Лидеры

точнее некуда

Про какие хелпы Вы говорите? при выборе блока хелп автоматически открывается. а кнопка активна помоему при подключении кесс

Все уже наверное успели поставить себе версии от 2017 г, но может кому то хочется себе версию постарее можете скачать, ниже два инсталяционных файла отдельно для егр и отдельно для дпф. так же кейген для генераций лицензий на данные программы з.ы. если кому нужны новые версии от 2017г ниже файл текстовый link.txt в котором содержатся ссылки на инсталяцию + лицензию Professional_DPF_Remover_2016_v3.0.rar Professional_EGR_Remover_2016_v3.0.rar EGR DPF Remover Keygens 2016.rar update: Добавил файл с линками на 2017 link.txt

Две прошивки на VW LT35 2,5 TDI, оригинальная и тюнинговая. После прошивка увеличивается динамика, приемистость (машинка просто самолет )

7.020 на митино продают за 35 тыс туб. Это их хлеб, так что они вряд ли будут делать складчину

Смышленый..

Эта коммутация резисторов - нужна для того чтобы правильно хавались уровни при 12В борт сети и при 24В. можно кстати светодиод поставить в базу транзистора либо 701 либо 703 - разницы нет они одним и тем же сигналом управляются. И посмотреть. Если я правильно мыслю то управление будет идти только при 12 вольтах борт сети а при 24 вольтах - светодиод должен молчать . Забыл сказать -в прошивке я не смотрел когда срабатывает коммутация - пока не до этого. Что до резисторов и тока : по моим расчетам ток там максимум 30ма. И походу это подтяжка уровня, но нафига такой большой ток - не совсем понимаю. Все же интерфейс у нас вроде не токовая петля а обычный мбас фактически, только амплитудно с напряжением бортсети. Как освобожусь немного - гляну этот момент в прошивке но по логике - работатьь должно именно тка - при двенадцати вольтах - включать шунтирующий резистор с которым общее сопротивление той цепи - падает до 500 ом. Я не думаю что это значение тока так принципиально и для снижения нагрева - заменил бы оба резистора с 1кОм на 4.7кОм - греться будет в 4 раза меньше. Потому как все лишнее мы тупо рассеиваем на этих резисторах.

Вот у меня на кессе хелпы запускаются а к-таг нет.Не открываются.Да и толку от этой версии 2.37 без прошивки?

Понять правильно,или нет,можно только открыв в редакторе и посмотреть что конкретно изменено. Нет гарантий что маску ошибок не сносит, как это любят делать большинство ремуверов. Нет ошибок - нет проблем )))))) До первой поломки естественно , а дальше это мечта диагноста, найти иголку в стоге сена. Для шиномонтажки то что надо, подкачать колеса + сажевый удалить.

http://static.e92.ru/upload/file/158769/57075a013926f/Руководство по эксплуатации и ремонту Lexus GX470 c 2002 г.в..pdf

Дружище ,было давно .Ошибку не помню ,но точно в мозг вьелось температура воздуха 255 .Еще думаю бред ,но они там чем то связаны не помню но после поехал ,а был вата.Он у них вроде замыкает и на одной шине просадивает в хлам поэтому хрень показывает .В общем пнул ,думай....

С какого сканера считан Boot Loader 1.01.042 ? Где вы его откопали, не с EasyDiag 1й версии ? В iDiag, который давным давно уже снят с производства был Boot Loader 1.01.052 В старых EasyDiag Boot Loader 1.03.00, его то и нужно прошивать в залоченные адаптеры вместо Boot Loader 1.23.001

