Самокат

В помойку.

Пиропатроны есть на передних ремнях практически всегда на Супербе, на задних нет. Встречал такое, что ВЦДС выдает ошибку по задним ремням, хотя на самом деле сработанные передние.

Вы не правильно подходите к решению своей задачи. Это так не работает в этой области автодела. Краш скидает не программатор, а человек с уже просветленными мозгами и программатором. Просветлить мозги можно только читая профильные темы и выискивая из кучи ненужной информации то что нужно вам. Кнопка "поиск" помогает очень сильно. Увидели слово VVDI, вводите его в поиск и ищете то, что вас интересует. Не нашли, спрашиваете новое ключевое слово. Так это работает. Поиск по ключевым словам. А полностью готовых и развернутых ответов никто не даст и не должен. И это правильно. Вот вам новое ключевое слово "Iprog+".

Чего-то я не понял, что такое V55 и V77.

Так тему не создают. Ни мотора, ни логов.

На блоке водительской двери проверить оба плюса непосредственно на разъеме. Иногда там отгнивает. Если все есть - менять блок вод. двери. От Пассата он естественно не подойдет. Там на боке есть бумажный стикер, на нем номер блока. Номер должен соответствовать. Как вариант еще проверить блок кнопок на водительской двери. Туда вода попадает и прогнивают переходы с одной стороны платы на другую.

У меня ноутбук фуджитсу симменс. Ему 12 лет. На нем была Виста. Потом была ХР. Сейчас семерка 32. И на всех устанавливался Клип. В чем проблема поставить на семерку Клип? Сейчас стоит последний 193.

А зачем это нужно. Проблему с ним описал бы. Эти блоки не редко просто дохнут. С разборки подкинул бы другой и закрыл вопрос.

Адаптер еепром не должен читать транспондеры. Для этого есть рфид адаптер. На скрине с "типовые кт ниссан" - это порядковые номера ножек микросхемы памяти, вынесенные на специальный порт для программирования. МАтаролы подключаются к адаптером Мбус и БДМ. Тесты нужно проходить со специальными заглушками, схемы которых есть в приложениях и тут неоднократно дублировались. Танталы в любых корпусах лишь бы они были 47 мкф и 12 в

А ты ее и не повернешь, пока не выломаешь моторчик и ползунок с шестерней, либо не запустишь моторчик в ручную.

Попробуй на эти провода сам подать напругу, меняя полярность туда и обратно. Возможно, что в рукаве переломан провод и ток идет по одной жилке и его не хватает для запуска моторчика. Постучи по замку изнутри чем нибудь во время подачи напруги. Если и это не поможет, тогда только ковырять пластиковый корпус замка, выламывая по частям крышку и выковыривая оттуда моторчик, а далее в ручную сдвигая фиксатор фиксатор закрытия. В этом случае жалеть замок уже нечего, вы его не отремонтируете, поскольку у вас нет нового моторчика. Будете все равно ставить новый или бу.

Я не помню цвета, но на разъеме замка это 1 и 2 пины.

Если он подох, то таки да, только расковыривать. Но чаще всего он закрылся, а провод в рукаве между дверью и кузовом доломался окончательно и тогда пока не откроешь дверь до рукава не добраться. Тогда я отгибаю карту и подаю питание на два провода идущие к моторчику замка. А так то ломаться там нечему, кроме плохой пайки на разъеме внутри замка, микрика и сдохшего моторчика. Китайцы такие моторчики продают, но надо шестеренку переставить, что сложно без съемника. Микрик можно поменять, разъем пропаять и замок снова в строю.

Кабель идущий на замок, раз уж вы карту отогнули. Стекло опустить. По схеме находишь два провода идущих на моторчик и от АКБ подаешь 12 в меняя полярность. И да, никогда нельзя натягивать коротенький тросик идущий от замка к наружной ручке двери.

Вопрос по Ваговским одометрам после 2014 г.в назрел и перезрел. Вопрос о том, кто пользуется таким девайсом, как он в работе? Валит щитки или не валит? Одно дело, если что-то делает успешно, а не делает, то и не валит. Другое дело, если валит. Цена у него не большая. Отсюда и подозрения. Хотелось бы знать перед перед покупкой, насколько он опасен в работе. Если опасаетесь выкладывать инфу в паблик, то хотя бы маякните в личку, кто такой девайс имеет. На всякий случай создал такую же тему на синем форуме. Не взыщите, но очень нужна инфа по этому девайсу. Не хочется выкинуть 250 баксов в никуда, да еще и поиметь себе проблем. Спасибо всем откликнувшимся.

Удалите версию 6, скачайте из этой темы версию 5. Она будет только под серийник 1. И в четыре раза меньше по объему, чем версия 6.

В самом начале я написал, что такой лабораторный блок питания у меня есть. Не на 10А, а на 2А. Подавление пульсации в этих устройствах организовано абсолютно одинаково. И оно не обеспечивает надежной работы вместе с К-Таг. Я не от фонаря пишу, я пробовал, вываливается окно о неправильном питании, такое же, как и с тем блоком, который шел в комплекте с К-таг. Но тут даже стоимость не причем. Если во время процесса записи в сети произойдет сбой или отключение, то у вас закирпичится блок. А у меня нет, ибо АКБ и батарея в ноутбуке позволят дописать блок. А АКБ у меня вообще дармовый, остался вполне приличный от клиента после замены на новый.

Копии с этих чипов не делаются. У каждого свой уникальный ид. Просто подготовить чип под нужный тп и привязать с помощью ВЦДС, используя вычитанный из панели логин. Как я писал, можно использовать старый чип от такой же машины, предварительно его разлочив подходящим оборудованием. Я использую Танго, но есть и другие программаторы для этой процедуры.

Отломы с хпл вроде бы же отвязаны от серийника. А хпх и на китайском серийнике не работают.

А ничего больше и не нужно, кроме чистой постоянки. Можно купить конечно лабораторник за штуку баксов и радоваться его работе с катагом, а еще можно микроскопом орехи колоть. Если можно решить проблему минимальными инвестициями, а именно недорогой АКБ + пред. на 2А, то именно так надо и решить. А можно купить лабораторник и отбивать пару лет, при этом чувствовать себя комфортно от факта его обладанием. Но то такэ.)))

До сих пор именно сдувал и читал Омегой в панельке. Но хочется упростить. В иммо боксе 05 моторолла читается на раз два шапкой. Поюзал китайский Оранж и пришел к тому, что Фуджиков и Неков мне на нем не видать. Киты прислали мне его с адаптерами от Упа и через три месяца я им его отправил обратно, поскольку адаптеров от них нет. А сегдня закзал оригинальный Оранж в Киеве. В три раза дороже, но смогу к нему купить, то что будет нужно. К стати, ориг Оранж может работать с софтом выложенным тут, который фулл? Не залочится? А х-прог у меня когда-то был, еще 5.0 версии. Продал за ненадобностью. Посмотриваю на новую версию. Сейчас версии, которые продают киты вроде бы боятся Интернета. Или нет?

Нет. У меня есть лабораторный блок питания на 2а. Проблемы были те же, что и с комплектным блоком питания. А вот с АКБ все исчезло. Надо только следить за его уровнем зарядки, чтобы меньше 11.5 не было. К 14 вольтам не поднимаю никогда. Тут вот решил прикупить до кучи пиасини, то там вроде бы надо будет. Ну по ходу придумаю чего-нибудь. Но японцев у меня почти не бывает.

Оперативно они версию 6 отсюда присобачили к своим отломам.