Aleksey7

Вот потребовался мне автомобильный осциллограф, посмотрел цены, удивился… Цены как на крыло самолета. Кстати, не понятно почему,  ведь параметры осциллографа для тестирования авто крайне низки, как по частотам так и по напряжению. По сему решил сам себе сделать.
 
Ставлю себе ТЗ :-)
 
1. Вид осциллографа – USB приставка к ноутбуку, ибо на большом экране смотреть удобно, можно сохранять для последующего анализа ну и т.д. и т.п.
2. Тип сигнала – Переменный, Постоянный, Положительная полярность. Работа с отрицательными напряжениями не нужна.
3. Кол-во каналов – 4, больше смысла не вижу, но с возможностью расширения до 8.
4. Максимальное входное напряжение - вольт 50, выше смысла нет.
5. Чувствительность - 1 милливольт, больше тоже не надо :-)
6. Частота - до 20Кгц, для миллисекундных сигналов за глаза хватит, а других там нет :-)
7. Удобная программная оболочка.
 
Приступаем.
 
Начну с самого важного – Оболочки для автомобильного осциллографа. Да да, именно с оболочки. Ибо железо не сложно любое сделать, а вот удобная оболочка это реальный дефицит. Оболочки которые просто тупо показывают сигнал в реальном времени для автомобильного осциллографа крайне не удобны, ибо часто нужно анализировать сигнал продолжительное время и иметь возможность «отмотать» назад. По сему нужна оболочка типа Самописец-Осциллограф. И что б каналов было не менее 4х…
 
Долго лопатил просторы интернета на наличие удобной оболочки и в итоге нашел! Называется PowerGraph. Разработала эту прекрасную программу ООО «ДИСофт». На сайте у них есть платная и бесплатная версия. В принципе это софт для промышленного использования но он на все 100% подходит для моего осциллографа, работает в режиме самописца и в режиме чистого осциллографа. Эта программа предназначена для:
1. Сбор данных с различных измерительных устройств и приборов.
2. Регистрация, визуализация и обработка сигналов в режиме реального времени.
3. Редактирование, математическая обработка и анализ данных.
4. Хранение, импорт и экспорт данных.
Это малая часть того что она умеет :-) И самое главное есть бесплатная версия. Остановился на ней, в сравнении с другими, а я перепробовал более десятка, это просто идеал для автомобильного осциллографа.
 
Вот она какая, на мой взгляд, самая лучшая. Это не реклама, это факт :-) ИМХО конечно.

 
Ну вот, с софтом определился, теперь надо определится с интерфейсом, не буду грузить вас своими муками выбора, я остановился на СОМ порте. С ним работать просто, пропускной способности для поставленных задач с избытком, в выбранном софте есть драйвер вывода информации с СОМ пора.
 
Теперь железо, а точнее что использовать в роли АЦП. Железо должно быть доступное, стабильное, не дорогое и легко программироваться. Долго не думал, остановился на микроконтроллере АТмега 328р. Программируются эти микроконтроллеры банально на С++, точнее на упрощенном С++.
Очень удобно то что этот микроконтроллер можно купить уже распаянным на плате с минимально нужной обвязкой., Ардуино сее называется :-) То есть не надо самому плату разводить и паять, удобно. Всем параметрам, из моего ТЗ, АТмега 328р отвечает полностью, по сему использовать буду ее.
 
Для миниатюризации я вот такую взял. Она имеет 8 аналоговых входов, отвечающих всем требованиям ТЗ, имеет на борту эмулятор СОМ порта на СН340, питание берет напрямую с USB порта. В общем то что нужно. Ардуинку можно любую использовать на 328р

 
 
Вот схема этой платы. На ней стоит сам микроконтроллер АТмега 328р, банальный эмулятор СОМ порта на СН340, кварц и стабилизатор питания на ЛМке для запитки от внешнего источника, если надо, вот и все, ну пара лампочек и фильтров не в счет :-) То есть все то что нам нужно и ничего лишнего! Не зря говорят -  Совершенство в простоте.

 
 
Теперь надо написать программку для микроконтроллера. Нам нужно что б постоянно опрашивался аналоговый вход и данные о величине напряжения постоянно, онлайн так сказать, шли в СОМ порт. Если каналов несколько, то опрашиваются по кругу все нужные входы и данные идут на СОМ порт с разделителем табуляция.  Вот так все просто.
 
Вот скриншот того что должен выдавать микроконтроллер в СОМ порт для нашей программы PowerGraph.

 
 
Осциллограф у меня будет работать в 4х режимах - 1канал, 2канала, 3канала и 4 канала.
Переключение между каналами будет осуществляться по кругу нажатием на кнопку.
При включении канала будет загораться светодиод индикации работы канала.
Вот написал программку. Сам я не программист, по сему написал как смог, сильно не критикуйте, расстроюсь :-) Программа полностью рабочая и проверена не однократно в деле. Как заливать программу в плату рассказывать не буду, в инете на каждом углу это с картинками рассказано :-)
 
Вот сама программа.
 
int regim=1;
int flag=0;
void setup() 
{
digitalWrite(07,HIGH); 
Serial.begin(128000);//скорость СОМ порта должна совпатать со скорость в драйвере
pinMode(2,OUTPUT);  
pinMode(3,OUTPUT); 
pinMode(4,OUTPUT);  
pinMode(5,OUTPUT); 
}
void loop()
{
if(digitalRead(07)==HIGH&&flag==0)//если кнопка нажата 
     // и перемення flag равна 0 , то ...
{
       regim++; 
       flag=1;
        if(regim>4)//ограничим количество режимов
{
          regim=1;//так как мы используем только одну кнопку,
                    // то переключать режимы будем циклично
}
}
      if(digitalRead(07)==LOW&&flag==1)//если кнопка НЕ нажата
     //и переменная flag равна - 1 ,то ...
{
        flag=0;//обнуляем переменную "knopka"
}
    if(regim==1)//первый режим
{
digitalWrite(2,HIGH);//включение светодиода
digitalWrite(3,LOW);
digitalWrite(4,LOW);
digitalWrite(5,LOW);
// читаем аналоговый вход pin 0:
int port0 = analogRead(A0);
//Преобразовываем аналоговые показания (которые идут от 0 до 1023) в напряжение (0 - 5 В)
float voltageport0 = port0 * (4.745 / 1023.000);//4.745 опорное напряжение, замеряется при калибровке на плате
// выводим значение напряжения в порт
Serial.println(voltageport0,3);// печатаем значение в порт и жмем энтер
//задержка для стабильности
delay(1);
}
    if(regim==2)//второй режим
{
digitalWrite(2,HIGH);//включение светодиодов
digitalWrite(3,HIGH);
digitalWrite(4,LOW);
digitalWrite(5,LOW);
int port0 = analogRead(A0);
int port1 = analogRead(A1);
float voltageport0 = port0 * (4.745 / 1023.000);
float voltageport1 = port1 * (4.745 / 1023.000);
Serial.print(voltageport0,3);// печатаем значение в порт
Serial.print("  ");// печатаем таб
Serial.println(voltageport1,3);// печатаем значение в порт и жмем энтер
delay(1);
}
if(regim==3)//Третий режим
{
digitalWrite(2,HIGH);
digitalWrite(3,HIGH);
digitalWrite(4,HIGH);
digitalWrite(5,LOW);
int port0 = analogRead(A0);
int port1 = analogRead(A1);
int port2 = analogRead(A2);
float voltageport0 = port0 * (4.745 / 1023.000);
float voltageport1 = port1 * (4.745 / 1023.000);
float voltageport2 = port2 * (4.745 / 1023.000);
Serial.print(voltageport0,3);
Serial.print("  ");
Serial.print(voltageport1,3);
Serial.print("  ");
Serial.println(voltageport2,3);
delay(1);
}
if(regim==4)//Четвертый режим
{
digitalWrite(2,HIGH);
digitalWrite(3,HIGH);
digitalWrite(4,HIGH);
digitalWrite(5,HIGH);    
int port0 = analogRead(A0);
int port1 = analogRead(A1);
int port2 = analogRead(A2);
int port3 = analogRead(A3);
float voltageport0 = port0 * (4.745 / 1023.000);
float voltageport1 = port1 * (4.745 / 1023.000);
float voltageport2 = port2 * (4.745 / 1023.000);
float voltageport3 = port3 * (4.745 / 1023.000);
Serial.print(voltageport0,3);
Serial.print("  ");
Serial.print(voltageport1,3);
Serial.print("  ");
Serial.print(voltageport2,3);
Serial.print("  ");
Serial.println(voltageport3,3);
delay(1);
}
}
 
 
Программа закончена и отлажена.
Приступим к электронной части.
 
Схему приводил выше. Из нее видно что плата имеет 8 аналоговых входов, 14 цифровых входов/выходов. Вот и будем работать с ними.

 
 
Аналоговые № 0,1, 2, 3 будем использовать как входы осциллографа. Сделаем для них защиту и дополнительный вход через делитель 1х10, так как подавать на микроконтроллер максимум можно всего 5.2 вольта. С делителем можно будет работать с напряжениями до 50 вольт, что полностью перекрывает наши потребности.
Цифровые № 2,3,4,5 будем использовать для светодиодов, они будут индицировать включенные аналоговые входы.
Цифровой №7 будет подключен к кнопке которая будет переключать режимы моего осциллографа.
Еще будет кнопка Бут режима. Плата по умолчанию в бут режиме, но для работы это не удобно, ибо управление идет через RESET.  При обращении к СОМ порту идет инициализация СОМ порта и чип эмулятор посылает резет на микроконтроллер. То есть  при запуске программы плата ребутится и сбрасывает настройки которые выставили кнопкой, это не удобно. Для того что бы этого безобразия не было, я сее отключаю с помощью кнопки. Она подключает вход микроконтроллера «RESET»  к электролитическому конденсатору 10Мкф, конденсатор сглаживает посылку на перезагрузку. Эта же цепь используется при заливке прошивки, по сему на момент программирования надо конденсатор отключать. Назвал эту кнопку Бут кнопкой :-)
 
Ну вот, как подключать понятно, осталось воплотить в железе.
 
Начнем с защиты и делителя.
Защиту будет обеспечивать стабилитрон на 5.1в. А делитель будет обычный на резисторах.
Так как сигналы у нас будут низкочастотные, это сильно упрощает жизнь. В расчетах делителя не надо учитывать внутреннее сопротивление приемника, не надо согласовывать вход с делителем, не надо учитывать волновое сопротивление кабеля и разъемов.
Надо просто посмотреть в даташите на микроконтроллер на какое сопротивление выхода оптимизирован его АЦП, и сделать делитель с таким выходным сопротивлением. Так мы добьемся максимальной точности в 0.005 вольта. В даташите написано что он оптимизирован под 10Ком выходного сопротивления нагрузки. Внутреннее сопротивление АЦП 100Мом…

 
 
Вот такую схему я посчитал. R1 и R2 собственно сам делитель, R2 еще задает сопротивление выхода делителя, я его взял 10Ком, так как ЦАП оптимизирован именно на такое сопротивление. R3 и VD1 это защита от перенапряжения. На вход АЦП нельзя подавать больше 5.2в. VD1 стабилитрон на 5.1в, можно использовать любой. R3 токоограничивающий резистор, ограничивает ток стабилитрона когда он открывается. Вот такой простой делитель с защитой.

 
 
А вот финальная схема. Плату Ардуино можете любую использовать.
По подробней распишу:
1. Входной сигнал через входные делители с защитой идут на аналоговые входы А0, А1, А2, А3.
2. К цифровым входам/выходам D2, D3, D4, D5 подключены светодиоды через токоограничивающие резисторы. Для моих диодов это 500Ом.
3. К цифровому входу/выходу D7 подключена кнопка, ей режим работы выбирается.
4. Конденсатор С1 10мф, через кнопку с фиксацией или ползунковый переключатель, подключен к входу RSET. Это у меня Бут режим так реализован.
5. Схема не нуждается в настройке и работает сразу. НО! Для проведения точных замеров ОБЯЗАТЕЛЬНО! Нужно откалибровать плату. Для этого на выходе «5V» платы нужно замерить реальное напряжение цифровым тестером и вписать в программу! У меня вписано допустим 4.745 у вас другое будет. Это опорное напряжение ЦАП, обычно колеблется от 4.650 до 5.080. Колебания зависят от качества платы, падения напряжения на диоде шотки (смотри схему), падения напряжения в усб проводе, напряжения которое выходит из ноута. В общем замерили и втоптали в программу, там во всех местах свое напряжение поставить надо.
 
Вот так все просто :-)

 
 
Ну раз схему разработали то настала пора воплотить это все в «железе».
 
Берем какой либо корпус, разъемчики, кнопку, переключатель, резисторы диоды, стабилитроны и начинаем из этого всего создавать автомобильный осциллограф.
 
Вот такой набор деталей у меня.

 
 
Для начала подготовим корпус. Просверлим все отверстия.

 
 
Далее, навесным монтажом, смонтируем делители прямо на блоке разъемов.
Вот так, просто – надежно - удобно.

 
 
Теперь примерим плату, проведем формовку выводов делителя и на них напаяем плату.
Вот так вот. Выходит очень удобно и компактно.

 
 
Смонтируем в корпус светодиоды, кнопку, переключатель и конденсатор. Вот так. Длинна проводов достаточная но не избыточная.

 
 
Почти все готово, осталось впаять плату в корпус.

 
 
Привинтить блок разъемов в корпус. Взять синюю изоленту, без нее ни как! Сделать ограничитель для УСБ провода.

 
 
Теперь можно закрыть корпус, залить прошивку и проверить работу. У меня все ОК.

 
 
Вот и все, мой автомобильный осциллограф готов.
Им можно смотреть-диагностировать расходомер(МАФ), генератор, катушки, датчики положения колена и распредвалов. Смотреть правильность установки ГРМ, Смотреть форсунки, по пульсации топлива в рампе можно косвенно смотреть работу насоса и регулятора давления топлива… В общем полезный зверек в хозяйстве. Особенно он полезен когда какое либо устройство отказало не полностью, а ушло от параметров и мозг не видит этого.

 
 
Пора приступать к испытанием на авто.
Все отлично и очень удобно. Как и планировал :-)

 
 
Тему датчиков в этом посте не затрагиваю, ибо очень она объемная. Но все датчики легко самому изготовить и емкостные и индуктивные и контактные… Может отдельно напишу об них…

 
 
Вот так просто можно сделать себе качественный автомобильный осциллограф.
На этом все, ни гвоздя вам ни жезла :-)

 
 

Вот потребовался мне автомобильный осциллограф, посмотрел цены, удивился… Цены как на крыло самолета. Кстати, не понятно почему,  ведь параметры осциллографа для тестирования авто крайне низки, как по частотам так и по напряжению. По сему решил сам себе сделать.
 
Ставлю себе ТЗ :-)
 
1. Вид осциллографа – USB приставка к ноутбуку, ибо на большом экране смотреть удобно, можно сохранять для последующего анализа ну и т.д. и т.п.
2. Тип сигнала – Переменный, Постоянный, Положительная полярность. Работа с отрицательными напряжениями не нужна.
3. Кол-во каналов – 4, больше смысла не вижу, но с возможностью расширения до 8.
4. Максимальное входное напряжение - вольт 50, выше смысла нет.
5. Чувствительность - 1 милливольт, больше тоже не надо :-)
6. Частота - до 20Кгц, для миллисекундных сигналов за глаза хватит, а других там нет :-)
7. Удобная программная оболочка.
 
Приступаем.
 
Начну с самого важного – Оболочки для автомобильного осциллографа. Да да, именно с оболочки. Ибо железо не сложно любое сделать, а вот удобная оболочка это реальный дефицит. Оболочки которые просто тупо показывают сигнал в реальном времени для автомобильного осциллографа крайне не удобны, ибо часто нужно анализировать сигнал продолжительное время и иметь возможность «отмотать» назад. По сему нужна оболочка типа Самописец-Осциллограф. И что б каналов было не менее 4х…
 
Долго лопатил просторы интернета на наличие удобной оболочки и в итоге нашел! Называется PowerGraph. Разработала эту прекрасную программу ООО «ДИСофт». На сайте у них есть платная и бесплатная версия. В принципе это софт для промышленного использования но он на все 100% подходит для моего осциллографа, работает в режиме самописца и в режиме чистого осциллографа. Эта программа предназначена для:
1. Сбор данных с различных измерительных устройств и приборов.
2. Регистрация, визуализация и обработка сигналов в режиме реального времени.
3. Редактирование, математическая обработка и анализ данных.
4. Хранение, импорт и экспорт данных.
Это малая часть того что она умеет :-) И самое главное есть бесплатная версия. Остановился на ней, в сравнении с другими, а я перепробовал более десятка, это просто идеал для автомобильного осциллографа.
 
Вот она какая, на мой взгляд, самая лучшая. Это не реклама, это факт :-) ИМХО конечно.

 
Ну вот, с софтом определился, теперь надо определится с интерфейсом, не буду грузить вас своими муками выбора, я остановился на СОМ порте. С ним работать просто, пропускной способности для поставленных задач с избытком, в выбранном софте есть драйвер вывода информации с СОМ пора.
 
Теперь железо, а точнее что использовать в роли АЦП. Железо должно быть доступное, стабильное, не дорогое и легко программироваться. Долго не думал, остановился на микроконтроллере АТмега 328р. Программируются эти микроконтроллеры банально на С++, точнее на упрощенном С++.
Очень удобно то что этот микроконтроллер можно купить уже распаянным на плате с минимально нужной обвязкой., Ардуино сее называется :-) То есть не надо самому плату разводить и паять, удобно. Всем параметрам, из моего ТЗ, АТмега 328р отвечает полностью, по сему использовать буду ее.
 
Для миниатюризации я вот такую взял. Она имеет 8 аналоговых входов, отвечающих всем требованиям ТЗ, имеет на борту эмулятор СОМ порта на СН340, питание берет напрямую с USB порта. В общем то что нужно. Ардуинку можно любую использовать на 328р

 
 
Вот схема этой платы. На ней стоит сам микроконтроллер АТмега 328р, банальный эмулятор СОМ порта на СН340, кварц и стабилизатор питания на ЛМке для запитки от внешнего источника, если надо, вот и все, ну пара лампочек и фильтров не в счет :-) То есть все то что нам нужно и ничего лишнего! Не зря говорят -  Совершенство в простоте.

 
 
Теперь надо написать программку для микроконтроллера. Нам нужно что б постоянно опрашивался аналоговый вход и данные о величине напряжения постоянно, онлайн так сказать, шли в СОМ порт. Если каналов несколько, то опрашиваются по кругу все нужные входы и данные идут на СОМ порт с разделителем табуляция.  Вот так все просто.
 
Вот скриншот того что должен выдавать микроконтроллер в СОМ порт для нашей программы PowerGraph.

 
 
Осциллограф у меня будет работать в 4х режимах - 1канал, 2канала, 3канала и 4 канала.
Переключение между каналами будет осуществляться по кругу нажатием на кнопку.
При включении канала будет загораться светодиод индикации работы канала.
Вот написал программку. Сам я не программист, по сему написал как смог, сильно не критикуйте, расстроюсь :-) Программа полностью рабочая и проверена не однократно в деле. Как заливать программу в плату рассказывать не буду, в инете на каждом углу это с картинками рассказано :-)
 
Вот сама программа.
 
int regim=1;
int flag=0;
void setup() 
{
digitalWrite(07,HIGH); 
Serial.begin(128000);//скорость СОМ порта должна совпатать со скорость в драйвере
pinMode(2,OUTPUT);  
pinMode(3,OUTPUT); 
pinMode(4,OUTPUT);  
pinMode(5,OUTPUT); 
}
void loop()
{
if(digitalRead(07)==HIGH&&flag==0)//если кнопка нажата 
     // и перемення flag равна 0 , то ...
{
       regim++; 
       flag=1;
        if(regim>4)//ограничим количество режимов
{
          regim=1;//так как мы используем только одну кнопку,
                    // то переключать режимы будем циклично
}
}
      if(digitalRead(07)==LOW&&flag==1)//если кнопка НЕ нажата
     //и переменная flag равна - 1 ,то ...
{
        flag=0;//обнуляем переменную "knopka"
}
    if(regim==1)//первый режим
{
digitalWrite(2,HIGH);//включение светодиода
digitalWrite(3,LOW);
digitalWrite(4,LOW);
digitalWrite(5,LOW);
// читаем аналоговый вход pin 0:
int port0 = analogRead(A0);
//Преобразовываем аналоговые показания (которые идут от 0 до 1023) в напряжение (0 - 5 В)
float voltageport0 = port0 * (4.745 / 1023.000);//4.745 опорное напряжение, замеряется при калибровке на плате
// выводим значение напряжения в порт
Serial.println(voltageport0,3);// печатаем значение в порт и жмем энтер
//задержка для стабильности
delay(1);
}
    if(regim==2)//второй режим
{
digitalWrite(2,HIGH);//включение светодиодов
digitalWrite(3,HIGH);
digitalWrite(4,LOW);
digitalWrite(5,LOW);
int port0 = analogRead(A0);
int port1 = analogRead(A1);
float voltageport0 = port0 * (4.745 / 1023.000);
float voltageport1 = port1 * (4.745 / 1023.000);
Serial.print(voltageport0,3);// печатаем значение в порт
Serial.print("  ");// печатаем таб
Serial.println(voltageport1,3);// печатаем значение в порт и жмем энтер
delay(1);
}
if(regim==3)//Третий режим
{
digitalWrite(2,HIGH);
digitalWrite(3,HIGH);
digitalWrite(4,HIGH);
digitalWrite(5,LOW);
int port0 = analogRead(A0);
int port1 = analogRead(A1);
int port2 = analogRead(A2);
float voltageport0 = port0 * (4.745 / 1023.000);
float voltageport1 = port1 * (4.745 / 1023.000);
float voltageport2 = port2 * (4.745 / 1023.000);
Serial.print(voltageport0,3);
Serial.print("  ");
Serial.print(voltageport1,3);
Serial.print("  ");
Serial.println(voltageport2,3);
delay(1);
}
if(regim==4)//Четвертый режим
{
digitalWrite(2,HIGH);
digitalWrite(3,HIGH);
digitalWrite(4,HIGH);
digitalWrite(5,HIGH);    
int port0 = analogRead(A0);
int port1 = analogRead(A1);
int port2 = analogRead(A2);
int port3 = analogRead(A3);
float voltageport0 = port0 * (4.745 / 1023.000);
float voltageport1 = port1 * (4.745 / 1023.000);
float voltageport2 = port2 * (4.745 / 1023.000);
float voltageport3 = port3 * (4.745 / 1023.000);
Serial.print(voltageport0,3);
Serial.print("  ");
Serial.print(voltageport1,3);
Serial.print("  ");
Serial.print(voltageport2,3);
Serial.print("  ");
Serial.println(voltageport3,3);
delay(1);
}
}
 
 
Программа закончена и отлажена.
Приступим к электронной части.
 
Схему приводил выше. Из нее видно что плата имеет 8 аналоговых входов, 14 цифровых входов/выходов. Вот и будем работать с ними.

 
 
Аналоговые № 0,1, 2, 3 будем использовать как входы осциллографа. Сделаем для них защиту и дополнительный вход через делитель 1х10, так как подавать на микроконтроллер максимум можно всего 5.2 вольта. С делителем можно будет работать с напряжениями до 50 вольт, что полностью перекрывает наши потребности.
Цифровые № 2,3,4,5 будем использовать для светодиодов, они будут индицировать включенные аналоговые входы.
Цифровой №7 будет подключен к кнопке которая будет переключать режимы моего осциллографа.
Еще будет кнопка Бут режима. Плата по умолчанию в бут режиме, но для работы это не удобно, ибо управление идет через RESET.  При обращении к СОМ порту идет инициализация СОМ порта и чип эмулятор посылает резет на микроконтроллер. То есть  при запуске программы плата ребутится и сбрасывает настройки которые выставили кнопкой, это не удобно. Для того что бы этого безобразия не было, я сее отключаю с помощью кнопки. Она подключает вход микроконтроллера «RESET»  к электролитическому конденсатору 10Мкф, конденсатор сглаживает посылку на перезагрузку. Эта же цепь используется при заливке прошивки, по сему на момент программирования надо конденсатор отключать. Назвал эту кнопку Бут кнопкой :-)
 
Ну вот, как подключать понятно, осталось воплотить в железе.
 
Начнем с защиты и делителя.
Защиту будет обеспечивать стабилитрон на 5.1в. А делитель будет обычный на резисторах.
Так как сигналы у нас будут низкочастотные, это сильно упрощает жизнь. В расчетах делителя не надо учитывать внутреннее сопротивление приемника, не надо согласовывать вход с делителем, не надо учитывать волновое сопротивление кабеля и разъемов.
Надо просто посмотреть в даташите на микроконтроллер на какое сопротивление выхода оптимизирован его АЦП, и сделать делитель с таким выходным сопротивлением. Так мы добьемся максимальной точности в 0.005 вольта. В даташите написано что он оптимизирован под 10Ком выходного сопротивления нагрузки. Внутреннее сопротивление АЦП 100Мом…

 
 
Вот такую схему я посчитал. R1 и R2 собственно сам делитель, R2 еще задает сопротивление выхода делителя, я его взял 10Ком, так как ЦАП оптимизирован именно на такое сопротивление. R3 и VD1 это защита от перенапряжения. На вход АЦП нельзя подавать больше 5.2в. VD1 стабилитрон на 5.1в, можно использовать любой. R3 токоограничивающий резистор, ограничивает ток стабилитрона когда он открывается. Вот такой простой делитель с защитой.

 
 
А вот финальная схема. Плату Ардуино можете любую использовать.
По подробней распишу:
1. Входной сигнал через входные делители с защитой идут на аналоговые входы А0, А1, А2, А3.
2. К цифровым входам/выходам D2, D3, D4, D5 подключены светодиоды через токоограничивающие резисторы. Для моих диодов это 500Ом.
3. К цифровому входу/выходу D7 подключена кнопка, ей режим работы выбирается.
4. Конденсатор С1 10мф, через кнопку с фиксацией или ползунковый переключатель, подключен к входу RSET. Это у меня Бут режим так реализован.
5. Схема не нуждается в настройке и работает сразу. НО! Для проведения точных замеров ОБЯЗАТЕЛЬНО! Нужно откалибровать плату. Для этого на выходе «5V» платы нужно замерить реальное напряжение цифровым тестером и вписать в программу! У меня вписано допустим 4.745 у вас другое будет. Это опорное напряжение ЦАП, обычно колеблется от 4.650 до 5.080. Колебания зависят от качества платы, падения напряжения на диоде шотки (смотри схему), падения напряжения в усб проводе, напряжения которое выходит из ноута. В общем замерили и втоптали в программу, там во всех местах свое напряжение поставить надо.
 
Вот так все просто :-)

 
 
Ну раз схему разработали то настала пора воплотить это все в «железе».
 
Берем какой либо корпус, разъемчики, кнопку, переключатель, резисторы диоды, стабилитроны и начинаем из этого всего создавать автомобильный осциллограф.
 
Вот такой набор деталей у меня.

 
 
Для начала подготовим корпус. Просверлим все отверстия.

 
 
Далее, навесным монтажом, смонтируем делители прямо на блоке разъемов.
Вот так, просто – надежно - удобно.

 
 
Теперь примерим плату, проведем формовку выводов делителя и на них напаяем плату.
Вот так вот. Выходит очень удобно и компактно.

 
 
Смонтируем в корпус светодиоды, кнопку, переключатель и конденсатор. Вот так. Длинна проводов достаточная но не избыточная.

 
 
Почти все готово, осталось впаять плату в корпус.

 
 
Привинтить блок разъемов в корпус. Взять синюю изоленту, без нее ни как! Сделать ограничитель для УСБ провода.

 
 
Теперь можно закрыть корпус, залить прошивку и проверить работу. У меня все ОК.

 
 
Вот и все, мой автомобильный осциллограф готов.
Им можно смотреть-диагностировать расходомер(МАФ), генератор, катушки, датчики положения колена и распредвалов. Смотреть правильность установки ГРМ, Смотреть форсунки, по пульсации топлива в рампе можно косвенно смотреть работу насоса и регулятора давления топлива… В общем полезный зверек в хозяйстве. Особенно он полезен когда какое либо устройство отказало не полностью, а ушло от параметров и мозг не видит этого.

 
 
Пора приступать к испытанием на авто.
Все отлично и очень удобно. Как и планировал :-)

 
 
Тему датчиков в этом посте не затрагиваю, ибо очень она объемная. Но все датчики легко самому изготовить и емкостные и индуктивные и контактные… Может отдельно напишу об них…

 
 
Вот так просто можно сделать себе качественный автомобильный осциллограф.
На этом все, ни гвоздя вам ни жезла :-)

 
 

Ну таких конечно фильтровать надо и за новым, тут все понятно :-)
Вот полное описание ардуинки и осциллографа из нее и оболочка тоже там описана https://carmasters.org/topic/42642-простой-4х -канальный-осциллограф-для-диагностики-автомобиля/

Вот потребовался мне автомобильный осциллограф, посмотрел цены, удивился… Цены как на крыло самолета. Кстати, не понятно почему,  ведь параметры осциллографа для тестирования авто крайне низки, как по частотам так и по напряжению. По сему решил сам себе сделать.
 
Ставлю себе ТЗ :-)
 
1. Вид осциллографа – USB приставка к ноутбуку, ибо на большом экране смотреть удобно, можно сохранять для последующего анализа ну и т.д. и т.п.
2. Тип сигнала – Переменный, Постоянный, Положительная полярность. Работа с отрицательными напряжениями не нужна.
3. Кол-во каналов – 4, больше смысла не вижу, но с возможностью расширения до 8.
4. Максимальное входное напряжение - вольт 50, выше смысла нет.
5. Чувствительность - 1 милливольт, больше тоже не надо :-)
6. Частота - до 20Кгц, для миллисекундных сигналов за глаза хватит, а других там нет :-)
7. Удобная программная оболочка.
 
Приступаем.
 
Начну с самого важного – Оболочки для автомобильного осциллографа. Да да, именно с оболочки. Ибо железо не сложно любое сделать, а вот удобная оболочка это реальный дефицит. Оболочки которые просто тупо показывают сигнал в реальном времени для автомобильного осциллографа крайне не удобны, ибо часто нужно анализировать сигнал продолжительное время и иметь возможность «отмотать» назад. По сему нужна оболочка типа Самописец-Осциллограф. И что б каналов было не менее 4х…
 
Долго лопатил просторы интернета на наличие удобной оболочки и в итоге нашел! Называется PowerGraph. Разработала эту прекрасную программу ООО «ДИСофт». На сайте у них есть платная и бесплатная версия. В принципе это софт для промышленного использования но он на все 100% подходит для моего осциллографа, работает в режиме самописца и в режиме чистого осциллографа. Эта программа предназначена для:
1. Сбор данных с различных измерительных устройств и приборов.
2. Регистрация, визуализация и обработка сигналов в режиме реального времени.
3. Редактирование, математическая обработка и анализ данных.
4. Хранение, импорт и экспорт данных.
Это малая часть того что она умеет :-) И самое главное есть бесплатная версия. Остановился на ней, в сравнении с другими, а я перепробовал более десятка, это просто идеал для автомобильного осциллографа.
 
