Лидеры

Держи, русификатор SUZUKI V36.70 RU.rar И вот ещё Учебник английского языка.pdf может узнаешь как правильно зузуки пишется.

20 оболочку поставьте https://drive.google.com/file/d/0B4bRu6ipnBoYQjhxOWRXX3hyb3c/view?usp=sharing 49.06 самая самая последняя

Перезалил, и не зачем было репу портить.

T926683686 5A2D-56F3-3640-4F54-9DFF-F77F-2AC6-D58A-344F-BCD1-E4F3-E4EC-C66F-69BF-B11D-AEF5

Новый сборник от Dimon77, кому надо, качаем, про плюсик не забываем )) Если не видно картинок, читать здесь Блоки EDC17: Блоки ME17: Содержание MED17 Блоки MEV17 Блоки Siemens / Continental https://yadi.sk/d/9c24Ztlc367BGF

Sprinter 20.90 делает на Спринтер очистка ДПФ. В пятница делал. Сюда можно увидет изменения http://mycar.x431.com/pad/cntNews/queryCntSynUpdateInfos.action?pageNo=1

для старых авто, никаких..

Для прописки ЭБУ пин не нужень,и нету разница он новый или б.у.

В любом случае датчик прописывать новый придется. На ум сразу свежие мазды приходят на инфинионах...

вот что есть sgo.rar

full flash Iveco_Daily_2.8_TD_2002_Turbodiesel___91.9KWKW_Bosch_0281011228_Bosch__368987_ACDB.rar

тебе столько людей уже про это говорят - разбирай.... даже человек в гости кличет.... нет... надо гланды вырвать через ж..у если нету возмости сделать приборку - пиши.... я те за не дорого пришлю приборку с мастера европу

T792478442 0BF6-67AC-DDB1-D408-9EE4-FAFD-E641-F10B-056C-31BA-7683-C331-E3BF-EB2A-F275-7205

Каких жоп или допфункций вам не хватает в вашей версии?

Еще раз смотрим схему - л линия приемная от машины. а к линия это приемо передатчик. итого - по л линии мы можем только читать без возможности выбора - там все скопом идет. А по к линии идет двунаправленный обмен данными. один порт у нас двунаправленный а вот второй - только на передачу. То есть вероятно есть процедуры которые требуют отправки каких то данных в машину без необходимости контролировать ответ с ее стороны.

Да к сожалению это все трейд-ин. На работе. А вот те кто домой комне по старой памяти ездят - другая песня!)) Итого киа и шкода работают отлично. Обе определяются. Киа определился после ввода вин. Читается все. В спец заходит.

Ему капец. в какой авто совали?

как только, так сразу для всеобщего обозрения...

А можно еще один вопрос?Вы хоть что то запускали на своем SN?

Так а тогда к чему ваш скриншот?

Видно при скачивании версия гуглом изменилась.

Вот вам и версии, сами смотрите верить или нет.

пожалуйста ссылкa immo info all cars Transponder Maker Pro 2.rar Modele_IMMO.rar мои вклад в тему иммо PATS_CALCULATOR.exe

http://scanmatik.ru/downloads/SM-2_J2534_Guide.pdf . Вот про см2, тип как и чем конект.

Да нет такого авто в природе, оформите тему правильно для начала...

ОДНОМУ ЛОКОТЬ СЛОМАТЬ ЗА ТАКУЮ МУЕТУ (КОНЧЕННЫЙ РЕМОВЕР).....ВТОРОМУ РУКИ ОТОРВАТЬ ...ЧТО ПРАВИТ КС ХЗ В ЧЕМ БЕЗ ГОЛОВЫ

Ну жди.... запустишь, посмотришь ошибки, если будут...., сотрешь их и что дальше..... функционала то нет, чтобы с блоком поработать. Так посмотри машину ELM-кой и если нет ошибок, то и не лезь в него.

