RSA1976

Молодец, паря. Сегодня опробовал. Поимел мегу на 8 гигов за пол-часа. Плюса в карму однако!

Всем привет. Чтоб она в анус имелась, эта мерзость, выпук Л300..... Потратил весь день и не смог разобраться с передними фарами. Ни доступа, ни схем... Народ, у кого есть заводские схемы на дизельный Н100 (или Мицу Л300) '1996-98 гг. В HDS такой усратой древности нет. Интересует только схема включения ближнего-дальнего, переключателя света и месторасположение реле ближнего и дальнего. Остальное пофигу, ибо более эту сраную помойку в жизни в работу не возьму... Одно реле я достал. Обрезиненное. Хотя проще было вырезать кусок морды болгаркой, чтоб до него дотянуться.

И вы думаете, что после бесчисленного количества переделок и всяких муток, тут по интернету вам ктонить сможет подсказать что-то дельное? Да ещё на эту упоротую древность? Единственное, что можно сделать для хоть какой проверки, так это физически отрубать форсу в момент торможения и смотреть на реакцию машины. Как это сделать - раз уж осциллографом пользуетесь, с этим разберётесь. А далее будет видно, что будет далее.

Для гуглы есть надстройка FastProxy. Ставим и пользуем что угодно из откуда угодно.

Если клиент крестится, что после прописки БК (что маловероятно), то в первую очередь отрубить разъёмы с мафона и дисплея. Но! Они могут не договаривать, что после ужЕ лезли своими кривыми верхними лапами в конфиги и кодинги СИМа, УЕКа и т.п. блоков. Перепроверить все конфиги и кодинги.

Угу, а стОит тебе одну тему не закрыть, так через некоторое время, неожиданно так, откуда не возьмись, как капля с конца, появится какой персонаж и влепит тебе варнинг ни за хер собачий. А настрочишь в личку - не дождёшься ответа. Привыкайте, господанцы...

Вот перееду на пэмэжэ в страну горизонтального триколора вслед за тобой - вместе сожжём. А так, что-то мне подсказывает, что придётся ждать, пока не сдохнет совсем, а уж потОм - определить займёт от пары минут до пары часов.

Всем привет. Создал данную тему в курилке, чтоб калом можно было отбрасываться обратно, в случае чего )) Начинаю свой высер эпистолярного жанра. Своя Honda CR-V III '2012 с сердцем 2.2 i-DTEC (CR) АКПП. Как у меня заходит речь о своей колымаге, так сразу руки трясутся, клипсы ломаются, краска царапается, панели трескаются, фишки разлетаются и тому подобное в стиле "лучшее - враг хорошего при ремонте своей машины". Пару недель назад при спокойной езде по ровной дороге (небольшое нажатие на педаль газа, равномерное движение ужЕ пару минут, 45-50 км\ч), загорается лампа "выбрось двигатель", машина глохнет на ходу. Ещё раз, педаль газа нажата, сброса газа не было. Беру к обочине, выключаю зажигательство, сразу включаю, завожу. Заводится как ни в чём ни бывало. Сразу. И работает как полагается. И едет. С разницей, что лампа MIL горит (тут пока не сбросишь ашыпке, не погаснет). Еду на работу, подключаюсь ХаДэЭсом, Код Р0087 - Низкое давление в топливной системе. В снэпшоте по возникновению кода давление запечатлелось как 16 бар. Ессно, с таким оно работать не будет. Снёс код. Неделю назад ситуация повторилась. Один в один. И опять всё хорошо. Версии (рассуждение): насос в баке исключаю на большой процент. Если насос клинит, контакт на насосе пропадает, проводка к насосу подгнила, минус хреновенький, одно из реле управления насосом (их там немножко вроде как три штуки, одно через другое и через третье) имеет подгоревший контакт, или пропадает управление одним из реле от ЕСМ, то ТНВД высосет всё из магистрали и хапнет воздуха. Код пропишет, заглохнет. Но сразу, как в моём случае с пол-тычка, не заведётся. А ведь заводится! Сразу же... Топливный фильтр также исключаю. Если он забит, то тяга бы пропала. А разгоняется и едет машина ух, как хорошо. При разгоне бы помирала. Так нет же! Едет! Плавающее авно в баке. Редко, но на клиентских встречались куски асфальта в топливоприёмнике. Не исключаю. Проверил бы. Если б бак снимать на 4WD не нужно было бы. Далее у меня идёт ТНВД. Износ его вылезал бы постоянно. А так, вне зависимости от температуры, требуемое с фактическим давление совпадает и каких отклонений при движении отмечено не было. Я ещё не смотрел, как у меня там конструктивно с регулятором давления топлива. Где он, что он и как он. Но нет ни плавания оборотов, ни завышенных, ни заниженных... Форса какая сливает периодически? Но слив я ловил на других постоянный, а не раз в две недели... В общем, что хотел спросить-то?! Ктонить имел дело с таким дефектом именно на дизельных Хондах 2.2 ? Нет ли у них чего-то специфического, что подходит по описанию дефекта? Блин, вообще, есть у меня донор по деталям для этой машины. Абсолютно исправный. Но перекидывать всё подряд - как-то не по-научному. Да и доступ там к топливным деталькам, мягко говоря, не айс. С ув.