Вот она какая, на мой взгляд, самая лучшая. Это не реклама, это факт :-) ИМХО конечно.

 
Ну вот, с софтом определился, теперь надо определится с интерфейсом, не буду грузить вас своими муками выбора, я остановился на СОМ порте. С ним работать просто, пропускной способности для поставленных задач с избытком, в выбранном софте есть драйвер вывода информации с СОМ пора.
 
Теперь железо, а точнее что использовать в роли АЦП. Железо должно быть доступное, стабильное, не дорогое и легко программироваться. Долго не думал, остановился на микроконтроллере АТмега 328р. Программируются эти микроконтроллеры банально на С++, точнее на упрощенном С++.
Очень удобно то что этот микроконтроллер можно купить уже распаянным на плате с минимально нужной обвязкой., Ардуино сее называется :-) То есть не надо самому плату разводить и паять, удобно. Всем параметрам, из моего ТЗ, АТмега 328р отвечает полностью, по сему использовать буду ее.
 
Для миниатюризации я вот такую взял. Она имеет 8 аналоговых входов, отвечающих всем требованиям ТЗ, имеет на борту эмулятор СОМ порта на СН340, питание берет напрямую с USB порта. В общем то что нужно. Ардуинку можно любую использовать на 328р

 
 
Вот схема этой платы. На ней стоит сам микроконтроллер АТмега 328р, банальный эмулятор СОМ порта на СН340, кварц и стабилизатор питания на ЛМке для запитки от внешнего источника, если надо, вот и все, ну пара лампочек и фильтров не в счет :-) То есть все то что нам нужно и ничего лишнего! Не зря говорят -  Совершенство в простоте.

 
 
Теперь надо написать программку для микроконтроллера. Нам нужно что б постоянно опрашивался аналоговый вход и данные о величине напряжения постоянно, онлайн так сказать, шли в СОМ порт. Если каналов несколько, то опрашиваются по кругу все нужные входы и данные идут на СОМ порт с разделителем табуляция.  Вот так все просто.
 
Вот скриншот того что должен выдавать микроконтроллер в СОМ порт для нашей программы PowerGraph.

 
 
Осциллограф у меня будет работать в 4х режимах - 1канал, 2канала, 3канала и 4 канала.
Переключение между каналами будет осуществляться по кругу нажатием на кнопку.
При включении канала будет загораться светодиод индикации работы канала.
Вот написал программку. Сам я не программист, по сему написал как смог, сильно не критикуйте, расстроюсь :-) Программа полностью рабочая и проверена не однократно в деле. Как заливать программу в плату рассказывать не буду, в инете на каждом углу это с картинками рассказано :-)
 
Вот сама программа.
 
int regim=1;
int flag=0;
void setup() 
{
digitalWrite(07,HIGH); 
Serial.begin(128000);//скорость СОМ порта должна совпатать со скорость в драйвере
pinMode(2,OUTPUT);  
pinMode(3,OUTPUT); 
pinMode(4,OUTPUT);  
pinMode(5,OUTPUT); 
}
void loop()
{
if(digitalRead(07)==HIGH&&flag==0)//если кнопка нажата 
     // и перемення flag равна 0 , то ...
{
       regim++; 
       flag=1;
        if(regim>4)//ограничим количество режимов
{
          regim=1;//так как мы используем только одну кнопку,
                    // то переключать режимы будем циклично
}
}
      if(digitalRead(07)==LOW&&flag==1)//если кнопка НЕ нажата
     //и переменная flag равна - 1 ,то ...
{
        flag=0;//обнуляем переменную "knopka"
}
    if(regim==1)//первый режим
{
digitalWrite(2,HIGH);//включение светодиода
digitalWrite(3,LOW);
digitalWrite(4,LOW);
digitalWrite(5,LOW);
// читаем аналоговый вход pin 0:
int port0 = analogRead(A0);
//Преобразовываем аналоговые показания (которые идут от 0 до 1023) в напряжение (0 - 5 В)
float voltageport0 = port0 * (4.745 / 1023.000);//4.745 опорное напряжение, замеряется при калибровке на плате
// выводим значение напряжения в порт
Serial.println(voltageport0,3);// печатаем значение в порт и жмем энтер
//задержка для стабильности
delay(1);
}
    if(regim==2)//второй режим
{
digitalWrite(2,HIGH);//включение светодиодов
digitalWrite(3,HIGH);
digitalWrite(4,LOW);
digitalWrite(5,LOW);
int port0 = analogRead(A0);
int port1 = analogRead(A1);
float voltageport0 = port0 * (4.745 / 1023.000);
float voltageport1 = port1 * (4.745 / 1023.000);
Serial.print(voltageport0,3);// печатаем значение в порт
Serial.print("  ");// печатаем таб
Serial.println(voltageport1,3);// печатаем значение в порт и жмем энтер
delay(1);
}
if(regim==3)//Третий режим
{
digitalWrite(2,HIGH);
digitalWrite(3,HIGH);
digitalWrite(4,HIGH);
digitalWrite(5,LOW);
int port0 = analogRead(A0);
int port1 = analogRead(A1);
int port2 = analogRead(A2);
float voltageport0 = port0 * (4.745 / 1023.000);
float voltageport1 = port1 * (4.745 / 1023.000);
float voltageport2 = port2 * (4.745 / 1023.000);
Serial.print(voltageport0,3);
Serial.print("  ");
Serial.print(voltageport1,3);
Serial.print("  ");
Serial.println(voltageport2,3);
delay(1);
}
if(regim==4)//Четвертый режим
{
digitalWrite(2,HIGH);
digitalWrite(3,HIGH);
digitalWrite(4,HIGH);
digitalWrite(5,HIGH);    
int port0 = analogRead(A0);
int port1 = analogRead(A1);
int port2 = analogRead(A2);
int port3 = analogRead(A3);
float voltageport0 = port0 * (4.745 / 1023.000);
float voltageport1 = port1 * (4.745 / 1023.000);
float voltageport2 = port2 * (4.745 / 1023.000);
float voltageport3 = port3 * (4.745 / 1023.000);
Serial.print(voltageport0,3);
Serial.print("  ");
Serial.print(voltageport1,3);
Serial.print("  ");
Serial.print(voltageport2,3);
Serial.print("  ");
Serial.println(voltageport3,3);
delay(1);
}
}
 
 
Программа закончена и отлажена.
Приступим к электронной части.
 
Схему приводил выше. Из нее видно что плата имеет 8 аналоговых входов, 14 цифровых входов/выходов. Вот и будем работать с ними.

 
 
Аналоговые № 0,1, 2, 3 будем использовать как входы осциллографа. Сделаем для них защиту и дополнительный вход через делитель 1х10, так как подавать на микроконтроллер максимум можно всего 5.2 вольта. С делителем можно будет работать с напряжениями до 50 вольт, что полностью перекрывает наши потребности.
Цифровые № 2,3,4,5 будем использовать для светодиодов, они будут индицировать включенные аналоговые входы.
Цифровой №7 будет подключен к кнопке которая будет переключать режимы моего осциллографа.
Еще будет кнопка Бут режима. Плата по умолчанию в бут режиме, но для работы это не удобно, ибо управление идет через RESET.  При обращении к СОМ порту идет инициализация СОМ порта и чип эмулятор посылает резет на микроконтроллер. То есть  при запуске программы плата ребутится и сбрасывает настройки которые выставили кнопкой, это не удобно. Для того что бы этого безобразия не было, я сее отключаю с помощью кнопки. Она подключает вход микроконтроллера «RESET»  к электролитическому конденсатору 10Мкф, конденсатор сглаживает посылку на перезагрузку. Эта же цепь используется при заливке прошивки, по сему на момент программирования надо конденсатор отключать. Назвал эту кнопку Бут кнопкой :-)
 
Ну вот, как подключать понятно, осталось воплотить в железе.
 
Начнем с защиты и делителя.
Защиту будет обеспечивать стабилитрон на 5.1в. А делитель будет обычный на резисторах.
Так как сигналы у нас будут низкочастотные, это сильно упрощает жизнь. В расчетах делителя не надо учитывать внутреннее сопротивление приемника, не надо согласовывать вход с делителем, не надо учитывать волновое сопротивление кабеля и разъемов.
Надо просто посмотреть в даташите на микроконтроллер на какое сопротивление выхода оптимизирован его АЦП, и сделать делитель с таким выходным сопротивлением. Так мы добьемся максимальной точности в 0.005 вольта. В даташите написано что он оптимизирован под 10Ком выходного сопротивления нагрузки. Внутреннее сопротивление АЦП 100Мом…

 
 
Вот такую схему я посчитал. R1 и R2 собственно сам делитель, R2 еще задает сопротивление выхода делителя, я его взял 10Ком, так как ЦАП оптимизирован именно на такое сопротивление. R3 и VD1 это защита от перенапряжения. На вход АЦП нельзя подавать больше 5.2в. VD1 стабилитрон на 5.1в, можно использовать любой. R3 токоограничивающий резистор, ограничивает ток стабилитрона когда он открывается. Вот такой простой делитель с защитой.

 
 
А вот финальная схема. Плату Ардуино можете любую использовать.
По подробней распишу:
1. Входной сигнал через входные делители с защитой идут на аналоговые входы А0, А1, А2, А3.
2. К цифровым входам/выходам D2, D3, D4, D5 подключены светодиоды через токоограничивающие резисторы. Для моих диодов это 500Ом.
3. К цифровому входу/выходу D7 подключена кнопка, ей режим работы выбирается.
4. Конденсатор С1 10мф, через кнопку с фиксацией или ползунковый переключатель, подключен к входу RSET. Это у меня Бут режим так реализован.
5. Схема не нуждается в настройке и работает сразу. НО! Для проведения точных замеров ОБЯЗАТЕЛЬНО! Нужно откалибровать плату. Для этого на выходе «5V» платы нужно замерить реальное напряжение цифровым тестером и вписать в программу! У меня вписано допустим 4.745 у вас другое будет. Это опорное напряжение ЦАП, обычно колеблется от 4.650 до 5.080. Колебания зависят от качества платы, падения напряжения на диоде шотки (смотри схему), падения напряжения в усб проводе, напряжения которое выходит из ноута. В общем замерили и втоптали в программу, там во всех местах свое напряжение поставить надо.
 
Вот так все просто :-)

 
 
Ну раз схему разработали то настала пора воплотить это все в «железе».
 
Берем какой либо корпус, разъемчики, кнопку, переключатель, резисторы диоды, стабилитроны и начинаем из этого всего создавать автомобильный осциллограф.
 
Вот такой набор деталей у меня.

 
 
Для начала подготовим корпус. Просверлим все отверстия.

 
 
Далее, навесным монтажом, смонтируем делители прямо на блоке разъемов.
Вот так, просто – надежно - удобно.

 
 
Теперь примерим плату, проведем формовку выводов делителя и на них напаяем плату.
Вот так вот. Выходит очень удобно и компактно.

 
 
Смонтируем в корпус светодиоды, кнопку, переключатель и конденсатор. Вот так. Длинна проводов достаточная но не избыточная.

 
 
Почти все готово, осталось впаять плату в корпус.

 
 
Привинтить блок разъемов в корпус. Взять синюю изоленту, без нее ни как! Сделать ограничитель для УСБ провода.

 
 
Теперь можно закрыть корпус, залить прошивку и проверить работу. У меня все ОК.

 
 
Вот и все, мой автомобильный осциллограф готов.
Им можно смотреть-диагностировать расходомер(МАФ), генератор, катушки, датчики положения колена и распредвалов. Смотреть правильность установки ГРМ, Смотреть форсунки, по пульсации топлива в рампе можно косвенно смотреть работу насоса и регулятора давления топлива… В общем полезный зверек в хозяйстве. Особенно он полезен когда какое либо устройство отказало не полностью, а ушло от параметров и мозг не видит этого.

 
 
Пора приступать к испытанием на авто.
Все отлично и очень удобно. Как и планировал :-)

 
 
Тему датчиков в этом посте не затрагиваю, ибо очень она объемная. Но все датчики легко самому изготовить и емкостные и индуктивные и контактные… Может отдельно напишу об них…

 
 
Вот так просто можно сделать себе качественный автомобильный осциллограф.
На этом все, ни гвоздя вам ни жезла :-)

 
 

Вот потребовался мне автомобильный осциллограф, посмотрел цены, удивился… Цены как на крыло самолета. Кстати, не понятно почему,  ведь параметры осциллографа для тестирования авто крайне низки, как по частотам так и по напряжению. По сему решил сам себе сделать.
 
Ставлю себе ТЗ :-)
 
1. Вид осциллографа – USB приставка к ноутбуку, ибо на большом экране смотреть удобно, можно сохранять для последующего анализа ну и т.д. и т.п.
2. Тип сигнала – Переменный, Постоянный, Положительная полярность. Работа с отрицательными напряжениями не нужна.
3. Кол-во каналов – 4, больше смысла не вижу, но с возможностью расширения до 8.
4. Максимальное входное напряжение - вольт 50, выше смысла нет.
5. Чувствительность - 1 милливольт, больше тоже не надо :-)
6. Частота - до 20Кгц, для миллисекундных сигналов за глаза хватит, а других там нет :-)
7. Удобная программная оболочка.
 
Приступаем.
 
Начну с самого важного – Оболочки для автомобильного осциллографа. Да да, именно с оболочки. Ибо железо не сложно любое сделать, а вот удобная оболочка это реальный дефицит. Оболочки которые просто тупо показывают сигнал в реальном времени для автомобильного осциллографа крайне не удобны, ибо часто нужно анализировать сигнал продолжительное время и иметь возможность «отмотать» назад. По сему нужна оболочка типа Самописец-Осциллограф. И что б каналов было не менее 4х…
 
Долго лопатил просторы интернета на наличие удобной оболочки и в итоге нашел! Называется PowerGraph. Разработала эту прекрасную программу ООО «ДИСофт». На сайте у них есть платная и бесплатная версия. В принципе это софт для промышленного использования но он на все 100% подходит для моего осциллографа, работает в режиме самописца и в режиме чистого осциллографа. Эта программа предназначена для:
1. Сбор данных с различных измерительных устройств и приборов.
2. Регистрация, визуализация и обработка сигналов в режиме реального времени.
3. Редактирование, математическая обработка и анализ данных.
4. Хранение, импорт и экспорт данных.
Это малая часть того что она умеет :-) И самое главное есть бесплатная версия. Остановился на ней, в сравнении с другими, а я перепробовал более десятка, это просто идеал для автомобильного осциллографа.
 
Вот она какая, на мой взгляд, самая лучшая. Это не реклама, это факт :-) ИМХО конечно.

 
Ну вот, с софтом определился, теперь надо определится с интерфейсом, не буду грузить вас своими муками выбора, я остановился на СОМ порте. С ним работать просто, пропускной способности для поставленных задач с избытком, в выбранном софте есть драйвер вывода информации с СОМ пора.
 
Теперь железо, а точнее что использовать в роли АЦП. Железо должно быть доступное, стабильное, не дорогое и легко программироваться. Долго не думал, остановился на микроконтроллере АТмега 328р. Программируются эти микроконтроллеры банально на С++, точнее на упрощенном С++.
Очень удобно то что этот микроконтроллер можно купить уже распаянным на плате с минимально нужной обвязкой., Ардуино сее называется :-) То есть не надо самому плату разводить и паять, удобно. Всем параметрам, из моего ТЗ, АТмега 328р отвечает полностью, по сему использовать буду ее.
 
Для миниатюризации я вот такую взял. Она имеет 8 аналоговых входов, отвечающих всем требованиям ТЗ, имеет на борту эмулятор СОМ порта на СН340, питание берет напрямую с USB порта. В общем то что нужно. Ардуинку можно любую использовать на 328р

 
 
Вот схема этой платы. На ней стоит сам микроконтроллер АТмега 328р, банальный эмулятор СОМ порта на СН340, кварц и стабилизатор питания на ЛМке для запитки от внешнего источника, если надо, вот и все, ну пара лампочек и фильтров не в счет :-) То есть все то что нам нужно и ничего лишнего! Не зря говорят -  Совершенство в простоте.

 
 
Теперь надо написать программку для микроконтроллера. Нам нужно что б постоянно опрашивался аналоговый вход и данные о величине напряжения постоянно, онлайн так сказать, шли в СОМ порт. Если каналов несколько, то опрашиваются по кругу все нужные входы и данные идут на СОМ порт с разделителем табуляция.  Вот так все просто.
 
Вот скриншот того что должен выдавать микроконтроллер в СОМ порт для нашей программы PowerGraph.

 
 
Осциллограф у меня будет работать в 4х режимах - 1канал, 2канала, 3канала и 4 канала.
Переключение между каналами будет осуществляться по кругу нажатием на кнопку.
При включении канала будет загораться светодиод индикации работы канала.
Вот написал программку. Сам я не программист, по сему написал как смог, сильно не критикуйте, расстроюсь :-) Программа полностью рабочая и проверена не однократно в деле. Как заливать программу в плату рассказывать не буду, в инете на каждом углу это с картинками рассказано :-)
 
Вот сама программа.
 
int regim=1;
int flag=0;
void setup() 
{
digitalWrite(07,HIGH); 
Serial.begin(128000);//скорость СОМ порта должна совпатать со скорость в драйвере
pinMode(2,OUTPUT);  
pinMode(3,OUTPUT); 
pinMode(4,OUTPUT);  
pinMode(5,OUTPUT); 
}
void loop()
{
if(digitalRead(07)==HIGH&&flag==0)//если кнопка нажата 
     // и перемення flag равна 0 , то ...
{
       regim++; 
       flag=1;
        if(regim>4)//ограничим количество режимов
{
          regim=1;//так как мы используем только одну кнопку,
                    // то переключать режимы будем циклично
}
}
      if(digitalRead(07)==LOW&&flag==1)//если кнопка НЕ нажата
     //и переменная flag равна - 1 ,то ...
{
        flag=0;//обнуляем переменную "knopka"
}
    if(regim==1)//первый режим
{
digitalWrite(2,HIGH);//включение светодиода
digitalWrite(3,LOW);
digitalWrite(4,LOW);
digitalWrite(5,LOW);
// читаем аналоговый вход pin 0:
int port0 = analogRead(A0);
//Преобразовываем аналоговые показания (которые идут от 0 до 1023) в напряжение (0 - 5 В)
float voltageport0 = port0 * (4.745 / 1023.000);//4.745 опорное напряжение, замеряется при калибровке на плате
// выводим значение напряжения в порт
Serial.println(voltageport0,3);// печатаем значение в порт и жмем энтер
//задержка для стабильности
delay(1);
}
    if(regim==2)//второй режим
{
digitalWrite(2,HIGH);//включение светодиодов
digitalWrite(3,HIGH);
digitalWrite(4,LOW);
digitalWrite(5,LOW);
int port0 = analogRead(A0);
int port1 = analogRead(A1);
float voltageport0 = port0 * (4.745 / 1023.000);
float voltageport1 = port1 * (4.745 / 1023.000);
Serial.print(voltageport0,3);// печатаем значение в порт
Serial.print("  ");// печатаем таб
Serial.println(voltageport1,3);// печатаем значение в порт и жмем энтер
delay(1);
}
if(regim==3)//Третий режим
{
digitalWrite(2,HIGH);
digitalWrite(3,HIGH);
digitalWrite(4,HIGH);
digitalWrite(5,LOW);
int port0 = analogRead(A0);
int port1 = analogRead(A1);
int port2 = analogRead(A2);
float voltageport0 = port0 * (4.745 / 1023.000);
float voltageport1 = port1 * (4.745 / 1023.000);
float voltageport2 = port2 * (4.745 / 1023.000);
Serial.print(voltageport0,3);
Serial.print("  ");
Serial.print(voltageport1,3);
Serial.print("  ");
Serial.println(voltageport2,3);
delay(1);
}
if(regim==4)//Четвертый режим
{
digitalWrite(2,HIGH);
digitalWrite(3,HIGH);
digitalWrite(4,HIGH);
digitalWrite(5,HIGH);    
int port0 = analogRead(A0);
int port1 = analogRead(A1);
int port2 = analogRead(A2);
int port3 = analogRead(A3);
float voltageport0 = port0 * (4.745 / 1023.000);
float voltageport1 = port1 * (4.745 / 1023.000);
float voltageport2 = port2 * (4.745 / 1023.000);
float voltageport3 = port3 * (4.745 / 1023.000);
Serial.print(voltageport0,3);
Serial.print("  ");
Serial.print(voltageport1,3);
Serial.print("  ");
Serial.print(voltageport2,3);
Serial.print("  ");
Serial.println(voltageport3,3);
delay(1);
}
}
 
 
Программа закончена и отлажена.
Приступим к электронной части.
 
Схему приводил выше. Из нее видно что плата имеет 8 аналоговых входов, 14 цифровых входов/выходов. Вот и будем работать с ними.

 
 
Аналоговые № 0,1, 2, 3 будем использовать как входы осциллографа. Сделаем для них защиту и дополнительный вход через делитель 1х10, так как подавать на микроконтроллер максимум можно всего 5.2 вольта. С делителем можно будет работать с напряжениями до 50 вольт, что полностью перекрывает наши потребности.
Цифровые № 2,3,4,5 будем использовать для светодиодов, они будут индицировать включенные аналоговые входы.
Цифровой №7 будет подключен к кнопке которая будет переключать режимы моего осциллографа.
Еще будет кнопка Бут режима. Плата по умолчанию в бут режиме, но для работы это не удобно, ибо управление идет через RESET.  При обращении к СОМ порту идет инициализация СОМ порта и чип эмулятор посылает резет на микроконтроллер. То есть  при запуске программы плата ребутится и сбрасывает настройки которые выставили кнопкой, это не удобно. Для того что бы этого безобразия не было, я сее отключаю с помощью кнопки. Она подключает вход микроконтроллера «RESET»  к электролитическому конденсатору 10Мкф, конденсатор сглаживает посылку на перезагрузку. Эта же цепь используется при заливке прошивки, по сему на момент программирования надо конденсатор отключать. Назвал эту кнопку Бут кнопкой :-)
 
Ну вот, как подключать понятно, осталось воплотить в железе.
 
Начнем с защиты и делителя.
Защиту будет обеспечивать стабилитрон на 5.1в. А делитель будет обычный на резисторах.
Так как сигналы у нас будут низкочастотные, это сильно упрощает жизнь. В расчетах делителя не надо учитывать внутреннее сопротивление приемника, не надо согласовывать вход с делителем, не надо учитывать волновое сопротивление кабеля и разъемов.
Надо просто посмотреть в даташите на микроконтроллер на какое сопротивление выхода оптимизирован его АЦП, и сделать делитель с таким выходным сопротивлением. Так мы добьемся максимальной точности в 0.005 вольта. В даташите написано что он оптимизирован под 10Ком выходного сопротивления нагрузки. Внутреннее сопротивление АЦП 100Мом…

 
 
Вот такую схему я посчитал. R1 и R2 собственно сам делитель, R2 еще задает сопротивление выхода делителя, я его взял 10Ком, так как ЦАП оптимизирован именно на такое сопротивление. R3 и VD1 это защита от перенапряжения. На вход АЦП нельзя подавать больше 5.2в. VD1 стабилитрон на 5.1в, можно использовать любой. R3 токоограничивающий резистор, ограничивает ток стабилитрона когда он открывается. Вот такой простой делитель с защитой.

 
 
А вот финальная схема. Плату Ардуино можете любую использовать.
По подробней распишу:
1. Входной сигнал через входные делители с защитой идут на аналоговые входы А0, А1, А2, А3.
2. К цифровым входам/выходам D2, D3, D4, D5 подключены светодиоды через токоограничивающие резисторы. Для моих диодов это 500Ом.
3. К цифровому входу/выходу D7 подключена кнопка, ей режим работы выбирается.
4. Конденсатор С1 10мф, через кнопку с фиксацией или ползунковый переключатель, подключен к входу RSET. Это у меня Бут режим так реализован.
5. Схема не нуждается в настройке и работает сразу. НО! Для проведения точных замеров ОБЯЗАТЕЛЬНО! Нужно откалибровать плату. Для этого на выходе «5V» платы нужно замерить реальное напряжение цифровым тестером и вписать в программу! У меня вписано допустим 4.745 у вас другое будет. Это опорное напряжение ЦАП, обычно колеблется от 4.650 до 5.080. Колебания зависят от качества платы, падения напряжения на диоде шотки (смотри схему), падения напряжения в усб проводе, напряжения которое выходит из ноута. В общем замерили и втоптали в программу, там во всех местах свое напряжение поставить надо.
 
Вот так все просто :-)

 
 
Ну раз схему разработали то настала пора воплотить это все в «железе».
 
Берем какой либо корпус, разъемчики, кнопку, переключатель, резисторы диоды, стабилитроны и начинаем из этого всего создавать автомобильный осциллограф.
 
Вот такой набор деталей у меня.

 
 
Для начала подготовим корпус. Просверлим все отверстия.

 
 
Далее, навесным монтажом, смонтируем делители прямо на блоке разъемов.
Вот так, просто – надежно - удобно.

 
 
Теперь примерим плату, проведем формовку выводов делителя и на них напаяем плату.
Вот так вот. Выходит очень удобно и компактно.

 
 
Смонтируем в корпус светодиоды, кнопку, переключатель и конденсатор. Вот так. Длинна проводов достаточная но не избыточная.

 
 
Почти все готово, осталось впаять плату в корпус.

 
 
Привинтить блок разъемов в корпус. Взять синюю изоленту, без нее ни как! Сделать ограничитель для УСБ провода.

 
 
Теперь можно закрыть корпус, залить прошивку и проверить работу. У меня все ОК.

 
 
Вот и все, мой автомобильный осциллограф готов.
Им можно смотреть-диагностировать расходомер(МАФ), генератор, катушки, датчики положения колена и распредвалов. Смотреть правильность установки ГРМ, Смотреть форсунки, по пульсации топлива в рампе можно косвенно смотреть работу насоса и регулятора давления топлива… В общем полезный зверек в хозяйстве. Особенно он полезен когда какое либо устройство отказало не полностью, а ушло от параметров и мозг не видит этого.

 
 
Пора приступать к испытанием на авто.
Все отлично и очень удобно. Как и планировал :-)

 
 
Тему датчиков в этом посте не затрагиваю, ибо очень она объемная. Но все датчики легко самому изготовить и емкостные и индуктивные и контактные… Может отдельно напишу об них…

 
 
Вот так просто можно сделать себе качественный автомобильный осциллограф.
На этом все, ни гвоздя вам ни жезла :-)

 
 

Вот понадобилось мне проверить МАФ, причем проверить более точно чем его диагностирует штатный мозг. Это я технологию правильной «домашней» промывки  МАФов разработал, а процессе надо контролировать состояние и результаты не только оптически но и с помощью стенда. Может и вам моя методика проверки МАФов пригодиться.
Штатный ЭБУ хорошо видит поломку МАФа и отклонения его тоже видно в каналах диагностики, но вот в чем дело, это все начинает видеться только когда МАФ помер или при смерти. Так же с помощью штатного ЭБУ нельзя определить степень загрязненности, кроме очень сильной. Нельзя посмотреть (замерить) максимально возможные показания МАФа, а они очень важны при тюнинге мотора. Так же штатный ЭБУ не показывает время реагирования МАФа, точнее показывает когда оно уже совсем ниже плинтуса. Из этого можно сделать вывод что мозг и встроенная диагностика считают МАФ полностью живым, а он уже под устал и нуждается в чистке. Машинка вроде и едет не плохо, а могла б чуть по лучше, да и бензина на литр – полтора меньше кушать могла бы. Ну и когда мотор тюним надо быть уверенным в МАФе на все 100. Типа зарядили мотор, и расчетное максимальное потребление воздуха должно быть, ну к примеру 223гр., а датчик Физически больше 206гр. не видит. И начинается «великое копание» прошивки, турбины, байпаса, васгйта и т.д. и т.п. А дело банально в МАФе, и МАФ исправен! Просто у него чуть верхний предел занижен совсем не много :-)
Решил себе сделать простой стенд ля проверки МАФов на столе. Проверка будет осуществляться с помощью простого осциллографа на ардуино. 
Состоит он из платы ардуино любой, УСБ проводка, и проводков к самому МАФу, вот и все :-)
Вот так этот стенд выглядит :-) Видите как все элементарно…

 
Платку вот такую можно купить, а можно любую другую ардуинку.

 
А вот такую программку залить в нее. Как заливать не буду рассказывать, в инете на каждом шагу это есть.
Обращаю внимание что скорость порта в программе и в драйвере должна быть одинаковая и максимально большая. Для обеспечения точности измерения ОЯЗАТЕЛЬНО! Замерить напряжение на подключенной плате, на контакте 5V. И результат замера вписать в программу в формате 0.000 У меня, например, это напряжение равно 4.905 вольта.
 
 
void setup() {
Serial.begin(128000); // Скорость порта, должна быть такой же как и в драйвере
}
void loop() {
int port0 = analogRead(A0); // Используем аналоговый пин 0
float voltageport0 = port0 * (4.905 / 1023.000); // 4.905 опорное напряжение замеренное на плате
Serial.println(voltageport0,3);
delay(1);
}
 
 
Ну вот, простой и точный стендик на микроконтроллере собрали, можно приступить непосредственно к диагностике.
 
Для начала давайте посмотрим что это вообще за зверек MAF(Mass Air Flow), ДМРВ(датчик массового расхода воздуха) он же расходомер.
 
МАФ, в современном авто, играет огромную роль, практически ключевую. Он говорит ЭБУ(мозгу) машины сколько воздуха поступает в двигатель в конкретный момент. На основании этих данных ЭБУ рассчитывает кол-во топлива и т.д и т.п. Стоит он в самом начале впуска, прям сразу за воздушным фильтром. К стати, обратите внимание на то как  плотно корпус расходомера прилегает к воздушному фильтру, бывает резиновая уплотняющая прокладка изношена и порвана и часть воздуха идет мимо МАФа. Из за того что МАФ играет такую важную роль в управлении двигателем то его даже не большой уход от параметров сильно влияет на работу мотора и соответственно на динамику, эластичность, экономичность. К сожалению, не большие отклонения, ЭБУ не ловит, так как они похожи на правду, со всеми вытекающими последствиями. Вот для этого мне и понадобился данный измерительный стенд.
 
Что я буду измерять и смотреть?
1.Общую работоспособность, хотя она и так видна, да и мозг ее ловит.
2. Напряжение в «Нулевом» потоке. ОЧЕНЬ! важный параметр, это нулевая точка отсчета показаний и если она сдвинута то мозг сразу, изначально, получает заведомо ложные данные.
3. Время реакции при включении, очень четко показывает деградацию.
4. Максимальный измеряемый поток, то есть сколько он может максимально измерить.
 