Думай дальше... )))) Но по работающему функционалу пока что лучшие марки за апрель. Вот никак не пойму в чем радость, что "запустил из августовских марок". И что дальше? улучшилась диагностика? Я по старинке оцениваю по функционалу марок....

Во фри софте не работают свежие марки, они требуют прошивку 55. Вывод понятен.

Вы смотрите в суть а не в таблицу состояний. когда срабатывает чип селект у сишки - само состояние выхода может меняться как угодно. Подразумевая что там выход это тот же самый вход сигнала извне. теперь смотрим нашу логику применения 02 микросхемы - при подаче на ее вход сигнала чип селект высокого уровня - ее выход установится в определенный уровень. и этот уровень - появится на выходе микросхемы драйвера к-лайн ( предположим 9637) и этот уровень будет жестким. Я не знаю - сможет ли сигнал извне - передавить своим уровнем этот наш сигнал. а задача данного чипселекта именно в этом - при подаче нуля - мы работаем с двунаправленной шиной, а при подаче единицы - мы только слушаем и любые движняки на входе никак не отражаются на выходе. как то так если в общих словах. Поэтому я и высказал идею о применении микросхемы с z состоянием на выходе. чтобы у нас на вход вообще не подавалось ничего и не было жестко заданного уровня. Хотя сам принцип шины это открытый коллектор и по идее любой сигнал должен передавливаться внешним. Иначе оно бы не работало в простейших клайн свистках - ведь там уровень с фтди подается постоянно. и это вроде не мешает. Наверно все будет нормально и я зря тут пыль поднял.

готовый вариант А так еще проще В схеме без инверсии

шей приборку европой и будет всьо окей дамп есть? номер какой приборки? там 93с66

ты б год обозначил бы хоть автоса..... если до 10\11 - то перешиваем приборку(шкалу б конечно тоже б заменить) после - то клип

Flashdaten_Volkswagen_2017-08-02

Обновление! Flashdaten_Audi_2017-07-26 Flashdaten_Bentley_2017-07-25 Flashdaten_Seat_2017-07-26 Flashdaten_Skoda_2017-07-27

А где вы там сажу нашли ?))))

Здравствуйте. Хочу рассказать как я обновлял свою галлетту на 0475 без внешнего переходника usb-uart. У меня сначала тоже работала только на 0386, а на 0475 нет, возможно кому поможет. 1) берем набор FANTOMEL, в нем все используемые программы и файлы - в начале этой темы 2) паяем перемычки по следующей схеме: 3) подключаем галлетту к компу через usb и ставим драйвер(он идет в комплекте с программой галлетты, есть в комплекте FANTOMEL ). 4) запускаем MProg. Проверяем соеденение с галлеттой в меню Device->scan. Заливаем Default.ept для Device type - FT232R. закрываем утилиту. У кого нет Default.ept: MProg - Меню File->New, выбираем Device type -FT232R и USB VID/PID - FTDI Default, сохраняем как файл Default.ept. 5) пере-подключаем галлету к компу. в диспетчере устройств появляется галлета как переходник usb-com ставим драйвера преобразователя USB-UART на FT232RL, не помню где их нашел. Устанавливаем в диспетчере устройств в свойствах переходника усб-ком номер ком-порта из com1 и com5(у меня утилита Philips Flash Utility другие почему-то не видела) 6) устанавливаем Philips Flash Utility 2.2.3. Запускаем, выбираем ком-порт, ставим скорость 19200, ставим галочку Use DTR/RTS и нажимаем кнопку Read device ID. Если связь с галлетой есть, то мы получим информацию о типе чипа, версии его бут-лоадера и парт-ид. 7) выбираем файл lpc2119 0475 NO USE DTR RTS 1.10.hex и прошиваем кнопкой Upload to Flash. закрываем утилиту. 8) затем прошиваем MProg-ом файл V54.ept и пере-подключаем галлетту, она теперь определяется как галлетта. закрываем утилиту. 9) открываем утилиту FTReadWrite_v3.exe и прошиваем файл 0475_V53_HAOUL8Z1 ( с другими у меня не заработал 0475_V54_EEPROM и 0475_V54_MINE_6ADW6RWS - хз почему.) . закрываем утилиту. 10) отключаем галлетту от компа, отпаиваем наши перемычки и подключаем к компу. удаляем установленные ранее на галлету драйвера, хотя возможно и не надо, но у меня без их удаления не заработало. 11) устанавливаем программу V54 for 0475 all Win.exe из папки PROGRAM 0475 V54 NO TIME BACK и копируем с заменой в папку с установленной программой файлы из папки Patch No Reg Key v54 0475. пере-подключаем галлетту к компу и ставим драйвер из папки с установленной программой. 12) еще раз пере-подключаем галлету и запускаем программу и в ней видим в правом верхнем углу версию 0475 и кнопочки активные. У меня по такой схеме заработало. Вообще все сводится к подбору файлов прошивок EEPROM. Можно использовать другие программы для прошивки. Если посчитаете данную инструкцию лишней, то прошу модераторов удалить данное сообщение Возможно что-то я делал не так, поправьте тогда. Но у меня заработала галлета на 0475. Драйвер преобразователя USB-UART на FT232RL.zip