Как делал? был подключен интернет:) прибор подключен, запускаю K-Suit 2.32 , вижу что пошло подключение к инету, руки задрозжали, судоражно выдергиваю USB , прога дальше обновляется ну думаю все наигрался:). После завершения обновления обновления отрубаю инет, думаю ну все терять больше нечего!!! закрываю прогу, подключаю тресущимися руками кесс в усб, запускаю прогу, все нормально запускается!! Начинаю просматривать!!! появилась тойота!!! думаю супер!!! Звоню знакомому, на тойоте, приезжай шить будем!!! приехал, подключаюсь, нажимаю считать!!! ИИИ прибор говорить извини НЕВОЗНОЖНО!!!, и так же другие авто которые обновились. Так что нужно думаю для начала еще флэшку обновить, и скорее всего процессор, чтобы заработали новые авто. а версию K-SUITE можно любую новую установить, для самоуспокоения. Свою версию смогу выложить только через неделю, так как нахожусь в отпуске, с инетом проблема. А спасибо ни кто не скажет, потому что тот кто хотел бы сказать, у него сообщений не хватает, а тот кто может, те и так это все знают.

Ну, кто как говорит.Китай он и есть Китай.Если с ним аккуратно работать и стараться проверять на целостность данные ,то пойдёт.А вообще ,с кривыми руками все криво читается.

Смотрите внимательно, это только для R706, а их там 2 в паралель включено для 12В, т.е. 24 или 28мА на одну линию, на 2-е в суме по самому большему потреблению будет 56мА. Это потребление только по выходной части К Л, не учитывая остальное на плате. Пока нет обмена данными по К Л, этого потребления тоже нет, так как Q704 Q707 закрыты. Тогда возникает вопрос, почему Q700 Q702 греются? Или я не правильно рассуждаю? dr.billy это он? Универсальный переключаемый диагностический кабель KKL-Line

Мдя, мельчает форум, один совет лучше другого. А потом нас хреносят по всем клиентским форумам как рукожопов. Что ты минимум должен сделать - проверить синхру дпкв/дпрв, давление топлива, разрядником/щупом/линейкой систему зажигания и куча вопросов бы сразу отпала. И не слушай подменяльщиков, все можно проверить и протестить. Они тебе катушку не откупят)

в начале ветки есть дамп от W163 пойдет такой ? если нет то еще посмотрю что есть и на будущие желательно номер блока, год машины и какой кузов

дампы кинь сделаем, или хозяин авто и тогда в бан и помойку !!!

поддерживаю коллега !!! и это в первую очередь что надо делать, но можно пере разметить и чек сумму посчитать, ну это уже не для новичков ), не огорчаться если кого задело

Обновил документацию 15.07.2017 подключения к ЭБУ для KTag, Kess, KTM100, а также другого ПО для работы с Tricore BSL, GPT. Здесь лежат файлы PDF без архива - https://yadi.sk/d/KEUgWDMN3LU33Y

Ну обять мне пока не известно что за магнитола,visteon или неть,внутренности разние,встречается MC68HC05L28,MC68HC11PA8,и т.д.Я почти у всех поменяю родной код чтоби калки не работали,чтоби шиномонтажникам не било работи.

Предупреждаю - за "СПСАСИБО" буду ставить минусы!!!