Все перечисленные параметры, кроме №1, мозг сам не ловит, точнее ловит когда они ну совсем уж вышли из допуска…
 
Далее буду приводить осциллограммы с комментариями. Где одновременно две осциллограммы на картинке там у меня подключено одновременно два МАФа, красный всегда эталон а синий подопытный. МАФов много, постараюсь все характерные отклонения показать. Спасибо всем приславшим МАФы на эксперементы.
 
Поехали.
 
Начнем с проверки общей работоспособности.
 
Любой живой МАФ должен давать стабильный сигнал в «Нулевом» потоке и четко сразу реагировать если поток меняется. То есть лежит МАФ на столе выдает какое то напряжение без каких либо колебаний… Подняли его, чуть махнули, он отработал сразу и показал поток. Пока не привязываемся к цифрам, к времени реагирования и т.д., просто смотрим жив ли он в принципе…
 
Вот осциллограммы:
1. Два МАФа в «нулевом» потоке, все ок…
2. Чуть махнул синим, сразу четко видно что он работает и измеряет…
3. На синем канале сломанный МАФ. Четко видно что нет всякую чушь, на свалку.
4. На синем канале сломанный МАФ. Постоянное возбуждение, на свалку.

 
Теперь проведем замеры МАФа в «Нулевом» потоке. То есть маф спокойно лежит на столе в полностью безветренной атмосфере. Измерительный элемент МАФа омывает воздух который совсем немного движется за счет тепловой конвекции от нагревательного элемента МАФа.
 
В «Нулевом» потоке он должен показывать 0.994 – 0.996в.
Если напряжение завышено или занижено то показания такого датчика  в работе будут или завышены или занижены.
Вот таблица значений этих MAF из прошивки. Верхняя строчка это напряжение, нижняя строчка – «значение» деленное на 3.6= воздух г/с.
В таблицу включил только начало и конец. 

 
Выглядит это вот так вот на разных МАФах.
 
1. Новый, хороший МАФ.
2. Новый и загрязненный, завышает.
3. МАФ «колбасит», отгорающий подогрев.
4. Сильно загрязненный МАФ, сильно завышает.

А вот так показывает новый МАФ с «отключенной» тепловой конвекцией, отверстия заклеены и движение воздуха остановлено совсем. Но так проверять нет смысла так как  конвекция дает прекрасную «пилу» и по ней отлично видно как работает чувствительный элемент.

 
Теперь посмотрим время реакции при включении, тоже очень полезно и важно. Показывает на сколько деградировал сам элемент, его подогрев и измеритель температуры.
Время реакции при включении должно быть примерно 5-9мс.
 
Вот осциллограммы включения двух новых датчиков, один Bosch(синий) другой не Bosch(красный). Оба отлично укладываются в параметры.

 
А вот новый и сильно пожилой, четко видно деградацию элемента, реагирование на включение медленней в два раза.

 
Ну и на последок измерим Максимальный измеряемый поток, то есть сколько МАФ может в принципе показать…. Это интересно в первую очередь при тюнинге. Заметил что даже новые датчики имеют раскид по потолку.  В друг датчик физически не может показать сколько заряженная турбина надувает. Новых датчиков у меня не так много, всего 3 штуки замерил, вот эти данные. Измерения проводил с калиброванным делителем 1х10.
 
Вот маскималка.

 
На этом все.
 
Прошу не принимать все это за 100% истину, но данный примитивный стендик на все сто оправдывает себя в плане диагностики МАФов. ИМХО конечно :-)
В следующем посте расскажу как правильно мыть МАФ и какие две жидкости использовать :-)
 
Ни гвоздя вам ни жезла :-)

 
 
 
 
 

Озадачился я тут МАФами. Ну как озадачился, просто стало интересно, что к чему. Как проверять МАФы вот тут писал https://carmasters.org/topic/42638-диагностика-maf-18т-дмрв-расходомер-на-столе-с-помощью-простого-осциллографа-из-подручных-материалов/  Как проверять понятно, как уходят они от параметров тоже понятно, но вот как их восстановить, почистить не понятно. Порыл инет, поговорил со знакомыми и пришел к выводу, что информации нет. Вообще нет. Есть какие то домыслы, легенды, непонятные суждения, основанные не понятно на чем, нет нормального описания измерительного элемента. Нет описания, как и чем его чистить. Как не убить его во время чистки. Почему я именно чисткой – промывкой озадачился? Все просто - МАФ находится во входящем потоке и основные его проблемы связанны именно с грязью, а не деградацией измерительного элемента и не электронной поломкой. 
Решил со всем этим разобраться – Разобрался. Вот в виде статейки решил выложить, что б убрать эти пробелы.
 
Начнем.
Ну что такое МАФ и для чего он нужен, я писать не буду, и так все знают что это архиважный датчик, а вот об устройстве немного напишу.
 
Вот его внутреннее устройство. Это устройство Вosch maf sensor. Китайские не рассматриваю, ибо самые массовые Бош, и только они правильно работают. «Китай» тоже работает, но работает чуть хуже. Если конкретно то у «китая» занижена немного чувствительность и время реагирования, так же у них потолок показаний всего 200-205 гр/с. Это из за того что измерительный элемент там очень простой и примитивный, по сему они стоят не дорого. На турбо машины ставить на постоянку не рекомендую, а как времянку или на постояку на атмосферники они отлично идут. В конце приведу фото «китая».

 
Устройство МАФа элементарное. Два операционных усилителя, три термоизмерительных элемента и один «эталонный» подогреватель. На некоторых моделях есть датчик температуры всасываемого воздуха, под номером 8 на рисунке. На 1.8т его нет, просто незадействованные контакты. Как видим из схемы все просто, один операционник управляет подогревом, он считывает температуру входящего потока воздуха, с первого термоизмерительного элемента, и в зависимости от температуры регулирует мощность подогрева, это обеспечивает «эталонность» нагрева при любой забортной температуре.  Два других термоизмерительных элемента расположении по бокам «эталонного» нагревателя. Второй операционник смотрит, на сколько сильно охлаждает протекающий воздух термоизмерители и выдает положительный аналоговый сигнал в диапазоне 0.996в(0 гр/с) – 4.9902в(224 гр/с). Более 5 воль не даст, так как опорное напряжение ровно 5в с мозга приходит. Хотя на стенде до 5.1 может скакнуть, но это уже схемные заморочки и то, что больше 4.99 не несет никакой точности…
Вот сфотографировал измерительный элемент МАФа и подписал что к чему. К качеству фото не цепляйтесь, нет у меня дорогущего микроскопа с камерой :-)

 
 
Пойдем дальше…
Как подключить МАФ мы знаем, что выдает МАФ – знаем. Как тестировать и чем смотреть его сигнал мы тоже знаем. Напомню, вот тут подробно я расписал сее, нужна сторублевая фигня и несколько проводов всего https://carmasters.org/topic/42638-диагностика-maf-18т-дмрв-расходомер-на-столе-с-помощью-простого-осциллографа-из-подручных-материалов/

 
Теперь подходим к самому интересному и «загадочному», к самому измерительному элементу. К тому, с чем будем работать, и что будем приводить в порядок, восстанавливать, так сказать. Хотя нет, термин «восстановление» тут не приемлем, так как сам элемент мы не сможем восстановить, если он сгорел или механически повредился. Мы можем только его очистить от многолетних наслоений. Как показала практика, сам элемент почти всегда жив, но покрыт «грязью веков» и если эту «грязь» смыть то под ней окажется совершенно живой и здоровый, без следов деградации, измерительный элемент. Это обусловлено тем что сам элемент сделан из керамики и пленки,  пленка из золота, никеля и еще чего то, она осаживается на керамическую подложку в вакууме через трафарет а потом терморезисторы и нагреватель калибруются лазером, хотя Бош и по другому может изготавливать. То есть сам измерительный элемент имеет  огромную химическую стойкость и сам по себе инертен, не вступает ни с чем в химические реакции, точнее ни с чем, что есть в воздухе. Для того что б понять из чего сделан элемент пришлось его разломать и изучить. Такой «реверс инжиниринг» привел меня к мысли, что это банальная без корпусная толстопленочная микросхема.
Вот она, точнее он. Даже пришлось небольшой стенд, с оптической системой, сделать, чтоб сее сфоткать для вас. Размер этого датчика всего 2.6х3.7мм.

 
 
Теперь понятно что в порядок надо приводить - Толстопленочную микросхему.
Так как я конструктор, а не технолог, то тут у меня пробел в знаниях по технологиям производства микросхем. По сему открываю конспект по нужной дисциплине, читаю как производятся микросхемы, уделяю внимание разделам где описано чем промывают такие микросхемы и чем их трогать можно. Соотношу список жидкостей с предполагаемым типом загрязнений, что б растворяли именно наши загрязнения. Расчетные загрязнения многокомпонентные, что и подтвердилось на практике. Подобрал два растворителя для промывки.
 
1. Абсолютированный изопропиловый спирт.
2. Ацетон.
 
По технологии, для определенных воздействий, можно использовать беличьи кисти. Пленочный слой ОЧЕНЬ хрупкий.

 
 
Ну вот, со всем разобрался, можно и приступить к испытаниям. Всем приславшим датчики для опытов ОГРОМНОЕ спасибо. В процессе экспериментов удачных, не удачных, разрушающих и т.д и т.п мной была выработана методика промывки МАФов которая не повреждает измерительный элемент. Она смывает «грязь веков» и приводит измерительный элемент в первоначальное, в заводское состояние. И если элемент не поврежден механически и не сгорел физически то выходит новый МАФ который еще столько же отработает а может и нет :-) Как выше писал, в основном все мафы именно загрязнены фатально. Инструкция чуть (совсем не много) избыточна, НО учитывая цену МАФа, это сделано намеренно и сокращать ее не надо. Хотел еще написать что это все на ваш страх и риск, но нет, следуя инструкции датчик не убьете, если он не поврежден механически то скорее всего поднимите его, если нет то все равно в магазин за новым идти, ничего не теряете. Ибо с ушедшим от параметров МАФом или с битым вы все равно не будите ездить. К стати, гуманней для мотора, глюкавый МАФ, вообще отключить и ездить «в аварийке» пока не купите новый.
 
Скажу сразу :
 
1. МАФы великолепно моются и приводятся в состояние «Новых», процентов 80%
2. ЗАКРЫТЫЙ МАФ промыть нормально не возможно! Только вскрытие.
3. Промывать без контроля бессмысленно.
4. Контроль электронный, осциллографом – Обязателен.
5. Контроль оптический – Обязателен.
6. Одной «волшебной» жидкостью не обойтись, нужно 2 конкретные.
7. Использовать только тонкую и мягкую беличью кисть. Предварительно промыть.
8. МАФ боится воды по сему на него дышать и вызывать запотевание не надо.
 
Приступим.
 
Берем МАФ и открываем его, открываем только часть с измерительным элементом, часть с электроникой открывать не надо. Открываем методом «ковыряния» и поддевания отверткой. Сначала удаляем герметик со стороны крышки измерительного датчика. Далее отверткой по кругу «отлепляем», потом поддеваем и все, МАФ вскрыт :-)
Вот так.

 
 
Теперь надо посмотреть на измерительный элемент и определить загрязнен ли он или банально перегорел или вообще механически поврежден. В зависимости от результата осмотра будем или мыть или выкидывать.
Вот вам фотки элементов в разной степени убитости, точнее они все убиты, но одни можно помыть а другие только выкинуть.
 
1. Очень, очень грязный, не работает нормально ЭБУ ругается. Можно мыть.
2. Сильно грязный, не работает нормально ЭБУ ругается. Можно мыть.
3. Механически поврежден, что то прилетело, скол по ходу потока. В помойку.
4. Чистенький но перегоревший. Видите подогрев разомкнут, это от капельки воды. В помойку.

 
 
А теперь как мыть что б не повредить. Сначала расскажу, а потом покажу как это в живую выглядит.
 
!!! Элемент не вкоем случае НЕЛЬЗЯ трогать ни чем кроме как мягчайшей кистью из белки, тоненькой кисточкой. Элемент не тереть, на кисть не нажимать, очень аккуратно поглаживать вдоль элементов. Еще раз - Самым кончиком кисти без нажима. Поглаживать «воздушно» !!!
Больше на этом внимание заострять не буду, но все манипуляции именно так! Под - «трем кистью» я именно это подразумеваю.
 
Использовать изопропил и ацетон поочередно.
 
1. Подключаем к осциллографу простейшему и смотрим, отключаем.
2. Заливаем изопропилом, ждем 5 мин.
3. Кистью трем раз 5….
4. Заливаем Ацетоном. Ждем 5 мин.
5. Кистью трем раз 5….
6. Заливаем изопропилом, и трем раз 20.
7. Подключаем и смотрим как процесс идет.
8. Заливаем ацетоном, и трем раз 20.
9. Заливаем изопропилом, и трем раз 20.
10. Контролируем осциллографом и оптически.
11. Повторяем пункты №8 №9 и №10.
 
Вот так просто он моется :-) Моем его до тех пор пока показания по осциллографу не станут «заводскими». Обычно сначала вся грязь отмывается, на глаз, а потом, цикла через 3-4, приходят в норму его электронные параметры. На все про все около часа надо.
Очередность жидкостей соблюдать строго, последней всегда изопропил должен идти. Если датчик в конце помывки «просел» чуть ниже заводских показаний то «отменяем» ацетон и одним изопропилом домываем, поднимется до заводских показаний.
 
А теперь примеры…
Выбрал самые страшненькие. Все датчики загрязнены аццки. На все ругался мозг и логи показывали что датчику ерики… Будет идти фото датчика и рядом осциллограмма.
 
Пример №1
Ярко выраженное загрязнение, диагностика показывает завышенное напряжение и очень плохую чувствительность.
 
1. Грязный, напряжение завышено, чувствительность раз в 5 меньше.
2. В процессе помывки, немного сошла грязь, напряжение завышено, чувствительность пришла в норму.
3. Полностью чистый, напряжение и чувствительность в норме :-)

 
 
Проверяю на всякий случай время реагирования при включении и реакцию, все ок.

 
 
Пример №2
Очень и очень сильное загрязнение… Трупик он, ну так мозг думает. Осциллограф тоже это показывают.
 
1. Грязный, напряжение завышено конкретно.
2. Смыл совсем чуть-чуть. Напряжение еще повысилось, ибо грязь размазалась.
3.  Дальше моем. Моется. Напряжение ползут в низ, к норме…

 
1. Почти отмылся, напряжение практически в норме… Двойная осциллограмма это с перерывом на мойку, четко разница видна.
2. Отмылся – Отлично, как новый и с виду и по электрическим параметрам…

 
 
Пример №3, снял со своей. Ошибок нет и работает нормально почти нормально, можно по логам, если сильно присмотреться, что то заметить но не факт.
 
1. Грязный он не сильно. Завышает чуть-чуть совсем. На осциллограмме синий это мой, а красный новый эталон.
2. Моем. Сигнал почти в норме, но не доконца.
3. Домываем, Сигнал в норме. Все ОК.

 
 
На всякий случай проверяю время реагирования, «потолок» и радуюсь что все полностью в параметрах Нового датчика. Приятно :-)

 
 
Ну вот, как мыть и примеры показал. Теперь покажу немного фоток процесса, и всего что, я думаю, будет интересно.
 
Ну начну с ватной палочки, которой рекомендуют некоторые «советчики» чистить датчик.
Меняем «белку» на ватную палочку… Вот результат всего ОДНОГО аккуратного прикосновения.  Интересно, сколько суммарно датчиков в помойку отправили эти советчики :-))

 
 
Ну а теперь устройство «китайского» датчика.
Вместо прецизионного измерительного элемента стоит примитив. Спиральный элемент, который реагирует на поток, запаян в пленку с обоих сторон, термодатчик с обратной стороны. Из за такой простой конструкции эти датчики не дорогие но имеют низкие параметры. У них ниже время реакции, ниже потолок, ниже точность. В принципе что надо и как надо они выдают. По сему, с натягом, их ставить можно на атмосферники…
Дале – Так как конструкция датчика примитивная то грязь на него практически не влияет, это плюс. Минус тоже есть, срок службы не очень большой, у них быстро спираль деградирует. Моются они так же, только без ацетона, одним изопропилом. Но вот помывка практически ВООБЩЕ не оказывает ни какого влияния. Да и не может она ни на что повлиять. Смотрите фото.  Так что эти датчики полностью одноразовые и низкого качества, оно из конструкции измерительного элемента вытекает. По сему НАСТОЯТЕЛЬНО не рекомендую брать это барахло.
Вот его фотоки, разбирал несколько, везде одно и тоже.

 
 
Ну а теперь не много фоток процесса.
Вот так я мою их…. В пробке ацетон в широкой крышке изопропил, удобно. Сушу обычном феном, перегреть не бойтесь, мафы держат до 120 длительно и до 130 кратковременно температуру окружающей среды :-)

 
 
Вот так я подбирал жидкости. Экспериментировал с разными и потом проверял реакцию на длительное воздействие… В общем датчик, что ацетон что изопропил, держит без проблем. Прогоны делал по полтора часа, никакого вредного воздействия нет, а по сему купайте сколько хотите. Ну единственно окунайте только сам элемент а не электронику.
К стати, всеми любимый этиловый спирт не подходит для промывки, эксперименты показали, да и 99.9% вы не купите…

 
 
А вот так заклеиваю. Все просто и без напрягов. Единственно перед заклеиванием ОБЯЗАЛЕТЬНО закройте чувствительный элемент фольгой. Именно закройте, не заматывайте, а то потом не вытащите. Почему не бумажкой или пленкой? Все просто, фольга единственный из подручных материалов, который есть всегда под рукой, и не промокнет и не раствориться от случайной капли клея. Фольгу удалить только после полного высыхания. Герметик любой автомобильный.

 
 
Ну вот и все. Видите как все просто и легко :-)
 
Ни гвоздя вам ни жезла :-)

 
 

Озадачился я тут МАФами. Ну как озадачился, просто стало интересно, что к чему. Как проверять МАФы вот тут писал https://carmasters.org/topic/42638-диагностика-maf-18т-дмрв-расходомер-на-столе-с-помощью-простого-осциллографа-из-подручных-материалов/  Как проверять понятно, как уходят они от параметров тоже понятно, но вот как их восстановить, почистить не понятно. Порыл инет, поговорил со знакомыми и пришел к выводу, что информации нет. Вообще нет. Есть какие то домыслы, легенды, непонятные суждения, основанные не понятно на чем, нет нормального описания измерительного элемента. Нет описания, как и чем его чистить. Как не убить его во время чистки. Почему я именно чисткой – промывкой озадачился? Все просто - МАФ находится во входящем потоке и основные его проблемы связанны именно с грязью, а не деградацией измерительного элемента и не электронной поломкой. 
Решил со всем этим разобраться – Разобрался. Вот в виде статейки решил выложить, что б убрать эти пробелы.
 
Начнем.
Ну что такое МАФ и для чего он нужен, я писать не буду, и так все знают что это архиважный датчик, а вот об устройстве немного напишу.
 
Вот его внутреннее устройство. Это устройство Вosch maf sensor. Китайские не рассматриваю, ибо самые массовые Бош, и только они правильно работают. «Китай» тоже работает, но работает чуть хуже. Если конкретно то у «китая» занижена немного чувствительность и время реагирования, так же у них потолок показаний всего 200-205 гр/с. Это из за того что измерительный элемент там очень простой и примитивный, по сему они стоят не дорого. На турбо машины ставить на постоянку не рекомендую, а как времянку или на постояку на атмосферники они отлично идут. В конце приведу фото «китая».

 
Устройство МАФа элементарное. Два операционных усилителя, три термоизмерительных элемента и один «эталонный» подогреватель. На некоторых моделях есть датчик температуры всасываемого воздуха, под номером 8 на рисунке. На 1.8т его нет, просто незадействованные контакты. Как видим из схемы все просто, один операционник управляет подогревом, он считывает температуру входящего потока воздуха, с первого термоизмерительного элемента, и в зависимости от температуры регулирует мощность подогрева, это обеспечивает «эталонность» нагрева при любой забортной температуре.  Два других термоизмерительных элемента расположении по бокам «эталонного» нагревателя. Второй операционник смотрит, на сколько сильно охлаждает протекающий воздух термоизмерители и выдает положительный аналоговый сигнал в диапазоне 0.996в(0 гр/с) – 4.9902в(224 гр/с). Более 5 воль не даст, так как опорное напряжение ровно 5в с мозга приходит. Хотя на стенде до 5.1 может скакнуть, но это уже схемные заморочки и то, что больше 4.99 не несет никакой точности…
Вот сфотографировал измерительный элемент МАФа и подписал что к чему. К качеству фото не цепляйтесь, нет у меня дорогущего микроскопа с камерой :-)

 
 
Пойдем дальше…
Как подключить МАФ мы знаем, что выдает МАФ – знаем. Как тестировать и чем смотреть его сигнал мы тоже знаем. Напомню, вот тут подробно я расписал сее, нужна сторублевая фигня и несколько проводов всего https://carmasters.org/topic/42638-диагностика-maf-18т-дмрв-расходомер-на-столе-с-помощью-простого-осциллографа-из-подручных-материалов/

 
Теперь подходим к самому интересному и «загадочному», к самому измерительному элементу. К тому, с чем будем работать, и что будем приводить в порядок, восстанавливать, так сказать. Хотя нет, термин «восстановление» тут не приемлем, так как сам элемент мы не сможем восстановить, если он сгорел или механически повредился. Мы можем только его очистить от многолетних наслоений. Как показала практика, сам элемент почти всегда жив, но покрыт «грязью веков» и если эту «грязь» смыть то под ней окажется совершенно живой и здоровый, без следов деградации, измерительный элемент. Это обусловлено тем что сам элемент сделан из керамики и пленки,  пленка из золота, никеля и еще чего то, она осаживается на керамическую подложку в вакууме через трафарет а потом терморезисторы и нагреватель калибруются лазером, хотя Бош и по другому может изготавливать. То есть сам измерительный элемент имеет  огромную химическую стойкость и сам по себе инертен, не вступает ни с чем в химические реакции, точнее ни с чем, что есть в воздухе. Для того что б понять из чего сделан элемент пришлось его разломать и изучить. Такой «реверс инжиниринг» привел меня к мысли, что это банальная без корпусная толстопленочная микросхема.
Вот она, точнее он. Даже пришлось небольшой стенд, с оптической системой, сделать, чтоб сее сфоткать для вас. Размер этого датчика всего 2.6х3.7мм.

 
 
Теперь понятно что в порядок надо приводить - Толстопленочную микросхему.
Так как я конструктор, а не технолог, то тут у меня пробел в знаниях по технологиям производства микросхем. По сему открываю конспект по нужной дисциплине, читаю как производятся микросхемы, уделяю внимание разделам где описано чем промывают такие микросхемы и чем их трогать можно. Соотношу список жидкостей с предполагаемым типом загрязнений, что б растворяли именно наши загрязнения. Расчетные загрязнения многокомпонентные, что и подтвердилось на практике. Подобрал два растворителя для промывки.
 
1. Абсолютированный изопропиловый спирт.
2. Ацетон.
 
По технологии, для определенных воздействий, можно использовать беличьи кисти. Пленочный слой ОЧЕНЬ хрупкий.

 
 
Ну вот, со всем разобрался, можно и приступить к испытаниям. Всем приславшим датчики для опытов ОГРОМНОЕ спасибо. В процессе экспериментов удачных, не удачных, разрушающих и т.д и т.п мной была выработана методика промывки МАФов которая не повреждает измерительный элемент. Она смывает «грязь веков» и приводит измерительный элемент в первоначальное, в заводское состояние. И если элемент не поврежден механически и не сгорел физически то выходит новый МАФ который еще столько же отработает а может и нет :-) Как выше писал, в основном все мафы именно загрязнены фатально. Инструкция чуть (совсем не много) избыточна, НО учитывая цену МАФа, это сделано намеренно и сокращать ее не надо. Хотел еще написать что это все на ваш страх и риск, но нет, следуя инструкции датчик не убьете, если он не поврежден механически то скорее всего поднимите его, если нет то все равно в магазин за новым идти, ничего не теряете. Ибо с ушедшим от параметров МАФом или с битым вы все равно не будите ездить. К стати, гуманней для мотора, глюкавый МАФ, вообще отключить и ездить «в аварийке» пока не купите новый.
 
Скажу сразу :
 
1. МАФы великолепно моются и приводятся в состояние «Новых», процентов 80%
2. ЗАКРЫТЫЙ МАФ промыть нормально не возможно! Только вскрытие.
3. Промывать без контроля бессмысленно.
4. Контроль электронный, осциллографом – Обязателен.
5. Контроль оптический – Обязателен.
6. Одной «волшебной» жидкостью не обойтись, нужно 2 конкретные.
7. Использовать только тонкую и мягкую беличью кисть. Предварительно промыть.
8. МАФ боится воды по сему на него дышать и вызывать запотевание не надо.
 
Приступим.
 
Берем МАФ и открываем его, открываем только часть с измерительным элементом, часть с электроникой открывать не надо. Открываем методом «ковыряния» и поддевания отверткой. Сначала удаляем герметик со стороны крышки измерительного датчика. Далее отверткой по кругу «отлепляем», потом поддеваем и все, МАФ вскрыт :-)
Вот так.

 
 
Теперь надо посмотреть на измерительный элемент и определить загрязнен ли он или банально перегорел или вообще механически поврежден. В зависимости от результата осмотра будем или мыть или выкидывать.
Вот вам фотки элементов в разной степени убитости, точнее они все убиты, но одни можно помыть а другие только выкинуть.
 
1. Очень, очень грязный, не работает нормально ЭБУ ругается. Можно мыть.
2. Сильно грязный, не работает нормально ЭБУ ругается. Можно мыть.
3. Механически поврежден, что то прилетело, скол по ходу потока. В помойку.
4. Чистенький но перегоревший. Видите подогрев разомкнут, это от капельки воды. В помойку.

 
 
А теперь как мыть что б не повредить. Сначала расскажу, а потом покажу как это в живую выглядит.
 
!!! Элемент не вкоем случае НЕЛЬЗЯ трогать ни чем кроме как мягчайшей кистью из белки, тоненькой кисточкой. Элемент не тереть, на кисть не нажимать, очень аккуратно поглаживать вдоль элементов. Еще раз - Самым кончиком кисти без нажима. Поглаживать «воздушно» !!!
Больше на этом внимание заострять не буду, но все манипуляции именно так! Под - «трем кистью» я именно это подразумеваю.
 
Использовать изопропил и ацетон поочередно.
 
1. Подключаем к осциллографу простейшему и смотрим, отключаем.
2. Заливаем изопропилом, ждем 5 мин.
3. Кистью трем раз 5….
4. Заливаем Ацетоном. Ждем 5 мин.
5. Кистью трем раз 5….
6. Заливаем изопропилом, и трем раз 20.
7. Подключаем и смотрим как процесс идет.
8. Заливаем ацетоном, и трем раз 20.
9. Заливаем изопропилом, и трем раз 20.
10. Контролируем осциллографом и оптически.
11. Повторяем пункты №8 №9 и №10.
 
Вот так просто он моется :-) Моем его до тех пор пока показания по осциллографу не станут «заводскими». Обычно сначала вся грязь отмывается, на глаз, а потом, цикла через 3-4, приходят в норму его электронные параметры. На все про все около часа надо.
Очередность жидкостей соблюдать строго, последней всегда изопропил должен идти. Если датчик в конце помывки «просел» чуть ниже заводских показаний то «отменяем» ацетон и одним изопропилом домываем, поднимется до заводских показаний.
 
А теперь примеры…
Выбрал самые страшненькие. Все датчики загрязнены аццки. На все ругался мозг и логи показывали что датчику ерики… Будет идти фото датчика и рядом осциллограмма.
 
Пример №1
Ярко выраженное загрязнение, диагностика показывает завышенное напряжение и очень плохую чувствительность.
 
1. Грязный, напряжение завышено, чувствительность раз в 5 меньше.
2. В процессе помывки, немного сошла грязь, напряжение завышено, чувствительность пришла в норму.
3. Полностью чистый, напряжение и чувствительность в норме :-)

 
 
Проверяю на всякий случай время реагирования при включении и реакцию, все ок.

 
 
Пример №2
Очень и очень сильное загрязнение… Трупик он, ну так мозг думает. Осциллограф тоже это показывают.
 
1. Грязный, напряжение завышено конкретно.
2. Смыл совсем чуть-чуть. Напряжение еще повысилось, ибо грязь размазалась.
3.  Дальше моем. Моется. Напряжение ползут в низ, к норме…

 
1. Почти отмылся, напряжение практически в норме… Двойная осциллограмма это с перерывом на мойку, четко разница видна.
2. Отмылся – Отлично, как новый и с виду и по электрическим параметрам…

 
 
Пример №3, снял со своей. Ошибок нет и работает нормально почти нормально, можно по логам, если сильно присмотреться, что то заметить но не факт.
 
1. Грязный он не сильно. Завышает чуть-чуть совсем. На осциллограмме синий это мой, а красный новый эталон.
2. Моем. Сигнал почти в норме, но не доконца.
3. Домываем, Сигнал в норме. Все ОК.

 
 
На всякий случай проверяю время реагирования, «потолок» и радуюсь что все полностью в параметрах Нового датчика. Приятно :-)

 
 
Ну вот, как мыть и примеры показал. Теперь покажу немного фоток процесса, и всего что, я думаю, будет интересно.
 
Ну начну с ватной палочки, которой рекомендуют некоторые «советчики» чистить датчик.
Меняем «белку» на ватную палочку… Вот результат всего ОДНОГО аккуратного прикосновения.  Интересно, сколько суммарно датчиков в помойку отправили эти советчики :-))

 
 
Ну а теперь устройство «китайского» датчика.
Вместо прецизионного измерительного элемента стоит примитив. Спиральный элемент, который реагирует на поток, запаян в пленку с обоих сторон, термодатчик с обратной стороны. Из за такой простой конструкции эти датчики не дорогие но имеют низкие параметры. У них ниже время реакции, ниже потолок, ниже точность. В принципе что надо и как надо они выдают. По сему, с натягом, их ставить можно на атмосферники…
Дале – Так как конструкция датчика примитивная то грязь на него практически не влияет, это плюс. Минус тоже есть, срок службы не очень большой, у них быстро спираль деградирует. Моются они так же, только без ацетона, одним изопропилом. Но вот помывка практически ВООБЩЕ не оказывает ни какого влияния. Да и не может она ни на что повлиять. Смотрите фото.  Так что эти датчики полностью одноразовые и низкого качества, оно из конструкции измерительного элемента вытекает. По сему НАСТОЯТЕЛЬНО не рекомендую брать это барахло.
Вот его фотоки, разбирал несколько, везде одно и тоже.

