Самокат

Так вы их не найдете. На разъеме партномер должен быть.

Вот такой набор перекрывает практически все. Правда не очень часто им пользуюсь. Электрик все же.

Ну может это и не стошники виноваты, а сам клиент? Доездился без замены ремня и ролика до того, что ремень проскочил и клапаны встретились с поршнями. У него сначала могло на зуб проскочить, она начала глохнуть, потом уже на СТО еще на пару зубов при холодном запуске в начале рабочего дня. Клиенту ж верить нельзя ни в коем случае, что все хорошо было, только самому проверять.

Этот KWP2000 можно вполне уже на помойку выбросить. Даже и не вспомню каких динозавров им можно шить. На мой взгляд оптимальный набор Кесс и Катаг. Галета валяется уже без надобности. Использую ее только для Симос PCR2.1. Кесс и Катаг почему то не хотят этот блок разблокировать, а галета разлочивает его на ура. К К-тагу можно докупить еще набор из 20 адаптеров на погопинах, чтобы не паяться к пятакам на бдм площадках. Чип лоудер можно купить, если будут в работе машины отечественного производства и всякие ланосы-шманосы с шевролетами. У меня есть, пользовался им один раз для отключения иммо на Авео. БДМ100 давным давно продал кому-то, поскольку его перекрыла еще Галета, а уж Катаг его перекрывает многократно. А так то программатор надо прикупить типа Тритон или еще лучше Оранж 5. Правда не знаю, можно ли Оранжем шить флеши 29FXXXxx. Тритоном точно можно. А без паяльного фена будет просто грустно, когда не чем будет выпаять флешь или ЕЕпром из ECU, не говоря уже о моторолке из блока Айрбег, например. Китайские клоны всего этого вполне себе хорошо у меня работают, хотя есть и ори Танго, и Омега, ну и Тритон конечно. Ну и Лаунч нужен, хотя бы с ломаными марками, чтобы проконтролировать после то, что начиптюнил кривыми руками.

Или с платы чего-то содрал, или ножку в разъеме блока подогнул. Надо проверить все питания на блок: включаемые, постоянные и массу. Блок еще читается К-тагом?

Опорное напряжение датчкиков группы В. Туда входят: G69 - Потенциометр дроссельной заслонки, G247 - Датчик давления топлива, G28 - Датчик числа оборотов двигателя, G581 - Датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя, G212 - Потенциометр системы рециркуляции ОГ. Снимаем по одному разъему и пытаемся стереть ошибку. Стерлась приговариваем данный елемент. ВЕсит ошибка. Слова вЕсит и вИсит имеют разные значения. Давайте стараться писать правильно.

Недавно я на Кадди пытался старт-стоп отключить ваг комом. Не отключил, но пропали противотуманки и габариты. В итоге у диллеров параметрию бортнеца востанавливали в он-лайне.

Шина привод. Все, что на ней висит надо отключать и пробовать диагностику. Шина привод это АБС, Айрбег, рейка, щиток приборов, моторник, коробка и фары да. Вроде бы и все. Последним отсоеденить моторник. И фары посмотреть на запотевание. Если есть где трещина на стекле, то вода сливается в блок розжига и кан глючит.

Я бы первым делом разъем с ABS снял и посмотрел не восстановилась ли шина. А дальше по очереди указанные в логе блоки отсоединять и смотреть. Чаще всего АБС глючит.

Так наверное тоже можно, но мне например с моими теперь уже 4 баллами это вложение не доступно, так же как топик стартеру с его двумя. Спасибо за балл.

Вот здесь про этот мотор и его маслянные проблемы очень хорошо написано. Может натолкнет на мысль. Там есть проблема с закоксовыванием колец. тут

У меня было две машины с похожей проблемой по пропускам, правда моторы были 1.8 TFSI. Тоже ничего не помогало. А закончилось промывкой форсунок винсом.

Подвисают клапана на холодную, пока прогревается ловит ошибки по пропускам и смеси, переходит в аварийный режим. Как вариант при такой разности компрессии на холодную.

Да не только лишь все. Некоторые так хамами и остались.

Нет, но слово "хрень" или "бред", например, нормальный человек может заменить массой словосочетаний не вызывающих огорчений. Например: "Вы ошибаетесь", "Вы не правы", "Ваше утверждение не совсем верно" и т.д и т.п. autonica, спасибо за поддержку.

По клайну должен делать, но если на столе делаешь, нужно массу прямо на плату цеплять или в собраном виде на алюминевый корпус.

Если делали химчистку, то есть большая вероятность, что залили блок кнопок на водительской двери.

Осталось снять разъем с реле регулятора, а силовой прикрутить обратно к генератору и если утечка станет нормальной то под замену реле регулятор, если не уйдет то диодный мост.

Проводку надо глянуть в переходах между дверьми и кузовом. Там не очень удачно сделано, на излом рукава стоят.

Проблему пока не решил, блоки читаются все, если не срывается короткий тест. Отказала одна кнопка на мягкой клавиатуре с символом гаечного ключика. Заказывал в Алиэкспрессе. Вчера пришла, сегдня наклеил ее, собрал и теперь жду машину попробовать работу. На другом форуме прочитал, что нужно поменять электролиты 250мкф 3шт на 450 мкф. Но не рискнул. Еще на одном форуме пишут, что надо подключать к машине зарядное устройство для того, чтобы напряжение не сползало вниз. А по факту сканер занижает напряжение на 0.5 вольта. Т.е, если в машине 12.2 вольта, то на дисплейчике 11.7в. Возможно, что при прохождении короткого теста, этот параметр падает еще ниже и прога вываливается в ошибку. На форуме аутопрогс.ру админ заикнулся, что можно поправить файл в проге, но где этот файл не ответил.

Тоже проблема с питанем С4. При прохождении "короткого теста" - сканирования блоков управления автомобиля в любом месте может выскочить сообщение с ошибкой по питанию клеммы 15 или клеммы 31. Из 10 попыток 8 раз точно выскочит. Если тест прошел до конца, то дальше уже работает нормально. При этом заметил, что шансов успешно пройти тест по витой паре больше чем по вай-фай. Кто знает, что можно доработать пните в нужном направлении, пожалуйста. Хотя бы в личку.

Не знаю еще почему, но у меня не открывается ни одна картинка в этой программе. Список блоков есть, но при нажатии на имя блока ничего не происходит.

Возможно я ошибся, но величина удерживающего давления в вашей вырезке указана, на машине она у вас равна нулю почти сразу(по вашим словам). А раз оно сбрасывается, то и во время запуска долго накачивается.

Тоже 100 гр.

Основное отличие я указал. Не нужен интернет при работе. Кроме того версия Про функционально шире версии Айдиаг. Ставим на телефон. Файл арк. копируем на SD карту, устанавливаем, на внутреней памяти создаем папку cnlaunch, копируем в нее папку assets из такой же папки на sd, далее тут же создаем папку96579хххххх(номер вашего свистка), в ней папку DIAGNOSTIK, в ней папку VEHICLES, в последню копируем прогнаные через программу джуста папки с марками. Удаляем данные в приложении (чистим кэш). Запускаем приложение. Если появились на дисплее марки, то переносим папки с марками по тому же пути на SD, а на внутреней памяти папки с марками из папки VEHICLES можно удалить, ради экономии места. Наслаждаетесь работой без интернета. Марка с Порше не работает, но это вина джуста.