Как всегда давайте отделим мух от котлет. мухи это обратка, котлеты подача.... Обратка бывет статическая и динамическая на машине мы всегда измеряем динамическую обратку. Можно измерить и статическую но для ремонта достаточно знать параметры динамической обратки. поэтому статическую оставим в покое... Контроль обратки есть смысл проводить если появляются ошибки по недостатку давления. Если сканера под рукой нет, тогда один из симптомов увеличенной обратки является переход в аварийный режим машины в момент ускорения. Напомню это не единственная причина по которой двигатель может в валиватся в аварийный режим, но контродь обратки провести проще всего. По большому счету проверка обратки на хх является 100% показателем жив пациент или мертв и вот почему. Форсунки современных двигателей эксплуатируются на давлениях 1600-1800 бар, проверяем мы форсунку на холостых оборотах при давлении 250 -350 бар в зависимости от марки авто. И если у форсунки при давлении 250 бар увеличенная обратка то можете себе представить какая обратка будет у этой форсунки при давлении 1500 бар Стоит разделить проверку обратки у форсунок на два этапа. Первый этап это проверка на ХХ, если при проверке нет форсунок которые явно вышли со строя, а есть только подозрительные форсунки, тогда имеет смысл провести вторую проверку, только с перегазовками, весь смысл проверки провести тест на утечки при повышенном давлении. Если же по близости есть стенд то в этом случае подозрительные форсунки, а лучше все отдать на проверку.. Откуда может течь форсунка, и можно ли по величине обратки судить о параметрах форсунки. Давайте определимся так если форсунка течет то ее параметры нас уже не интересуют. Теперь о течи.. а вернее о последствиях. Для начала я хочу чтоб вы знали что при входной температуре топлива 40град температура струи распылителя на воздухе при активации форсунки достигает 120 град. Поэтому любые утечки внутри фрсунки приводят к перегреву самой форсунки, любой перегрев влияет на подачи и сокращает моторесурс форсунки. Но как правило вы не видите перегретой форсунки и вот почему. Форсунки при конструкции устанавливаются на головку через медные кольца, у этих колец двойное назначение уплотнительное, и теплотводяще, стоит только машине поработать пару минут на холостых оборотах и температура форсунки стабилизируется. Не смотря на это неисправная форсунка в движении может перегреваться до уровня парообразования. Поэтому запомните повышенная обратка форсунка ремонт. Теперь котлеты или подачи.. подключил сканер и увидел... можно ли судить по величине коррекции о величине обратки. Перекосы подач при измерении баланса могут говорить только о форсунках с нарушенной дозировкой а не о причинах вызывающих эти нарушения.. Поэтому утверждения типа я вижу такой перекос это обратка виновата а такой перекос форсунка в корне неверно. Из чего состоит подача топлива на ХХ у форсунки, и как эта подача влияет на показания сканера или на баланс. Подача топлива на ХХ состоит из двух подач это предвпрыск, маленькая запальная доза служит для начального запала основной дозы, при этом происходит плавное повышение давления в камере сгорания перед впрыскиванием основной дозы и позволяет современным дизельным двигателям работать с уровнем шума бензиновых двигателей. И конечно основная доза или доза XX, сканер при измерении баланса не отделяет одну дозу от другой и дает обшее показания которое слажывется из этих доз. К сожалению стабильность этих доз зависит от моторесурса форсунки отчего зависит моторесурс я уже расказал, конечно по мимо перегрева следует учитывать что на моторесурс играет роль чистота топлива. ведь в первую очередь грязное топливо приводит к износу дозировочного клапана который управляет подачами. Ну и на десерт ... как видит сканер наши форсунки.. и как компьютер реагирует на неисправности форсунок.. Для понимания происходящего возьмем для примера идеальный двухцилиндровый движок и поставим на него две идеальные форсунки, поскольку дозы у этих форсунок идеальны то вращение каждого цилиндра происходит за одинаковое количество времени, а именно измеряя время за которое каждый цилиндр делает свой оборот система баланса судит о равномерности работы двигателя. Затем изменим условия и вместо нормальной форсунки поставим форсунку исправную по обратке но с пробегом 200 тысяч назовеи ее Б.У. Форсунки с большим пробегом как правило имеют завышнные подачи на предапрыске и на ХХ. Ситема баланса не может регулировать предвпрыск он выставляется один раз на стенде, а вот подачу ХХ коректировать она сможет. Теперь будем брать общие цифры близкие к тестплану и пониманию. Новая форсунка дает на ХХ вместе с предвпрыском 6.5 куб б.у или ту что мы поставили увеличенную подачу или 8.5 куб теперь математика... Было 6.5 + 6.5 куб =13куб Что имеем после замены 6,5 + 8.5 куб= 15 куб Как могла быть - работа баланса 0 -2 Результат 6.5 + 6.5 куб =13куб Попробуйте определить по балансу какая форсунка новая какая Б.У 0 -2 Но нет будет не так.... Общая подача двух цилиндров на исправных форсуках 6.5+ 6.5 куб = 13 куб это норма для поддержания ХХ на заданных оборотах Общая подача исправная форсунка + Б.У 6.5+ 8.5 куб= 15 куб Тоесть мы имеем явное превышение подачи на ХХ 2 кубика поэтому в дело вступает регулировка хх и заберет лишние два кубика одновременно по одному у каждого цилиндра. Было 6.5 + 8.5 куб =15 В результате мы получим 5.5 +7.5 куб =13 куб Далее вступает баланс +1 -1 В результате имеем 6.5 + 6.5куб = 13 куб Тоесть общий баланс будет + 1 и -1 а теперь может кто сказать какая форсунка Б.у а какая нет... теперь берем две Б.У форсунки после топливного цеха одна с подачей 5.5 куб другая 7.5 куб что будем иметь в результате... 5.5 + 7.5куб +13 Холостой ход в норме, работает только баланс +1 -1 В результате имеем 6.5+ 6,5 куб =13 а баланс то в последних двух примерах не изменился... +1 -1 пусть теперь кто то скажет можно по балансу высчитывать Б.У шные форсунки... или отличит новые от старых... Пока по этой части все... и как всегда не забывайте где находится зеленая кнопка Впереди еще мнооого вкусного, всем удачи....

