dierus

И не понимаю, зачем нам смотреть передачу битов по лин и их ответ назад? Для этого у ТС ослик слабоват, наверное нужен еже и канхакер. Расшифровать все равно не можем. Понимаю процесс так, мастер дает команду слейву включить насос и контролировать его работу, к примеру на фордах есть еще датчик по низкому, когда все нормально слейв передает показания назад в моторный. Потом -бац, или команда с блока приходит сделать стоп или по причине перегрева рубит мастер через слейв ШИМ на модуле. И после остановки мы видим только пакеты с моторного, нужно перезапустить авто. Этим можно долго играться, к примеру повесить бочку с бензином, подавить воздухом вместо насоса лампочку(лампочки). Менять давление в низкой, лампочки и наблюдать,что блок будет слать на слейв и как тот себя после этого ведет. Еле родил мысль)))

А когда мы узнаем, что нет искры или импульса на форсунки? Где код мотора, где VIN? Вторая страница гаданий, и тыкания пальцем в заслонку.

Модуль или работает или нет. И то,что он глючит и его вырубает сомнений нет. Причина на это одна, не нравится давление к примеру даже в высоком или скачек тока. Которые сможем засечь только поцепив токовый датчик на моторчик и включив запись осликом. Спровоцировать можно передавив подачу по низкой стороне, так ради интереса. Скоро четвертая страница, к вечеру думаю кино с мобилки посмотрим)))

Управление на блок будет LIN, а вот на насос ШИМ. Два варианта, если есть датчик давления на низкой стороне, как у фордов, будет рубить по давлению и току, а если у нас нет на низкой датчика, тогда рубит только по току. А выше мы видим только пакеты данных между блоками, нужно только для понимания процесса. Там вполне хватит лампочки иииии манометра. Если возникает желание посмотреть, тогда наши пины будут 1-2 с блока насоса. И подозреваю,что там будет один питание, и управление по минусу. Делаем ставки? Ставлю на насос)))

Там же руским по белому написано, что система управления электрическими стеклоподъемниками использует шину передачи данных LIN. И проверяйте ее. Хотя пишут,что бодик поменять нужно, значит нужно, для профилактики полезно, не все же им ремонтировать, детали иногда необходимо откуда то брать)))

Одни слова,заканчиваем бла-бла, и даем техдок в студию. Тема началась со слов , схемы вывалил, мне еще в техдок сходить? Может у Вас техдок монгольский?

Продолжайте наблюдение...))) Или дальше читайте интернет. При чем здесь бодик? Может лучше в сервис?

Нормальная цена для такого модуля не менее 110 баксоф, в ори будет все 200.

Замена БН, к бабке не ходи. VIN авто где? Терзают смутные сомнения, что там стоит ори модуль. Достать и увидеть,что он перепакован, и добить его об стену.))

VIN у авто есть? Или код модели в крайнем случае?

В некоторых случаях мы можем подгрузить мощность, т.е. повысить ток. Это хорошо когда ошибка спорадическая и глохнет на ходу. На насос будет управление ШИМ У меня хватило 25 Ватт,т.к. кататься не пришлось, одновременно лил холодную воду на ТНВД. И состояние колбы тоже глянуть не помешает. Если клапана ее не держат, минимум в баке не даст охлаждать моторчик. Что бы дело усугубить можно колбу приподнять.

Вот, уже горячо)). Не просто так просил лампочку, а не светодиодную контрольку. Повторю, подгрузите лампочкой, там контроль по току. За деньги клиента я бы ему и бачек придумал, после того как лампа погаснет дать в систему с бачка подавив нужное давление воздухом.Или можно бачок сделать ресивером, будет работать не 5 сек, а 15 или 50... Разное хотел придумать, но лампочка-друг,товарищ и брат)))).

Нужно определить, что раньше, гаснет лампочка или глохнет машина? Любая авто после отключения питания на БН будет работать какое то время. Сделайте простое действие и сами решите задачу. И не по теме, все имеют васька, привыкайте при диагностике нажать кнопку -опросить блоки и сохранить LOG.Не имменно в этом случае, но в большинстве помогает. Ошибок -не это только слова. В доге будет и скорость и температура и даже время. Вчера двум на джетах рассказал, что лампочка SRS загорелась 5-го числа, в такое то время, не находу. Или вопрос -где ты вчера гонял в 17-30 сразу сбивает всю спесь начитавшихся драйсру.

Там все просто, как и поиск. Пришлось как то тоже голову поломать. Взял две иглы с проводами, повесил лампочку которой пригрузил насос и погнал. Наблюдаем, что раньше произойдет, погаснет лампочка или авто заглохнет. У меня гасла лампочка. А если вдоем проверять, можно и манометр присобачить)).

Был бы VIN, было бы проще. Верим на слово и снятой осцилке. На прошлой странице писал, электроклапан муфты. Не забываем,что на этих моторах есть система VVEL, она может испортить настроение.))

Дамп флеши или еепром? Что слетело и когда? Собственно зачем дамп?

Выше с 4.7л. Ниже по моему с 3.7. И все бенз. Дизеля лучше искать через Европу. Америка вываливает схемы, но только бензиновые моторчики.

А если узнать цвет автомобиля наверное было проще угадывать. Про дизель или бензин стесняюсь спрашивать.

Пробуйте еепром нулевый залить и вязать старом.

И позднем говорит код- 81-й. Как бы все понятно. Скачать не смог, чуток заскриншотил. Муфта тормозит или клапан управления.

Залейте и проверьте, у вас же бэкап есть, ничего ему не будет. Информации мало, какой родной блок, какой донор. Скорее всего вам для начала нужно залить фулл родного блока или подобный ему, а уже потом блок нулить. Выложить наклейки блоков даст очень хороший результат.

Пробуйте. На крайняк репрог делайте клипом HW 8200527713.zip

Можно AKSE ищите и разем отключите

Вдруг чипованое, и сканер не может инденты вычитать? Попробовоать по ОБди, эти блоки вроде поддерживаются.

АЦП ДПДЗ в основном 0.33--0.35V. Там понятно становится когда взглянуть на болтик или гнут упор,который кто то покрутит . Реально тестером и излой вдоль разьема можно понять, что кто то крутил заслонку. Если РХХ на подшипниках, главное не вымыть смазку. С торца болт, открутив который можно выбить ось регулятора.