Sl_

Волшебная проводка, аллюминий+медь. В коробке, под расширительным бачком, проверить все постоянные напряжения, от АКБ. Два тонких красных провода, обычно в районе мкпп перетирает. Берите контрольку с лампочкой ватт 20... 40 и проверяйте. Схема у вас есть, в блок, под капотом идет провод, который измеряет напряжение сети. Если в обрыве, будет ошибка по зарядке. Даже если напряжение нормальное. Если на прикурке, под капотом, пробал плюс, смотрите на фото.

Термин "rotated" (повернутая) означает альтернативную схему расположения выводов, которая отличается от стандартной. Надо додуматься скачать PDF на микросхему и посмотреть pinout.

Очень интересно, 🤕 У нее три вида распиновки. Смотри на какой ноге масса, дальше качай PDF. Все станет понятно.

Обороты видит? Под клапаном егр перетирает жгут и сигнальный провод дпкв пропадает. Ошибок не будет. Пока 170 бар не накачает, форсунки не откроются.

SGW отключить, покупаете красный кабель, будет доступна диагностика и адаптация. SGW справа, за бардачком, на трех винтах. Масло 5.9л.

Проверить сопротивление пьезо элемента форсунок, на горячую. Иногда слишком низкое сопротивление. Отключите разъем только от 2-й форсунки. Попробуйте завести. Если ошибка сменится на индивидуальную по 2-й форсунке (P0202), а по группе «B» пропадет — виновата 2-я форсунка. Повторите то же самое для 3-й. И конечно же нарезанные гофрой провода, в жгуте, от кузова до двигателя. Это постоянная, проблема. Иногда, резинкой подушки мкп, протирает жгут.

Что именно неисправно? P241D одна не появляется. Какие коды неисправности ещё есть?

https://carmasters.org/topic/60254-webasto-thermo-top-c/

Может быть ещё датчик температуры масла, двухтактный. На ГБЦ, за трубой ЕГР, или впереди, на блоке, возле ролика приводного ремня. Какой код двигателя? * двухконтактный.

Датчик G8 есть? Обычно из-за него ограничение мощности.

На сколько помню, все датчики ОГ, на этом авто одинаковые по сопротивлению. Термоэлемент керамика, с резистором, закрыта колпачком с отверстиями. Сопротивление на холодную, около 200-240 Ом. При нагревании около 600 Ом. И более. Если установить новый тип датчика, который без отверстий, на холодную температура норм, при прогреве в минус идет. Пробовали эмулятор из резисторов делать?

Сбоку, на корпусе АКБ, есть метки уровня. Если корпус не прозрачный, можно поставить на холоде, потом занести в тепло. По уровню электролита, снаружи корпуса появится конденсат.

Берите тестер и прозванивайте цепь защиты на обрыв. Рассоединить разъём, проверить сопротивление HVIL, на каждом разъёме. Если обрыв, будет ясно , с какой стороны и дальше по схеме смотреть, до следующего соединения. Не забудьте батарею отключить.

Пока генератор ничего не вырабатывает, на L обычно масса или около. Если на L появляется 12в что то генерит. Похоже на обрыв диода или отсутствие массы на задней крышке генератора. Берите лампу, от фары, АКБ и звоните диодный мост. Тестер не всегда подходит. Гляньте сигнал, на вход регулятора, виньтик, в углу генератора. Тогда распаивать не придётся, все видно будет.

Если нет зарядки, лампа АКБ снова загорится, не сразу. И еще поднимутся обороты. Масса есть, иначе бы стартер не крутил мотор. На силовой клемме генератора В+, проверить наличие напряжения АКБ. ПОД НАГРУЗКОЙ, лампой 40... 50Вт. Может предохранитель сгорел или провод сгнил. На клемме L должно быть около 12 вольт. Можно просто подать , через лампу 3W с АКБ. Если зарядка не появится - генератор в ремонт.

L и DFM. Аналог подобрали правильно.

Скорее всего, зарядить не получится, любым типом зарядки. Пока неисправность не устраните.

Обратите особое внимание на маленькие контакты в высоковольтных разъёмах. Скорее всего с ними проблема.

Начните с простого, например загнутые контакты, в разъёмах, возможно где то окисление есть.

Все, что на К линии должно читаться, пробовать отсоединить от К линии мотор коробку АБС. По отдельности по К линии соединится с ними. Под коврами, впереди много масс, часто сгнивают провода. Они в коробочках черных. Или открывать BMW WDS и начинать с проверки масс и питания на блоки.

Похоже старт-стоп не причём. Какое то время авто ездил и было все нормально. Уточните этот момент. Скорее всего глохнет из за неисправности, питание пропадает или по шине нет данных , после восстановления сигнала авто заводится. На многих современных авто, если заглох, стартер сра и снова заводит.

Но! Пока показания датчика температуры в расчётных пределах авто едет нормально. Как в начале написано. Сегодня на Caddy 2.0d 2014 г. Откинул датчик температуры турбины, ведёт так же как ваше авто. Тянет хуже, но не намного.

Бывают два разных типа датчика. В одних сопротивление, при нагреве увеличивается, в других уменьшается. Подкинуть резистор, чтоб температура около расчётной была и проехать. Будет понятно, датчик или дальше копать. Есть блоки управления, в которых, при неисправности эмулируется расчётное значение. Ошибки иногда нет.

Видимо датчик меняли, установили не тот. Нужно проверить по каталогу совместимость. Попробуйте эмулировать сигнал датчика. Диапазон 350... 700 и проверить, как поедет.

С диагностики тест включения дворников запускается? Если с неисправным датчиком дождя, при включении один раз машет. Потом не работает. Что по датчику открытия капота?