Можно, только сначала о насосе с регулятором по низкому. К недостаткам насоса СP1 конструкторы отнесли тот факт что он качает топливо во всю силу своих трех плунжеров и когда надо и когда не надо а излишек сбрасывает регулятор что с точки зрения КПД не есть правильно. Поэтому параллельно с насосом CP1 был разработан насос CP3 у которого регулятор давления устанавливался по линии низкого давления. Поэтому насос стал качать столько топлива, сколько его пропускает регулятор. Удобно рассмотреть работу этого насоса в сиcтеме таких авто как Опель Виваро, Рено трафик, Мастер. Подобные системы стоят и на Соренто, Сантафе и Т.Д Что следует знать начиная работать с топливной системой этих автомобилей. Регулятор давления на этих автомобилях без сигнала, или с отключенной фишкой выводит насос на максимальную подачу. Тоесть если на машине вышло со строя главное реле а водила захочет завести ее с толкача, форсунки будут закрыты а обесточенный регулятор давления выведет насос на максимальную подачу и если в системе не предусмотреть предохранительный клапан один бог знает чем может закончится подобный эксперимент. Предохранительный клапан на этих автомобилях установлен на торце рейки под шестигранным болтом. Любые поиски утечек в подобных системах нужно начинать с этого клапана, В месте установки клапана выходит штуцер на который одевается трубка обртной магистрали. Снимем трубку обратки глушим болтом заводим или пытаемся завести машину. При исправном клапане со штуцера не должно капнуть ни капли топлива. Проверка форсунок происходит стандартным образом и особенностей не имеет. Но на насосе немного остановимся отдельно, Дело в том что насос CP3 совмещен с насосом низкого давления который устанавливается на торце гидравлической головки, и регулятором. Такой насос лучше проверять на стенде так как приходится контролировать сразу несколько параметров. Но имея некоторую оснастку можно отдефектовать и в гаражных условиях. Если есть подозрение на весь блок насоса включая регулятор можно поступить следующим образом. Если давление на старте не хватает для запуска снимите фишку с регулятора и подключаем к ней любой регулятор подобной марки. При исправных форсунках и исправном аварийном клапане, давление в системе должно резко подскочить до максимума, если это не произошло то причина в насосе регуляторе или подкачке.. В принципе к фишке можно и не подключать ничего пусть болтается в воздухе, но у меня хватает неисправных регуляторов поэтому я подключаю. Должен отметить что в случае потери давления по изношеным плунжерам этот насос идет только под замену в виду конструктивных особенностей, ремонту в этом случае он не подлежит. Насос подкачки можно проверить так. Снимаеи регулятор давления вместо него вытачиваем переходник со штуцером и манометром. При прокрутке стартером должно создаватся давление не мене 2 бар, В случае проведения этой проверки исключите подачу топлива на форсунки иначе произойдет запуск машины с неконтролируемым ростом давления. Если давление отсутствует не лишним будет проверить и регулятор низкого давления который установлен на алюминиевом корпусе и выглядит в виде болта с шариком в головке. В случае полного отсутствия топлива снимите насос низкого давления. У меня несколько раз обрезало привод насоса. Кстати у этих машин в зависимости от модели может стоять дополнительный насос подкачки в баке, а на некоторых просто груша. Насос в баке работает только в момент запуска, дальше работает механический насос. Если механический насос низкого давления не установлен в системе тогда электрический насос работает постоянно и выполняет роль основного. При проверке насоса учитывайте все варианты прокачивая систему. Я несколько раз сталкивался с тем что развоздушить насос СP 3 мне удавалось только на стенде. В остальном эта система схожа с предыдущей и ее проверка особенностей не имеет. Если интересно, продолжение зависит только от вас.... Зеленую стрелку никто не отменял.

