SSergey

Просадка напряжения, во время записи переменной - и считай приехали. Еще "пасхалки" вредных программистов в виде разных счетчиков количества циклов программирования, виртуального ресурса, и так далее.

Один термистор в резольвере, плюс пара в самом блоке управления. Как правило, проблема в окислах, из-за попадания воды а рейку. Или вскрытие с ремонтом, или пробуйте перепрошить с гарантией до ворот бокса. Дамп вряд-ли найдете, так как eeprom в выделенной области процессора.

При обновлении, не все области перезаписываются, к сожалению

Не зліться так, мабуть мінус вам за дещо інше твердження прилетів. І тему трирічної давнини саме ви воскресили, того авто, чи гбо разом з двигуном, може вже й немає. Перехід на бензин реалізовується лише тоді, коли вже вліпили на авто все надешевше, що тільки можна було знайти. Тоді, так, або викидати все, окрім балона, або перехід на бензин, щоб трохи агонію двигуна в часі розтягнути. В сучасних системах достатньо інструментів, щоб до відсічки на газу крутити майже всі двигуни (іноді без добавки бензину не обійтись, але то вже інша тема).

В дампе записывается положение магнита ротора, посему подмена дампа, или самой платы, и вызывает ошибку B1304-01. Пытался как-то подобрать положение магнита, но положительного результата не добился. При ошибке B1304-04 - проверяем силовую часть. Перезаписать ПО можно и на стенде, предварительно загрузив необходимые файлы

Смотреть по кузову в первую очередь. Если биток, то сюрпризов от рихтовщиков может быть много, от криво вваренного лонжерона, до дырки в моторном щите. Стекло вклеено может быть плохо, дренаж кондиционера (если не ошибаюсь, как раз на стороне пассажира). Все в ваших руках - снимать ковролин, и проливать водой все стыки кузова (желательно под напором).

Драйвер тоже пробитый был, или перестраховались - заменили?

Автоадаптация не панацея, сначала система настраивается как можно ближе к идеалу, затем можно автоадаптацию активировать. В противном случае, вреда будет больше, чем пользы.

Это номер аппаратного обеспечения, вам нужен еще файл SBL (lx6c-14d005), в архиве найдете. Что лечить собираетесь, U3000 - ? LX6C.zip

Старое ПО не показатель. Проверить на наличие воды внутри рейки, и внутри блока управления (крышку сохранить вряд-ли получится). А дальше решайте - замена, или ремонт. Блок с донора тоже махнуть не особо хлопотно.

Вам по существу, не переводя буквы и ответили, экономя ваше время и средства. Если после прокачивания педалью ситуация улучшалась - то перепускает манжет главного или рабочего цилиндров, воздух в системе, или корзине пушной зверек приснился. Вилка сцепления отклоняется штоком рабочего цилиндра. Отсюда вопрос - какой из цилиндров вы заменили, не перепутали случайно (на главном вилки нет)? И наиболее пессимистический сценарий - деформация или излом лепестков корзины (без гаража с ямой, сложно будет обойтись, можно на кирпичиках и досках, используя особенности ландшафта, но это крайние меры). Лучше помощником обзавестись на период диагностики, или ремонта. В одиночку крайне неудобно будет, на собственной шкуре проверено.

Ничего специфического, обычная простая многорычажная подвеска. Прессовать оправкой, по внешней обойме, Позиционирование сайлентблока в рычаге согласно мануала, зажимать болты в нагруженном состоянии. CTR - встречал внутри оригинальных упаковок kia-hyundai, ходит нормально. С оригинальными вертикальными сайлентами передних рычагов, с надежного раскрученного магазина, сам попал однажды, причем на своем авто. Через неделю оба вертикальных вырвало из внешней обоймы. Поставил CTR, около сотни тыс прошли - еще живы. Проверяйте что, и как вам поставили. Давление в шинах проверьте, холодает, на низком будет вилять.

Могу ошибаться, но это схема компрессора с подключаемой муфтой

В текущих значение параметра "Flow sensor" отображается?

Какой компрессор у вас установлен ?

Вы зациклились на клапане. Вам указывают на датчик протока, компрессора на равах были в двух исполениях, с датчиком и бз. Если у вас только один разьем на компрессоре, то датчик протока на магистрали. Копайте в этом направлении, сместите опорное датчика, увидите результат. Или датчик проблемный, или окислы в разьеме, нет разоешения на запуск по показаниям. Принудительно агрегат вы уже проверили.

Если второй блок б\у, то возможно, что с аналогичной проблемой попался (что вполне возможно, если это массовая неисправность этих блоков). Все таки желательно осциллографом посмотреть сигнал управления клапаном. Проверить текущие показатели датчиков температуры и давления, осмотреть их разьемы и проводку (хоть где подлезть возможно). На другом авто, встречал проблему с зеленью в разьеме комбинированного цифрового датчика (температура\давление).

Можно заменить на 6R0 423156 A/В/С или 6Q0 423156 AB/Q/S основное отличие с каким датчиком в рейке могут работать (эти работают с датчиком 6Q0 423 455 который 500Hz, остальные с 6Q1 423 291 который 1000Hz). Если комплектация с подрулевым датчиком, то любой можно брать.

Зачем цеплять гидравлику рейки? Датчик можно вытащить, сняв колесо, доступ хреновый, но с карданчиком и удлинителем два болтика выкрутить можно. По любому легче, чем рейку снимать - ставить. Осмотр на предмет окислов и повреджений, осмотр задающего диска в на валу рейки (в колодце где датчик установлен был), запитать датчик от блока питания, железкой поводить в активной зоне, контролируя выходной сигнал датчика осциллографом. Если датчик и задающий диск живые - насос менять, или ремонтировать.

Кодировки не слетают, там все просто. Подушка есть или нет, сигнал с датчика рейки или с подрулевого, и кривая усиления. При включении, происходит опрос датчика, если обнаруживается проблема, то питание с датчика снимается. Посему на разьеме и нет ничего

Последовательность от силового разьема / "+" / "-" / " s" / Проверьте датчик на всякий, или заведомо исправный подкиньте. Только аналогичный своему (одно и двухплатные отличаются частотными характеристиками). Насосы не всеядны.

Распиновка со стороны платы img1.jfif 00816 обрыв или КЗ на плюс датчика усилителя g250 - обычно появляется при запуске насоса, с отключенным датчиком. Сами датчики от попадания воды внутрь, тоже дохнут иногда. Питание датчика 12v, можно проверить выходной сигнал осциллографом, внося металлический предмет в зону детектора. И датчик от насоса запитан