Лидеры

Программа OpenBox3.19 предназначена для программирования блоков управления Mikas11\M73A, J7.2+\ M73(I), М11, M10.3(+), BOSCH 797(+), BOSCH ME797, BOSCH M(G)798 устанавливаемых на автомобили ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, автомобили корейского и китайского производства. В архиве папка с программой ,а также доп.приложения и хелп по установке программы написанный мной для простоты установки,т.к.сам намаялся когда ставил её в первый раз. Сразу хочу сказать,т.к. пользуюсь программой около года,ПРОВЕРЕННО ВИРУСОВ НЕТ,но у кого стоят старые или фришные антивири ,то может ругаться на файл OpeBox319,exe с новым Kaspersky Total Security (даже с демо версией на 30 дней)такого уже нет ПРОВЕРЕННО!!! Работает стабильно и надёжно ,прошил ей уже неодин блок. За паролем обращайтесь в личку. Если нравится ставим плюсик. Перезалил файл,а то после восстановления форума перестал скачиваться. OpenBox3_19.rar

Этот эмуль предназначен только для Опелей. Вижу есть интерес, поэтому выкладываю то что есть. Эмулятор электронного EGR Opel Zafira.rar

Адаптация дроссельной заслонки некоторых авто АДАПТАЦИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ.pdf

Там слетевший один байт в синхре и он поправлен, он не может быть идентичным. 1FEC0 строчка.

Держи пробуй. WinOLS (Opel Corsa-D_tun (Оригинал) - 381910).rar

вот кардвинер для загрузки с компа программа для теч 2012 для загркузки опель попробкуй другу ставил у него китай теч на карте есть рычажок его нужно переставить на запись посмотри на надписи китайцы ставят на воспроизведение cardwriter.zip opel-137_t2.rar

в личке

Там синхра в проце mh7201 или 7203.

Да как же его придумаешь??? Это же такая сложная техника http://www.bnti.ru/des.asp?itm=2761&tbl=04.02.01.01. Но в работе реальной, думаю, подойдет и вот это http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/3042/

Есть вот Opel Astra_1.3_CDTI_MR_3308AC70_ORI_no_DPF.rar

До версии 2014/3 по вин не прокатывало,да и сейчас 50 на 50,в основном vag.А вообще в идентификации есть меню выбора по vin С кодами,-через выбор авто в меню поиск неисправностей достаточно большая база данных!

Читай флэш моторника.

Ниразу не помог отстой(((

а зубы на секторе выпускного вала все целы или одного кусочка нет посмотрите были случаи не однократно также сам сектор может быть провернут вокруг оси приспособа входит свободно куда между шестерен или в концы распредвала там в зависимости от года если не изменяет память распредвалы точнее сектора повернуты по разному тюнинг прошивы случаем не лили в зависимости от исполнения распредвалов софт разный

Добрый день. Вот пробуйте. TC1766Int_1037393216_flash.rar

Ultimo checksum corrector.zip

Не в этом проблема. Бывает ,что все данные находятся в первой половине ,бывает во второй ,а бывает и обе половины заполнены.На работоспособность не влияет

Вот посмотри, собирал по всему инету и не только я... Мож поможет, диоды не горят нет питания, проверь разъём и USB пропаять не лишним будет Прошивка VCI+.rar

5В может засаживать другой датчик, отключайте по очереди датчики и контролируйте 5В.

делается через разъём как калина. 1118-3801010-04 И на будущее делаешь тест если версия 2.6 значит пик .а если 3.0 или 004 значит мотя .....инфа не моя,спер с другого форума

Видел несколько раз эмуль стоит а чтоб иммоoff не встречал. А по нормальному что мешает сделать? Сами рубите сук на котором сидите(((

Всем привет! Читаю, и диву даюсь, как народ ценники опускает)) У меня к примеру диагностика 10$, за ремонт средней сложности 50-100$ , установка эмулятора иммо ВАГ 100$ и цены не опускал и не собираюсь! А на хрен надо? Ну приехал на верёвке старый ваг, что его за пиво делать? Ну а если после МАСТЕРОВ переделывать, то там совсем другой расклад))) Вывод... Уважайте себя и свой труд!