 
 
Ну а теперь не много фоток процесса.
Вот так я мою их…. В пробке ацетон в широкой крышке изопропил, удобно. Сушу обычном феном, перегреть не бойтесь, мафы держат до 120 длительно и до 130 кратковременно температуру окружающей среды :-)

 
 
Вот так я подбирал жидкости. Экспериментировал с разными и потом проверял реакцию на длительное воздействие… В общем датчик, что ацетон что изопропил, держит без проблем. Прогоны делал по полтора часа, никакого вредного воздействия нет, а по сему купайте сколько хотите. Ну единственно окунайте только сам элемент а не электронику.
К стати, всеми любимый этиловый спирт не подходит для промывки, эксперименты показали, да и 99.9% вы не купите…

 
 
А вот так заклеиваю. Все просто и без напрягов. Единственно перед заклеиванием ОБЯЗАЛЕТЬНО закройте чувствительный элемент фольгой. Именно закройте, не заматывайте, а то потом не вытащите. Почему не бумажкой или пленкой? Все просто, фольга единственный из подручных материалов, который есть всегда под рукой, и не промокнет и не раствориться от случайной капли клея. Фольгу удалить только после полного высыхания. Герметик любой автомобильный.

 
 
Ну вот и все. Видите как все просто и легко :-)
 
Ни гвоздя вам ни жезла :-)

 
 

Озадачился я тут МАФами. Ну как озадачился, просто стало интересно, что к чему. Как проверять МАФы вот тут писал https://carmasters.org/topic/42638-диагностика-maf-18т-дмрв-расходомер-на-столе-с-помощью-простого-осциллографа-из-подручных-материалов/  Как проверять понятно, как уходят они от параметров тоже понятно, но вот как их восстановить, почистить не понятно. Порыл инет, поговорил со знакомыми и пришел к выводу, что информации нет. Вообще нет. Есть какие то домыслы, легенды, непонятные суждения, основанные не понятно на чем, нет нормального описания измерительного элемента. Нет описания, как и чем его чистить. Как не убить его во время чистки. Почему я именно чисткой – промывкой озадачился? Все просто - МАФ находится во входящем потоке и основные его проблемы связанны именно с грязью, а не деградацией измерительного элемента и не электронной поломкой. 
Решил со всем этим разобраться – Разобрался. Вот в виде статейки решил выложить, что б убрать эти пробелы.
 
Начнем.
Ну что такое МАФ и для чего он нужен, я писать не буду, и так все знают что это архиважный датчик, а вот об устройстве немного напишу.
 
Вот его внутреннее устройство. Это устройство Вosch maf sensor. Китайские не рассматриваю, ибо самые массовые Бош, и только они правильно работают. «Китай» тоже работает, но работает чуть хуже. Если конкретно то у «китая» занижена немного чувствительность и время реагирования, так же у них потолок показаний всего 200-205 гр/с. Это из за того что измерительный элемент там очень простой и примитивный, по сему они стоят не дорого. На турбо машины ставить на постоянку не рекомендую, а как времянку или на постояку на атмосферники они отлично идут. В конце приведу фото «китая».

 
Устройство МАФа элементарное. Два операционных усилителя, три термоизмерительных элемента и один «эталонный» подогреватель. На некоторых моделях есть датчик температуры всасываемого воздуха, под номером 8 на рисунке. На 1.8т его нет, просто незадействованные контакты. Как видим из схемы все просто, один операционник управляет подогревом, он считывает температуру входящего потока воздуха, с первого термоизмерительного элемента, и в зависимости от температуры регулирует мощность подогрева, это обеспечивает «эталонность» нагрева при любой забортной температуре.  Два других термоизмерительных элемента расположении по бокам «эталонного» нагревателя. Второй операционник смотрит, на сколько сильно охлаждает протекающий воздух термоизмерители и выдает положительный аналоговый сигнал в диапазоне 0.996в(0 гр/с) – 4.9902в(224 гр/с). Более 5 воль не даст, так как опорное напряжение ровно 5в с мозга приходит. Хотя на стенде до 5.1 может скакнуть, но это уже схемные заморочки и то, что больше 4.99 не несет никакой точности…
Вот сфотографировал измерительный элемент МАФа и подписал что к чему. К качеству фото не цепляйтесь, нет у меня дорогущего микроскопа с камерой :-)

 
 
Пойдем дальше…
Как подключить МАФ мы знаем, что выдает МАФ – знаем. Как тестировать и чем смотреть его сигнал мы тоже знаем. Напомню, вот тут подробно я расписал сее, нужна сторублевая фигня и несколько проводов всего https://carmasters.org/topic/42638-диагностика-maf-18т-дмрв-расходомер-на-столе-с-помощью-простого-осциллографа-из-подручных-материалов/

 
Теперь подходим к самому интересному и «загадочному», к самому измерительному элементу. К тому, с чем будем работать, и что будем приводить в порядок, восстанавливать, так сказать. Хотя нет, термин «восстановление» тут не приемлем, так как сам элемент мы не сможем восстановить, если он сгорел или механически повредился. Мы можем только его очистить от многолетних наслоений. Как показала практика, сам элемент почти всегда жив, но покрыт «грязью веков» и если эту «грязь» смыть то под ней окажется совершенно живой и здоровый, без следов деградации, измерительный элемент. Это обусловлено тем что сам элемент сделан из керамики и пленки,  пленка из золота, никеля и еще чего то, она осаживается на керамическую подложку в вакууме через трафарет а потом терморезисторы и нагреватель калибруются лазером, хотя Бош и по другому может изготавливать. То есть сам измерительный элемент имеет  огромную химическую стойкость и сам по себе инертен, не вступает ни с чем в химические реакции, точнее ни с чем, что есть в воздухе. Для того что б понять из чего сделан элемент пришлось его разломать и изучить. Такой «реверс инжиниринг» привел меня к мысли, что это банальная без корпусная толстопленочная микросхема.
Вот она, точнее он. Даже пришлось небольшой стенд, с оптической системой, сделать, чтоб сее сфоткать для вас. Размер этого датчика всего 2.6х3.7мм.

 
 
Теперь понятно что в порядок надо приводить - Толстопленочную микросхему.
Так как я конструктор, а не технолог, то тут у меня пробел в знаниях по технологиям производства микросхем. По сему открываю конспект по нужной дисциплине, читаю как производятся микросхемы, уделяю внимание разделам где описано чем промывают такие микросхемы и чем их трогать можно. Соотношу список жидкостей с предполагаемым типом загрязнений, что б растворяли именно наши загрязнения. Расчетные загрязнения многокомпонентные, что и подтвердилось на практике. Подобрал два растворителя для промывки.
 
1. Абсолютированный изопропиловый спирт.
2. Ацетон.
 
По технологии, для определенных воздействий, можно использовать беличьи кисти. Пленочный слой ОЧЕНЬ хрупкий.

 
 
Ну вот, со всем разобрался, можно и приступить к испытаниям. Всем приславшим датчики для опытов ОГРОМНОЕ спасибо. В процессе экспериментов удачных, не удачных, разрушающих и т.д и т.п мной была выработана методика промывки МАФов которая не повреждает измерительный элемент. Она смывает «грязь веков» и приводит измерительный элемент в первоначальное, в заводское состояние. И если элемент не поврежден механически и не сгорел физически то выходит новый МАФ который еще столько же отработает а может и нет :-) Как выше писал, в основном все мафы именно загрязнены фатально. Инструкция чуть (совсем не много) избыточна, НО учитывая цену МАФа, это сделано намеренно и сокращать ее не надо. Хотел еще написать что это все на ваш страх и риск, но нет, следуя инструкции датчик не убьете, если он не поврежден механически то скорее всего поднимите его, если нет то все равно в магазин за новым идти, ничего не теряете. Ибо с ушедшим от параметров МАФом или с битым вы все равно не будите ездить. К стати, гуманней для мотора, глюкавый МАФ, вообще отключить и ездить «в аварийке» пока не купите новый.
 
Скажу сразу :
 
1. МАФы великолепно моются и приводятся в состояние «Новых», процентов 80%
2. ЗАКРЫТЫЙ МАФ промыть нормально не возможно! Только вскрытие.
3. Промывать без контроля бессмысленно.
4. Контроль электронный, осциллографом – Обязателен.
5. Контроль оптический – Обязателен.
6. Одной «волшебной» жидкостью не обойтись, нужно 2 конкретные.
7. Использовать только тонкую и мягкую беличью кисть. Предварительно промыть.
8. МАФ боится воды по сему на него дышать и вызывать запотевание не надо.
 
Приступим.
 
Берем МАФ и открываем его, открываем только часть с измерительным элементом, часть с электроникой открывать не надо. Открываем методом «ковыряния» и поддевания отверткой. Сначала удаляем герметик со стороны крышки измерительного датчика. Далее отверткой по кругу «отлепляем», потом поддеваем и все, МАФ вскрыт :-)
Вот так.

 
 
Теперь надо посмотреть на измерительный элемент и определить загрязнен ли он или банально перегорел или вообще механически поврежден. В зависимости от результата осмотра будем или мыть или выкидывать.
Вот вам фотки элементов в разной степени убитости, точнее они все убиты, но одни можно помыть а другие только выкинуть.
 
1. Очень, очень грязный, не работает нормально ЭБУ ругается. Можно мыть.
2. Сильно грязный, не работает нормально ЭБУ ругается. Можно мыть.
3. Механически поврежден, что то прилетело, скол по ходу потока. В помойку.
4. Чистенький но перегоревший. Видите подогрев разомкнут, это от капельки воды. В помойку.

 
 
А теперь как мыть что б не повредить. Сначала расскажу, а потом покажу как это в живую выглядит.
 
!!! Элемент не вкоем случае НЕЛЬЗЯ трогать ни чем кроме как мягчайшей кистью из белки, тоненькой кисточкой. Элемент не тереть, на кисть не нажимать, очень аккуратно поглаживать вдоль элементов. Еще раз - Самым кончиком кисти без нажима. Поглаживать «воздушно» !!!
Больше на этом внимание заострять не буду, но все манипуляции именно так! Под - «трем кистью» я именно это подразумеваю.
 
Использовать изопропил и ацетон поочередно.
 
1. Подключаем к осциллографу простейшему и смотрим, отключаем.
2. Заливаем изопропилом, ждем 5 мин.
3. Кистью трем раз 5….
4. Заливаем Ацетоном. Ждем 5 мин.
5. Кистью трем раз 5….
6. Заливаем изопропилом, и трем раз 20.
7. Подключаем и смотрим как процесс идет.
8. Заливаем ацетоном, и трем раз 20.
9. Заливаем изопропилом, и трем раз 20.
10. Контролируем осциллографом и оптически.
11. Повторяем пункты №8 №9 и №10.
 
Вот так просто он моется :-) Моем его до тех пор пока показания по осциллографу не станут «заводскими». Обычно сначала вся грязь отмывается, на глаз, а потом, цикла через 3-4, приходят в норму его электронные параметры. На все про все около часа надо.
Очередность жидкостей соблюдать строго, последней всегда изопропил должен идти. Если датчик в конце помывки «просел» чуть ниже заводских показаний то «отменяем» ацетон и одним изопропилом домываем, поднимется до заводских показаний.
 
А теперь примеры…
Выбрал самые страшненькие. Все датчики загрязнены аццки. На все ругался мозг и логи показывали что датчику ерики… Будет идти фото датчика и рядом осциллограмма.
 
Пример №1
Ярко выраженное загрязнение, диагностика показывает завышенное напряжение и очень плохую чувствительность.
 
1. Грязный, напряжение завышено, чувствительность раз в 5 меньше.
2. В процессе помывки, немного сошла грязь, напряжение завышено, чувствительность пришла в норму.
3. Полностью чистый, напряжение и чувствительность в норме :-)

 
 
Проверяю на всякий случай время реагирования при включении и реакцию, все ок.

 
 
Пример №2
Очень и очень сильное загрязнение… Трупик он, ну так мозг думает. Осциллограф тоже это показывают.
 
1. Грязный, напряжение завышено конкретно.
2. Смыл совсем чуть-чуть. Напряжение еще повысилось, ибо грязь размазалась.
3.  Дальше моем. Моется. Напряжение ползут в низ, к норме…

 
1. Почти отмылся, напряжение практически в норме… Двойная осциллограмма это с перерывом на мойку, четко разница видна.
2. Отмылся – Отлично, как новый и с виду и по электрическим параметрам…

 
 
Пример №3, снял со своей. Ошибок нет и работает нормально почти нормально, можно по логам, если сильно присмотреться, что то заметить но не факт.
 
1. Грязный он не сильно. Завышает чуть-чуть совсем. На осциллограмме синий это мой, а красный новый эталон.
2. Моем. Сигнал почти в норме, но не доконца.
3. Домываем, Сигнал в норме. Все ОК.

 
 
На всякий случай проверяю время реагирования, «потолок» и радуюсь что все полностью в параметрах Нового датчика. Приятно :-)

 
 
Ну вот, как мыть и примеры показал. Теперь покажу немного фоток процесса, и всего что, я думаю, будет интересно.
 
Ну начну с ватной палочки, которой рекомендуют некоторые «советчики» чистить датчик.
Меняем «белку» на ватную палочку… Вот результат всего ОДНОГО аккуратного прикосновения.  Интересно, сколько суммарно датчиков в помойку отправили эти советчики :-))

 
 
Ну а теперь устройство «китайского» датчика.
Вместо прецизионного измерительного элемента стоит примитив. Спиральный элемент, который реагирует на поток, запаян в пленку с обоих сторон, термодатчик с обратной стороны. Из за такой простой конструкции эти датчики не дорогие но имеют низкие параметры. У них ниже время реакции, ниже потолок, ниже точность. В принципе что надо и как надо они выдают. По сему, с натягом, их ставить можно на атмосферники…
Дале – Так как конструкция датчика примитивная то грязь на него практически не влияет, это плюс. Минус тоже есть, срок службы не очень большой, у них быстро спираль деградирует. Моются они так же, только без ацетона, одним изопропилом. Но вот помывка практически ВООБЩЕ не оказывает ни какого влияния. Да и не может она ни на что повлиять. Смотрите фото.  Так что эти датчики полностью одноразовые и низкого качества, оно из конструкции измерительного элемента вытекает. По сему НАСТОЯТЕЛЬНО не рекомендую брать это барахло.
Вот его фотоки, разбирал несколько, везде одно и тоже.

 
 
Ну а теперь не много фоток процесса.
Вот так я мою их…. В пробке ацетон в широкой крышке изопропил, удобно. Сушу обычном феном, перегреть не бойтесь, мафы держат до 120 длительно и до 130 кратковременно температуру окружающей среды :-)

 
 
Вот так я подбирал жидкости. Экспериментировал с разными и потом проверял реакцию на длительное воздействие… В общем датчик, что ацетон что изопропил, держит без проблем. Прогоны делал по полтора часа, никакого вредного воздействия нет, а по сему купайте сколько хотите. Ну единственно окунайте только сам элемент а не электронику.
К стати, всеми любимый этиловый спирт не подходит для промывки, эксперименты показали, да и 99.9% вы не купите…

 
 
А вот так заклеиваю. Все просто и без напрягов. Единственно перед заклеиванием ОБЯЗАЛЕТЬНО закройте чувствительный элемент фольгой. Именно закройте, не заматывайте, а то потом не вытащите. Почему не бумажкой или пленкой? Все просто, фольга единственный из подручных материалов, который есть всегда под рукой, и не промокнет и не раствориться от случайной капли клея. Фольгу удалить только после полного высыхания. Герметик любой автомобильный.

 
 
Ну вот и все. Видите как все просто и легко :-)
 
Ни гвоздя вам ни жезла :-)

 
 

Озадачился я тут МАФами. Ну как озадачился, просто стало интересно, что к чему. Как проверять МАФы вот тут писал https://carmasters.org/topic/42638-диагностика-maf-18т-дмрв-расходомер-на-столе-с-помощью-простого-осциллографа-из-подручных-материалов/  Как проверять понятно, как уходят они от параметров тоже понятно, но вот как их восстановить, почистить не понятно. Порыл инет, поговорил со знакомыми и пришел к выводу, что информации нет. Вообще нет. Есть какие то домыслы, легенды, непонятные суждения, основанные не понятно на чем, нет нормального описания измерительного элемента. Нет описания, как и чем его чистить. Как не убить его во время чистки. Почему я именно чисткой – промывкой озадачился? Все просто - МАФ находится во входящем потоке и основные его проблемы связанны именно с грязью, а не деградацией измерительного элемента и не электронной поломкой. 
Решил со всем этим разобраться – Разобрался. Вот в виде статейки решил выложить, что б убрать эти пробелы.
 
Начнем.
Ну что такое МАФ и для чего он нужен, я писать не буду, и так все знают что это архиважный датчик, а вот об устройстве немного напишу.
 
Вот его внутреннее устройство. Это устройство Вosch maf sensor. Китайские не рассматриваю, ибо самые массовые Бош, и только они правильно работают. «Китай» тоже работает, но работает чуть хуже. Если конкретно то у «китая» занижена немного чувствительность и время реагирования, так же у них потолок показаний всего 200-205 гр/с. Это из за того что измерительный элемент там очень простой и примитивный, по сему они стоят не дорого. На турбо машины ставить на постоянку не рекомендую, а как времянку или на постояку на атмосферники они отлично идут. В конце приведу фото «китая».

 
Устройство МАФа элементарное. Два операционных усилителя, три термоизмерительных элемента и один «эталонный» подогреватель. На некоторых моделях есть датчик температуры всасываемого воздуха, под номером 8 на рисунке. На 1.8т его нет, просто незадействованные контакты. Как видим из схемы все просто, один операционник управляет подогревом, он считывает температуру входящего потока воздуха, с первого термоизмерительного элемента, и в зависимости от температуры регулирует мощность подогрева, это обеспечивает «эталонность» нагрева при любой забортной температуре.  Два других термоизмерительных элемента расположении по бокам «эталонного» нагревателя. Второй операционник смотрит, на сколько сильно охлаждает протекающий воздух термоизмерители и выдает положительный аналоговый сигнал в диапазоне 0.996в(0 гр/с) – 4.9902в(224 гр/с). Более 5 воль не даст, так как опорное напряжение ровно 5в с мозга приходит. Хотя на стенде до 5.1 может скакнуть, но это уже схемные заморочки и то, что больше 4.99 не несет никакой точности…
Вот сфотографировал измерительный элемент МАФа и подписал что к чему. К качеству фото не цепляйтесь, нет у меня дорогущего микроскопа с камерой :-)

 
 
Пойдем дальше…
Как подключить МАФ мы знаем, что выдает МАФ – знаем. Как тестировать и чем смотреть его сигнал мы тоже знаем. Напомню, вот тут подробно я расписал сее, нужна сторублевая фигня и несколько проводов всего https://carmasters.org/topic/42638-диагностика-maf-18т-дмрв-расходомер-на-столе-с-помощью-простого-осциллографа-из-подручных-материалов/

 
Теперь подходим к самому интересному и «загадочному», к самому измерительному элементу. К тому, с чем будем работать, и что будем приводить в порядок, восстанавливать, так сказать. Хотя нет, термин «восстановление» тут не приемлем, так как сам элемент мы не сможем восстановить, если он сгорел или механически повредился. Мы можем только его очистить от многолетних наслоений. Как показала практика, сам элемент почти всегда жив, но покрыт «грязью веков» и если эту «грязь» смыть то под ней окажется совершенно живой и здоровый, без следов деградации, измерительный элемент. Это обусловлено тем что сам элемент сделан из керамики и пленки,  пленка из золота, никеля и еще чего то, она осаживается на керамическую подложку в вакууме через трафарет а потом терморезисторы и нагреватель калибруются лазером, хотя Бош и по другому может изготавливать. То есть сам измерительный элемент имеет  огромную химическую стойкость и сам по себе инертен, не вступает ни с чем в химические реакции, точнее ни с чем, что есть в воздухе. Для того что б понять из чего сделан элемент пришлось его разломать и изучить. Такой «реверс инжиниринг» привел меня к мысли, что это банальная без корпусная толстопленочная микросхема.
Вот она, точнее он. Даже пришлось небольшой стенд, с оптической системой, сделать, чтоб сее сфоткать для вас. Размер этого датчика всего 2.6х3.7мм.

 
 
Теперь понятно что в порядок надо приводить - Толстопленочную микросхему.
Так как я конструктор, а не технолог, то тут у меня пробел в знаниях по технологиям производства микросхем. По сему открываю конспект по нужной дисциплине, читаю как производятся микросхемы, уделяю внимание разделам где описано чем промывают такие микросхемы и чем их трогать можно. Соотношу список жидкостей с предполагаемым типом загрязнений, что б растворяли именно наши загрязнения. Расчетные загрязнения многокомпонентные, что и подтвердилось на практике. Подобрал два растворителя для промывки.
 
1. Абсолютированный изопропиловый спирт.
2. Ацетон.
 
По технологии, для определенных воздействий, можно использовать беличьи кисти. Пленочный слой ОЧЕНЬ хрупкий.

 
 
Ну вот, со всем разобрался, можно и приступить к испытаниям. Всем приславшим датчики для опытов ОГРОМНОЕ спасибо. В процессе экспериментов удачных, не удачных, разрушающих и т.д и т.п мной была выработана методика промывки МАФов которая не повреждает измерительный элемент. Она смывает «грязь веков» и приводит измерительный элемент в первоначальное, в заводское состояние. И если элемент не поврежден механически и не сгорел физически то выходит новый МАФ который еще столько же отработает а может и нет :-) Как выше писал, в основном все мафы именно загрязнены фатально. Инструкция чуть (совсем не много) избыточна, НО учитывая цену МАФа, это сделано намеренно и сокращать ее не надо. Хотел еще написать что это все на ваш страх и риск, но нет, следуя инструкции датчик не убьете, если он не поврежден механически то скорее всего поднимите его, если нет то все равно в магазин за новым идти, ничего не теряете. Ибо с ушедшим от параметров МАФом или с битым вы все равно не будите ездить. К стати, гуманней для мотора, глюкавый МАФ, вообще отключить и ездить «в аварийке» пока не купите новый.
 
Скажу сразу :
 
1. МАФы великолепно моются и приводятся в состояние «Новых», процентов 80%
2. ЗАКРЫТЫЙ МАФ промыть нормально не возможно! Только вскрытие.
3. Промывать без контроля бессмысленно.
4. Контроль электронный, осциллографом – Обязателен.
5. Контроль оптический – Обязателен.
6. Одной «волшебной» жидкостью не обойтись, нужно 2 конкретные.
7. Использовать только тонкую и мягкую беличью кисть. Предварительно промыть.
8. МАФ боится воды по сему на него дышать и вызывать запотевание не надо.
 
Приступим.
 
Берем МАФ и открываем его, открываем только часть с измерительным элементом, часть с электроникой открывать не надо. Открываем методом «ковыряния» и поддевания отверткой. Сначала удаляем герметик со стороны крышки измерительного датчика. Далее отверткой по кругу «отлепляем», потом поддеваем и все, МАФ вскрыт :-)
Вот так.

 
 
Теперь надо посмотреть на измерительный элемент и определить загрязнен ли он или банально перегорел или вообще механически поврежден. В зависимости от результата осмотра будем или мыть или выкидывать.
Вот вам фотки элементов в разной степени убитости, точнее они все убиты, но одни можно помыть а другие только выкинуть.
 
1. Очень, очень грязный, не работает нормально ЭБУ ругается. Можно мыть.
2. Сильно грязный, не работает нормально ЭБУ ругается. Можно мыть.
3. Механически поврежден, что то прилетело, скол по ходу потока. В помойку.
4. Чистенький но перегоревший. Видите подогрев разомкнут, это от капельки воды. В помойку.

 
 
А теперь как мыть что б не повредить. Сначала расскажу, а потом покажу как это в живую выглядит.
 
!!! Элемент не вкоем случае НЕЛЬЗЯ трогать ни чем кроме как мягчайшей кистью из белки, тоненькой кисточкой. Элемент не тереть, на кисть не нажимать, очень аккуратно поглаживать вдоль элементов. Еще раз - Самым кончиком кисти без нажима. Поглаживать «воздушно» !!!
Больше на этом внимание заострять не буду, но все манипуляции именно так! Под - «трем кистью» я именно это подразумеваю.
 
Использовать изопропил и ацетон поочередно.
 
1. Подключаем к осциллографу простейшему и смотрим, отключаем.
2. Заливаем изопропилом, ждем 5 мин.
3. Кистью трем раз 5….
4. Заливаем Ацетоном. Ждем 5 мин.
5. Кистью трем раз 5….
6. Заливаем изопропилом, и трем раз 20.
7. Подключаем и смотрим как процесс идет.
8. Заливаем ацетоном, и трем раз 20.
9. Заливаем изопропилом, и трем раз 20.
10. Контролируем осциллографом и оптически.
11. Повторяем пункты №8 №9 и №10.
 
Вот так просто он моется :-) Моем его до тех пор пока показания по осциллографу не станут «заводскими». Обычно сначала вся грязь отмывается, на глаз, а потом, цикла через 3-4, приходят в норму его электронные параметры. На все про все около часа надо.
Очередность жидкостей соблюдать строго, последней всегда изопропил должен идти. Если датчик в конце помывки «просел» чуть ниже заводских показаний то «отменяем» ацетон и одним изопропилом домываем, поднимется до заводских показаний.
 
А теперь примеры…
Выбрал самые страшненькие. Все датчики загрязнены аццки. На все ругался мозг и логи показывали что датчику ерики… Будет идти фото датчика и рядом осциллограмма.
 
Пример №1
Ярко выраженное загрязнение, диагностика показывает завышенное напряжение и очень плохую чувствительность.
 
1. Грязный, напряжение завышено, чувствительность раз в 5 меньше.
2. В процессе помывки, немного сошла грязь, напряжение завышено, чувствительность пришла в норму.
3. Полностью чистый, напряжение и чувствительность в норме :-)

 
 
Проверяю на всякий случай время реагирования при включении и реакцию, все ок.

 
 
Пример №2
Очень и очень сильное загрязнение… Трупик он, ну так мозг думает. Осциллограф тоже это показывают.
 
1. Грязный, напряжение завышено конкретно.
2. Смыл совсем чуть-чуть. Напряжение еще повысилось, ибо грязь размазалась.
3.  Дальше моем. Моется. Напряжение ползут в низ, к норме…

 
1. Почти отмылся, напряжение практически в норме… Двойная осциллограмма это с перерывом на мойку, четко разница видна.
2. Отмылся – Отлично, как новый и с виду и по электрическим параметрам…

 
 
Пример №3, снял со своей. Ошибок нет и работает нормально почти нормально, можно по логам, если сильно присмотреться, что то заметить но не факт.
 
1. Грязный он не сильно. Завышает чуть-чуть совсем. На осциллограмме синий это мой, а красный новый эталон.
2. Моем. Сигнал почти в норме, но не доконца.
3. Домываем, Сигнал в норме. Все ОК.

 
 
На всякий случай проверяю время реагирования, «потолок» и радуюсь что все полностью в параметрах Нового датчика. Приятно :-)

 
 
Ну вот, как мыть и примеры показал. Теперь покажу немного фоток процесса, и всего что, я думаю, будет интересно.
 
Ну начну с ватной палочки, которой рекомендуют некоторые «советчики» чистить датчик.
Меняем «белку» на ватную палочку… Вот результат всего ОДНОГО аккуратного прикосновения.  Интересно, сколько суммарно датчиков в помойку отправили эти советчики :-))

 
 
Ну а теперь устройство «китайского» датчика.
Вместо прецизионного измерительного элемента стоит примитив. Спиральный элемент, который реагирует на поток, запаян в пленку с обоих сторон, термодатчик с обратной стороны. Из за такой простой конструкции эти датчики не дорогие но имеют низкие параметры. У них ниже время реакции, ниже потолок, ниже точность. В принципе что надо и как надо они выдают. По сему, с натягом, их ставить можно на атмосферники…
Дале – Так как конструкция датчика примитивная то грязь на него практически не влияет, это плюс. Минус тоже есть, срок службы не очень большой, у них быстро спираль деградирует. Моются они так же, только без ацетона, одним изопропилом. Но вот помывка практически ВООБЩЕ не оказывает ни какого влияния. Да и не может она ни на что повлиять. Смотрите фото.  Так что эти датчики полностью одноразовые и низкого качества, оно из конструкции измерительного элемента вытекает. По сему НАСТОЯТЕЛЬНО не рекомендую брать это барахло.
Вот его фотоки, разбирал несколько, везде одно и тоже.

 
 
Ну а теперь не много фоток процесса.
Вот так я мою их…. В пробке ацетон в широкой крышке изопропил, удобно. Сушу обычном феном, перегреть не бойтесь, мафы держат до 120 длительно и до 130 кратковременно температуру окружающей среды :-)

 
 
Вот так я подбирал жидкости. Экспериментировал с разными и потом проверял реакцию на длительное воздействие… В общем датчик, что ацетон что изопропил, держит без проблем. Прогоны делал по полтора часа, никакого вредного воздействия нет, а по сему купайте сколько хотите. Ну единственно окунайте только сам элемент а не электронику.
К стати, всеми любимый этиловый спирт не подходит для промывки, эксперименты показали, да и 99.9% вы не купите…

 
 
А вот так заклеиваю. Все просто и без напрягов. Единственно перед заклеиванием ОБЯЗАЛЕТЬНО закройте чувствительный элемент фольгой. Именно закройте, не заматывайте, а то потом не вытащите. Почему не бумажкой или пленкой? Все просто, фольга единственный из подручных материалов, который есть всегда под рукой, и не промокнет и не раствориться от случайной капли клея. Фольгу удалить только после полного высыхания. Герметик любой автомобильный.

 
 
Ну вот и все. Видите как все просто и легко :-)
 
Ни гвоздя вам ни жезла :-)

 
 

Озадачился я тут МАФами. Ну как озадачился, просто стало интересно, что к чему. Как проверять МАФы вот тут писал https://carmasters.org/topic/42638-диагностика-maf-18т-дмрв-расходомер-на-столе-с-помощью-простого-осциллографа-из-подручных-материалов/  Как проверять понятно, как уходят они от параметров тоже понятно, но вот как их восстановить, почистить не понятно. Порыл инет, поговорил со знакомыми и пришел к выводу, что информации нет. Вообще нет. Есть какие то домыслы, легенды, непонятные суждения, основанные не понятно на чем, нет нормального описания измерительного элемента. Нет описания, как и чем его чистить. Как не убить его во время чистки. Почему я именно чисткой – промывкой озадачился? Все просто - МАФ находится во входящем потоке и основные его проблемы связанны именно с грязью, а не деградацией измерительного элемента и не электронной поломкой. 
Решил со всем этим разобраться – Разобрался. Вот в виде статейки решил выложить, что б убрать эти пробелы.
 