Классная тема... Только давайте не распылятся по всем производителям да еще без наличия оборудования. Эти системы имеют разный подход при проверке у одного производителя. Возьмем за основу и как пример систему впрыска BOSCH В первую очередь перед работой с этой системой вы должны определится какой вариант системы впрыска установлен на данном авто. Пример мерс спринт 2000 -2006год механический насос подкачки, топливный насос СР 1 и его варианты, рейка на которой установлены регулятор и датчик давления топлива ну и конечно форсунки. Особенностью этой системы является установка регулятора давления. Он регулирует давление по высокой стороне. Тоесть насос работает на всю катушку а лишнее давление сбрасывает регулятор. Если снять разьем с регулятора то в исправной системе механика регулятора будет поддерживать давление не более 70 бар. Это следует запомнить, как и то что в этой системе чем выше напряжение управления на регулятор, тем меньше топлива будет регулятор сливает в обратку, и тем выше давление поддерживается в системе. Соответственно при диагностике чем выше процент закрытия регулятора тем выше поддерживаемое давление. Если же при высоком прцентном закрытии регулятора давления в системе не хватает значит где то есть утечки. И так начнем с запуска. Первый признак неисправности системы питания при запуске. Давление в системе при прокрутке стартером медленно достигает 120-150бар или не достигает этого давления вообще. 120-150 бар это минимальное давление, пока оно не будет достигнуто блок управления не даст разрешение на запуск двигателя, или проще не подаст импульсы на форсунки. И так начнем по порядку. Проверяем насос низкого давления. Включаем манометр между насосом низкого давления и насосом высокого давления при прокрутке стартером давление должно быть около 2 бар, в принципе такое же давление должно быть если вместо механического насоса установлен электронасос. Проверка насоса высокого давления. Нужно взять трубку высокого давления с форсункой от любого старого авто. Форсунку настраиваем на давление 250-300бар подключаем это хозяйство на выход насоса высокого давления. При прокрутке стартером из форсунки должна бить ровная мощная струя, если при этом наблюдается четкий разрыв струи значит одна из секций в насосе не работает. Если насос не продавливает форсунку значит давление создаваемое насосом не достаточно для запуска. Эта проверка конечно не панацея но определить подозрительный насос может. Дальше форсунки. Останавливатся на них пока не буду их проверка описана везде на все случаи жизни. но если тема будет иметь продолжение опишу их проверку отдельно... Регулятор - только в том случае если система прошла все предыдущие проверки тогда беремся за проверку регулятора. Как правило проверить его на 100% можно только или заменой на новый или на стенде, поэтому снимаем и осматриваем уплотнения, очень часто причиной утечки является не сам регулятор а его второпластовые или резиновые кольца, как раз это тот вариант что при размытых уплотениях давление в системе при запуске будет менее 70 бар. На всех современных регуляторах высокого давления установлены сеточки, обязательно осмотрите их состояние под микроскопом или хорошей лупой, очень часто частицы грязи или стружки которые собираются на сетке являются ответом на вопрос где искать проблему. Кстати забегая вперед, забитая сеточка регулятора очень часто приводит к ошибке по избыточному давлению. К сожалению сканеры часто не делают разницы между ошибкой по переизбытку давления или недостатку а диагност видя ошибьку по давлению сразу начинают искать утечку. Если проехать со сканером в машине то момент избыточного давления особенно хорошо видно по завышению давления в системе в момент