Раз заходит тело с пальцами перебинтоваными, говорит надо ремень генератора на шестерке поставить, ну сумму озвучили, клиент согласен, ставлю ремень, спрашиваю что с пальцами, а тот говорит натяжку ремня проверял, при чем с невозмутимым видом, рассказал как он на заведенном моторе проверил натяжку и пальцы затянуло под шкив помпы. Еще пару раз заглядывал на сто он потом, я так и не научился на него без улыбки смотреть, ему еще повезло что пальцы крепче ремня оказались с просторов интернета:ЖЕНЩИНА ЗА РУЛЁМ… Рассказывает очевидец: сижу жду, пока отремонтируют колесо. Подъезжает к шиномонтажу инфинити со спущенным колесом, из него выходит вся из себя гламурная дамочка. Так мол и так, вот колесо, треба починить. Парни как положено снимают колесо ремонтируют и походу дела один спрашивает: "Чем колеса накачать? ", как будто есть варианты и тут началось .. Девица: — А что есть? В этот момент в парне видимо проснулся Петросян, и он говорит: — Ну воздух с разным запахом: персик, клубника. Весь шиномонтаж начинает хихикать, каждый занимается своим делом, но уши уже обращены к девахе. — А сколько стоит? Парень: — 800 руб. все колеса. Все присутствующие уже еле сдерживаются чтобы не заржать в голос. Девица: — Ну хорошо, мне — с клубникой. Шиномонтаж умирает, всех рвёт на части, народ пытается сдержаться, не получается… Колеса накачены «клубникой». Дамочка, без тени улыбки отсчитывает деньги, уезжает. Все плачут. Дальше опять очевидец: и надо же было так попасть, что через пару дней я на том же монтаже. Подъезжает этот же инфинити, из него выходит солидный мужик и спрашивает: — Два дня назад здесь колесо делали на этой машине? Пацаны вжались в щели. — Кто конкретно колесо делал на этой машине два дня назад? Ну всё, щас накажут, но сознаваться надо. Выходит хозяин и скромненько так, виновато: — Ну… да… мои ребята делали… Мужик: — Так это тут моей жене колеса клубникой накачали? Хозяин: — Ну… это… ммм… Мужик: — Держи тысячу рублей! Хозяин: — а ... ?? Мужик: — Три дня не сплю — ржу, всем пацанам рассказал, все просто валяются. Шиномонтаж опять в слезах.