Начнем.
Ну что такое МАФ и для чего он нужен, я писать не буду, и так все знают что это архиважный датчик, а вот об устройстве немного напишу.
 
Вот его внутреннее устройство. Это устройство Вosch maf sensor. Китайские не рассматриваю, ибо самые массовые Бош, и только они правильно работают. «Китай» тоже работает, но работает чуть хуже. Если конкретно то у «китая» занижена немного чувствительность и время реагирования, так же у них потолок показаний всего 200-205 гр/с. Это из за того что измерительный элемент там очень простой и примитивный, по сему они стоят не дорого. На турбо машины ставить на постоянку не рекомендую, а как времянку или на постояку на атмосферники они отлично идут. В конце приведу фото «китая».

 
Устройство МАФа элементарное. Два операционных усилителя, три термоизмерительных элемента и один «эталонный» подогреватель. На некоторых моделях есть датчик температуры всасываемого воздуха, под номером 8 на рисунке. На 1.8т его нет, просто незадействованные контакты. Как видим из схемы все просто, один операционник управляет подогревом, он считывает температуру входящего потока воздуха, с первого термоизмерительного элемента, и в зависимости от температуры регулирует мощность подогрева, это обеспечивает «эталонность» нагрева при любой забортной температуре.  Два других термоизмерительных элемента расположении по бокам «эталонного» нагревателя. Второй операционник смотрит, на сколько сильно охлаждает протекающий воздух термоизмерители и выдает положительный аналоговый сигнал в диапазоне 0.996в(0 гр/с) – 4.9902в(224 гр/с). Более 5 воль не даст, так как опорное напряжение ровно 5в с мозга приходит. Хотя на стенде до 5.1 может скакнуть, но это уже схемные заморочки и то, что больше 4.99 не несет никакой точности…
Вот сфотографировал измерительный элемент МАФа и подписал что к чему. К качеству фото не цепляйтесь, нет у меня дорогущего микроскопа с камерой :-)

 
 
Пойдем дальше…
Как подключить МАФ мы знаем, что выдает МАФ – знаем. Как тестировать и чем смотреть его сигнал мы тоже знаем. Напомню, вот тут подробно я расписал сее, нужна сторублевая фигня и несколько проводов всего https://carmasters.org/topic/42638-диагностика-maf-18т-дмрв-расходомер-на-столе-с-помощью-простого-осциллографа-из-подручных-материалов/

 
Теперь подходим к самому интересному и «загадочному», к самому измерительному элементу. К тому, с чем будем работать, и что будем приводить в порядок, восстанавливать, так сказать. Хотя нет, термин «восстановление» тут не приемлем, так как сам элемент мы не сможем восстановить, если он сгорел или механически повредился. Мы можем только его очистить от многолетних наслоений. Как показала практика, сам элемент почти всегда жив, но покрыт «грязью веков» и если эту «грязь» смыть то под ней окажется совершенно живой и здоровый, без следов деградации, измерительный элемент. Это обусловлено тем что сам элемент сделан из керамики и пленки,  пленка из золота, никеля и еще чего то, она осаживается на керамическую подложку в вакууме через трафарет а потом терморезисторы и нагреватель калибруются лазером, хотя Бош и по другому может изготавливать. То есть сам измерительный элемент имеет  огромную химическую стойкость и сам по себе инертен, не вступает ни с чем в химические реакции, точнее ни с чем, что есть в воздухе. Для того что б понять из чего сделан элемент пришлось его разломать и изучить. Такой «реверс инжиниринг» привел меня к мысли, что это банальная без корпусная толстопленочная микросхема.
Вот она, точнее он. Даже пришлось небольшой стенд, с оптической системой, сделать, чтоб сее сфоткать для вас. Размер этого датчика всего 2.6х3.7мм.

 
 
Теперь понятно что в порядок надо приводить - Толстопленочную микросхему.
Так как я конструктор, а не технолог, то тут у меня пробел в знаниях по технологиям производства микросхем. По сему открываю конспект по нужной дисциплине, читаю как производятся микросхемы, уделяю внимание разделам где описано чем промывают такие микросхемы и чем их трогать можно. Соотношу список жидкостей с предполагаемым типом загрязнений, что б растворяли именно наши загрязнения. Расчетные загрязнения многокомпонентные, что и подтвердилось на практике. Подобрал два растворителя для промывки.
 
1. Абсолютированный изопропиловый спирт.
2. Ацетон.
 
По технологии, для определенных воздействий, можно использовать беличьи кисти. Пленочный слой ОЧЕНЬ хрупкий.

 
 
Ну вот, со всем разобрался, можно и приступить к испытаниям. Всем приславшим датчики для опытов ОГРОМНОЕ спасибо. В процессе экспериментов удачных, не удачных, разрушающих и т.д и т.п мной была выработана методика промывки МАФов которая не повреждает измерительный элемент. Она смывает «грязь веков» и приводит измерительный элемент в первоначальное, в заводское состояние. И если элемент не поврежден механически и не сгорел физически то выходит новый МАФ который еще столько же отработает а может и нет :-) Как выше писал, в основном все мафы именно загрязнены фатально. Инструкция чуть (совсем не много) избыточна, НО учитывая цену МАФа, это сделано намеренно и сокращать ее не надо. Хотел еще написать что это все на ваш страх и риск, но нет, следуя инструкции датчик не убьете, если он не поврежден механически то скорее всего поднимите его, если нет то все равно в магазин за новым идти, ничего не теряете. Ибо с ушедшим от параметров МАФом или с битым вы все равно не будите ездить. К стати, гуманней для мотора, глюкавый МАФ, вообще отключить и ездить «в аварийке» пока не купите новый.
 
Скажу сразу :
 
1. МАФы великолепно моются и приводятся в состояние «Новых», процентов 80%
2. ЗАКРЫТЫЙ МАФ промыть нормально не возможно! Только вскрытие.
3. Промывать без контроля бессмысленно.
4. Контроль электронный, осциллографом – Обязателен.
5. Контроль оптический – Обязателен.
6. Одной «волшебной» жидкостью не обойтись, нужно 2 конкретные.
7. Использовать только тонкую и мягкую беличью кисть. Предварительно промыть.
8. МАФ боится воды по сему на него дышать и вызывать запотевание не надо.
 
Приступим.
 
Берем МАФ и открываем его, открываем только часть с измерительным элементом, часть с электроникой открывать не надо. Открываем методом «ковыряния» и поддевания отверткой. Сначала удаляем герметик со стороны крышки измерительного датчика. Далее отверткой по кругу «отлепляем», потом поддеваем и все, МАФ вскрыт :-)
Вот так.

 
 
Теперь надо посмотреть на измерительный элемент и определить загрязнен ли он или банально перегорел или вообще механически поврежден. В зависимости от результата осмотра будем или мыть или выкидывать.
Вот вам фотки элементов в разной степени убитости, точнее они все убиты, но одни можно помыть а другие только выкинуть.
 
1. Очень, очень грязный, не работает нормально ЭБУ ругается. Можно мыть.
2. Сильно грязный, не работает нормально ЭБУ ругается. Можно мыть.
3. Механически поврежден, что то прилетело, скол по ходу потока. В помойку.
4. Чистенький но перегоревший. Видите подогрев разомкнут, это от капельки воды. В помойку.

 
 
А теперь как мыть что б не повредить. Сначала расскажу, а потом покажу как это в живую выглядит.
 
!!! Элемент не вкоем случае НЕЛЬЗЯ трогать ни чем кроме как мягчайшей кистью из белки, тоненькой кисточкой. Элемент не тереть, на кисть не нажимать, очень аккуратно поглаживать вдоль элементов. Еще раз - Самым кончиком кисти без нажима. Поглаживать «воздушно» !!!
Больше на этом внимание заострять не буду, но все манипуляции именно так! Под - «трем кистью» я именно это подразумеваю.
 
Использовать изопропил и ацетон поочередно.
 
1. Подключаем к осциллографу простейшему и смотрим, отключаем.
2. Заливаем изопропилом, ждем 5 мин.
3. Кистью трем раз 5….
4. Заливаем Ацетоном. Ждем 5 мин.
5. Кистью трем раз 5….
6. Заливаем изопропилом, и трем раз 20.
7. Подключаем и смотрим как процесс идет.
8. Заливаем ацетоном, и трем раз 20.
9. Заливаем изопропилом, и трем раз 20.
10. Контролируем осциллографом и оптически.
11. Повторяем пункты №8 №9 и №10.
 
Вот так просто он моется :-) Моем его до тех пор пока показания по осциллографу не станут «заводскими». Обычно сначала вся грязь отмывается, на глаз, а потом, цикла через 3-4, приходят в норму его электронные параметры. На все про все около часа надо.
Очередность жидкостей соблюдать строго, последней всегда изопропил должен идти. Если датчик в конце помывки «просел» чуть ниже заводских показаний то «отменяем» ацетон и одним изопропилом домываем, поднимется до заводских показаний.
 
А теперь примеры…
Выбрал самые страшненькие. Все датчики загрязнены аццки. На все ругался мозг и логи показывали что датчику ерики… Будет идти фото датчика и рядом осциллограмма.
 
Пример №1
Ярко выраженное загрязнение, диагностика показывает завышенное напряжение и очень плохую чувствительность.
 
1. Грязный, напряжение завышено, чувствительность раз в 5 меньше.
2. В процессе помывки, немного сошла грязь, напряжение завышено, чувствительность пришла в норму.
3. Полностью чистый, напряжение и чувствительность в норме :-)

 
 
Проверяю на всякий случай время реагирования при включении и реакцию, все ок.

 
 
Пример №2
Очень и очень сильное загрязнение… Трупик он, ну так мозг думает. Осциллограф тоже это показывают.
 
1. Грязный, напряжение завышено конкретно.
2. Смыл совсем чуть-чуть. Напряжение еще повысилось, ибо грязь размазалась.
3.  Дальше моем. Моется. Напряжение ползут в низ, к норме…

 
1. Почти отмылся, напряжение практически в норме… Двойная осциллограмма это с перерывом на мойку, четко разница видна.
2. Отмылся – Отлично, как новый и с виду и по электрическим параметрам…

 
 
Пример №3, снял со своей. Ошибок нет и работает нормально почти нормально, можно по логам, если сильно присмотреться, что то заметить но не факт.
 
1. Грязный он не сильно. Завышает чуть-чуть совсем. На осциллограмме синий это мой, а красный новый эталон.
2. Моем. Сигнал почти в норме, но не доконца.
3. Домываем, Сигнал в норме. Все ОК.

 
 
На всякий случай проверяю время реагирования, «потолок» и радуюсь что все полностью в параметрах Нового датчика. Приятно :-)

 
 
Ну вот, как мыть и примеры показал. Теперь покажу немного фоток процесса, и всего что, я думаю, будет интересно.
 
Ну начну с ватной палочки, которой рекомендуют некоторые «советчики» чистить датчик.
Меняем «белку» на ватную палочку… Вот результат всего ОДНОГО аккуратного прикосновения.  Интересно, сколько суммарно датчиков в помойку отправили эти советчики :-))

 
 
Ну а теперь устройство «китайского» датчика.
Вместо прецизионного измерительного элемента стоит примитив. Спиральный элемент, который реагирует на поток, запаян в пленку с обоих сторон, термодатчик с обратной стороны. Из за такой простой конструкции эти датчики не дорогие но имеют низкие параметры. У них ниже время реакции, ниже потолок, ниже точность. В принципе что надо и как надо они выдают. По сему, с натягом, их ставить можно на атмосферники…
Дале – Так как конструкция датчика примитивная то грязь на него практически не влияет, это плюс. Минус тоже есть, срок службы не очень большой, у них быстро спираль деградирует. Моются они так же, только без ацетона, одним изопропилом. Но вот помывка практически ВООБЩЕ не оказывает ни какого влияния. Да и не может она ни на что повлиять. Смотрите фото.  Так что эти датчики полностью одноразовые и низкого качества, оно из конструкции измерительного элемента вытекает. По сему НАСТОЯТЕЛЬНО не рекомендую брать это барахло.
Вот его фотоки, разбирал несколько, везде одно и тоже.

 
 
Ну а теперь не много фоток процесса.
Вот так я мою их…. В пробке ацетон в широкой крышке изопропил, удобно. Сушу обычном феном, перегреть не бойтесь, мафы держат до 120 длительно и до 130 кратковременно температуру окружающей среды :-)

 
 
Вот так я подбирал жидкости. Экспериментировал с разными и потом проверял реакцию на длительное воздействие… В общем датчик, что ацетон что изопропил, держит без проблем. Прогоны делал по полтора часа, никакого вредного воздействия нет, а по сему купайте сколько хотите. Ну единственно окунайте только сам элемент а не электронику.
К стати, всеми любимый этиловый спирт не подходит для промывки, эксперименты показали, да и 99.9% вы не купите…

 
 
А вот так заклеиваю. Все просто и без напрягов. Единственно перед заклеиванием ОБЯЗАЛЕТЬНО закройте чувствительный элемент фольгой. Именно закройте, не заматывайте, а то потом не вытащите. Почему не бумажкой или пленкой? Все просто, фольга единственный из подручных материалов, который есть всегда под рукой, и не промокнет и не раствориться от случайной капли клея. Фольгу удалить только после полного высыхания. Герметик любой автомобильный.

 
 
Ну вот и все. Видите как все просто и легко :-)
 
Ни гвоздя вам ни жезла :-)

 
 

Вот фото китайских дмрв, для коллекции. Клиентам показывать.

Не, ты молодец однозначно, провел такую работу , спасибо за труд и за старание и конечно за ценную инфу!

Озадачился я тут МАФами. Ну как озадачился, просто стало интересно, что к чему. Как проверять МАФы вот тут писал https://carmasters.org/topic/42638-диагностика-maf-18т-дмрв-расходомер-на-столе-с-помощью-простого-осциллографа-из-подручных-материалов/  Как проверять понятно, как уходят они от параметров тоже понятно, но вот как их восстановить, почистить не понятно. Порыл инет, поговорил со знакомыми и пришел к выводу, что информации нет. Вообще нет. Есть какие то домыслы, легенды, непонятные суждения, основанные не понятно на чем, нет нормального описания измерительного элемента. Нет описания, как и чем его чистить. Как не убить его во время чистки. Почему я именно чисткой – промывкой озадачился? Все просто - МАФ находится во входящем потоке и основные его проблемы связанны именно с грязью, а не деградацией измерительного элемента и не электронной поломкой. 
Решил со всем этим разобраться – Разобрался. Вот в виде статейки решил выложить, что б убрать эти пробелы.
 
Начнем.
Ну что такое МАФ и для чего он нужен, я писать не буду, и так все знают что это архиважный датчик, а вот об устройстве немного напишу.
 
Вот его внутреннее устройство. Это устройство Вosch maf sensor. Китайские не рассматриваю, ибо самые массовые Бош, и только они правильно работают. «Китай» тоже работает, но работает чуть хуже. Если конкретно то у «китая» занижена немного чувствительность и время реагирования, так же у них потолок показаний всего 200-205 гр/с. Это из за того что измерительный элемент там очень простой и примитивный, по сему они стоят не дорого. На турбо машины ставить на постоянку не рекомендую, а как времянку или на постояку на атмосферники они отлично идут. В конце приведу фото «китая».

 
Устройство МАФа элементарное. Два операционных усилителя, три термоизмерительных элемента и один «эталонный» подогреватель. На некоторых моделях есть датчик температуры всасываемого воздуха, под номером 8 на рисунке. На 1.8т его нет, просто незадействованные контакты. Как видим из схемы все просто, один операционник управляет подогревом, он считывает температуру входящего потока воздуха, с первого термоизмерительного элемента, и в зависимости от температуры регулирует мощность подогрева, это обеспечивает «эталонность» нагрева при любой забортной температуре.  Два других термоизмерительных элемента расположении по бокам «эталонного» нагревателя. Второй операционник смотрит, на сколько сильно охлаждает протекающий воздух термоизмерители и выдает положительный аналоговый сигнал в диапазоне 0.996в(0 гр/с) – 4.9902в(224 гр/с). Более 5 воль не даст, так как опорное напряжение ровно 5в с мозга приходит. Хотя на стенде до 5.1 может скакнуть, но это уже схемные заморочки и то, что больше 4.99 не несет никакой точности…
Вот сфотографировал измерительный элемент МАФа и подписал что к чему. К качеству фото не цепляйтесь, нет у меня дорогущего микроскопа с камерой :-)

 
 
Пойдем дальше…
Как подключить МАФ мы знаем, что выдает МАФ – знаем. Как тестировать и чем смотреть его сигнал мы тоже знаем. Напомню, вот тут подробно я расписал сее, нужна сторублевая фигня и несколько проводов всего https://carmasters.org/topic/42638-диагностика-maf-18т-дмрв-расходомер-на-столе-с-помощью-простого-осциллографа-из-подручных-материалов/

 
Теперь подходим к самому интересному и «загадочному», к самому измерительному элементу. К тому, с чем будем работать, и что будем приводить в порядок, восстанавливать, так сказать. Хотя нет, термин «восстановление» тут не приемлем, так как сам элемент мы не сможем восстановить, если он сгорел или механически повредился. Мы можем только его очистить от многолетних наслоений. Как показала практика, сам элемент почти всегда жив, но покрыт «грязью веков» и если эту «грязь» смыть то под ней окажется совершенно живой и здоровый, без следов деградации, измерительный элемент. Это обусловлено тем что сам элемент сделан из керамики и пленки,  пленка из золота, никеля и еще чего то, она осаживается на керамическую подложку в вакууме через трафарет а потом терморезисторы и нагреватель калибруются лазером, хотя Бош и по другому может изготавливать. То есть сам измерительный элемент имеет  огромную химическую стойкость и сам по себе инертен, не вступает ни с чем в химические реакции, точнее ни с чем, что есть в воздухе. Для того что б понять из чего сделан элемент пришлось его разломать и изучить. Такой «реверс инжиниринг» привел меня к мысли, что это банальная без корпусная толстопленочная микросхема.
Вот она, точнее он. Даже пришлось небольшой стенд, с оптической системой, сделать, чтоб сее сфоткать для вас. Размер этого датчика всего 2.6х3.7мм.

 
 
Теперь понятно что в порядок надо приводить - Толстопленочную микросхему.
Так как я конструктор, а не технолог, то тут у меня пробел в знаниях по технологиям производства микросхем. По сему открываю конспект по нужной дисциплине, читаю как производятся микросхемы, уделяю внимание разделам где описано чем промывают такие микросхемы и чем их трогать можно. Соотношу список жидкостей с предполагаемым типом загрязнений, что б растворяли именно наши загрязнения. Расчетные загрязнения многокомпонентные, что и подтвердилось на практике. Подобрал два растворителя для промывки.
 
1. Абсолютированный изопропиловый спирт.
2. Ацетон.
 
По технологии, для определенных воздействий, можно использовать беличьи кисти. Пленочный слой ОЧЕНЬ хрупкий.

 
 
Ну вот, со всем разобрался, можно и приступить к испытаниям. Всем приславшим датчики для опытов ОГРОМНОЕ спасибо. В процессе экспериментов удачных, не удачных, разрушающих и т.д и т.п мной была выработана методика промывки МАФов которая не повреждает измерительный элемент. Она смывает «грязь веков» и приводит измерительный элемент в первоначальное, в заводское состояние. И если элемент не поврежден механически и не сгорел физически то выходит новый МАФ который еще столько же отработает а может и нет :-) Как выше писал, в основном все мафы именно загрязнены фатально. Инструкция чуть (совсем не много) избыточна, НО учитывая цену МАФа, это сделано намеренно и сокращать ее не надо. Хотел еще написать что это все на ваш страх и риск, но нет, следуя инструкции датчик не убьете, если он не поврежден механически то скорее всего поднимите его, если нет то все равно в магазин за новым идти, ничего не теряете. Ибо с ушедшим от параметров МАФом или с битым вы все равно не будите ездить. К стати, гуманней для мотора, глюкавый МАФ, вообще отключить и ездить «в аварийке» пока не купите новый.
 
Скажу сразу :
 
1. МАФы великолепно моются и приводятся в состояние «Новых», процентов 80%
2. ЗАКРЫТЫЙ МАФ промыть нормально не возможно! Только вскрытие.
3. Промывать без контроля бессмысленно.
4. Контроль электронный, осциллографом – Обязателен.
5. Контроль оптический – Обязателен.
6. Одной «волшебной» жидкостью не обойтись, нужно 2 конкретные.
7. Использовать только тонкую и мягкую беличью кисть. Предварительно промыть.
8. МАФ боится воды по сему на него дышать и вызывать запотевание не надо.
 
Приступим.
 
Берем МАФ и открываем его, открываем только часть с измерительным элементом, часть с электроникой открывать не надо. Открываем методом «ковыряния» и поддевания отверткой. Сначала удаляем герметик со стороны крышки измерительного датчика. Далее отверткой по кругу «отлепляем», потом поддеваем и все, МАФ вскрыт :-)
Вот так.

 
 
Теперь надо посмотреть на измерительный элемент и определить загрязнен ли он или банально перегорел или вообще механически поврежден. В зависимости от результата осмотра будем или мыть или выкидывать.
Вот вам фотки элементов в разной степени убитости, точнее они все убиты, но одни можно помыть а другие только выкинуть.
 
1. Очень, очень грязный, не работает нормально ЭБУ ругается. Можно мыть.
2. Сильно грязный, не работает нормально ЭБУ ругается. Можно мыть.
3. Механически поврежден, что то прилетело, скол по ходу потока. В помойку.
4. Чистенький но перегоревший. Видите подогрев разомкнут, это от капельки воды. В помойку.

 
 
А теперь как мыть что б не повредить. Сначала расскажу, а потом покажу как это в живую выглядит.
 
!!! Элемент не вкоем случае НЕЛЬЗЯ трогать ни чем кроме как мягчайшей кистью из белки, тоненькой кисточкой. Элемент не тереть, на кисть не нажимать, очень аккуратно поглаживать вдоль элементов. Еще раз - Самым кончиком кисти без нажима. Поглаживать «воздушно» !!!
Больше на этом внимание заострять не буду, но все манипуляции именно так! Под - «трем кистью» я именно это подразумеваю.
 
Использовать изопропил и ацетон поочередно.
 
1. Подключаем к осциллографу простейшему и смотрим, отключаем.
2. Заливаем изопропилом, ждем 5 мин.
3. Кистью трем раз 5….
4. Заливаем Ацетоном. Ждем 5 мин.
5. Кистью трем раз 5….
6. Заливаем изопропилом, и трем раз 20.
7. Подключаем и смотрим как процесс идет.
8. Заливаем ацетоном, и трем раз 20.
9. Заливаем изопропилом, и трем раз 20.
10. Контролируем осциллографом и оптически.
11. Повторяем пункты №8 №9 и №10.
 
Вот так просто он моется :-) Моем его до тех пор пока показания по осциллографу не станут «заводскими». Обычно сначала вся грязь отмывается, на глаз, а потом, цикла через 3-4, приходят в норму его электронные параметры. На все про все около часа надо.
Очередность жидкостей соблюдать строго, последней всегда изопропил должен идти. Если датчик в конце помывки «просел» чуть ниже заводских показаний то «отменяем» ацетон и одним изопропилом домываем, поднимется до заводских показаний.
 
А теперь примеры…
Выбрал самые страшненькие. Все датчики загрязнены аццки. На все ругался мозг и логи показывали что датчику ерики… Будет идти фото датчика и рядом осциллограмма.
 
Пример №1
Ярко выраженное загрязнение, диагностика показывает завышенное напряжение и очень плохую чувствительность.
 
1. Грязный, напряжение завышено, чувствительность раз в 5 меньше.
2. В процессе помывки, немного сошла грязь, напряжение завышено, чувствительность пришла в норму.
3. Полностью чистый, напряжение и чувствительность в норме :-)

 
 
Проверяю на всякий случай время реагирования при включении и реакцию, все ок.

 
 
Пример №2
Очень и очень сильное загрязнение… Трупик он, ну так мозг думает. Осциллограф тоже это показывают.
 
1. Грязный, напряжение завышено конкретно.
2. Смыл совсем чуть-чуть. Напряжение еще повысилось, ибо грязь размазалась.
3.  Дальше моем. Моется. Напряжение ползут в низ, к норме…

 
1. Почти отмылся, напряжение практически в норме… Двойная осциллограмма это с перерывом на мойку, четко разница видна.
2. Отмылся – Отлично, как новый и с виду и по электрическим параметрам…

 
 
Пример №3, снял со своей. Ошибок нет и работает нормально почти нормально, можно по логам, если сильно присмотреться, что то заметить но не факт.
 
1. Грязный он не сильно. Завышает чуть-чуть совсем. На осциллограмме синий это мой, а красный новый эталон.
2. Моем. Сигнал почти в норме, но не доконца.
3. Домываем, Сигнал в норме. Все ОК.

 
 
На всякий случай проверяю время реагирования, «потолок» и радуюсь что все полностью в параметрах Нового датчика. Приятно :-)

 
 
Ну вот, как мыть и примеры показал. Теперь покажу немного фоток процесса, и всего что, я думаю, будет интересно.
 
Ну начну с ватной палочки, которой рекомендуют некоторые «советчики» чистить датчик.
Меняем «белку» на ватную палочку… Вот результат всего ОДНОГО аккуратного прикосновения.  Интересно, сколько суммарно датчиков в помойку отправили эти советчики :-))

 
 
Ну а теперь устройство «китайского» датчика.
Вместо прецизионного измерительного элемента стоит примитив. Спиральный элемент, который реагирует на поток, запаян в пленку с обоих сторон, термодатчик с обратной стороны. Из за такой простой конструкции эти датчики не дорогие но имеют низкие параметры. У них ниже время реакции, ниже потолок, ниже точность. В принципе что надо и как надо они выдают. По сему, с натягом, их ставить можно на атмосферники…
Дале – Так как конструкция датчика примитивная то грязь на него практически не влияет, это плюс. Минус тоже есть, срок службы не очень большой, у них быстро спираль деградирует. Моются они так же, только без ацетона, одним изопропилом. Но вот помывка практически ВООБЩЕ не оказывает ни какого влияния. Да и не может она ни на что повлиять. Смотрите фото.  Так что эти датчики полностью одноразовые и низкого качества, оно из конструкции измерительного элемента вытекает. По сему НАСТОЯТЕЛЬНО не рекомендую брать это барахло.
Вот его фотоки, разбирал несколько, везде одно и тоже.

 
 
Ну а теперь не много фоток процесса.
Вот так я мою их…. В пробке ацетон в широкой крышке изопропил, удобно. Сушу обычном феном, перегреть не бойтесь, мафы держат до 120 длительно и до 130 кратковременно температуру окружающей среды :-)

 
 
Вот так я подбирал жидкости. Экспериментировал с разными и потом проверял реакцию на длительное воздействие… В общем датчик, что ацетон что изопропил, держит без проблем. Прогоны делал по полтора часа, никакого вредного воздействия нет, а по сему купайте сколько хотите. Ну единственно окунайте только сам элемент а не электронику.
К стати, всеми любимый этиловый спирт не подходит для промывки, эксперименты показали, да и 99.9% вы не купите…

 
 
А вот так заклеиваю. Все просто и без напрягов. Единственно перед заклеиванием ОБЯЗАЛЕТЬНО закройте чувствительный элемент фольгой. Именно закройте, не заматывайте, а то потом не вытащите. Почему не бумажкой или пленкой? Все просто, фольга единственный из подручных материалов, который есть всегда под рукой, и не промокнет и не раствориться от случайной капли клея. Фольгу удалить только после полного высыхания. Герметик любой автомобильный.

 
 
Ну вот и все. Видите как все просто и легко :-)
 
Ни гвоздя вам ни жезла :-)

 
 

Озадачился я тут МАФами. Ну как озадачился, просто стало интересно, что к чему. Как проверять МАФы вот тут писал https://carmasters.org/topic/42638-диагностика-maf-18т-дмрв-расходомер-на-столе-с-помощью-простого-осциллографа-из-подручных-материалов/  Как проверять понятно, как уходят они от параметров тоже понятно, но вот как их восстановить, почистить не понятно. Порыл инет, поговорил со знакомыми и пришел к выводу, что информации нет. Вообще нет. Есть какие то домыслы, легенды, непонятные суждения, основанные не понятно на чем, нет нормального описания измерительного элемента. Нет описания, как и чем его чистить. Как не убить его во время чистки. Почему я именно чисткой – промывкой озадачился? Все просто - МАФ находится во входящем потоке и основные его проблемы связанны именно с грязью, а не деградацией измерительного элемента и не электронной поломкой. 
Решил со всем этим разобраться – Разобрался. Вот в виде статейки решил выложить, что б убрать эти пробелы.
 
Начнем.
Ну что такое МАФ и для чего он нужен, я писать не буду, и так все знают что это архиважный датчик, а вот об устройстве немного напишу.
 
Вот его внутреннее устройство. Это устройство Вosch maf sensor. Китайские не рассматриваю, ибо самые массовые Бош, и только они правильно работают. «Китай» тоже работает, но работает чуть хуже. Если конкретно то у «китая» занижена немного чувствительность и время реагирования, так же у них потолок показаний всего 200-205 гр/с. Это из за того что измерительный элемент там очень простой и примитивный, по сему они стоят не дорого. На турбо машины ставить на постоянку не рекомендую, а как времянку или на постояку на атмосферники они отлично идут. В конце приведу фото «китая».

 
Устройство МАФа элементарное. Два операционных усилителя, три термоизмерительных элемента и один «эталонный» подогреватель. На некоторых моделях есть датчик температуры всасываемого воздуха, под номером 8 на рисунке. На 1.8т его нет, просто незадействованные контакты. Как видим из схемы все просто, один операционник управляет подогревом, он считывает температуру входящего потока воздуха, с первого термоизмерительного элемента, и в зависимости от температуры регулирует мощность подогрева, это обеспечивает «эталонность» нагрева при любой забортной температуре.  Два других термоизмерительных элемента расположении по бокам «эталонного» нагревателя. Второй операционник смотрит, на сколько сильно охлаждает протекающий воздух термоизмерители и выдает положительный аналоговый сигнал в диапазоне 0.996в(0 гр/с) – 4.9902в(224 гр/с). Более 5 воль не даст, так как опорное напряжение ровно 5в с мозга приходит. Хотя на стенде до 5.1 может скакнуть, но это уже схемные заморочки и то, что больше 4.99 не несет никакой точности…
Вот сфотографировал измерительный элемент МАФа и подписал что к чему. К качеству фото не цепляйтесь, нет у меня дорогущего микроскопа с камерой :-)

 
 
Пойдем дальше…
Как подключить МАФ мы знаем, что выдает МАФ – знаем. Как тестировать и чем смотреть его сигнал мы тоже знаем. Напомню, вот тут подробно я расписал сее, нужна сторублевая фигня и несколько проводов всего https://carmasters.org/topic/42638-диагностика-maf-18т-дмрв-расходомер-на-столе-с-помощью-простого-осциллографа-из-подручных-материалов/

 
Теперь подходим к самому интересному и «загадочному», к самому измерительному элементу. К тому, с чем будем работать, и что будем приводить в порядок, восстанавливать, так сказать. Хотя нет, термин «восстановление» тут не приемлем, так как сам элемент мы не сможем восстановить, если он сгорел или механически повредился. Мы можем только его очистить от многолетних наслоений. Как показала практика, сам элемент почти всегда жив, но покрыт «грязью веков» и если эту «грязь» смыть то под ней окажется совершенно живой и здоровый, без следов деградации, измерительный элемент. Это обусловлено тем что сам элемент сделан из керамики и пленки,  пленка из золота, никеля и еще чего то, она осаживается на керамическую подложку в вакууме через трафарет а потом терморезисторы и нагреватель калибруются лазером, хотя Бош и по другому может изготавливать. То есть сам измерительный элемент имеет  огромную химическую стойкость и сам по себе инертен, не вступает ни с чем в химические реакции, точнее ни с чем, что есть в воздухе. Для того что б понять из чего сделан элемент пришлось его разломать и изучить. Такой «реверс инжиниринг» привел меня к мысли, что это банальная без корпусная толстопленочная микросхема.
Вот она, точнее он. Даже пришлось небольшой стенд, с оптической системой, сделать, чтоб сее сфоткать для вас. Размер этого датчика всего 2.6х3.7мм.

