, вроде система неплоха, но по любому у нее есть слабое место, и можно ее обойти. Так же думал и я.
Когда я понял что ходить мне пока пешком, я конечно же бросил все на свете, взял пару выходных, и начал разбираться с проблемой. Начал с обзвона электриков, старого хозяина и всех толковых людей которые могли бы помочь. Для начала был понят и разобран весь процесс эксплуатации штатной системы охраны, суть его в следующем: хозяин имеет 2 штатных брелка с помощью которых то есть любого из них можно снять/поставить на охрану. Но если в дорестайле суть эта была дополнена несколькими способами обойти штатную охранку другими путями не имея вообще ничего, то в рестайле появилось всего одно, но самое значимое изменение — обходного пути не существует. Да, это не приукрашивание и ни что иное, другого пути просто нет, либо у тебя есть пульт и ты запускаешь двигатель, либо… можешь идти пешком и заводить кому нибудь за щеку, так как ехать ты все равно не сможешь. Подтвердил это весь интернет, все электрики, две недели дрочилова на морозе и море выпитого бухла по этому поводу. Но, конечно все правила созданы с учетом что их можно нарушить, просто здесь суть в том, что нарушить данное правило могут только избранные и крайне просвещенные. По итогу, выяснил про свой автомобиль, что оказывается потерян штатный пульт ДУ был уже давно, и проблема постановки на охрану уже была. Так как город небольшой, спустя несколько дней, я нашел сервис который в свое время решил проблему. Да, оказывается решение, в принципе есть.
Оказалось, что снять с охраны штатку можно всего 2-мя путями. Первый, это с помощью дилерского оборудования. То есть нужен дилерский сканер DRB, который по мимо всего прочего при подключении может снять с охраны машину. Он отмелся сразу так как в моем городе нет ни одного сервиса, которые бы имел этот, в то время такой нужный, прибор. Второй, это путем программирования. Нужно соответствующее программное обеспечение, с помощью которого можно задать параметр снятия с охраны, то есть мозги прошиваются с изменением вечного снятия с охраны. Именно таким путем решили проблему в свое время. И по идеи, иммо никогда и не должен был встать в охрану, но видимо, после очередного отключения аккома, произошло абнуление. Однако есть всего одна оговорка — бюджет такой процедуры совсем недетский. Старый хозяин потратил более 30 тыс на эвакуаторы, пока нашел сервис с диагностами которые могут это сделать. Стоимость прошивки — 40 тыс. Итого было в свое время потрачено с учетом разных сопутствующих затрат около 100 тыс. Не хило так, для запуска двигателя. Из-за финансового положения и неадекватности соотношения стоимости услуг к результату, этот вариант тоже отпал. Ну, и после долгих посиделок и переписок на форуме с самыми понимающими в этой машине людьми в нашей стране, оказалось, что все таки есть, третий. Путем углубления в понимание системы, я выяснил, что для избежания повторения нужен брелок (пульт), но была загвостка в том, что сигнал привязан к блоку управления. Управляющим блоком оказался тот, который находится в пассажирской передней двери, и в теории если найти брелок и привязать его к блоку — вопрос решится. Оказалось что привязать брелок можно так же с помощью DRB-3, то есть не вариант.
В итоге проанализировав все что успел узнать, решил искать уже привязанный брелок к блоку, то есть от одной машины. Этот вариант рассматривался и чуть ранее, но надеялся что можно сделать по другому так как понимал что искать запчасти и ждать доставку слишком долго. Но получилось что выхода просто другого нет. В итоге спасибо товарищу "ЧИРОК" с джип-форума, который с Кисловодска отправил димексом одну из самых ожидаемых мной в жизни, посылок. Эти 4 дня доставки длились очень долго. И конечно без сюрпризов не обошлось. Когда пришел блок с брелком, я тут же полетел устанавливать. И, после подключения… ничего не произошло. Я не сказал, что для меня в то время символизировало успешность моих действий и попыток — это, красная лампочка на торпеде сразу под стеклом. До этого я и не думал на нее смотреть, и пока машина ездила я даже не знал что это, но во время ремонта после очередной попытки что то сделать я глаз с нее не сводил — пока она мигает машина на охране и соответственно команды на запуск не будет. С тех пор я периодически на нее поглядываю с некоторой опаской. Я уже начал предъявлять продавцу за то что он отправил херню, однако немного зря. Связка брелок-блок оказалась рабочая, просто очень слабый сигнал. Электрики пропаяли все платы, и сигнал улучшился. Счастью не было предела когда бл.дская красная лампочка потухла. Мотор запустился после месячного простоя от -25 до -30 как делать нехер. И весь двор услышал триумфальный рык Магнума, который проснулся после небольшой спячки.
Заключение. Данный а/м невозможно угнать (или просто снять с охраны без штатного брелка) без одной из двух вещей: либо донорского комплекта брелок-блок, либо дилерского оборудования. Первый вариант не так прост, так как чтобы о нем вообще узнать, нужно пролапатить пол-интернета, найти в продаже на разборе рестайловый чирок и купить комплект, и даже раздобыв его, нужно еще открыть машину потом разобрать полсалона потом вскрыть защищенный замок зажигания и если все будет учтено — может быть успех. Второй вариант вообще неадекватен, так как угонщики (или бедный хозяин) вряд ли будут специализироваться на конкретной модели и заказывать для этого специальный сканер который даже сейчас стоит не менее 100 тыс, а в свое время его еще купить надо было умудриться так как продавался он только Крайслером для дилеров и стоил еще больше в несколько раз. Соответственно, не имея ни того ни другого, запустить мотор на закрытой машине просто невозможно. Оба варианта в свое время не были особа доступны ввиду элементарного отсутствия открытых источников и столь развитого интернета. П.С. Эвакуатор не в счет.)
Поэтому это была действительно надежная система охраны. И действительно геморройная система для меня когда я с ней прилип.))
Статья посвящается тем, кто уже столкнулся, или может в будущем столкнется с проблемой иммобилайзера. На джип-форуме также есть несколько тем, но не все там зарегистрированы, и информация довольно разбросана. Попытался собрать все в кучу. Надеюсь кому поможет избежать мучений, матов, разочарований, желания сжечь/продать и тд в трудную минуту.))
По объему хотел сделать свой рассказ компактнее — не получилось.) Спасибо за внимание.)