Вот нашол для себя полезную инфу мож кому пригодится тоже. электрическая дроссельная заслонка VAG - промывка, адаптация, нюансынесмотря на то, что данная система управления оборотами применяется на вагах уже лет 15 точно, до сих пор находятся люди, которые не могут нормально с ней разобраться. далее я постараюсь рассказать основные принципы и некоторые нюансы работы с данной системой. я не буду рассказывать что это и как это и для чего это — потому что пишу не для дилетантов, а для людей, хоть немного разбирающихся в вопросе. я также не буду рассказывать о неисправностях датчиков внутри механизма заслонки. проблема номер раз. в общем случае эти заслонки делятся на два типа — с тросиком и без. отличия (применительно к теме данной статьи) — в основном в процедуре адаптации. время от времени на машинах с такой заслонкой начинаются проблемы с холостыми оборотами. источник этих проблем — грязь, которая забивается в щель между самой заслонкой и корпусом, и там засыхает, уменьшая сечение на малых углах открытия заслонки. как следствие — при том же угле открытия, воздуха в двигатель начинает поступать меньше. в каких-то пределах ЭБУ способен это скомпенсировать, но со временем в любом случае количество нагара превысит способности ЭБУ к адаптации. причем, чем дольше машина эксплуатируется на предельных адаптациях — тем сложнее заставить ее потом нормально работать. ну что ж, займемся решением этой проблемы. для начала — заслонку нужно промыть. при этом ее крайне желательно снять. не потому что грязь попадет во впускной коллектор, хотя это тоже немаловажно. а просто потому, что не снимая — ее не получится нормально промыть. а значит — на нее продолжит налипать грязь, превращаясь в нагар и создавая проблемы. и начнется этот процесс с тех мест, где плохо промылось и грязи есть за что зацепиться. часто на заслонках пишут — «ахтунг! ни в коем случае не мыть и даже не прикасаться!» не помню, видел ли это на вагах, но это и не важно. на эту надпись в данном случае можно успешно забить. почему? объясню. заслонку нельзя трогать, потому что на нее нанесено покрытие, предотвращающее налипание грязи. но если на ней уже есть нагар и грязь, то значит что? правильно. покрытие уже не работает. значит мыть можно и нужно. при этом не стоит использовать сильно твердые предметы. вполне достаточно жесткой кисточки и растворителя. промыли, продули. не спешим ставить на место! нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО убедиться в том, что заслонка при открытии и закрытии нигде не клинит. особенно — что она нормально закрывается. причем закрывается до упора, а не до заклинивания в корпусе. если заслонка заклинивает при закрытии, или недозакрывается — нужно ее подрегулировать. для этого ослабляем винты, крепящие ее к оси, и закрываем заслонку пальцами. она становится на место, после чего, не отпуская пальцы, зажимаем винты, при полностью закрытой заслонке. при необходимости — повторяем. часто при ошибках адаптации рекомендуют нажать на заслонку пальцем в момент ее закрытия по сигналу от ЭБУ. это нажатие пальцем в момент адаптации — танцы с бубном, производимые вместо нормальной установки заслонки на место где ей положено быть. вот теперь — можно ставить на машину. если заслонка с тросиком — то проверяем свободный ход тросика. он не должен быть натянут, привод, в который трос вставляется должен лежать на упоре, но не висеть на тросе. заслонка при ее закрытии вручную — должна плотно закрываться, и, опять же, трос не должен ей в этом мешать. нажимая на заслонку — следует помнить, что сдуру можно сломать не только ее, но и даже самизнаетечто. следующий этап — адаптация заслонки. нам понадобится вагком. адаптация, точнее базовая установка, может проводиться в трех разных группах. 060 для заслонки без тросика, 098 или 001 — для заслонки с тросиком. процедура проводится следующим образом: 1. двигатель полностью прогрет. я предпочитаю воткнуть вместо датчика температуры «эмулятор» — пара резисторов в корпусе стандартного датчика, с сопротивлением соответствующим примерно 90*. это где-то 250 Ом для моторного и 125 Ом для приборки. 2. включаем зажигание, подключаемся к моторному, читаем и стираем ошибки. можно выключить-включить зажигание, чтобы на 100% убедиться что ошибок нет. ни при наличии ошибок, ни при непрогретом двигателе — адаптировать заслонку не получится. процедура адаптации либо не запустится вообще, либо отработает неправильно. если ошибки есть — их нужно устранить ДО адаптации заслонки. 3. выбираем адаптации. канал 0, прочитать-записать. эта процедура — стирание адаптаций. в вагтуле для этого есть отдельная кнопка. 4. собственно, адаптация. базовые установки, 098 или 060 — Go! в одном из окошек появится надпись adp run и сменится на adp ok. если вместо adp ok появляется adp error — значит либо что-то сделали не так, либо заслонка неисправна — это может быть и износ датчиков ее положения, и окисление контактов, и неисправность моторчика. в общем вариантов много, и тема для отдельной статьи. хотя тут пожалуй статью и писать-то не о чем — это обычная рутина, поиск и устранение неисправности. тут общих рецептов быть не может. при адаптации в 001 группе (это как правило старый simos) надписи adp run|ok|error не появляются, просто скачут нолики и единички. можно визуально пронаблюдать за движением заслонки, можно просто выждать секунд 20. 5. выходим из базовых, проверяем ошибки — на всякий случай, выходим из блока, выключаем зажигание. курим секунд 30 — на всякий случай. за это время отключаем эмулятор датчика. рекомендую при адаптации наблюдать за движением заслонки — оно может подсказать о проблемах, даже если ошибок пока нет. для безтросикового варианта заслонка должна полностью закрыться, полностью открыться, и остановиться в трех промежуточных значениях. для тросикового варианта — аналогично, но открываться будет неполностью. для разных моделей очередность может отличаться, но общая суть — именно такова. отрабатывать все эти движения заслонка должна четко, резко и уверенно. если она вяло открывается и закрывается, либо недо(за/от)крывается, либо дрожит при полном открытии/закрытии — не исключено, что подыхает моторчик. в этом случае как правило была ошибка по его обрыву, либо она появляется время от времени, либо еще начнет появляться ну что же, покурили — можно заводить. тут возможны три варианта — либо обороты будут держаться нормально, либо будут повышенные, либо станут повышенными после пробной поездки. вторым обычно отличаются малообъемные моторы с мотроником mp9 на борту, например AER, последним — как правило отличается мотор ADY. лечение. для мп9 лечение называется ненаучным словом «дрочка». заводим мотор — обороты, скажем, 2500, управление заслонкой, скажем 12%. может появляться ошибка по пределу регулировки. для начала — неплохо бы убедиться что никто не сбил зажигание. потому что если еще и зажигание сбито — то тут вообще весело. будем надеяться, что зажигание никто не сбивал. проверяем наличие ГУР, наичие на нем датчика давления, и если датчик есть — его исправность. можно в 19 группе измеряемых величин, 4 окно, 2 разряд справа (во всяком случае так у меня записано), можно тестером, можно просто отключить его для верности. если этот датчик глючит — то моторный будет считать что на двигатель пошла нагрузка от ГУРа и для ее компенсации чуть приоткроет заслонку и поднимет обороты. и если всё нормально — то ни падения, ни повышения оборотов мы не заметим. если на самом деле нагрузки нет — то обороты резко подскакивают, моторный пугается, и начинает вести себя неадекватно. 