Вот еще один вариант дымника в нете нашол. Мне понравилось. Что скажете? думаю, уже не осталось диагностов, которые бы не слышали о дымогенераторе. практический каждый его уже купил, сделал, либо пока еще только собирается. как-то весной, от нечего делать, озадачились изготовлением сего убер-девайса и мы. скажу сразу — конструкция получилась простой, но если у вас нет соответствующего станочного парка — то сложно повторимой. также скажу, что большинство идей не мои, но и прямого повторения чьей-то конструкции вы тут не увидите. в планах на будущее — поставить манометр и насос — видимо, от компрессора центрального замка, у меня как раз валяется дохленький итоговый внешний вид: для корпуса использован фильтр SCT (и по прямому назначению не используешь, и вроде полезная вещь в хозяйстве ). фильтр был разрезан пополам, оттуда извлечены внутренности, потом одна половинка чуть расточена, вторая чуть проточена/прокатана на токарном станке — и вот они уже могут плотно заходить одна в другую. можно, наверно, даже спаять корпус фильтра - если он стальной. но наш-то алюминиевый был, так что ну его в принципе, можно использовать ЛЮБУЮ герметичную металлическую емкость. металлическую — потому что всё это достаточно сильно греется. первоначально я хотел использовать нагреватель от лямбда-зонда — потому что их у нас много, дохлых, ну и это самый очевидный вариант. плюс его проще закрутить в фильтр — рассверлиться и нарезать в нем резьбу. однако — не прокатило. не хватило мощности. ну что ж — тогда запасной вариант, «классический» — свеча накала от дизеля. тут придется уже делать переходник, чтобы вкрутить свечу в фильтр. если бы не было токарного станка — пришлось бы искать другой корпус. но станок у нас есть далее. просто так свечу оставлять не стОит — будет плохо работать, потому что греется-то у нее только кончик, а если ее залить маслом аж до этого самого кончика — то будет зря греться большое количество масла. выход прост и стар как мир — фитиль. берем пару-тройку кусочков асбестовой веревки, одеваем на свечку примерно таким образом: масло пропитывает фитиль, и попадает на кончик свечи — к максимально горячему месту. естественно, что собирать эту конструкцию нужно уже внутри корпуса, потому что по толщине оно получается толще резьбовой части свечи, и в отверстие просто не пройдет. вместо проволочки я использовал сетку (допустим от воздушного фильтра). получается аккуратнее: кончики фитилей желательно сделать подлиннее. у меня короткие — потому что закручивал в уже собранный корпус свечу с проставкой. разобрал специально для фотосета хотя, принципиальной разницы нет — если концы фитиля не лежат на дне, то нужно будет только чуть увеличить уровень масла. он, при этом, должен быть минимальным, чтобы не омывать всю свечу, а всего лишь доставать до фитиля. свечу нежелательно запитывать напрямую от аккумулятора, у нее рабочее напряжение ниже. да нам и не нужно ее сильно греть. поэтому наматываем небольшую спираль из нихрома — ее можно видеть на первом фото. напряжение на свече получается порядка 10В. не забываем, что корпус у нас металлический, значит на него нужно подключать массовый провод, а плюсовой к свече — через этот гасящий нихромовый резистор. вешается на машину вся конструкция железным крючком. он, опять же, может контачить с корпусом машины, поэтому