 
 
Теперь понятно что в порядок надо приводить - Толстопленочную микросхему.
Так как я конструктор, а не технолог, то тут у меня пробел в знаниях по технологиям производства микросхем. По сему открываю конспект по нужной дисциплине, читаю как производятся микросхемы, уделяю внимание разделам где описано чем промывают такие микросхемы и чем их трогать можно. Соотношу список жидкостей с предполагаемым типом загрязнений, что б растворяли именно наши загрязнения. Расчетные загрязнения многокомпонентные, что и подтвердилось на практике. Подобрал два растворителя для промывки.
 
1. Абсолютированный изопропиловый спирт.
2. Ацетон.
 
По технологии, для определенных воздействий, можно использовать беличьи кисти. Пленочный слой ОЧЕНЬ хрупкий.

 
 
Ну вот, со всем разобрался, можно и приступить к испытаниям. Всем приславшим датчики для опытов ОГРОМНОЕ спасибо. В процессе экспериментов удачных, не удачных, разрушающих и т.д и т.п мной была выработана методика промывки МАФов которая не повреждает измерительный элемент. Она смывает «грязь веков» и приводит измерительный элемент в первоначальное, в заводское состояние. И если элемент не поврежден механически и не сгорел физически то выходит новый МАФ который еще столько же отработает а может и нет :-) Как выше писал, в основном все мафы именно загрязнены фатально. Инструкция чуть (совсем не много) избыточна, НО учитывая цену МАФа, это сделано намеренно и сокращать ее не надо. Хотел еще написать что это все на ваш страх и риск, но нет, следуя инструкции датчик не убьете, если он не поврежден механически то скорее всего поднимите его, если нет то все равно в магазин за новым идти, ничего не теряете. Ибо с ушедшим от параметров МАФом или с битым вы все равно не будите ездить. К стати, гуманней для мотора, глюкавый МАФ, вообще отключить и ездить «в аварийке» пока не купите новый.
 
Скажу сразу :
 
1. МАФы великолепно моются и приводятся в состояние «Новых», процентов 80%
2. ЗАКРЫТЫЙ МАФ промыть нормально не возможно! Только вскрытие.
3. Промывать без контроля бессмысленно.
4. Контроль электронный, осциллографом – Обязателен.
5. Контроль оптический – Обязателен.
6. Одной «волшебной» жидкостью не обойтись, нужно 2 конкретные.
7. Использовать только тонкую и мягкую беличью кисть. Предварительно промыть.
8. МАФ боится воды по сему на него дышать и вызывать запотевание не надо.
 
Приступим.
 
Берем МАФ и открываем его, открываем только часть с измерительным элементом, часть с электроникой открывать не надо. Открываем методом «ковыряния» и поддевания отверткой. Сначала удаляем герметик со стороны крышки измерительного датчика. Далее отверткой по кругу «отлепляем», потом поддеваем и все, МАФ вскрыт :-)
Вот так.

 
 
Теперь надо посмотреть на измерительный элемент и определить загрязнен ли он или банально перегорел или вообще механически поврежден. В зависимости от результата осмотра будем или мыть или выкидывать.
Вот вам фотки элементов в разной степени убитости, точнее они все убиты, но одни можно помыть а другие только выкинуть.
 
1. Очень, очень грязный, не работает нормально ЭБУ ругается. Можно мыть.
2. Сильно грязный, не работает нормально ЭБУ ругается. Можно мыть.
3. Механически поврежден, что то прилетело, скол по ходу потока. В помойку.
4. Чистенький но перегоревший. Видите подогрев разомкнут, это от капельки воды. В помойку.

 
 
А теперь как мыть что б не повредить. Сначала расскажу, а потом покажу как это в живую выглядит.
 
!!! Элемент не вкоем случае НЕЛЬЗЯ трогать ни чем кроме как мягчайшей кистью из белки, тоненькой кисточкой. Элемент не тереть, на кисть не нажимать, очень аккуратно поглаживать вдоль элементов. Еще раз - Самым кончиком кисти без нажима. Поглаживать «воздушно» !!!
Больше на этом внимание заострять не буду, но все манипуляции именно так! Под - «трем кистью» я именно это подразумеваю.
 
Использовать изопропил и ацетон поочередно.
 
1. Подключаем к осциллографу простейшему и смотрим, отключаем.
2. Заливаем изопропилом, ждем 5 мин.
3. Кистью трем раз 5….
4. Заливаем Ацетоном. Ждем 5 мин.
5. Кистью трем раз 5….
6. Заливаем изопропилом, и трем раз 20.
7. Подключаем и смотрим как процесс идет.
8. Заливаем ацетоном, и трем раз 20.
9. Заливаем изопропилом, и трем раз 20.
10. Контролируем осциллографом и оптически.
11. Повторяем пункты №8 №9 и №10.
 
Вот так просто он моется :-) Моем его до тех пор пока показания по осциллографу не станут «заводскими». Обычно сначала вся грязь отмывается, на глаз, а потом, цикла через 3-4, приходят в норму его электронные параметры. На все про все около часа надо.
Очередность жидкостей соблюдать строго, последней всегда изопропил должен идти. Если датчик в конце помывки «просел» чуть ниже заводских показаний то «отменяем» ацетон и одним изопропилом домываем, поднимется до заводских показаний.
 
А теперь примеры…
Выбрал самые страшненькие. Все датчики загрязнены аццки. На все ругался мозг и логи показывали что датчику ерики… Будет идти фото датчика и рядом осциллограмма.
 
Пример №1
Ярко выраженное загрязнение, диагностика показывает завышенное напряжение и очень плохую чувствительность.
 
1. Грязный, напряжение завышено, чувствительность раз в 5 меньше.
2. В процессе помывки, немного сошла грязь, напряжение завышено, чувствительность пришла в норму.
3. Полностью чистый, напряжение и чувствительность в норме :-)

 
 
Проверяю на всякий случай время реагирования при включении и реакцию, все ок.

 
 
Пример №2
Очень и очень сильное загрязнение… Трупик он, ну так мозг думает. Осциллограф тоже это показывают.
 
1. Грязный, напряжение завышено конкретно.
2. Смыл совсем чуть-чуть. Напряжение еще повысилось, ибо грязь размазалась.
3.  Дальше моем. Моется. Напряжение ползут в низ, к норме…

 
1. Почти отмылся, напряжение практически в норме… Двойная осциллограмма это с перерывом на мойку, четко разница видна.
2. Отмылся – Отлично, как новый и с виду и по электрическим параметрам…

 
 
Пример №3, снял со своей. Ошибок нет и работает нормально почти нормально, можно по логам, если сильно присмотреться, что то заметить но не факт.
 
1. Грязный он не сильно. Завышает чуть-чуть совсем. На осциллограмме синий это мой, а красный новый эталон.
2. Моем. Сигнал почти в норме, но не доконца.
3. Домываем, Сигнал в норме. Все ОК.

 
 
На всякий случай проверяю время реагирования, «потолок» и радуюсь что все полностью в параметрах Нового датчика. Приятно :-)

 
 
Ну вот, как мыть и примеры показал. Теперь покажу немного фоток процесса, и всего что, я думаю, будет интересно.
 
Ну начну с ватной палочки, которой рекомендуют некоторые «советчики» чистить датчик.
Меняем «белку» на ватную палочку… Вот результат всего ОДНОГО аккуратного прикосновения.  Интересно, сколько суммарно датчиков в помойку отправили эти советчики :-))

 
 
Ну а теперь устройство «китайского» датчика.
Вместо прецизионного измерительного элемента стоит примитив. Спиральный элемент, который реагирует на поток, запаян в пленку с обоих сторон, термодатчик с обратной стороны. Из за такой простой конструкции эти датчики не дорогие но имеют низкие параметры. У них ниже время реакции, ниже потолок, ниже точность. В принципе что надо и как надо они выдают. По сему, с натягом, их ставить можно на атмосферники…
Дале – Так как конструкция датчика примитивная то грязь на него практически не влияет, это плюс. Минус тоже есть, срок службы не очень большой, у них быстро спираль деградирует. Моются они так же, только без ацетона, одним изопропилом. Но вот помывка практически ВООБЩЕ не оказывает ни какого влияния. Да и не может она ни на что повлиять. Смотрите фото.  Так что эти датчики полностью одноразовые и низкого качества, оно из конструкции измерительного элемента вытекает. По сему НАСТОЯТЕЛЬНО не рекомендую брать это барахло.
Вот его фотоки, разбирал несколько, везде одно и тоже.

 
 
Ну а теперь не много фоток процесса.
Вот так я мою их…. В пробке ацетон в широкой крышке изопропил, удобно. Сушу обычном феном, перегреть не бойтесь, мафы держат до 120 длительно и до 130 кратковременно температуру окружающей среды :-)

 
 
Вот так я подбирал жидкости. Экспериментировал с разными и потом проверял реакцию на длительное воздействие… В общем датчик, что ацетон что изопропил, держит без проблем. Прогоны делал по полтора часа, никакого вредного воздействия нет, а по сему купайте сколько хотите. Ну единственно окунайте только сам элемент а не электронику.
К стати, всеми любимый этиловый спирт не подходит для промывки, эксперименты показали, да и 99.9% вы не купите…

 
 
А вот так заклеиваю. Все просто и без напрягов. Единственно перед заклеиванием ОБЯЗАЛЕТЬНО закройте чувствительный элемент фольгой. Именно закройте, не заматывайте, а то потом не вытащите. Почему не бумажкой или пленкой? Все просто, фольга единственный из подручных материалов, который есть всегда под рукой, и не промокнет и не раствориться от случайной капли клея. Фольгу удалить только после полного высыхания. Герметик любой автомобильный.

 
 
Ну вот и все. Видите как все просто и легко :-)
 
Ни гвоздя вам ни жезла :-)

 
 

Озадачился я тут МАФами. Ну как озадачился, просто стало интересно, что к чему. Как проверять МАФы вот тут писал https://carmasters.org/topic/42638-диагностика-maf-18т-дмрв-расходомер-на-столе-с-помощью-простого-осциллографа-из-подручных-материалов/  Как проверять понятно, как уходят они от параметров тоже понятно, но вот как их восстановить, почистить не понятно. Порыл инет, поговорил со знакомыми и пришел к выводу, что информации нет. Вообще нет. Есть какие то домыслы, легенды, непонятные суждения, основанные не понятно на чем, нет нормального описания измерительного элемента. Нет описания, как и чем его чистить. Как не убить его во время чистки. Почему я именно чисткой – промывкой озадачился? Все просто - МАФ находится во входящем потоке и основные его проблемы связанны именно с грязью, а не деградацией измерительного элемента и не электронной поломкой. 
Решил со всем этим разобраться – Разобрался. Вот в виде статейки решил выложить, что б убрать эти пробелы.
 
Начнем.
Ну что такое МАФ и для чего он нужен, я писать не буду, и так все знают что это архиважный датчик, а вот об устройстве немного напишу.
 
Вот его внутреннее устройство. Это устройство Вosch maf sensor. Китайские не рассматриваю, ибо самые массовые Бош, и только они правильно работают. «Китай» тоже работает, но работает чуть хуже. Если конкретно то у «китая» занижена немного чувствительность и время реагирования, так же у них потолок показаний всего 200-205 гр/с. Это из за того что измерительный элемент там очень простой и примитивный, по сему они стоят не дорого. На турбо машины ставить на постоянку не рекомендую, а как времянку или на постояку на атмосферники они отлично идут. В конце приведу фото «китая».

 
Устройство МАФа элементарное. Два операционных усилителя, три термоизмерительных элемента и один «эталонный» подогреватель. На некоторых моделях есть датчик температуры всасываемого воздуха, под номером 8 на рисунке. На 1.8т его нет, просто незадействованные контакты. Как видим из схемы все просто, один операционник управляет подогревом, он считывает температуру входящего потока воздуха, с первого термоизмерительного элемента, и в зависимости от температуры регулирует мощность подогрева, это обеспечивает «эталонность» нагрева при любой забортной температуре.  Два других термоизмерительных элемента расположении по бокам «эталонного» нагревателя. Второй операционник смотрит, на сколько сильно охлаждает протекающий воздух термоизмерители и выдает положительный аналоговый сигнал в диапазоне 0.996в(0 гр/с) – 4.9902в(224 гр/с). Более 5 воль не даст, так как опорное напряжение ровно 5в с мозга приходит. Хотя на стенде до 5.1 может скакнуть, но это уже схемные заморочки и то, что больше 4.99 не несет никакой точности…
Вот сфотографировал измерительный элемент МАФа и подписал что к чему. К качеству фото не цепляйтесь, нет у меня дорогущего микроскопа с камерой :-)

 
 
Пойдем дальше…
Как подключить МАФ мы знаем, что выдает МАФ – знаем. Как тестировать и чем смотреть его сигнал мы тоже знаем. Напомню, вот тут подробно я расписал сее, нужна сторублевая фигня и несколько проводов всего https://carmasters.org/topic/42638-диагностика-maf-18т-дмрв-расходомер-на-столе-с-помощью-простого-осциллографа-из-подручных-материалов/

 
Теперь подходим к самому интересному и «загадочному», к самому измерительному элементу. К тому, с чем будем работать, и что будем приводить в порядок, восстанавливать, так сказать. Хотя нет, термин «восстановление» тут не приемлем, так как сам элемент мы не сможем восстановить, если он сгорел или механически повредился. Мы можем только его очистить от многолетних наслоений. Как показала практика, сам элемент почти всегда жив, но покрыт «грязью веков» и если эту «грязь» смыть то под ней окажется совершенно живой и здоровый, без следов деградации, измерительный элемент. Это обусловлено тем что сам элемент сделан из керамики и пленки,  пленка из золота, никеля и еще чего то, она осаживается на керамическую подложку в вакууме через трафарет а потом терморезисторы и нагреватель калибруются лазером, хотя Бош и по другому может изготавливать. То есть сам измерительный элемент имеет  огромную химическую стойкость и сам по себе инертен, не вступает ни с чем в химические реакции, точнее ни с чем, что есть в воздухе. Для того что б понять из чего сделан элемент пришлось его разломать и изучить. Такой «реверс инжиниринг» привел меня к мысли, что это банальная без корпусная толстопленочная микросхема.
Вот она, точнее он. Даже пришлось небольшой стенд, с оптической системой, сделать, чтоб сее сфоткать для вас. Размер этого датчика всего 2.6х3.7мм.

 
 
Теперь понятно что в порядок надо приводить - Толстопленочную микросхему.
Так как я конструктор, а не технолог, то тут у меня пробел в знаниях по технологиям производства микросхем. По сему открываю конспект по нужной дисциплине, читаю как производятся микросхемы, уделяю внимание разделам где описано чем промывают такие микросхемы и чем их трогать можно. Соотношу список жидкостей с предполагаемым типом загрязнений, что б растворяли именно наши загрязнения. Расчетные загрязнения многокомпонентные, что и подтвердилось на практике. Подобрал два растворителя для промывки.
 
1. Абсолютированный изопропиловый спирт.
2. Ацетон.
 
По технологии, для определенных воздействий, можно использовать беличьи кисти. Пленочный слой ОЧЕНЬ хрупкий.

 
 
Ну вот, со всем разобрался, можно и приступить к испытаниям. Всем приславшим датчики для опытов ОГРОМНОЕ спасибо. В процессе экспериментов удачных, не удачных, разрушающих и т.д и т.п мной была выработана методика промывки МАФов которая не повреждает измерительный элемент. Она смывает «грязь веков» и приводит измерительный элемент в первоначальное, в заводское состояние. И если элемент не поврежден механически и не сгорел физически то выходит новый МАФ который еще столько же отработает а может и нет :-) Как выше писал, в основном все мафы именно загрязнены фатально. Инструкция чуть (совсем не много) избыточна, НО учитывая цену МАФа, это сделано намеренно и сокращать ее не надо. Хотел еще написать что это все на ваш страх и риск, но нет, следуя инструкции датчик не убьете, если он не поврежден механически то скорее всего поднимите его, если нет то все равно в магазин за новым идти, ничего не теряете. Ибо с ушедшим от параметров МАФом или с битым вы все равно не будите ездить. К стати, гуманней для мотора, глюкавый МАФ, вообще отключить и ездить «в аварийке» пока не купите новый.
 
Скажу сразу :
 
1. МАФы великолепно моются и приводятся в состояние «Новых», процентов 80%
2. ЗАКРЫТЫЙ МАФ промыть нормально не возможно! Только вскрытие.
3. Промывать без контроля бессмысленно.
4. Контроль электронный, осциллографом – Обязателен.
5. Контроль оптический – Обязателен.
6. Одной «волшебной» жидкостью не обойтись, нужно 2 конкретные.
7. Использовать только тонкую и мягкую беличью кисть. Предварительно промыть.
8. МАФ боится воды по сему на него дышать и вызывать запотевание не надо.
 
Приступим.
 
Берем МАФ и открываем его, открываем только часть с измерительным элементом, часть с электроникой открывать не надо. Открываем методом «ковыряния» и поддевания отверткой. Сначала удаляем герметик со стороны крышки измерительного датчика. Далее отверткой по кругу «отлепляем», потом поддеваем и все, МАФ вскрыт :-)
Вот так.

 
 
Теперь надо посмотреть на измерительный элемент и определить загрязнен ли он или банально перегорел или вообще механически поврежден. В зависимости от результата осмотра будем или мыть или выкидывать.
Вот вам фотки элементов в разной степени убитости, точнее они все убиты, но одни можно помыть а другие только выкинуть.
 
1. Очень, очень грязный, не работает нормально ЭБУ ругается. Можно мыть.
2. Сильно грязный, не работает нормально ЭБУ ругается. Можно мыть.
3. Механически поврежден, что то прилетело, скол по ходу потока. В помойку.
4. Чистенький но перегоревший. Видите подогрев разомкнут, это от капельки воды. В помойку.

 
 
А теперь как мыть что б не повредить. Сначала расскажу, а потом покажу как это в живую выглядит.
 
!!! Элемент не вкоем случае НЕЛЬЗЯ трогать ни чем кроме как мягчайшей кистью из белки, тоненькой кисточкой. Элемент не тереть, на кисть не нажимать, очень аккуратно поглаживать вдоль элементов. Еще раз - Самым кончиком кисти без нажима. Поглаживать «воздушно» !!!
Больше на этом внимание заострять не буду, но все манипуляции именно так! Под - «трем кистью» я именно это подразумеваю.
 
Использовать изопропил и ацетон поочередно.
 
1. Подключаем к осциллографу простейшему и смотрим, отключаем.
2. Заливаем изопропилом, ждем 5 мин.
3. Кистью трем раз 5….
4. Заливаем Ацетоном. Ждем 5 мин.
5. Кистью трем раз 5….
6. Заливаем изопропилом, и трем раз 20.
7. Подключаем и смотрим как процесс идет.
8. Заливаем ацетоном, и трем раз 20.
9. Заливаем изопропилом, и трем раз 20.
10. Контролируем осциллографом и оптически.
11. Повторяем пункты №8 №9 и №10.
 
Вот так просто он моется :-) Моем его до тех пор пока показания по осциллографу не станут «заводскими». Обычно сначала вся грязь отмывается, на глаз, а потом, цикла через 3-4, приходят в норму его электронные параметры. На все про все около часа надо.
Очередность жидкостей соблюдать строго, последней всегда изопропил должен идти. Если датчик в конце помывки «просел» чуть ниже заводских показаний то «отменяем» ацетон и одним изопропилом домываем, поднимется до заводских показаний.
 
А теперь примеры…
Выбрал самые страшненькие. Все датчики загрязнены аццки. На все ругался мозг и логи показывали что датчику ерики… Будет идти фото датчика и рядом осциллограмма.
 
Пример №1
Ярко выраженное загрязнение, диагностика показывает завышенное напряжение и очень плохую чувствительность.
 
1. Грязный, напряжение завышено, чувствительность раз в 5 меньше.
2. В процессе помывки, немного сошла грязь, напряжение завышено, чувствительность пришла в норму.
3. Полностью чистый, напряжение и чувствительность в норме :-)

 
 
Проверяю на всякий случай время реагирования при включении и реакцию, все ок.

 
 
Пример №2
Очень и очень сильное загрязнение… Трупик он, ну так мозг думает. Осциллограф тоже это показывают.
 
1. Грязный, напряжение завышено конкретно.
2. Смыл совсем чуть-чуть. Напряжение еще повысилось, ибо грязь размазалась.
3.  Дальше моем. Моется. Напряжение ползут в низ, к норме…

 
1. Почти отмылся, напряжение практически в норме… Двойная осциллограмма это с перерывом на мойку, четко разница видна.
2. Отмылся – Отлично, как новый и с виду и по электрическим параметрам…

 
 
Пример №3, снял со своей. Ошибок нет и работает нормально почти нормально, можно по логам, если сильно присмотреться, что то заметить но не факт.
 
1. Грязный он не сильно. Завышает чуть-чуть совсем. На осциллограмме синий это мой, а красный новый эталон.
2. Моем. Сигнал почти в норме, но не доконца.
3. Домываем, Сигнал в норме. Все ОК.

 
 
На всякий случай проверяю время реагирования, «потолок» и радуюсь что все полностью в параметрах Нового датчика. Приятно :-)

 
 
Ну вот, как мыть и примеры показал. Теперь покажу немного фоток процесса, и всего что, я думаю, будет интересно.
 
Ну начну с ватной палочки, которой рекомендуют некоторые «советчики» чистить датчик.
Меняем «белку» на ватную палочку… Вот результат всего ОДНОГО аккуратного прикосновения.  Интересно, сколько суммарно датчиков в помойку отправили эти советчики :-))

 
 
Ну а теперь устройство «китайского» датчика.
Вместо прецизионного измерительного элемента стоит примитив. Спиральный элемент, который реагирует на поток, запаян в пленку с обоих сторон, термодатчик с обратной стороны. Из за такой простой конструкции эти датчики не дорогие но имеют низкие параметры. У них ниже время реакции, ниже потолок, ниже точность. В принципе что надо и как надо они выдают. По сему, с натягом, их ставить можно на атмосферники…
Дале – Так как конструкция датчика примитивная то грязь на него практически не влияет, это плюс. Минус тоже есть, срок службы не очень большой, у них быстро спираль деградирует. Моются они так же, только без ацетона, одним изопропилом. Но вот помывка практически ВООБЩЕ не оказывает ни какого влияния. Да и не может она ни на что повлиять. Смотрите фото.  Так что эти датчики полностью одноразовые и низкого качества, оно из конструкции измерительного элемента вытекает. По сему НАСТОЯТЕЛЬНО не рекомендую брать это барахло.
Вот его фотоки, разбирал несколько, везде одно и тоже.

 
 
Ну а теперь не много фоток процесса.
Вот так я мою их…. В пробке ацетон в широкой крышке изопропил, удобно. Сушу обычном феном, перегреть не бойтесь, мафы держат до 120 длительно и до 130 кратковременно температуру окружающей среды :-)

 
 
Вот так я подбирал жидкости. Экспериментировал с разными и потом проверял реакцию на длительное воздействие… В общем датчик, что ацетон что изопропил, держит без проблем. Прогоны делал по полтора часа, никакого вредного воздействия нет, а по сему купайте сколько хотите. Ну единственно окунайте только сам элемент а не электронику.
К стати, всеми любимый этиловый спирт не подходит для промывки, эксперименты показали, да и 99.9% вы не купите…

 
 
А вот так заклеиваю. Все просто и без напрягов. Единственно перед заклеиванием ОБЯЗАЛЕТЬНО закройте чувствительный элемент фольгой. Именно закройте, не заматывайте, а то потом не вытащите. Почему не бумажкой или пленкой? Все просто, фольга единственный из подручных материалов, который есть всегда под рукой, и не промокнет и не раствориться от случайной капли клея. Фольгу удалить только после полного высыхания. Герметик любой автомобильный.

 
 
Ну вот и все. Видите как все просто и легко :-)
 
Ни гвоздя вам ни жезла :-)

 
 

Вот понадобилось мне проверить МАФ, причем проверить более точно чем его диагностирует штатный мозг. Это я технологию правильной «домашней» промывки  МАФов разработал, а процессе надо контролировать состояние и результаты не только оптически но и с помощью стенда. Может и вам моя методика проверки МАФов пригодиться.
Штатный ЭБУ хорошо видит поломку МАФа и отклонения его тоже видно в каналах диагностики, но вот в чем дело, это все начинает видеться только когда МАФ помер или при смерти. Так же с помощью штатного ЭБУ нельзя определить степень загрязненности, кроме очень сильной. Нельзя посмотреть (замерить) максимально возможные показания МАФа, а они очень важны при тюнинге мотора. Так же штатный ЭБУ не показывает время реагирования МАФа, точнее показывает когда оно уже совсем ниже плинтуса. Из этого можно сделать вывод что мозг и встроенная диагностика считают МАФ полностью живым, а он уже под устал и нуждается в чистке. Машинка вроде и едет не плохо, а могла б чуть по лучше, да и бензина на литр – полтора меньше кушать могла бы. Ну и когда мотор тюним надо быть уверенным в МАФе на все 100. Типа зарядили мотор, и расчетное максимальное потребление воздуха должно быть, ну к примеру 223гр., а датчик Физически больше 206гр. не видит. И начинается «великое копание» прошивки, турбины, байпаса, васгйта и т.д. и т.п. А дело банально в МАФе, и МАФ исправен! Просто у него чуть верхний предел занижен совсем не много :-)
Решил себе сделать простой стенд ля проверки МАФов на столе. Проверка будет осуществляться с помощью простого осциллографа на ардуино. 
Состоит он из платы ардуино любой, УСБ проводка, и проводков к самому МАФу, вот и все :-)
Вот так этот стенд выглядит :-) Видите как все элементарно…

 
Платку вот такую можно купить, а можно любую другую ардуинку.

 
А вот такую программку залить в нее. Как заливать не буду рассказывать, в инете на каждом шагу это есть.
Обращаю внимание что скорость порта в программе и в драйвере должна быть одинаковая и максимально большая. Для обеспечения точности измерения ОЯЗАТЕЛЬНО! Замерить напряжение на подключенной плате, на контакте 5V. И результат замера вписать в программу в формате 0.000 У меня, например, это напряжение равно 4.905 вольта.
 
 
void setup() {
Serial.begin(128000); // Скорость порта, должна быть такой же как и в драйвере
}
void loop() {
int port0 = analogRead(A0); // Используем аналоговый пин 0
float voltageport0 = port0 * (4.905 / 1023.000); // 4.905 опорное напряжение замеренное на плате
Serial.println(voltageport0,3);
delay(1);
}
 
 
Ну вот, простой и точный стендик на микроконтроллере собрали, можно приступить непосредственно к диагностике.
 
Для начала давайте посмотрим что это вообще за зверек MAF(Mass Air Flow), ДМРВ(датчик массового расхода воздуха) он же расходомер.
 
МАФ, в современном авто, играет огромную роль, практически ключевую. Он говорит ЭБУ(мозгу) машины сколько воздуха поступает в двигатель в конкретный момент. На основании этих данных ЭБУ рассчитывает кол-во топлива и т.д и т.п. Стоит он в самом начале впуска, прям сразу за воздушным фильтром. К стати, обратите внимание на то как  плотно корпус расходомера прилегает к воздушному фильтру, бывает резиновая уплотняющая прокладка изношена и порвана и часть воздуха идет мимо МАФа. Из за того что МАФ играет такую важную роль в управлении двигателем то его даже не большой уход от параметров сильно влияет на работу мотора и соответственно на динамику, эластичность, экономичность. К сожалению, не большие отклонения, ЭБУ не ловит, так как они похожи на правду, со всеми вытекающими последствиями. Вот для этого мне и понадобился данный измерительный стенд.
 
Что я буду измерять и смотреть?
1.Общую работоспособность, хотя она и так видна, да и мозг ее ловит.
2. Напряжение в «Нулевом» потоке. ОЧЕНЬ! важный параметр, это нулевая точка отсчета показаний и если она сдвинута то мозг сразу, изначально, получает заведомо ложные данные.
3. Время реакции при включении, очень четко показывает деградацию.
4. Максимальный измеряемый поток, то есть сколько он может максимально измерить.
 
Все перечисленные параметры, кроме №1, мозг сам не ловит, точнее ловит когда они ну совсем уж вышли из допуска…
 
Далее буду приводить осциллограммы с комментариями. Где одновременно две осциллограммы на картинке там у меня подключено одновременно два МАФа, красный всегда эталон а синий подопытный. МАФов много, постараюсь все характерные отклонения показать. Спасибо всем приславшим МАФы на эксперементы.
 
Поехали.
 
Начнем с проверки общей работоспособности.
 
Любой живой МАФ должен давать стабильный сигнал в «Нулевом» потоке и четко сразу реагировать если поток меняется. То есть лежит МАФ на столе выдает какое то напряжение без каких либо колебаний… Подняли его, чуть махнули, он отработал сразу и показал поток. Пока не привязываемся к цифрам, к времени реагирования и т.д., просто смотрим жив ли он в принципе…
 
Вот осциллограммы:
1. Два МАФа в «нулевом» потоке, все ок…
2. Чуть махнул синим, сразу четко видно что он работает и измеряет…
3. На синем канале сломанный МАФ. Четко видно что нет всякую чушь, на свалку.
4. На синем канале сломанный МАФ. Постоянное возбуждение, на свалку.

 
Теперь проведем замеры МАФа в «Нулевом» потоке. То есть маф спокойно лежит на столе в полностью безветренной атмосфере. Измерительный элемент МАФа омывает воздух который совсем немного движется за счет тепловой конвекции от нагревательного элемента МАФа.
 