544 (или 533?) ошибка, плавающие обороты и прочие прелести. ок, зажигание и ГУР в норме, а обороты повышенные? ну что, начинаем др*чить. заводим двигатель (он должен быть полностью прогрет!), подключаемся сканером, 3 группа данных, ждем небольшого падения оборотов и угла открытия заслонки. как правило это 40-50 оборотов и 0.2-0.5 градуса. упало? глушим, и сразу заводим еще раз. и так — до снижения оборотов до штатных. задалбывает, знаю. нодругой методики, к сожалению, не знаю кстати, имейте в виду, что на некоторых ваговских моторах очень низкие штатные обороты ХХ. вплоть до 650. и вплоть до зажигания лампы давления масла. после стабилизации нормальных оборотов — желательно проверить зажигание. подключаем стробоскоп, переходим в базовые установки, 1 группа. обороты должны вырасти до примерно 1500. зажигание выставляется как обычно — поворотом распределителя, метка — спереди на шкиве, задняя по ходу движения метка. передняя — это ВМТ. видно ее там отвратительно для ADY типична проблема задирания оборотов после поездки. 100% методика устранения мне не известна, однако лучше всего показал себя следующий метод. на работающей машине скидываем патрубок системы вентиляции, который подключен в патрубок соединяющий расходомер воздуха и дроссельную заслонку. даем поработать, наслаждаемся садистским удовольствием, глядя как он бьется в конвульсиях. а нефиг выпендриваться с оборотами. дожидаемся появления ошибки по адаптации смеси, после чего глушим, подключаем патрубок, стираем ошибки, заводим. обычно помогает. если не ошибаюсь, лучший эффект достигается когда обороты повышенные, то есть после поездки. снятие всего патрубка от расходомера до заслонки как правило не помогает, только подсос по патрубку системы вентиляции. расходомер, кстати, должен быть чист и исправен. если я правильно понимаю, на этих ЭБУ при стирании адаптаций либо просто ничего не происходит, либо не стираются адаптации дроссельной заслонки. зато после ошибки расходомера, точнее ее стирания, стираются все адаптации. возможно, они должны превысить определенные значения, для того чтобы ЭБУ принял решение их стереть при стирании ошибки по расходомеру. если заслонка не очень грязная — можно попробовать ее не адаптировать вовсе — то есть ни стирать адаптации, ни делать базовые в 001 группе. прокатиться и проследить за адекватностью угла открытия заслонки. угол открытия заслонки на прогретом моторе на ХХ вообще говоря для разных машин и систем разный, но в общем случае составляет порядка 4-5 градусов. очень жду обратной связи по этим рекомендациям, особенно по мотору ADY! теперь коротко рассмотрим вторую проблему этих заслонок. это — износ моторчика. тут нам поможет либо замена моторчика, либо замена щеток в нем — смотря что неисправно. но для этого нам нужно снять моторчик. в сети я видел такие способы из серии «мы работы не боимся», что просто волосы шевелились. причем не на голове — на жопе, блин! больше всего впечатлил метод, где вырезали сектор у большой шестерни, а потом впаивали его обратно.вот, собственно. бррр. как вспомню — так вздрогну. а на самом деле всё гораздо проще. снимаем черную пластиковую крышку, чтобы получить доступ к внутренностям заслонки. видим большую шестеренку, приводимую моторчиком. ее нам нужно снять, чтобы получить доступ к моторчику. для этого нам нужно выбить ось, на которой она сидит. для этого в корпусе предусмотрено технологическое отверстие. для удобства — можно открутить разъем. и выбить ось выколоткой 2мм или любым гвоздем — соответствующего диаметра. искомое отверстие находится примерно по стрелке, его тут не видно за разъемом. при случае фотку заменю. под номером 1 - именно та ось, которую нам нужно выбить. выбивается она вот в эту сторону, а стучать выколоткой нужно с той стороны где цифра 2 фотку, опять же, заменю при первой же возможности. нагуглил подходящую фотку. надеюсь, авторские права не нарушу. ну и что даже стрелочкой показывать дырочку не нужно: к сожалению, других фоток нет, как и ненужной заслонки для опытов и демонстрации. но в принципе — дальше всё понятно. видим моторчик, и видим что он закрыт пластмассовой пластиной с контактами. примерно такого вида — _/|\_ вот эти _/ \_ контакты отгибаем, чтобы не мешали сниматься. вот так примерно — _|||_. потом подогнем назад, и они защелкнутся на моторчик как новые. далее бормашинкой разрезаем пластик в самых узких и самых близких к моторчику местах. поднимаем пластину, извлекаем моторчик. главное тут запомнить, а лучше наметить как он стоял. дальше разбираем его и дефектуем. вариантов несколько: 1. износ щеток 2. износ коллектора 3. межвитковое замыкание или обрыв обмотки ротора 4. грязный коллектор. очевидно, что самая простая для устранения проблема — последняя. прошлись мелкой шкуркой — и вперед. на втором месте — щетки. выточили надфилем из подходящих по размеру — и тоже вперед. износ коллектора очевиден и не лечится, межвитковое будет видно по почерневшей обмотке, ну и можно проверить по индуктивности между соседними ламелями коллектора. обрыв — проверять омметром, между каждыми соседними ламелями коллектора. собственно, в случаях 2 и 3 моторчик лучше поменять. сборка — в обратной последовательности, за исключением того, что пластину с контактами приваривать не нужно — одеваем на моторчик и не заморачивается, держится она очень крепко, контачит хорошо, и никуда не денется. при ее распиливании неминуемо образуется пыль, ее нужно сдуть — но это, думаю, очевидно. лучше предварительно закрыть датчики положения чем-нибудь, чтобы на них не попадало всякое. при сборке можно их смазать смазкой для потенциометров — например kontakt PR или аналогами. если есть сильный износ — менять нафиг сразу, это, думаю, тоже очевидно. сравнить по трудоемкости выбивание оси с распиливанием и склеиванием шестерни — можете сами, на досуге после сборки — ставим на место и адаптируем, как описано выше.

