Malina

Попробуйте прочитать его как Mercedes.

Это слаботочный аналог сигнала зажигания. Достаточно нескольких вольт на этом проводе (например, где-то по "зеленке"), чтобы ЭБУ считали зажигание включенным.

Del

Тоже присоединяюсь к мнению. Какое напряжение на этом проводе. Этот сигнал будит блоки и без него они не должны диагностироваться, а у вас 3/4 авто на связи.

Тоже попадались перемаркированные 25/95-й серии. Попробуйте обязательно.

А расшифровку ошибок можно, интересно, вдруг попадется такой же случай?

посмотрите в районе руля или в бардачке кнопку отключения автоматики багажника. Очень похоже, что она.

На столе при одном питающем напряжении, без сигнала зажигания?

Не совсем так. Муфты нет и ось должна вращаться. Но если компрессор клинит, срезает защиту в шкиве и в результате шкив вращается, а ось не вращается. Наверное, вам такие ситуации еще не попадались. На этом авто не пять минут, добраться до разъема клапана проблематично. В 99% случаев достаточно посмотреть в параметрах климата ток, потребляемый клапаном. Намного быстрее, чем цеплять лампочку.

Если так, проверьте в ток клапана. На максимуме должен быть 0.8А. Если ток есть - ремонт механической части, скорее всего компрессора. Обратите внимание, вращается ли ОСЬ (не шкив а именно ось) компрессора.

Да что же все прям рогом уперлись в ошибки??? На ваг группе есть очень интересный параметр - код состояния компрессора. Если климат выключен - "0", если компрессор включен и все нормально - "1". Все другие цифры указывают на причину НЕВКЛЮЧЕНИЯ компрессора. В васе есть подсказки по этому коду. Какое значение у вас при включенном и неработающем кондиционере?

А кто как работает со старыми Опелями, теми, где К-линия раскидана по разным пинам диаг разъема? Через переходник или дорабатывали адаптер. Я так понимаю, что оптопары для этого и нужны, но почему-то не работают.

Под диском напртив световода есть фотодатчик, иногда он загрязняется.

Также не раз сталкивался с ситуацией, когда цепь уже "на подходе" и натяжитель никуда не годен. И на работающем моторе цепь перескакивает, но мотор уже раскручен и поэтому не глохнет. А потом уже после глушения не заводится. И удивленные глаза клиентов и мотористов - "Ну как же, она же домой приехала?"

Одно из решений - другой программатор, Макака, например. Стоимость копеечная, а отрабатывает на все 100. Это для уверенности, чтобы не завалить блок.

ЭБУ на предмет пайки? ЗЫ Ну и как всегда, ни года авто, ни типа двигателя. Когда наконец народу дойдет: лучше опишешь проблему - быстрее и точнее получишь ответ.

Да и про бензонасос ничего не написано, мож там 1 атм?

SGW не дает вам этого сделать.

Когда сиденье пустое, она должна гореть, просто показывая что подушка выключена. А вот параметр "FR Sensor Range Info Max" подозрителен. Может сидушку не правильно собрали, наперекос.

Так это не краш, а данные об ударе. Пару байт в дампе затрите и все. Для подсказки - совпадает с количеством ударов по диагностике.

Переходник мимо SGW.

Зачем сразу лезть в иммо. Ведь она вообще не запускается, был бы иммобилайзер - заводилась бы и глохла. Сразу решите вопрос с заводкой, а то потратите кучу времени на непойми что с убитой проводкой или мозгами.

Вариант - перебрать насос, поменять клапана и тд. Я в последнее время просто отказался от таких ремонтов. Выход со строя электроники часто связан с механическими неисправностями. Вот так все сделаешь, авто заведется, может немного поездит и опять сгорело. Оказывается межвитковое клапана, но НОВЫЙ клапан клиент ставить не хочет - дороже Б/У насоса. А мне что в таком случае делать? Ремонтировать 10 раз по гарантии? Бывали даже случаи, когда после ремонта хозяину говоришь "снимите и почистите клапана", а потом оказывается, что даже такую элементарную операцию им было лень сделать. Вот так в свете этих событий решил от подобных работ отказаться.

А реально какое напряжение на перечисленніх датчиках?