Давай я попробую вежливо отправить тебя к специалисту. По порядку: 1. Хочется прошить... Прошивай. 2. Немного тему изучил... Расскажи нам всем, нам очень интересно. Создай тему и распиши всё, что немного изучил. Желательно в разделе "Курилка". 3. Есть вопросы... С чего ты решил, что тебе на них тут ответят, учитывая твою полезность форуму, репутацию и активность, 4. Какой программатор купить... А какие ты знаешь и какими ты умеешь пользоваться, Тут прям-таки сидят дятлы с дровару, желающие слить первому встречному всё, что умеют и знают по первому требованию. 5. Без иммобилайзера... Ты где вот эту всю муть вычитал, туда иди и там спрашивай. Готовый чип... Выслать... Ноль понимания вопроса сквозит аж деревья гнутся. 6. Полицейская прошивка... См. п.5. 7. Хочется тягу на низах и не упороть мотор - купи нормальную современную машину. 8. ЕГР заглушил... Ты ещё не заглушил вентиляцию бака, не поставил обманку зонда, не отключил массметр, не поставил прямоток, не поставил короткоходную коробку, не повесил ёлочку под зеркало, вместо регулятора х.х не воткнул регулировочный болт, не впиндюрил более мощный насос, не поиграл на зуб ремнём ГРМ, не залил в бак херню с присадками, не помыл форсунки, не поменял распредвал от Ту-134, не просверлил дырку в дросселе, не воткнул коллектор от C20LET, не чототам ещё от дровару... Так понятней? Вроде как по существу. Ответил на все вопросы. С ув.

Нужно позвонить в глегле и сказать, чтоб в поисковике убрали привязку кармастерс к дровару.

Долбо '2004 - это чистый фиат безо всяких там пержоев и читроёнов. Дубликатов у ПСА на первые серии Долбо не было. И гамма моторов там своя была в основном. Прокси в лаунче смотри не только в БСИ, но полистай все блоки по спецфункциям. И в меню выбора блоков глянь (не помню, оно на некоторых моделях фиатов в лаунче валялось в разных местах). На всякслучай. По цене - на сайте мульскана цена на КантиКар совсем иная, чем на сайте ТиеКар, что в Славянии. Потому можно думать. Я вообще у фашиста купил на ебае - двух месяцев отроду было прибору. Целочка, в заводской пыли. Цена, ессно несколько иная была. Но тоже кусалась.

Зайди на сайт мультиэкускана. Там есть оф.раздел по переходникам и правильной их распиновке. Я наипавшись со всеми этими кончеными ЕЛэМами, которые то работают, то не работают, и не знаешь - проблема в блоке, проводке или тупосраном приборе, купил себе CANTieCar мультиэкускановый и теперь хоть читаю этот хлам правильно. Хотя и ори прога с ори прибором тоже не все блоки берут, даже из заявленных. Поэтому бери мультимарочники и пытайся ими. Или первый вариант хотя бы перепроверь.

Ув. клиент. Вам тут не подскажут. Это не простой вопрос "который час", чтоб на него получить хотя бы приблизительный ответ. Отдайте машину специалисту. Такие дефекты должны искать и устранять специально обученные люди, у которых есть заточенные под инструмент верхние лапы. А просто нахватать сотню неквалифицированных советов - это с песней на дровару. Автомобиль - сложный агрегат. Чтением ашыбак автомобиль не ремонтируется. Там может быть мелочь, но её нужно искать руками, а не советами с этих ваших интернетов.

Блин, это такая шутка? Я не хочу в гости на гей-онлайн. Не надо на гей-онлайн. Подозреваю, что моя попа с таким раскладом не справится. Я уж лучше какую гайку не по резьбе закручу и скажу клиенту, что так было... А вообще, на кой связываться с админо-модераторами? Общайся на форуме, давай, что просят (если хочешь), получай, что нужно (если дают) и не покупай ни у кого ни хрена (чтоб не жирели и не звездились). А если кто-то чего-то обещает (не важно, с каким ником), то ложи хрен и иди по жизни дальше.