сброса газа. В этот момент блок управления дает команду регулятору на сброс лишнего давления, но через забитую сетку лишнее топливо не успевает стравливаться в бак. Сканер в этот момент регистрирует ошибку по давлению, а автос вваливатся в аварию. Здесь нужно четко понимать, если автос вваливается в аварию в наборе, то как правило по недостатку давления, если же сразу после набора на сбросе газа то по переисбытку. Кстати еще одна подсказка. При ошибке по завышению давления на регуляторе без сеточки, смотреть надо щелевой фильтр. На спринте и вито он устанавливается на торце рейки со стороны регулятора. Снимаете регулятор и пробойником выбиваете его внутрь рейки. затем через снятый датчик давления он спокойно выпадет наружу. Забивается он назад со стороны регулятора. Если на этих машинах стоит регулятор с сеточкой то щелевые фильтра на них не устанавливаются. Иногда вместо того чтоб выяснить причину частого загрязнения сетки некоторые ее просто откусывают. что есть не решение проблемы а продолжение агонии, ценой которой становится регулятор. Другой вариант этой системы как правило устанавливался на французские и итальянские автомобили этих годов. Практически все детали одни и теже, но вместо механического насоса низкого давления стоит погружной насос в баке и насос высокого давления совмещен с регуляторм давления. Проверку электрического насоса в баке подробно описывать не буду. давление развиваемое электронасосом колеблется в пределах 2-4 бар. А вот проверка насоса высокого давления CP1.2 отличается от проверки насоса серии CP 1. Основное отличие заключается в том что в этом насосе регулятор высокого давления установлен не на рейле а на корпусе насоса. Это вносит некоторые корректировку в проверку.насоса. Основное отличие заключается в том что насос серии СР 1 не управляемый и на выходе создает максимально возможное давление. к примеру на стартерных оборотах это давление может достигать 1000 бар, насос СР1.2 по конструкции такой же но в него встроен регулятор который вносит свои особенности в работу насоса. При проверке этого насоса следует помнить что при запуске блок через регулятор ограничивает пусковое давление насоса на уровне 400-500 бар сответственно если взять форсунку настроенную на это давление и включить ее на выход насоса то из форсунки впрыска не будет.. Поэтому используется проверочная форсунка на давление 250-300 бар. Если насос при прокрутке стартером спокойно продавливает эту форсунку значит пара насос регулятор исправна. Если нет тогда снимается регулятор и вместо него вкручивается болванка( Это неисправный регулятор с забитым центральным отверстием, благо по конструкции регуляторы этих годов все одинаковы) Таким образом мы перекрываем весь слив топлива с высокой стороны в обратку через регулятор и превращаем насос из управляемого в неуправляемый.. После этого еще одна проверка, если насос спокойно продавил форсунку насос исправен, регулятор под замену, если и в этом случае насос не продавливает форсунку или продавливает с трудом, насос в ремонт... Конечно в одном сообщении не удастся рассмотреть все проблемы связанные недостатком давления в системе, так ка нужно учитывать такие вещи как смена фильтров, подсос воздуха, неисправность проводки, да и просто наличие топлива в баке. Ну и конечно стоит помнить что основной вердикт исправно или неисправно может дать только стенд, но по скольку он не всегда есть под руками я попытался описать как можно без лишних затрат с помощью простейших приспособлений попытаться проверить детали входящие в систему питания СR Если тема вас заинтересовала где находится зеленая стрелка рассказывать не буду, количество положительных отзывов будет является стимулом к продолжению.

Подержываю