alex-mos

Меняли задний сальник.... эт в первую очередь смотреть всю проводку вокруг мотора с кпп, даже не имеющую отношение к проблеме. Проверять на целосность, скрутки, свежую изоленту, "передавленные места".... я б вообще первым делом скинул пины датчика колена из разъема мозгов мотора и затестил результат.... это ж механики, после них надо искать "механическую" проблему. Без притензий к механикам!

Привод заслонки температуры, в нем датчик положения, с возрастом он "затирается". Не лечится, только замена. проверить на старых авто сложно, проще поменять и сравнить. на многих корейцах привод (мотор, без ракушки) одинаковый на рециркуляции и заслоке смесителя.

Ошибка по датчику света - из-за его отсутствия. В климате прописаны ДВА датчика света (те что на панели), а по факту стоит один. Эт не проблема, эт недостатки прошивки. Не обращайте внимания на эту ошибку, она есть на всех "корейцах" криво работает "авто" - смотри пыль/грязь на датчике температуры в салоне или снятый с него шланг!

Там на этих рио проблема охлаждения, при перегреве кондей выключается. Температура воды в "параметрах" величина относительная, по ней не надо ориентироваться, по факту - перепроверить датчики температуры охлаждайки (не помню, есть ли датчик на выходе с радиатора) Не все условия включения компрессора выводятся в списке данных. Только самому смотреть температуры, напруги, нагрузку мотора и гены, сравнивать с "живым" авто.

Встречал такое. Там в 99% случаев с такой ошибкой - сдох мотор есцл, а вот в 1% - сбросилась синхра. Причем начинаетс история всегда с сигналки и автозапуска. Перед началом ремонта - откини сигналку и проверь наличие питания ig на блоках. Есть вариент сдохшей релюхи (вынимаемая часть блока предов под капотом, там внутри реле)

Там и в ориге есть ручной ввод, только не все параметры модно ввести. Ручное там - вин, код сети, ключ сети, и еще какие то региональные настройки. А вот код спецификации прошивки магнитолы - пишется онлайном, по вину авто. И не помню чтоб его можно было поменять не на новом устройстве (но тут уже не так много опыта, чтоб утверждать)

Только дамп искать с такой комплектации. Эти блоки новые идут без кодировки, а она потом онлайн вписывается. И при этом не видно куда и что вписывается (нет ручного ввода)

Не указал с какого именно атласа "pro" скинул мануалы. Скорее всего с обновленного старого. Но есть еще совсем новый китайский.... дабы не ввести людей в заблуждение - напиши маркировку модели!!! То что в китае "про" и тот что в России/Баларусии "про" - эт разные авто

Не забудь считать с него калибровки перед прошивкой, чтоб потом не искать их. Да, читается/пишется любыми подручными средствами. прошива подойдет почти с любого такого авто, а потом свои калибровки сканером вписать.

Все бывает еще смешнее, двухконтактных ламп 2 вида. Различаются по расположению выводов на лампе. Мож то "китайские" такие попадались, но эт запомнил хорошо и тоже всегда начинаю проверку такой проблемы со снятия и проверки самих ламп!

А родной откинули? Был клиент с похожей проблемой (даже марку авто не помню). Как приедет - проблемы нет, как катается по городу - постоянно "отваливается педаль" короч договорились - как проблема есть , сразу приехать. приехал. Цепляю скан, смотрю параметры - один из сигналов дросселя в "нуле" по напруге. Тут же начал шевелить разъемы/провода и не дышать, чтоб не спугнуть))) короч был сигнальный провод замкнут. В куске между кузовом и гбц. Зная, какой провод коротит - раскрыл жгут, и обследовал каждый милиметр этого провода. Нашел! Чуть затерта изоляция. Нашел только по тому, что точно знал в каком проводе проблема и в каком участке. Найти второй провод, на который он коротил неудалось. Но заизолировав повреждение проблема устранилась. кто ищет - то найдет. ищи не ошибку, а "некорректный" сигнал, когда есть ошибка.

Что-то было такое. Всю историю не помню. Там вроде нет никакой "гасящей" защиты на выходе импульсов форс. И либо сдохли все, либо выгорело общее питание/масса в мозгах. Так как это точно было на старом корейце дизеле - то это точно был хм, так как это было в сервисе "киа".

Да. Так и должно быть! Все с этим борются, все от этого страдают)))) Если тебя это напрягает - скинь клемму с гены. Зарядка будет, ошибка об этом будет в мозгах мотора, чек гореть не будет. Ох уж эти хондаводы, пересевшие с неубиваемой рд1 на более свежее поколение......

Я не механ, не эксперт по соренто хм, мало чинил дизелей. Но из всех историй с таким соренто на моем СТО помню три важных вещи - проверить ВСЕ преды, проверить две массы около мозгов на "стакане", не крутить стартером с отключенными форсами (дохнет пред или транзисторы открытия форс).

Схемы есть. Но там куча разновидностей этих спортажей после 2017 года. Там экономия была на всем и разные комплектухи на разных жгутах проводов собирались. И тут надо знать тип мотора и объем комплектухи, чтоб правильную схему подобрать.

Так как это "старая" версия. Свежая - м940 и она есть в хдс так же и по дампам - не нашел 910 ищи 920, 930, 940 их же подписывают по номеру слитой, но никто не сопоставляет по обновлениям. или тебе прям та самая 910 нужна?

Так чуть доплатить и взять б/у мозги такие и слить дамп. Будет и дамп и донор. По мне - так выгоднее.

Хотя б вин и бирку с новой магнитолы. Чтоб понимать про какую разновидность спортажа идет речь

Берешь официальное обновление, распаковываешь, расшифровывешь - получаешь почти ориг дамп для сравнения со слитым.

Разберись с насосом кпп (очухать сам насос и прошить акпп свежей версией). Он часто блокирует пуск мотора. Скинь вин и номера ошибок. Гляну че мануал скажет

Тогда вскрывай ТСМ и пропаивай паяльником ноги транзисторов. Заодно проверишь следы воды и посторонних рукоделий.

Разъемы разные. Моторы похожи, щеточный узел можно поменять местами, но разъемы выбора и включения разные (по направляйкам) Разбери механизм, промаж штоки/шестерни солидолом, собери и перепроверь.

Солидарен. Хочешь помощи - описывай проблему как электрик, а не как "пользователь" я тоже, прочитав начало первого сообщения, решил что тут студент-водитель пришел к спецам за советом....

Короч это авто не дает вводить код. Там в официале сканере есть две функции на этот случай : автоопределение (блок просканирует наличие других блоков и запишет "кто тут есть") ручная настройка: выдает список возможных систем (авд, епб, вса, и тд) а ты выбираешь "вкл/выкл" ищи чем это можно сделать (какой сканер выдаст это меню). Кода для ввода кодировки не существует... Если менял блок из-за сдохшего ручника - в следующий раз просто вскрывай и меняй транзисторы моторчиков ручника

Запускаю калибровку - мотор переключения (снятый с механизма) пытается, но не крутит. насколько помню - на снятом мотор включения передачи не сработает. Так как мотор "выбора" не нашел края, мозги записали это как ошибку (даже если нет dtc) и дальше не действуют. какая изначальная проблема была (код ошибки с которым приехало авто)? если оба мотора крутятся - смотри датчики вращения в них (следы вмешательства, сами они не дохнут) и третий мотор (сцепа)