В «Нулевом» потоке он должен показывать 0.994 – 0.996в.
Если напряжение завышено или занижено то показания такого датчика  в работе будут или завышены или занижены.
Вот таблица значений этих MAF из прошивки. Верхняя строчка это напряжение, нижняя строчка – «значение» деленное на 3.6= воздух г/с.
В таблицу включил только начало и конец. 

 
Выглядит это вот так вот на разных МАФах.
 
1. Новый, хороший МАФ.
2. Новый и загрязненный, завышает.
3. МАФ «колбасит», отгорающий подогрев.
4. Сильно загрязненный МАФ, сильно завышает.

А вот так показывает новый МАФ с «отключенной» тепловой конвекцией, отверстия заклеены и движение воздуха остановлено совсем. Но так проверять нет смысла так как  конвекция дает прекрасную «пилу» и по ней отлично видно как работает чувствительный элемент.

 
Теперь посмотрим время реакции при включении, тоже очень полезно и важно. Показывает на сколько деградировал сам элемент, его подогрев и измеритель температуры.
Время реакции при включении должно быть примерно 5-9мс.
 
Вот осциллограммы включения двух новых датчиков, один Bosch(синий) другой не Bosch(красный). Оба отлично укладываются в параметры.

 
А вот новый и сильно пожилой, четко видно деградацию элемента, реагирование на включение медленней в два раза.

 
Ну и на последок измерим Максимальный измеряемый поток, то есть сколько МАФ может в принципе показать…. Это интересно в первую очередь при тюнинге. Заметил что даже новые датчики имеют раскид по потолку.  В друг датчик физически не может показать сколько заряженная турбина надувает. Новых датчиков у меня не так много, всего 3 штуки замерил, вот эти данные. Измерения проводил с калиброванным делителем 1х10.
 
Вот маскималка.

 
На этом все.
 
Прошу не принимать все это за 100% истину, но данный примитивный стендик на все сто оправдывает себя в плане диагностики МАФов. ИМХО конечно :-)
В следующем посте расскажу как правильно мыть МАФ и какие две жидкости использовать :-)
 
Ни гвоздя вам ни жезла :-)

 
 
 
 
 

https://carmasters.org/topic/40282-autocom-delphi-202008-201703-advanced-последняя-стабильная-версия-latest-stable-version/

пожалуйста активируйте. aem87
RequestActivationCars.xml RequestActivationTrucks.xml

Ключи для Audi 95-18 года. Номера, описание, прошивки, типы чипов иммо.
 
Хочу выложить накопившуюся у меня информацию о ключах для Ауди. Людям бывает нужна. Будут описаны номера, чипы иммо, выложу прошивки. А то спрашивают и приходится искать, а так в одном месте пусть лежит. Информация взята из разных источников, на 100% истину не претендую, но использовал проверенные ОЕМ каталоги и другие достоверные источники, старался сделать как можно более полное описание. Если что не так то не пинайте а поправьте, пусть будет сее не большой базой знаний по ключам Audi :-) Фото брал из инета по этому в живую могут чуток отличатся.
Для начала напишу применяемость ключей к авто.
AUDI A1     2010-2017       
 8X0837220 ● 8X0 837 220 ● 434MHz 
 8X0837220A ● 8X0 837 220 A ● 315MHz 
 8X0837220C ● 8X0 837 220 C ● 315MHz 
 8X0837220D ● 8X0 837 220 D ● 434MHz
 
AUDI A2     2000-2005
 8Z0837231D ● 434MHz ● 3 BUTTONS
 8Z0837231A ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 8Z0837231E ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 8Z0837231G ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A3 - S3     1997-2000
8L0959753 ● 8L0 959 753
8L095975301C ● 8L0 959 753 01C
 
AUDI A3 - S3     2000-2003
 4D0837231N ● 434MHz ● 3 BUTTONS
 4D0837231P ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A3 - S3     2003-2007
 8P0837231A ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 8P0837231C ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 8P0837231 01C ● 434MHz ● 3 BUTTONS
 8P0837231 ● 434MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A3 - S3    2007-2013 
8P0837220D ● 434MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220E ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220F ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220G ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220H ● 434MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A3 - S3     2013-2018
8V0837220D ● 434MHz ● 3 BUTTONS
8V0837220E ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8V0837220F ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A4 - S4     1995-1997
8L0959753 ● 8L0 959 753
8L095975301C ● 8L0 959 753 01C
 
AUDI A4 - S4     1998-2003
4D0837231N ● 434MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231P ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A4 - S4     2001-2004
8Z0837231 01C ● 434MHz ● 3 BUTTONS
8Z0837231D ● 434MHz ● 3 BUTTONS
8Z0837231D ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8Z0837231E ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8Z0837231B ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A4 - S4     2005-2008
8E0837220K ● 434MHz ● 3 BUTTONS
8E0837220Q ● 434MHz ● 3 BUTTONS
8E0837220L ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8E0837220R ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8E0837220M ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8E0837220S ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A4 - S4     2008-2016
8T0959754F ● 433MHz ● WITH KEYLESS
8T0959754G ● 315MHz ● WITH KEYLESS
8K0959754D ● 868MHz ● WITH KEYLESS
8K0959754BR ● 868MHz ● WITH KEYLESS
8T0959754 ● 433MHz ● WITHOUT KEYLESS
8T0959754A ● 315MHz ● WITHOUT KEYLESS
8T0959754D ● 868MHz ● WITHOUT KEYLESS
 
Ключи Audi BCM2 с MCU PCF7945, используются в Audi A4, модели с 2008 по 2016 год.
Производитель указывает 8T0959754F, 8T0959754A, 8K0959754BR и другие номера деталей 8T0xxx или 8K0xxx.
Ключи Audi BCM2 для Audi A4 выпускается в двух версиях: с комфортным доступом / Keyless (например, 8K0959754H) и без Comfort Access / Keyless (например, 8T0959754A, 8T0959754D).
Рабочие частоты: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц.
В некоторых моделях также присутствует частота 433 МГц (например,  8T0959754F).
Чип транспондера для всех ключей BCM2 для Audi A4: MCU PCF7945AC
 
AUDI A4 - S4     2016  +     
4M0959754AJ ● 4M0 959 754 AJ ● 434MHz
4M0959754AL ● 4M0 959 754 AL ● 315MHz
4M0959754AK ● 4M0 959 754 AK ● 434MHz
 
AUDI A5 - S5      2007-2017           
8T0959754 ● 433MHz ● WITHOUT KEYLESS
8T0959754A ● 315MHz ● WITHOUT KEYLESS
8T0959754D ● 868MHz ● WITHOUT KEYLESS
8T0959754F ● 433MHz ● WITH KEYLESS
8T0959754G ● 315MHz ● WITH KEYLESS
8K0959754D ● 868MHz ● WITH KEYLESS
8K0959754BR ● 868MHz ● WITH KEYLESS
 
Ключи Audi BCM2 с MCU PCF7945, используемый в Audi A5, модели с 2007 по 2016 год.
Производитель указывает 8T0959754F, 8T0959754D, 8K0959754H и другие номера деталей 8T0xxx или 8K0xxx.
Ключ Audi BCM2 для Audi A5 выпускается в двух версиях: с комфортным доступом / без ключа (например, 8K0959754K) и без комфортного доступа / без ключа (например, 8T0959754A, 8T0959754D).
Рабочая частота: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц.
В некоторых моделях также присутствует частота 433 МГц (например, 8T0959754F).
Чип транспондера для всех ключей BCM2 для Audi A5: MCU PCF7945AC
 
AUDI A6     1997     
8L0959753 ● 8L0 959 753 
8L095975301C ● 8L0 959 753 01C
 
AUDI A6 - S6,  ALLROAD, RS6     1998-2004   
4D0837231N ● 434MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231P ● 315MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231R ● 434MHz ● 2 BUTTONS
 
AUDI A6 - S6, ALLROAD, RS6 ( C6 - 4F )     2004-2010          
4F0837220M ● 4F0 837 220 M ● 434MHz
4F0837220N ● 4F0 837 220 N ● 315MHz
4F0837220P ● 4F0 837 220 P ● 315MHz
4F0837220Q ● 4F0 837 220 Q ● 315MHz
4F0837220R ● 4F0 837 220 R ● 868MHz
4F0837220T ● 4F0 837 220 T ● 434MHz
4F0837220AG ● 4F0 837 220 AG ● 315MHz
4F0837220AH ● 4F0 837 220 AH ● 315MHz
4F0837220AD ● 4F0 837 220 AD ● 868MHz
4F0837220AK ● 4F0 837 220 AK ● 868MHz
 
Ключи используются в моделях Audi A6, S6, RS6, Allroad (4F) 2004-2010 гг.
Производитель указывает 4F0837220, 4F0837220R, 4F0837220G и другие номера деталей 4F0837220xx.
Рабочая частота: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц.
В некоторых моделях также присутствует частота 434 МГц (например, 4F0837220T, 4F0837220M).
Ключи с MCU - встроенный пульт и транспондер (ID Sokymat Crypto 8E).
 
AUDI A6, S6, ALLROAD ( 4G, C7 )     2011-2017
4G0959754K ● 868MHz ● WITH KEYLESS
4G0959754BP ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4G0959754DB ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4G0959754DC ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4G0959754G ● 315MHz ● WITH KEYLESS
 
Ключи Audi «Silver» с микроконтроллером PCF7945, используемый в Audi A6, S6, Allroad (4G, C7) - моделях с 2011 по 2016 год.
Производитель указывает номера деталей 4G0959754F, 4G0959754DC, 4G0959754K и других 4G0xxx.
«Silver» ключ Audi для Audi A6, S6, Allroad (4G, C7) появляется только с комфортным доступом / без ключа.
Рабочая частота: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц.
Транспондерный чип для всех «Silver» ключей для Audi A6, S6, Allroad (4G, C7): PCF7945AC MCU
 
AUDI A8 - S8      1999-2003
4D0837231N ● 434MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231P ● 315MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231R ● 434MHz ● 2 BUTTONS
 
AUDI A8 - S8     2003-2009
4E0837220B ● 4E0 837 220 B ● 315MHz
4E0837220J ● 4E0 837 220 J ● 315MHz
4E0837220L ● 4E0 837 220 L ● 315MHz
4E0837220D ● 434MHz ● WITH KEYLESS
4E0837220M ● 434MHz ● WITH KEYLESS
4E0837220E ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4E0837220N ● 315MHz ● WITH KEYLESS
 
AUDI A8 - S8 ( D4 )     2010-2017 
4H0959754G ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754K ● 868MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754DA ● 433MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754DB ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754DD ● 868MHz ● WITH KEYLESS
 
Audi «Silver» ключи с MCU PCF7945, используются в Audi A8 D4 с 2011 примерно до 2016 года.
Производитель указывает 4H0959754DB, 4H0959754DD, 4H0959754DQ и другие номера деталей 4H0xxx.
Audi «Silver» ключ для Audi A8 (D4) появляется только с комфортным доступом / без ключа.
Рабочая частота: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц.
В некоторых моделях также присутствует частота 433 МГц (например, ключ 4H0959754DB).
Транспондерный чип для всех «Silver» ключей для Audi A8 (D4): MCU PCF7945AC.
 
AUDI Q3     2011-2016       
8X0837220A ● 8X0 837 220 A ● 315MHz
8X0837220F ● 8X0 837 220 F ● 315MHz
8X0837220C ● 8X0 837 220 C ● 315MHz
8X0837220R ● 8X0 837 220 R ● 434MHz
AUDI Q5     2008-2017       
8T0959754F ● 433MHz ● WITH KEYLESS
8T0959754G ● 315MHz ● WITH KEYLESS
8K0959754D ● 868MHz ● WITH KEYLESS
8K0959754BR ● 868MHz ● WITH KEYLESS
8T0959754 ● 433MHz ● WITHOUT KEYLESS
8T0959754A ● 315MHz ● WITHOUT KEYLESS
8T0959754D ● 868MHz ● WITHOUT KEYLESS
 
Ключи Audi BCM2 с MCU PCF7945, используемый в Audi Q5, модели с 2008 по 2016 год.
Производитель указывает 8T0959754D, 8T0959754A, 8K0959754B и другие номера деталей 8T0xxx или 8K0xxx.
Audi BCM2 Key для Audi Q5 выпускается в двух версиях: с комфортным доступом / без ключа (например, 8T0959754G) и без комфортного доступа / без ключа (например, 8T0959754A, 8T0959754D).
Рабочая частота: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц.
В некоторых моделях также присутствует частота 433 МГц (например, клавиша 8T0959754F).
Чип транспондера для всех ключей BCM2 для Audi Q5: MCU PCF7945AC
 
 
AUDI Q7     2006-2015       
4F0837220M ● 4F0 837 220 M ● 434MHz
4F0837220N ● 4F0 837 220 N ● 315MHz
4F0837220P ● 4F0 837 220 P ● 315MHz
4F0837220Q ● 4F0 837 220 Q ● 315MHz
4F0837220R ● 4F0 837 220 R ● 868MHz
4F0837220T ● 4F0 837 220 T ● 434MHz
4F0837220AG ● 4F0 837 220 AG ● 315MHz
4F0837220AH ● 4F0 837 220 AH ● 315MHz
4F0837220AD ● 4F0 837 220 AD ● 868MHz
4F0837220AK ● 4F0 837 220 AK ● 868MHz
 
Ключи, используемые в Audi Q7, модели 2006-2015 гг.
Производитель указывает 4F0837220, 4F0837220P, 4F0837220N и другие номера деталей 4F0837220xx.
Рабочая частота: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц. В некоторых моделях также присутствует частота 434 МГц (например, 4F0837220T, 4F0837220M).
Ключ с MCU - встроенный пульт и транспондер (идентификатор транспондера: Sokymat Crypto Audi - 8E).
 
 
AUDI Q7 / SQ7 ( 4M )     2016  +   
4M0959754AJ ● 4M0 959 754 AJ ● 434MHz
4M0959754AL ● 4M0 959 754 AL ● 315MHz
4M0959754AK ● 4M0 959 754 AK ● 434MHz
4M0959754AM ● 4M0 959 754 AM ● 434MHz
4M0959754AP ● 4M0 959 754 AP ● 315MHz
4M0959754AN ● 4M0 959 754 AN ● 434MHz
 
AUDI A7     2010-2017       
4H0959754AJ ● 868MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754AF ● 868MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754G ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754K ● 868MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754DA ● 433MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754DB ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754DD ● 868MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754AK ● 868MHz ● WITH KEYLESS
 
Ключи Audi «Silver» с микроконтроллером PCF7945, используемый в Audi A7: с 2010 примерно до 2016 года.
Производитель указывает 4H0959754D, 4H0959754DD, 4H0959754K и другие номера деталей 4H0xxx.
Audi «Silver» ключ для Audi A7 появляется только с комфортным доступом / без ключа.
Рабочая частота: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц. В некоторых моделях также присутствует частота 433 МГц (например, ключ 4H0959754DB).
Транспондерный чип для всех «Silver» ключей для Audi A7: MCU PCF7945AC.
 
AUDI TT ROADSTER     1999-2006
4D0837231N ● 434MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231K ● 434MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231L ● 315MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231M ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI TT ROADSTER     2006-2014
8P0837220D ● 434MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220E ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220F ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220G ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220H ● 434MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI TT ROADSTER TTS     2014-2018
8S0959754H ● 8S0 959 754 H ● 434MHz
8S0959754J ● 8S0 959 754 J ● 315MHz
8S0959754K ● 8S0 959 754 K ● 315MHz
8S0959754L ● 8S0 959 754 L ● 434MHz
8S0959754M ● 8S0 959 754 M ● 434MHz
 
 
Теперь про иммо, про то какой тип чипа транспондера иммо стоит ключе.
 
 
AUDI 80     1996
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI A1 / S1     2010         
Transponder Megamos Crypto ID48 precoded ( dealer key ) > JMA : TP25 > SILCA : A2
OEM remote key : 8X0837220, 8X0837220D and similar
 
AUDI A2     2000-2005
Transponder chip : Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 2
 
AUDI A3     1996-1997
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI A3     1998-1999
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 1
 
AUDI A3     1999-2004
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 2 > JMA : TP08 > Silca : T6
 
AUDI A3     2005-2007       
Transponder Megamos Crypto ID48 precoded ( Audi "CAN" ) > JMA : TP25 > SILCA : A2
 
AUDI A3     2008-2012       
Transponder Megamos Crypto ID48 precoded ( dealer key ) > JMA : TP25 > SILCA : A2
 
AUDI A3     2013-2018
Megamos Crypto 2 > ID88 > CR2-E ( Crypto 2 Extented, AES )
OEM key ( transponder with remote integrated ) : 8V0837220D, 8V0837220F and others.
 
AUDI A4 / S4     1995-1997
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI A4 / S4     1997-1999
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 1
 
AUDI A4 / S4     1999-2003
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 2 > JMA : TP08 > Silca : T6
 
AUDI A4 / S4     2004-2005
Transponder Megamos Crypto ID48 precoded ( Audi "CAN" ) > JMA : TP25 > SILCA : A2
 
AUDI A4 / S4     2006-2008
Transponder Megamos Crypto ID48 precoded ( dealer key ) > JMA : TP25 > SILCA : A2
OEM remote key : 8E0837220K, 8E0837220G and others
 
AUDI A4 / S4     2008         
Transponder Hitag Ext VAG > PCF7945AC ( precoded - dealer key )
OEM key ( transponder with remote integrated ) : 8T0959754K, 8T0959754AG, and others
 
 
AUDI A5 / S5     2007-2016
Transponder Hitag Ext VAG > PCF7945AC ( precoded - dealer key )
OEM key ( transponder with remote integrated ) : 8T0959754A, 8T0959754D, and others
 
AUDI A6 / S6     1995-1997
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI A6 / S6     1997-1999
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 1
 
AUDI AS/S6     1999-2004
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 2 > JMA : TP08 > Silca : T6
 
AUDI A6 / S6 ( C6 4F )     2004-2010        
Transponder Sokymat Crypto 8E - Audi ID8E ( glass or MCU ).
OEM Key ( transponder with remote integrated ) : 4F0837220AK, 4F0837220R and others
 
AUDI A6 / S6 ( C7 4G )     2011     
Transponder Hitag Ext VAG > PCF7945AC ( precoded - dealer key )
OEM Key ( transponder with remote integrated ) : 4G0959754BP, 4G0959754D and others
 
AUDI A7 / S7     2010         
Transponder Hitag Ext VAG > PCF7945AC ( precoded - dealer key )
OEM Key ( transponder with remote integrated ) : 4H0959754D, 4H0959754K - and others
 
AUDI A8 / S8     1995-1997
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI A8 / S8     1997-1999
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 1
AUDI A8 / S8     1999-2003
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 2 > JMA : TP08 > Silca : T6
 
AUDI A8 / S8     2004-2009
Transponder Philips ID46 - Hitag2 > PCF7936 / Silca T14 / JMA TP12
Original key with PCF7946 transponder chip
 
AUDI A8 / S8 ( D4 )     2010-2017
Original key with PCF7945AC HitagExt transponder precoded by Component Security;
OEM Key ( transponder with remote integrated ) : 4H0959754DQ - and others
 
AUDI ALLROAD     2000-2005
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 2 > JMA : TP08 > Silca : T6
 
AUDI ALLROAD ( C6 4F )     2004-2010
Transponder Sokymat Crypto 8E - Audi ID8E ( glass chip or MCU ).
OEM Key ( transponder with remote integrated ) : 4F0837220AF, 4F0837220AJ and others
 
AUDI ALLROAD ( C7 4G )     2010-2017
Transponder Hitag Ext VAG > PCF7945AC ( precoded - dealer key )
OEM Key ( transponder with remote integrated ): 4G0959754BP, 4G0959754DC and others
 
AUDI CABRIO     1995-1997
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI CABRIO     1997
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 1 or Magic 2
 
AUDI Coupe S2     1995-1997
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI Coupe S2     1997
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 1 or Magic 2
 
AUDI Coupe     1995-1997
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI Coupe     1997
Transponder Megamos Crypto ID48
 
AUDI Q7     2006-2015       
Transponder Sokymat Crypto 8E - Audi ID8E ( glass or MCU ).
OEM Key ( transponder with remote integrated ) : 4F0837220AG, 4F0837220Q and others
 
AUDI Q7, SQ7     2015       
OEM Smart Key 4M0959754AN, 4M0959754AP, 4M0959754AK and others.
 
AUDI Q5     2008     
Transponder Hitag Ext VAG > PCF7945AC ( precoded - dealer key )
OEM Key ( transponder with remote integrated ) : 8T0959754D, 8K0959754BR - and others
 
AUDI Q3     2011     
Transponder Megamos Crypto ID48 precoded ( dealer key ) > JMA : TP25 > SILCA : A2
OEM remote key : 8X0837220D, 8X0837220A and others
 
AUDI Q2     2016     
Megamos Crypto 2 > ID88 > CR2-E ( Crypto 2 Extented, AES )
 
AUDI TT     1998-1999        
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 1
 
AUDI TT     2000-2006        
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 2 > JMA : TP08 > Silca : T6
 
AUDI TT   2006-2013          
Transponder Megamos Crypto ID48 precoded ( dealer key ) > JMA : TP25 > SILCA : A2
OEM remote key : 8P0837220, 8P0837220P and others.
 
AUDI TT, TTS     2014-2018           
Megamos Crypto 2 > ID88 > CR2-E ( Crypto 2 Extented, AES )
OEM key ( transponder with remote integrated ) : 8S0959754H, 8S0959754M and others
 
С типами закончил, теперь немного о AUDI BCM2 SMART KEYS
 
Общяя информация.
 
Audi Silver SmartKey , также называемый Audi  BCM2 Key с MCU PCF7945, используется в большинстве моделей Audi с 2008 года. Производитель указывает следующие номера ключей:
 
- 8T0xxx для Audi Q5, Audi A4 / S4 / RS4, Audi A5 / S5 (8T0 959 754F, 8T0 959 754D, 8T0 959 754G, 8T0 959 754A и т. Д.)
- 4G0xxx для Audi A6 / S6 / RS6 / Allroad (4G0 959 754G, 4G0 959 754K, 4G0 959 754BP, 4G0 959 754DC и т. Д.)
- 4H0xxx для Audi A8 / S8, A7 / S7 (4H0 959 754DD, 4H0 959 754DC, 4H0 959 754G, 4H0 959 754K и т. Д.)
- 8K0xxx для Audi Q5 (с 2013 г.), Audi A4 / S4 / RS4, Audi A5 / S5 (8K0 959 754BR, 8K0 959 754K, 8K0 959 754D и т. Д.)
 
Не всегда, но во многих случаях такие ключи совместимы и могут использоваться как взаимозаменяемые;
То есть вы можете запрограммировать ключ от Audi A4 к Audi A6, и вы можете завести автомобиль, но возможно, что дистанционное управление не будет работать.
Некоторые ключи не поддерживают комфортный доступ. Если запрограммировать такой ключ на автомобиль с CA - Keyless Go / Entry работать не будет. Какие ключи поддерживают комфортный доступ? Вы можете найти его по номеру детали OEM или по наличию катушки LF-Coil на печатной плате ключа.
 
Прошивка (обновление) используемых ключей AUDI BCM2 SMART
 
На рынке существует несколько программаторов с поддержкой MCU PCF79xx.
С помощью таких программаторов можно выполнять чтение и запись данных MCU PCF7945, ими можно обновлять ключи Audi BCM2.
Некоторые программаторы например, MK3, RemUnlocker криво пишут ключи в автоматическом режиме без дополнительных функций.
Другие например, PCFprog, VVDIprog имеют больше функций, но требуют наличия новых файлов прошивки для обновления использованных  ключей Audi BCM2.
Использовать ключи Audi BCM2 очень просто, просто запомните правильно PCB, OEM номер детали и частоту.
Если вы запрограммируете ключ не той прошивкой (другой PN или PCB) - ключ не сломается, но не будет работать вообще или исправно.
 
Вот так вот подключается AUDI BCM2 SMART KEYS к программатору, если кому интересно
 

 
Если хотите восстановить, скинуть, прошить глюкавого китайца то вот вам подборка прошивок (EEPROM, EROM, EROM FOR VVDI) для практически всех ключей на основе чипа PCF79xx (PCF7922, PCF7961, PCF7945, PCF7952, PCF7953 и т. Д.).  
Как шить рассказывать не буду, используйте , PCFprog, VVDIprog и другие программаторы с поддержкой PCF79XX MCU, читайте мануалы и описания для них.
При покупке и заказе ключей из китая обращайте внимание что китайские ключи Audi BCM2 (PCF7945AC, без ключа) встречаются в нескольких версиях, разная печатная плата.
Эти прошивки нормально обновляют большинство версий этих ключей, но удаленное управление будет работать только с одной моделью.
 
Вот все основные прошивки положил в архивчик, запаролил паролем – xyz 
keysaudi.rar
 
Вот какие там прошивки для AUDI BCM2 SMART KEYS:
 
8T0959754 / 433MHz / PCB 233.453.111-02
8T0959754 / 433MHz / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
8T0959754A / 315MHz / PCB 233.453.111-02
8T0959754D / 868MHz / PCB 233.453.111-02
8T0959754D / 868MHz / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
8T0959754F / 433MHz / KEYLESS / PCB 233.453.111-02
8T0959754F / 433MHz / KEYLESS / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
8T0959754G / 315MHz / KEYLESS / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
8K0959754BR / 868MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
8K0959754D / 868MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
8K0959754H / 868MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
4G0959754G / 315MHz / KEYLESS / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
4G0959754K / 868MHz / KEYLESS / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
4G0959754BP / 315MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
4G0959754DB / 315MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
4G0959754DC / 315MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
4H0959754G / 315MHz / KEYLESS / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
4H0959754K / 868MHz / KEYLESS / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
4H0959754DA / 433MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
4H0959754DB / 315MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
4H0959754DD / 868MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
 
На этом все, ни гвоздя вам ни жезла. Надеюсь пригодится сея информация :-)
 
 

Ключи для Audi 95-18 года. Номера, описание, прошивки, типы чипов иммо.
 
Хочу выложить накопившуюся у меня информацию о ключах для Ауди. Людям бывает нужна. Будут описаны номера, чипы иммо, выложу прошивки. А то спрашивают и приходится искать, а так в одном месте пусть лежит. Информация взята из разных источников, на 100% истину не претендую, но использовал проверенные ОЕМ каталоги и другие достоверные источники, старался сделать как можно более полное описание. Если что не так то не пинайте а поправьте, пусть будет сее не большой базой знаний по ключам Audi :-) Фото брал из инета по этому в живую могут чуток отличатся.
Для начала напишу применяемость ключей к авто.
AUDI A1     2010-2017       
 8X0837220 ● 8X0 837 220 ● 434MHz 
 8X0837220A ● 8X0 837 220 A ● 315MHz 
 8X0837220C ● 8X0 837 220 C ● 315MHz 
 8X0837220D ● 8X0 837 220 D ● 434MHz
 
AUDI A2     2000-2005
 8Z0837231D ● 434MHz ● 3 BUTTONS
 8Z0837231A ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 8Z0837231E ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 8Z0837231G ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A3 - S3     1997-2000
8L0959753 ● 8L0 959 753
8L095975301C ● 8L0 959 753 01C
 
AUDI A3 - S3     2000-2003
 4D0837231N ● 434MHz ● 3 BUTTONS
 4D0837231P ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A3 - S3     2003-2007
 8P0837231A ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 8P0837231C ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 8P0837231 01C ● 434MHz ● 3 BUTTONS
 8P0837231 ● 434MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A3 - S3    2007-2013 
8P0837220D ● 434MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220E ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220F ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220G ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220H ● 434MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A3 - S3     2013-2018
8V0837220D ● 434MHz ● 3 BUTTONS
8V0837220E ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8V0837220F ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A4 - S4     1995-1997
8L0959753 ● 8L0 959 753
8L095975301C ● 8L0 959 753 01C
 
AUDI A4 - S4     1998-2003
4D0837231N ● 434MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231P ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A4 - S4     2001-2004
8Z0837231 01C ● 434MHz ● 3 BUTTONS
8Z0837231D ● 434MHz ● 3 BUTTONS
8Z0837231D ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8Z0837231E ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8Z0837231B ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A4 - S4     2005-2008
8E0837220K ● 434MHz ● 3 BUTTONS
8E0837220Q ● 434MHz ● 3 BUTTONS
8E0837220L ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8E0837220R ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8E0837220M ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8E0837220S ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A4 - S4     2008-2016
8T0959754F ● 433MHz ● WITH KEYLESS
8T0959754G ● 315MHz ● WITH KEYLESS
8K0959754D ● 868MHz ● WITH KEYLESS
8K0959754BR ● 868MHz ● WITH KEYLESS
8T0959754 ● 433MHz ● WITHOUT KEYLESS
8T0959754A ● 315MHz ● WITHOUT KEYLESS
8T0959754D ● 868MHz ● WITHOUT KEYLESS
 
Ключи Audi BCM2 с MCU PCF7945, используются в Audi A4, модели с 2008 по 2016 год.
Производитель указывает 8T0959754F, 8T0959754A, 8K0959754BR и другие номера деталей 8T0xxx или 8K0xxx.
Ключи Audi BCM2 для Audi A4 выпускается в двух версиях: с комфортным доступом / Keyless (например, 8K0959754H) и без Comfort Access / Keyless (например, 8T0959754A, 8T0959754D).
Рабочие частоты: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц.
В некоторых моделях также присутствует частота 433 МГц (например,  8T0959754F).
Чип транспондера для всех ключей BCM2 для Audi A4: MCU PCF7945AC
 
AUDI A4 - S4     2016  +     
4M0959754AJ ● 4M0 959 754 AJ ● 434MHz
4M0959754AL ● 4M0 959 754 AL ● 315MHz
4M0959754AK ● 4M0 959 754 AK ● 434MHz
 
AUDI A5 - S5      2007-2017           
8T0959754 ● 433MHz ● WITHOUT KEYLESS
8T0959754A ● 315MHz ● WITHOUT KEYLESS
8T0959754D ● 868MHz ● WITHOUT KEYLESS
8T0959754F ● 433MHz ● WITH KEYLESS
8T0959754G ● 315MHz ● WITH KEYLESS
8K0959754D ● 868MHz ● WITH KEYLESS
8K0959754BR ● 868MHz ● WITH KEYLESS
 
Ключи Audi BCM2 с MCU PCF7945, используемый в Audi A5, модели с 2007 по 2016 год.
Производитель указывает 8T0959754F, 8T0959754D, 8K0959754H и другие номера деталей 8T0xxx или 8K0xxx.
Ключ Audi BCM2 для Audi A5 выпускается в двух версиях: с комфортным доступом / без ключа (например, 8K0959754K) и без комфортного доступа / без ключа (например, 8T0959754A, 8T0959754D).
Рабочая частота: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц.
В некоторых моделях также присутствует частота 433 МГц (например, 8T0959754F).
Чип транспондера для всех ключей BCM2 для Audi A5: MCU PCF7945AC
 
AUDI A6     1997     
8L0959753 ● 8L0 959 753 
8L095975301C ● 8L0 959 753 01C
 
AUDI A6 - S6,  ALLROAD, RS6     1998-2004   
4D0837231N ● 434MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231P ● 315MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231R ● 434MHz ● 2 BUTTONS
 
AUDI A6 - S6, ALLROAD, RS6 ( C6 - 4F )     2004-2010          
4F0837220M ● 4F0 837 220 M ● 434MHz
4F0837220N ● 4F0 837 220 N ● 315MHz
4F0837220P ● 4F0 837 220 P ● 315MHz
4F0837220Q ● 4F0 837 220 Q ● 315MHz
4F0837220R ● 4F0 837 220 R ● 868MHz
4F0837220T ● 4F0 837 220 T ● 434MHz
4F0837220AG ● 4F0 837 220 AG ● 315MHz
4F0837220AH ● 4F0 837 220 AH ● 315MHz
4F0837220AD ● 4F0 837 220 AD ● 868MHz
4F0837220AK ● 4F0 837 220 AK ● 868MHz
 
Ключи используются в моделях Audi A6, S6, RS6, Allroad (4F) 2004-2010 гг.
Производитель указывает 4F0837220, 4F0837220R, 4F0837220G и другие номера деталей 4F0837220xx.
Рабочая частота: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц.
В некоторых моделях также присутствует частота 434 МГц (например, 4F0837220T, 4F0837220M).
Ключи с MCU - встроенный пульт и транспондер (ID Sokymat Crypto 8E).
 