Для начала купить нормальный прибор. А потом проверить кучу параметров в ливдате, начиная с позиции "Ключ Вставлен".

Канешна мошна. Ищо бы укасал ту версею прошивки, каторая у тибя сидит на ниво. За какой гот и какии ест версии марке. Тада и пацказать мошна. А так угадевать нушна...

Что в очередной раз подтверждает, что подобные дефекты решаются не спрашиванием на форумах, а упорным поиском, так сказать, в полевых условиях. Руками, мозгами и глазами. Потому как клавиатурой ремонтировать тачки чаще не реально. Поздравляю с успехом.

Привет. Тему бы перенести в раздел диагнозы. В общем, тот, что сгорал - S117. Вычленил ВООБЩЕ ВСЮ проводку, что под капотом, что в салоне под торпедой (касательно нужных мне цепей) и каждый чёрно-жёлтый провод визуально проверил на протяжении всей длины. Косяки убрал, зажгутовал и собрал на место. Заводится с 10-12 оборота стартера, дымит, дрожит. Отключал по одному все потребители - ноль реакции. Вытянул 10й пин из Т10а-разъёма насоса впрыска - машина заводится с пол-оборота. Да, пишется код по клапану начала впрыска, нет тяги. Оправил клиент покататься неделю в таком убогом режиме. Если пред не сгорит ни разу, клапан N108 - на замену и регулировка опережения.

Да, весь жгут вывел наружу под машину, распотрошил нафиг и навожу порядок. Там на том преде висит большая часть исполнительных. Какую-то пердульку повесить на отдельный пред, типа зеркал, и всю остальную машину повесить на второй пред. Ко мне на днях приедет Королла со сгорающим предом DOME, на котором подвешена почти вся машина. Едись они конём с такими дефектами...

Ребята, всем гранмерси, идея понятна. Автодата есть 3.45. Не вопрос. Там нет того, что мне нужно. В Эльзе есть все схемы, но нет локации предов и реле. Мне дают пред S117 и ищи его, тварюгу. Или S102. И ни фига они не 17й и 2й. Потому и спросил. Доделаю жгут проводов и попробую срезать управление клапаном на насосе с общего (перегорающего) предохранителя. Выведу его на отдельный выносной пред. Если будет перидротически гореть, то и ясен-красен, кто тут партизанит. Андрей, глянь в субботу, плиз, даже если что, то для себя на будушнее...

Да, я знаю. Потому у меня накатаны одна поверх другой, начиная с древностей и заканчивая последними.

Угу, моя твоя понимай... Клапан там без клеммы (если я его правильно рассмотрел сквозь заросли пересохших проводов) - со жгутиком проводов от кучи разъёмов с кронштейна спереди на блоке. А вот сам клапан... Во! Клиент говорил, что иногда он ставит этот предохранитель на место и машина не заводится. А иногда заводится. Оно?

Привет. Звиняюсь, на какую глушилку и где она расположена? Клапан какой?

Всем привет. VW T4 '2002 7DB, 2.5D AJT. Столкнулся с тем, что в Эльзе (офлайн, англо-немецкий полный комплект по 2016-17) нет по данной модели раздела Fitting Location, чтоб глянуть расположение предохранителей и реле. Сгорает периодически один ублюдок, расположенный сверху справа над основным блоком предков в салоне, там их два на отдельно-закреплённых выносных гнёздах. По скану обесточивается куча исполнителей (соленоиды ЕГР, коллектора, турбы, массметр и т.п.). Есть у кого возможность глянуть в онлайне, есть ли там нужный мне раздел? Перерыл пол-проводки под капотом ужЕ. Выгреб кучу оголёнки, скруток, перетёртостей и т.п. С ув.

Вообще-то, высокое напряжение по цепям любых датчиков - не повышенное напряжение аккумулятора и т.п. фигня, а означает обрыв цепи или короткое на плюс по питанию или сигналу. Проверяется проводка от конкретных датчиков до мозгов и делаются соответствующие выводы. Напруга 15.2 на изделиях того же GM часто не является дефектом. Я бы посмотрел описание работы генератора и системы зарядки в ЗАВОДСКОМ сервисном мануале (допуски по напруге в разных стадиях работы мотора), прежде чем копать в зарядку и т.п. хрень.