Хелп к известному кальку https://yadi.sk/d/lU3JwMAzcpgrf, бывает, пользуюсь. И ещё файлик от TMPro Tmpro2 - Software.pdf, типа Иммо - что, где? С последними обновами.

На всех....Поступающие в цилиндр отработанные газы не несут кислорода...Гореть, ессно, нечему...В результате понижается температура горения и уменьшается выброс окиси азота... Я здесь новенький...Правила может ещё не все знаю...Просто хотелось бы узнать что такое минус 1 в красном квадрате.?.. Я всегда считал , что назначение клапана EGR на всех авто имеет отношение к экологии.... Частичный возврат отработанных газов организован именно для снижения температуры в камере сгорания, что в свою очередь ведёт к снижению выброса окиси азота ....В чём моя ошибка ? Тогда поправьте. меня..Чтобы мне было понятно за что меня наказывают...

отправил.

с эмулятором едет луче

На всех опелях куда ставился эмулятор никогда никаких проблем с температурой не возникало! Если можешь приведи пример конкретно на каком моторе имеет место быть подьём температуры.

у меня есть не 1000 а 100000 дамп панелей. мне просто нужно написать 30 собщения. у меня не бывает время написать даних проборов при коррекция.

Спасибо!!!

Ты нормальный или больной?

Есть на 13 год не мое из инета там вроде может быть и 93с66 и 24с02 есть дамп на 93с66 только не известно год какой такой надо?