Отписываюсь.Повторно получилось программирование и очистка этого ключа(весь функционал сохранился после этих манипуляций) . Про радиоканал всё зависит на сколько правильный ключ приобретен. Л3, м3, sc3 это одно, клио и колеос это другое. 
Место где брал в личке. 

А у вас есть чем?
Отдайте авто мастеру. 

Привет. =0)

Оказываю помощь в программировании PATS на автомобилях Ford/Linkoln/Mazda после замены блоков которые касаются работы иммобилайзера либо добавление ключей (в том числе полная утеря).
 
поддерживаются авто примерно с 2012 года.
 
от вас необходимо:
 
- интерфейс J2534 (UCDS, Scanmatik, Chipsoft и т.д.);
 
- хороший интернет.
 
Поддерживается пересчёт Outcode-Incode.
 
всё вопросы задаются исключительно через личные сообщения.
 
для пользователей с нулевой репутацией ТОЛЬКО на платной основе.

Гениальный совет, проводку чего, если питалова на CEM нет. Реле естественно в первую очередь проверил.
 
Все оказалось проще, виновник на фото, присаживал сигнал включения реле до 5в. Преступление раскрыто, всем откликнувшимся спасибо.

транспортную прошивку SSANG YONG Actyon NEW ето как 
опиши проблему может помогу и иденты надо блока выкладывать 

Промывка дозатора.
Симптомы
Тупит при ускорении , раньше летала как ласточка, за ж...пу держит , не/долго набирает макс обороты ,профилактика . 
  1.(Для продвинутых) замеряем дифференциальное давление. Проверяем работоспособность лямбда регулирования.
  2.Подключаем чистую колбу с промывочной жидкостью винс (1л) к штуцеру с сеткой подачи топлива в дозатор.
  3.Подключаем вместо возвратки  чистый шланг и его в чистую , желательно прозрачную ёмкость (бутылку).
  4.Давим в колбу 6-8 кг. и пропускаем жидкость через дозатор . В процессе отключаем давление на колбу и многократно жмём ( поднимаем вверх VAG) напорный       диск. Рекомендую просто дать постоять с промывкой мин 10.
  5.Возвращаем на место шланги подачи и возвратки топлива.
  6.Заводим ( для ускорения запуска газ в пол ).
  7.Посколку , после промывки , возможно изменение дифф. давления - проверяем заново ( может увеличится ) ТУТ ТОНКИЙ МОМЕНТ:
Проверяем лямбда регулирование на х.х. и оборотах ( прим. 4000 ) . Если зонд на оборотах убегает к 1В ( в богатую ) выкручиваем регулировочный золотник под пробкой РГД ( лучше по немногу 5-10 минут против часовой). На х.х. винт СО  все знают ( шестигранник х3 между дозатором и тарелкой).Цель регулировок - равномерное лямбда-регулирование на х.х. и оборотах .
В случае отсутствия зонда - газоанализатор в помосЧь !
Из практики :  Промывка Wins - лучшая !
                      А была ли грязь ? -  смотрим на бутыль куда слили жидкость ( бывает из цвета мочи  в цвет чая )
                      90% клиентов замечают положительный результат ( в случае профилактики ).
                      Проверка лямбда-регулирования ( состава смеси ) : Идеал-осциллограф , норм-вольтметр , так сойдёт - газоанализатор.
                      Многократные нажатия (подъём VAG) на диск не сбрасывая давления в колбе (и в  дозаторе) выводят промывку через форсунки ( некоторые думают , что моют форсунки ) это может привезти к гидроудару при запуске !!!  По этому если и решили помыть за одно и форсунки ( хотя они ТОЛЬКО меняются на новые) , то в процессе манипуляций либо прокручивайте стартером мотор ( сняв реле насоса) или вытаскивайте форсунки на трубках.
 Всем круглых колёс !!!
  
 

03G906021KS_9970.sgo

Добрый вечер нужна помощь, нужно вычитать карпасс из cim модуля vectra c перепробовал все варианты не могу найти может вы поможете
Vectra C 2007г x1.8XER 
дамп 93LC76 (CIM) 
93LC76(x8).BIN