alex-mos

Да, без проблем. а по симптомам - там похоже на не совпадение версий прошивок. Возможно было криво зашито евро2 О, еще помню такой же набор ошибок, когда в лямбде коротят минусы датчика и подогрева. Проверяется легко- откидываешь обе лямбды и проблема не проявляется.

Кроме привязки иммо ниче не требуется. а если делать именно клоном - то вообще подойдет любой "37820-rmx" остальные буквы/цифры не важны. я б даже сначала взял самый дешевый и просто ключи привязал бы, а если вылезут ошибки по не согласованию моторник/има, тогда уже клонировать или шить. а причина замены?

На заведенной, на хх проверь напруги на всех проводах катушки 3 цилиндара и на соседней. И аналогично на форсунке. Если осцил есть - то на нем виднее будет. Если найдется разбег по показаниям - поймешь куда дальше копать. Была такая проблема по контакту питания форс, один контакт подвылез из гребенки плюсовой на проводке. Тока эт не ауди была, но по симптомам похоже.

Не помню точно как оно там выглядит, но помню что добирался до этой функции. Она там еще просит перевести авто в "сервисный режим" и поднять авто (оторвать колеса от земли). ihds какой версии? Автомобиль прога сама определила по вин?

в iхдс мало функций, когда она "европейская". Снеси. Поставь заново, когда предложит выбрать регион - вибирай китай, потом еще переспросит про подразделение - выбери донгфенг. И вот после этого он адекватнее выдаст данные и функции по этому авто.

в iхдс мало функций, когда она "европейская". Снеси. Поставь заново, когда предложит выбрать регион - вибирай китай, потом еще переспросит про подразделение - выбери донгфенг. И вот после этого он адекватнее выдаст данные и функции по этому авто.

Электромотора и его датчика калибровку делал? и не едет и нет ошибок - как- то не сходится.... мож разогнаться до 50 км/ч надо, чтоб ошибку выдало?

Разве не полчаса? Эт так, интереса ради, давненько это было и вроде полчаса ждать пришлось.... а "полчаса" и "подождать" - эт как целый день, 20 раз покурил, 5 кружек кофе выпил, смотришь на часы - 10 минут прошло. Потому и запомнилось.

Не усложняйте. Машинный перевод - дело глубокое, сложное и не поддающееся анализу "со стороны" вот вам машинный ОРИГ перевод ОРИГ дилерской проги на РУССКИЙ язык

На корейцах не оч удобна эта метода, когда ищешь не уснувший блок. Там каждый пред на три системы минимум и еще с пересечением линий питания (на большинство блоков идет полтора преда - основной и для "памяти"). Короч, сколько раз пытался таким методом - ни разу не прокатило на корейских авто. Там бывает пять предов выдернешь и проблема пропадает, смотришь по схемам - вроде не взаимосвязаны, а потом, когда найдешь виновника, становится понятно, как все пять предов влияли на этот блок.

Пробуй без антенн (это ж беда у них, коротят по зелени внутри антенны), и проверяй сам lbu, тестами. они у корейцев без защит (входы/выходы, инфа/нагрузка - все напрямую от проца, дохнут по любому поводу). и еще вспомнил, сравни напругу на входе в блок предов салона от мультипреда с подкапотки, там есть силовая линия на электронику левой стороны кузова и отдельно на правую (смотри по схемам фар- поймешь про какие линии говорю) Сравни их. Была проблема по этому питанию, и разной напруги на них.

Ну как бы не все "специалисты" диагносты знают о том, что есть "жесткий" список кодов дтс, одинаковый для всех марок авто, а есть коды ошибок с расшифровкой "на усмотрение производителя". И те кто не в курсе об этом, считают, что ЛЮБОЙ код дтс одинаков у ВСЕХ авто.

Есть такой очиститель "наклеек", industrial. Я им все заливаю, не растворяет пластик, лак и тд (можно на панель наливать не опасаясь). Он медленно но отмывает липкость того, что нанесено на плату. И отковыриваю потихоньку. Можно воздухом, можно палками ватными. Главное пшикать побольше - он не дает обратно приклеится тому, что приподнял с платы. Ну и не быстро, надо ждать, пока растворит клейкость.

А мож там кроме краша были проблемы, но никто не проверял? Как часто бывает- дтп, авто не на ходу, пока решили где делать, пока дошли руки мастеров, пока ее делали... обычно раз 5 акб успевает полностью сдохнуть и его жестко прикуривают чем под ругу попадет, лишь бы авто сдвинуть с места. А в итоге авто, дтп, горит srs, надо почистить. Куда он попадает в первую очередь?- туда где дешевле это делать. А там просто перешивают, не проверяя. и вот после такого пути он попадает к человеку "с руками", но без данных о "истории смерти". Я в таких случаях сначала сверяю - насколько плата в корпусе соответствует корпусу. Так как попадалась уже "подмена", вложенная чтоб скрыть "рукожопие"

Ну примерно для такого у нас и имеются аутел и ланч. Диагностика делается дилерскими сканерами, а "шиномонтаж-гараж" (колодки/оил ресет/сброс адаптации) как раз аутелом и ланчем. Но, господа, мы отвлеклись от темы. Електроника в любом авто - сложная штука и с "чудесами". Как помочь топикстартеру в его вопросе? Мож кто помнит/знает методы со скрепками/лампочками в ОБД?