подключать/отключать нужно плюсовой провод дымогенератора — масса с легкостью пойдет и через крючок. а пластиковый делать нельзя, потому что нагрев довольно значительный. по уму — надо бы еще сгородить защитный экран вокруг этого всего — все же температуры приличные. но практика показала что если работать аккуратно — то травм нет расходники. ну тут понятно. что есть — то и льем шутка. первым делом попробовали бушный ATF. вонь — жуткая, кашляли потом еще полчаса наверно. поэтому решили не изобретать велосипед и купили что? правильно — обратите внимание — тем количеством которого нет в банке — было продиагностировано уже десятка полтора машин. более того, уже на фотосессии, я обнаружил что масла-то в установке почти и нет. а дым был еще вчера - ну и долил чутка время работы установки — единицы минут (подразумевается, что за это время подсос будет найден. за исключением, возможно, поисков утечек в системе EVAP — тут может затянуться, особенно при «очень малых утечках»). кстати, дольше желательно и не включать, давать передохнуть свече, а то перегреется и сгорит. но даже после отключения питания — дым валит еще довольно долго. последний элемент конструкции — насос. ну как, «насос»… опять же — было несколько вариантов — и электронасос от центрального замка, и просто шлангом к компрессору через редуктор подключиться… но хочется ж попробовать — как оно? значит быстрее, давай-давай! первые пару машин я просто ртом дул. ну а чо? даже запыхаться не успеваешь. а потом случайно взляд упал на… да, это именно она, злая медицинская штука! берем тройник, два-три клапана от карбюратора и эту вот клизму (или как там ее правильное название). собираем так, чтобы воздух шел только к установке, а при засасывании в клизму — через другой(-ие) клапан(-а) из атмосферы. подключаем шлангами к остальной конструкции — и вуаля! можно работать. ах да, забыл. еще раз напоминаю, что корпус ощутимо греется, можно и обжечься, и шланги могут слетать от нагрева. так что те трубки от капельниц что на моих фотках — наверно придется менять в скором времени. а пока зажмем хомутами. на входном шланге (он, кстати, нижний, и, кстати, должен быть выше максимального уровня масла) — хомут уже стоит. к сожалению, фоток примеров работы не имеется. но этих фоток полно в интернете, и поверьте — всё так и есть. дым из щелочки валит — просто загляденье. первая машина, успешно отремонтированная данным прибором — было какое-то рено. там забыли поставить уплотнительное кольцо под регулятор оборотов. регулятор оборотов — обычный шаговый двигатель, как на опелевском моновпрыске, как на ВАЗах.

Посмотри внимательно в сторону ДМРВ, или подкинь 116 от ваза. Была ситуация 1 в 1 с твоей, грм перетрясли, а машина как не заводилась, так и не заводится. Поменял расходомер и вауаля - поехали. Как дмрв влияет на р0340 - не помню, но в нете объяснения встречал. ЗЫ ДПКВ и ДПРВ на машине взаимозаменяемы.

inbetrieb.rarДержи PKW 2014. 01

Вообще то эти данные читаются из компьютера двигателя на большей части авто это нормально, просто при диагностике отключается связь блока БСМ

на многих авто при входе в блок например абс загораются лампы на щитке, выходишь - тухнут. это как пример.

с фордами у ляньчей с каном так было всегда

если вы про U1000 то да, это на время диагностики

спасибо!

а блок Driveshaft это не оно?