Ну так надо было уточнять такие детали. Я вот позавчера тож пихнул в авто сканер лаунча смартлинк. Проблем в авто не было, адаптацию кпп сделать хотели. Так вот воткнул, включил зажигание и вся гирлянда засветилась. Эт еще до того как подключился к авто. До сих пор не понял как так вышло и не решил проблему. Так что подробности всегда важны. сканер когда подключен к моторнику (в зависимости от типа сканера) меняется метод общения между блоками в авто (переходят в режим "диагностики"), скорее всего именно это влияет на результат работы систем (заводится/не заводится). проверяйте наличие неисправностей методом мигающего чека или тому подобным, чтобы проверить системы без сканера и без стороннего влияния на системы.

Не знаю как на указанных авто, а на большинстве японцев минус мозгов мотора и минус кузова раздельны. Но они оба выходят на обд. То есть два средних контакта на обд - один с проводки мотора, один с кузова. На большинстве сканеров они замкнуты. Если плохая масса мозгов мотора- сканером ты подаешь туде еще один "минус" с кузова.

Побеждал такое методом поиска с открытым капотом и принудительно включенным вентилятором охлаждения. Заводишь и смотришь при какой температуре проблема пропадает. При этом с открытым капотом и вентилятором греется тока мотор и то что рядом с ним. Если при таком варианте симптомы совпадают, с тем что было ренее - ищи вокруг мотора и на моторе. Если с открытым капотом дольше троит - знач не на моторе, а на кузове/кпп. Обычно где-то контакт хреновит и "брешет", остается найти сторону где он, этот брехун. Есть еще варианты, что не под капотом, а в салоне, но эт редкость, особенно на таких неубиваемых авто.

Я б не заморачивался, а купил дешевого убитого донора (например утопленного) и от туда переставил. Тем более не номер в номер надо, а просто той же серии, а их валом на рынке. ну или дешевый вариант- сравни по соседним на плате, "похожих" на улетевших, номиналы и примерно подбери с того что валяется под столом. Быстро и дешево)) поедет, проверено)))

В итоге. Победил эту китайскую водогрейку японского происхождения. причина долгого поиска проблемы - развязочный трансформатор на 4 обмотки, с ооочень хитрой развязкой. 1 обмотка - вход и транзистор импульсов питания этой обмотки, 2 обмотка - питание управления этим трансформатором, транзистором, кан-ресивером. 3- питание управления "исполнительной" системы, 4- питание исполнительной системы (та, что включат/открывает транзисторы высоковольтной стороны чтоб включить ТЭНы) и вот тут я и запутался, предполагая, что первичка это "вход", а вторичка - управление. Пытался запустить в "холостой ход" без 3 и 4 обмоток. При этом выгорал балластовый резистор на первичке.... Оказалось, что управление тока на первичной обмотке идет со вторичной (у них один вывод запаралелен), но контролируется по напряжению на 3-й обмотке (которую я отключил на время поиска). В итоге виновник - пробитый диод на 3 обмотке, из-за которого управление дало большой ток на первичке и погорело все, что могло погореть при таких условиях. Очень похоже было на КЗ, от того и искал "не с той стороны".

старая тема, но дает повод поразмышлять)) https://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=108474&postdays=0&postorder=asc&start=15&per_page=15

С такой разбитой мордой лица на авто надо сначала выставить радар идеально вертикально (уровнем) и проверить что горизонталь находится ровно поперек центральной оси авто. Ну тоесть убедиться, что радар смотрит вперед, а не в небо или на обочину. Завтра гляну че покажут онлайн каталоги мазды по поводу номера на радаре.

Поменял все что увидел дохлое, собрал. Не работает. Кан-ресивер без питания и греется какая-то микросхема (я не дилетант, просто не работаю с фордами, и не шарю в их деталях) в общем прилагаю фото. Расскажите где такое найти или откакого авто брать мозги, чтоб получился дешевый донор?

Эта программа берет инфу из отчетов гарантийщиков. ситуация: авто с такой ошибкой, в дилерском сервисе, первым делом меняют датчик (естественно оформляют его замену в документах), проблема не решается, электрик проверяет проводку/разъемы, находит и устраняет проблему, отчет никто не переделывает, чтоб "списать" зря поменянную запчасть, эта инфа уходит в раздел "статистики", другой гарантийщикна другом авто с такой же проблемой смотрит статистику, меняет датчик.... ну и по кругу))) а вообще я сам попадался на такое - поменять дважды датчик и не получить результата, а в итоге проблема в датчике. А поменянные - сильно китайские. Проверяй на б/у датчике - так надежнее.

Проверяй данные в абс, давление, статус педали. В моторнике абс больше чем концевик педали влияет на разрешение запуска. ...... и еще- название обозначенной Вами китайской фирмы автопроизводителя правильно пишется с большой заглавной английской Г)))