AUDI A6, S6, ALLROAD ( 4G, C7 )     2011-2017
4G0959754K ● 868MHz ● WITH KEYLESS
4G0959754BP ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4G0959754DB ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4G0959754DC ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4G0959754G ● 315MHz ● WITH KEYLESS
 
Ключи Audi «Silver» с микроконтроллером PCF7945, используемый в Audi A6, S6, Allroad (4G, C7) - моделях с 2011 по 2016 год.
Производитель указывает номера деталей 4G0959754F, 4G0959754DC, 4G0959754K и других 4G0xxx.
«Silver» ключ Audi для Audi A6, S6, Allroad (4G, C7) появляется только с комфортным доступом / без ключа.
Рабочая частота: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц.
Транспондерный чип для всех «Silver» ключей для Audi A6, S6, Allroad (4G, C7): PCF7945AC MCU
 
AUDI A8 - S8      1999-2003
4D0837231N ● 434MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231P ● 315MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231R ● 434MHz ● 2 BUTTONS
 
AUDI A8 - S8     2003-2009
4E0837220B ● 4E0 837 220 B ● 315MHz
4E0837220J ● 4E0 837 220 J ● 315MHz
4E0837220L ● 4E0 837 220 L ● 315MHz
4E0837220D ● 434MHz ● WITH KEYLESS
4E0837220M ● 434MHz ● WITH KEYLESS
4E0837220E ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4E0837220N ● 315MHz ● WITH KEYLESS
 
AUDI A8 - S8 ( D4 )     2010-2017 
4H0959754G ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754K ● 868MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754DA ● 433MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754DB ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754DD ● 868MHz ● WITH KEYLESS
 
Audi «Silver» ключи с MCU PCF7945, используются в Audi A8 D4 с 2011 примерно до 2016 года.
Производитель указывает 4H0959754DB, 4H0959754DD, 4H0959754DQ и другие номера деталей 4H0xxx.
Audi «Silver» ключ для Audi A8 (D4) появляется только с комфортным доступом / без ключа.
Рабочая частота: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц.
В некоторых моделях также присутствует частота 433 МГц (например, ключ 4H0959754DB).
Транспондерный чип для всех «Silver» ключей для Audi A8 (D4): MCU PCF7945AC.
 
AUDI Q3     2011-2016       
8X0837220A ● 8X0 837 220 A ● 315MHz
8X0837220F ● 8X0 837 220 F ● 315MHz
8X0837220C ● 8X0 837 220 C ● 315MHz
8X0837220R ● 8X0 837 220 R ● 434MHz
AUDI Q5     2008-2017       
8T0959754F ● 433MHz ● WITH KEYLESS
8T0959754G ● 315MHz ● WITH KEYLESS
8K0959754D ● 868MHz ● WITH KEYLESS
8K0959754BR ● 868MHz ● WITH KEYLESS
8T0959754 ● 433MHz ● WITHOUT KEYLESS
8T0959754A ● 315MHz ● WITHOUT KEYLESS
8T0959754D ● 868MHz ● WITHOUT KEYLESS
 
Ключи Audi BCM2 с MCU PCF7945, используемый в Audi Q5, модели с 2008 по 2016 год.
Производитель указывает 8T0959754D, 8T0959754A, 8K0959754B и другие номера деталей 8T0xxx или 8K0xxx.
Audi BCM2 Key для Audi Q5 выпускается в двух версиях: с комфортным доступом / без ключа (например, 8T0959754G) и без комфортного доступа / без ключа (например, 8T0959754A, 8T0959754D).
Рабочая частота: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц.
В некоторых моделях также присутствует частота 433 МГц (например, клавиша 8T0959754F).
Чип транспондера для всех ключей BCM2 для Audi Q5: MCU PCF7945AC
 
 
AUDI Q7     2006-2015       
4F0837220M ● 4F0 837 220 M ● 434MHz
4F0837220N ● 4F0 837 220 N ● 315MHz
4F0837220P ● 4F0 837 220 P ● 315MHz
4F0837220Q ● 4F0 837 220 Q ● 315MHz
4F0837220R ● 4F0 837 220 R ● 868MHz
4F0837220T ● 4F0 837 220 T ● 434MHz
4F0837220AG ● 4F0 837 220 AG ● 315MHz
4F0837220AH ● 4F0 837 220 AH ● 315MHz
4F0837220AD ● 4F0 837 220 AD ● 868MHz
4F0837220AK ● 4F0 837 220 AK ● 868MHz
 
Ключи, используемые в Audi Q7, модели 2006-2015 гг.
Производитель указывает 4F0837220, 4F0837220P, 4F0837220N и другие номера деталей 4F0837220xx.
Рабочая частота: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц. В некоторых моделях также присутствует частота 434 МГц (например, 4F0837220T, 4F0837220M).
Ключ с MCU - встроенный пульт и транспондер (идентификатор транспондера: Sokymat Crypto Audi - 8E).
 
 
AUDI Q7 / SQ7 ( 4M )     2016  +   
4M0959754AJ ● 4M0 959 754 AJ ● 434MHz
4M0959754AL ● 4M0 959 754 AL ● 315MHz
4M0959754AK ● 4M0 959 754 AK ● 434MHz
4M0959754AM ● 4M0 959 754 AM ● 434MHz
4M0959754AP ● 4M0 959 754 AP ● 315MHz
4M0959754AN ● 4M0 959 754 AN ● 434MHz
 
AUDI A7     2010-2017       
4H0959754AJ ● 868MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754AF ● 868MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754G ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754K ● 868MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754DA ● 433MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754DB ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754DD ● 868MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754AK ● 868MHz ● WITH KEYLESS
 
Ключи Audi «Silver» с микроконтроллером PCF7945, используемый в Audi A7: с 2010 примерно до 2016 года.
Производитель указывает 4H0959754D, 4H0959754DD, 4H0959754K и другие номера деталей 4H0xxx.
Audi «Silver» ключ для Audi A7 появляется только с комфортным доступом / без ключа.
Рабочая частота: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц. В некоторых моделях также присутствует частота 433 МГц (например, ключ 4H0959754DB).
Транспондерный чип для всех «Silver» ключей для Audi A7: MCU PCF7945AC.
 
AUDI TT ROADSTER     1999-2006
4D0837231N ● 434MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231K ● 434MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231L ● 315MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231M ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI TT ROADSTER     2006-2014
8P0837220D ● 434MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220E ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220F ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220G ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220H ● 434MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI TT ROADSTER TTS     2014-2018
8S0959754H ● 8S0 959 754 H ● 434MHz
8S0959754J ● 8S0 959 754 J ● 315MHz
8S0959754K ● 8S0 959 754 K ● 315MHz
8S0959754L ● 8S0 959 754 L ● 434MHz
8S0959754M ● 8S0 959 754 M ● 434MHz
 
 
Теперь про иммо, про то какой тип чипа транспондера иммо стоит ключе.
 
 
AUDI 80     1996
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI A1 / S1     2010         
Transponder Megamos Crypto ID48 precoded ( dealer key ) > JMA : TP25 > SILCA : A2
OEM remote key : 8X0837220, 8X0837220D and similar
 
AUDI A2     2000-2005
Transponder chip : Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 2
 
AUDI A3     1996-1997
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI A3     1998-1999
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 1
 
AUDI A3     1999-2004
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 2 > JMA : TP08 > Silca : T6
 
AUDI A3     2005-2007       
Transponder Megamos Crypto ID48 precoded ( Audi "CAN" ) > JMA : TP25 > SILCA : A2
 
AUDI A3     2008-2012       
Transponder Megamos Crypto ID48 precoded ( dealer key ) > JMA : TP25 > SILCA : A2
 
AUDI A3     2013-2018
Megamos Crypto 2 > ID88 > CR2-E ( Crypto 2 Extented, AES )
OEM key ( transponder with remote integrated ) : 8V0837220D, 8V0837220F and others.
 
AUDI A4 / S4     1995-1997
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI A4 / S4     1997-1999
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 1
 
AUDI A4 / S4     1999-2003
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 2 > JMA : TP08 > Silca : T6
 
AUDI A4 / S4     2004-2005
Transponder Megamos Crypto ID48 precoded ( Audi "CAN" ) > JMA : TP25 > SILCA : A2
 
AUDI A4 / S4     2006-2008
Transponder Megamos Crypto ID48 precoded ( dealer key ) > JMA : TP25 > SILCA : A2
OEM remote key : 8E0837220K, 8E0837220G and others
 
AUDI A4 / S4     2008         
Transponder Hitag Ext VAG > PCF7945AC ( precoded - dealer key )
OEM key ( transponder with remote integrated ) : 8T0959754K, 8T0959754AG, and others
 
 
AUDI A5 / S5     2007-2016
Transponder Hitag Ext VAG > PCF7945AC ( precoded - dealer key )
OEM key ( transponder with remote integrated ) : 8T0959754A, 8T0959754D, and others
 
AUDI A6 / S6     1995-1997
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI A6 / S6     1997-1999
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 1
 
AUDI AS/S6     1999-2004
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 2 > JMA : TP08 > Silca : T6
 
AUDI A6 / S6 ( C6 4F )     2004-2010        
Transponder Sokymat Crypto 8E - Audi ID8E ( glass or MCU ).
OEM Key ( transponder with remote integrated ) : 4F0837220AK, 4F0837220R and others
 
AUDI A6 / S6 ( C7 4G )     2011     
Transponder Hitag Ext VAG > PCF7945AC ( precoded - dealer key )
OEM Key ( transponder with remote integrated ) : 4G0959754BP, 4G0959754D and others
 
AUDI A7 / S7     2010         
Transponder Hitag Ext VAG > PCF7945AC ( precoded - dealer key )
OEM Key ( transponder with remote integrated ) : 4H0959754D, 4H0959754K - and others
 
AUDI A8 / S8     1995-1997
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI A8 / S8     1997-1999
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 1
AUDI A8 / S8     1999-2003
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 2 > JMA : TP08 > Silca : T6
 
AUDI A8 / S8     2004-2009
Transponder Philips ID46 - Hitag2 > PCF7936 / Silca T14 / JMA TP12
Original key with PCF7946 transponder chip
 
AUDI A8 / S8 ( D4 )     2010-2017
Original key with PCF7945AC HitagExt transponder precoded by Component Security;
OEM Key ( transponder with remote integrated ) : 4H0959754DQ - and others
 
AUDI ALLROAD     2000-2005
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 2 > JMA : TP08 > Silca : T6
 
AUDI ALLROAD ( C6 4F )     2004-2010
Transponder Sokymat Crypto 8E - Audi ID8E ( glass chip or MCU ).
OEM Key ( transponder with remote integrated ) : 4F0837220AF, 4F0837220AJ and others
 
AUDI ALLROAD ( C7 4G )     2010-2017
Transponder Hitag Ext VAG > PCF7945AC ( precoded - dealer key )
OEM Key ( transponder with remote integrated ): 4G0959754BP, 4G0959754DC and others
 
AUDI CABRIO     1995-1997
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI CABRIO     1997
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 1 or Magic 2
 
AUDI Coupe S2     1995-1997
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI Coupe S2     1997
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 1 or Magic 2
 
AUDI Coupe     1995-1997
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI Coupe     1997
Transponder Megamos Crypto ID48
 
AUDI Q7     2006-2015       
Transponder Sokymat Crypto 8E - Audi ID8E ( glass or MCU ).
OEM Key ( transponder with remote integrated ) : 4F0837220AG, 4F0837220Q and others
 
AUDI Q7, SQ7     2015       
OEM Smart Key 4M0959754AN, 4M0959754AP, 4M0959754AK and others.
 
AUDI Q5     2008     
Transponder Hitag Ext VAG > PCF7945AC ( precoded - dealer key )
OEM Key ( transponder with remote integrated ) : 8T0959754D, 8K0959754BR - and others
 
AUDI Q3     2011     
Transponder Megamos Crypto ID48 precoded ( dealer key ) > JMA : TP25 > SILCA : A2
OEM remote key : 8X0837220D, 8X0837220A and others
 
AUDI Q2     2016     
Megamos Crypto 2 > ID88 > CR2-E ( Crypto 2 Extented, AES )
 
AUDI TT     1998-1999        
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 1
 
AUDI TT     2000-2006        
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 2 > JMA : TP08 > Silca : T6
 
AUDI TT   2006-2013          
Transponder Megamos Crypto ID48 precoded ( dealer key ) > JMA : TP25 > SILCA : A2
OEM remote key : 8P0837220, 8P0837220P and others.
 
AUDI TT, TTS     2014-2018           
Megamos Crypto 2 > ID88 > CR2-E ( Crypto 2 Extented, AES )
OEM key ( transponder with remote integrated ) : 8S0959754H, 8S0959754M and others
 
С типами закончил, теперь немного о AUDI BCM2 SMART KEYS
 
Общяя информация.
 
Audi Silver SmartKey , также называемый Audi  BCM2 Key с MCU PCF7945, используется в большинстве моделей Audi с 2008 года. Производитель указывает следующие номера ключей:
 
- 8T0xxx для Audi Q5, Audi A4 / S4 / RS4, Audi A5 / S5 (8T0 959 754F, 8T0 959 754D, 8T0 959 754G, 8T0 959 754A и т. Д.)
- 4G0xxx для Audi A6 / S6 / RS6 / Allroad (4G0 959 754G, 4G0 959 754K, 4G0 959 754BP, 4G0 959 754DC и т. Д.)
- 4H0xxx для Audi A8 / S8, A7 / S7 (4H0 959 754DD, 4H0 959 754DC, 4H0 959 754G, 4H0 959 754K и т. Д.)
- 8K0xxx для Audi Q5 (с 2013 г.), Audi A4 / S4 / RS4, Audi A5 / S5 (8K0 959 754BR, 8K0 959 754K, 8K0 959 754D и т. Д.)
 
Не всегда, но во многих случаях такие ключи совместимы и могут использоваться как взаимозаменяемые;
То есть вы можете запрограммировать ключ от Audi A4 к Audi A6, и вы можете завести автомобиль, но возможно, что дистанционное управление не будет работать.
Некоторые ключи не поддерживают комфортный доступ. Если запрограммировать такой ключ на автомобиль с CA - Keyless Go / Entry работать не будет. Какие ключи поддерживают комфортный доступ? Вы можете найти его по номеру детали OEM или по наличию катушки LF-Coil на печатной плате ключа.
 
Прошивка (обновление) используемых ключей AUDI BCM2 SMART
 
На рынке существует несколько программаторов с поддержкой MCU PCF79xx.
С помощью таких программаторов можно выполнять чтение и запись данных MCU PCF7945, ими можно обновлять ключи Audi BCM2.
Некоторые программаторы например, MK3, RemUnlocker криво пишут ключи в автоматическом режиме без дополнительных функций.
Другие например, PCFprog, VVDIprog имеют больше функций, но требуют наличия новых файлов прошивки для обновления использованных  ключей Audi BCM2.
Использовать ключи Audi BCM2 очень просто, просто запомните правильно PCB, OEM номер детали и частоту.
Если вы запрограммируете ключ не той прошивкой (другой PN или PCB) - ключ не сломается, но не будет работать вообще или исправно.
 
Вот так вот подключается AUDI BCM2 SMART KEYS к программатору, если кому интересно
 

 
Если хотите восстановить, скинуть, прошить глюкавого китайца то вот вам подборка прошивок (EEPROM, EROM, EROM FOR VVDI) для практически всех ключей на основе чипа PCF79xx (PCF7922, PCF7961, PCF7945, PCF7952, PCF7953 и т. Д.).  
Как шить рассказывать не буду, используйте , PCFprog, VVDIprog и другие программаторы с поддержкой PCF79XX MCU, читайте мануалы и описания для них.
При покупке и заказе ключей из китая обращайте внимание что китайские ключи Audi BCM2 (PCF7945AC, без ключа) встречаются в нескольких версиях, разная печатная плата.
Эти прошивки нормально обновляют большинство версий этих ключей, но удаленное управление будет работать только с одной моделью.
 
Вот все основные прошивки положил в архивчик, запаролил паролем – xyz 
keysaudi.rar
 
Вот какие там прошивки для AUDI BCM2 SMART KEYS:
 
8T0959754 / 433MHz / PCB 233.453.111-02
8T0959754 / 433MHz / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
8T0959754A / 315MHz / PCB 233.453.111-02
8T0959754D / 868MHz / PCB 233.453.111-02
8T0959754D / 868MHz / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
8T0959754F / 433MHz / KEYLESS / PCB 233.453.111-02
8T0959754F / 433MHz / KEYLESS / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
8T0959754G / 315MHz / KEYLESS / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
8K0959754BR / 868MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
8K0959754D / 868MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
8K0959754H / 868MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
4G0959754G / 315MHz / KEYLESS / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
4G0959754K / 868MHz / KEYLESS / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
4G0959754BP / 315MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
4G0959754DB / 315MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
4G0959754DC / 315MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
4H0959754G / 315MHz / KEYLESS / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
4H0959754K / 868MHz / KEYLESS / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
4H0959754DA / 433MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
4H0959754DB / 315MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
4H0959754DD / 868MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
 
На этом все, ни гвоздя вам ни жезла. Надеюсь пригодится сея информация :-)
 
 

Ключи для Audi 95-18 года. Номера, описание, прошивки, типы чипов иммо.
 
Хочу выложить накопившуюся у меня информацию о ключах для Ауди. Людям бывает нужна. Будут описаны номера, чипы иммо, выложу прошивки. А то спрашивают и приходится искать, а так в одном месте пусть лежит. Информация взята из разных источников, на 100% истину не претендую, но использовал проверенные ОЕМ каталоги и другие достоверные источники, старался сделать как можно более полное описание. Если что не так то не пинайте а поправьте, пусть будет сее не большой базой знаний по ключам Audi :-) Фото брал из инета по этому в живую могут чуток отличатся.
Для начала напишу применяемость ключей к авто.
AUDI A1     2010-2017       
 8X0837220 ● 8X0 837 220 ● 434MHz 
 8X0837220A ● 8X0 837 220 A ● 315MHz 
 8X0837220C ● 8X0 837 220 C ● 315MHz 
 8X0837220D ● 8X0 837 220 D ● 434MHz
 
AUDI A2     2000-2005
 8Z0837231D ● 434MHz ● 3 BUTTONS
 8Z0837231A ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 8Z0837231E ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 8Z0837231G ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A3 - S3     1997-2000
8L0959753 ● 8L0 959 753
8L095975301C ● 8L0 959 753 01C
 
AUDI A3 - S3     2000-2003
 4D0837231N ● 434MHz ● 3 BUTTONS
 4D0837231P ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A3 - S3     2003-2007
 8P0837231A ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 8P0837231C ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 8P0837231 01C ● 434MHz ● 3 BUTTONS
 8P0837231 ● 434MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A3 - S3    2007-2013 
8P0837220D ● 434MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220E ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220F ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220G ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220H ● 434MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A3 - S3     2013-2018
8V0837220D ● 434MHz ● 3 BUTTONS
8V0837220E ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8V0837220F ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A4 - S4     1995-1997
8L0959753 ● 8L0 959 753
8L095975301C ● 8L0 959 753 01C
 
AUDI A4 - S4     1998-2003
4D0837231N ● 434MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231P ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A4 - S4     2001-2004
8Z0837231 01C ● 434MHz ● 3 BUTTONS
8Z0837231D ● 434MHz ● 3 BUTTONS
8Z0837231D ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8Z0837231E ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8Z0837231B ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A4 - S4     2005-2008
8E0837220K ● 434MHz ● 3 BUTTONS
8E0837220Q ● 434MHz ● 3 BUTTONS
8E0837220L ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8E0837220R ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8E0837220M ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8E0837220S ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A4 - S4     2008-2016
8T0959754F ● 433MHz ● WITH KEYLESS
8T0959754G ● 315MHz ● WITH KEYLESS
8K0959754D ● 868MHz ● WITH KEYLESS
8K0959754BR ● 868MHz ● WITH KEYLESS
8T0959754 ● 433MHz ● WITHOUT KEYLESS
8T0959754A ● 315MHz ● WITHOUT KEYLESS
8T0959754D ● 868MHz ● WITHOUT KEYLESS
 
Ключи Audi BCM2 с MCU PCF7945, используются в Audi A4, модели с 2008 по 2016 год.
Производитель указывает 8T0959754F, 8T0959754A, 8K0959754BR и другие номера деталей 8T0xxx или 8K0xxx.
Ключи Audi BCM2 для Audi A4 выпускается в двух версиях: с комфортным доступом / Keyless (например, 8K0959754H) и без Comfort Access / Keyless (например, 8T0959754A, 8T0959754D).
Рабочие частоты: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц.
В некоторых моделях также присутствует частота 433 МГц (например,  8T0959754F).
Чип транспондера для всех ключей BCM2 для Audi A4: MCU PCF7945AC
 
AUDI A4 - S4     2016  +     
4M0959754AJ ● 4M0 959 754 AJ ● 434MHz
4M0959754AL ● 4M0 959 754 AL ● 315MHz
4M0959754AK ● 4M0 959 754 AK ● 434MHz
 
AUDI A5 - S5      2007-2017           
8T0959754 ● 433MHz ● WITHOUT KEYLESS
8T0959754A ● 315MHz ● WITHOUT KEYLESS
8T0959754D ● 868MHz ● WITHOUT KEYLESS
8T0959754F ● 433MHz ● WITH KEYLESS
8T0959754G ● 315MHz ● WITH KEYLESS
8K0959754D ● 868MHz ● WITH KEYLESS
8K0959754BR ● 868MHz ● WITH KEYLESS
 
Ключи Audi BCM2 с MCU PCF7945, используемый в Audi A5, модели с 2007 по 2016 год.
Производитель указывает 8T0959754F, 8T0959754D, 8K0959754H и другие номера деталей 8T0xxx или 8K0xxx.
Ключ Audi BCM2 для Audi A5 выпускается в двух версиях: с комфортным доступом / без ключа (например, 8K0959754K) и без комфортного доступа / без ключа (например, 8T0959754A, 8T0959754D).
Рабочая частота: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц.
В некоторых моделях также присутствует частота 433 МГц (например, 8T0959754F).
Чип транспондера для всех ключей BCM2 для Audi A5: MCU PCF7945AC
 
AUDI A6     1997     
8L0959753 ● 8L0 959 753 
8L095975301C ● 8L0 959 753 01C
 
AUDI A6 - S6,  ALLROAD, RS6     1998-2004   
4D0837231N ● 434MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231P ● 315MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231R ● 434MHz ● 2 BUTTONS
 
AUDI A6 - S6, ALLROAD, RS6 ( C6 - 4F )     2004-2010          
4F0837220M ● 4F0 837 220 M ● 434MHz
4F0837220N ● 4F0 837 220 N ● 315MHz
4F0837220P ● 4F0 837 220 P ● 315MHz
4F0837220Q ● 4F0 837 220 Q ● 315MHz
4F0837220R ● 4F0 837 220 R ● 868MHz
4F0837220T ● 4F0 837 220 T ● 434MHz
4F0837220AG ● 4F0 837 220 AG ● 315MHz
4F0837220AH ● 4F0 837 220 AH ● 315MHz
4F0837220AD ● 4F0 837 220 AD ● 868MHz
4F0837220AK ● 4F0 837 220 AK ● 868MHz
 
Ключи используются в моделях Audi A6, S6, RS6, Allroad (4F) 2004-2010 гг.
Производитель указывает 4F0837220, 4F0837220R, 4F0837220G и другие номера деталей 4F0837220xx.
Рабочая частота: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц.
В некоторых моделях также присутствует частота 434 МГц (например, 4F0837220T, 4F0837220M).
Ключи с MCU - встроенный пульт и транспондер (ID Sokymat Crypto 8E).
 
AUDI A6, S6, ALLROAD ( 4G, C7 )     2011-2017
4G0959754K ● 868MHz ● WITH KEYLESS
4G0959754BP ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4G0959754DB ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4G0959754DC ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4G0959754G ● 315MHz ● WITH KEYLESS
 
Ключи Audi «Silver» с микроконтроллером PCF7945, используемый в Audi A6, S6, Allroad (4G, C7) - моделях с 2011 по 2016 год.
Производитель указывает номера деталей 4G0959754F, 4G0959754DC, 4G0959754K и других 4G0xxx.
«Silver» ключ Audi для Audi A6, S6, Allroad (4G, C7) появляется только с комфортным доступом / без ключа.
Рабочая частота: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц.
Транспондерный чип для всех «Silver» ключей для Audi A6, S6, Allroad (4G, C7): PCF7945AC MCU
 
AUDI A8 - S8      1999-2003
4D0837231N ● 434MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231P ● 315MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231R ● 434MHz ● 2 BUTTONS
 
AUDI A8 - S8     2003-2009
4E0837220B ● 4E0 837 220 B ● 315MHz
4E0837220J ● 4E0 837 220 J ● 315MHz
4E0837220L ● 4E0 837 220 L ● 315MHz
4E0837220D ● 434MHz ● WITH KEYLESS
4E0837220M ● 434MHz ● WITH KEYLESS
4E0837220E ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4E0837220N ● 315MHz ● WITH KEYLESS
 
AUDI A8 - S8 ( D4 )     2010-2017 
4H0959754G ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754K ● 868MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754DA ● 433MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754DB ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754DD ● 868MHz ● WITH KEYLESS
 
Audi «Silver» ключи с MCU PCF7945, используются в Audi A8 D4 с 2011 примерно до 2016 года.
Производитель указывает 4H0959754DB, 4H0959754DD, 4H0959754DQ и другие номера деталей 4H0xxx.
Audi «Silver» ключ для Audi A8 (D4) появляется только с комфортным доступом / без ключа.
Рабочая частота: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц.
В некоторых моделях также присутствует частота 433 МГц (например, ключ 4H0959754DB).
Транспондерный чип для всех «Silver» ключей для Audi A8 (D4): MCU PCF7945AC.
 
AUDI Q3     2011-2016       
8X0837220A ● 8X0 837 220 A ● 315MHz
8X0837220F ● 8X0 837 220 F ● 315MHz
8X0837220C ● 8X0 837 220 C ● 315MHz
8X0837220R ● 8X0 837 220 R ● 434MHz
AUDI Q5     2008-2017       
8T0959754F ● 433MHz ● WITH KEYLESS
8T0959754G ● 315MHz ● WITH KEYLESS
8K0959754D ● 868MHz ● WITH KEYLESS
8K0959754BR ● 868MHz ● WITH KEYLESS
8T0959754 ● 433MHz ● WITHOUT KEYLESS
8T0959754A ● 315MHz ● WITHOUT KEYLESS
8T0959754D ● 868MHz ● WITHOUT KEYLESS
 
Ключи Audi BCM2 с MCU PCF7945, используемый в Audi Q5, модели с 2008 по 2016 год.
Производитель указывает 8T0959754D, 8T0959754A, 8K0959754B и другие номера деталей 8T0xxx или 8K0xxx.
Audi BCM2 Key для Audi Q5 выпускается в двух версиях: с комфортным доступом / без ключа (например, 8T0959754G) и без комфортного доступа / без ключа (например, 8T0959754A, 8T0959754D).
Рабочая частота: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц.
В некоторых моделях также присутствует частота 433 МГц (например, клавиша 8T0959754F).
Чип транспондера для всех ключей BCM2 для Audi Q5: MCU PCF7945AC
 
 
AUDI Q7     2006-2015       
4F0837220M ● 4F0 837 220 M ● 434MHz
4F0837220N ● 4F0 837 220 N ● 315MHz
4F0837220P ● 4F0 837 220 P ● 315MHz
4F0837220Q ● 4F0 837 220 Q ● 315MHz
4F0837220R ● 4F0 837 220 R ● 868MHz
4F0837220T ● 4F0 837 220 T ● 434MHz
4F0837220AG ● 4F0 837 220 AG ● 315MHz
4F0837220AH ● 4F0 837 220 AH ● 315MHz
4F0837220AD ● 4F0 837 220 AD ● 868MHz
4F0837220AK ● 4F0 837 220 AK ● 868MHz
 
Ключи, используемые в Audi Q7, модели 2006-2015 гг.
Производитель указывает 4F0837220, 4F0837220P, 4F0837220N и другие номера деталей 4F0837220xx.
Рабочая частота: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц. В некоторых моделях также присутствует частота 434 МГц (например, 4F0837220T, 4F0837220M).
Ключ с MCU - встроенный пульт и транспондер (идентификатор транспондера: Sokymat Crypto Audi - 8E).
 
 
AUDI Q7 / SQ7 ( 4M )     2016  +   
4M0959754AJ ● 4M0 959 754 AJ ● 434MHz
4M0959754AL ● 4M0 959 754 AL ● 315MHz
4M0959754AK ● 4M0 959 754 AK ● 434MHz
4M0959754AM ● 4M0 959 754 AM ● 434MHz
4M0959754AP ● 4M0 959 754 AP ● 315MHz
4M0959754AN ● 4M0 959 754 AN ● 434MHz
 
AUDI A7     2010-2017       
4H0959754AJ ● 868MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754AF ● 868MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754G ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754K ● 868MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754DA ● 433MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754DB ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754DD ● 868MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754AK ● 868MHz ● WITH KEYLESS
 
Ключи Audi «Silver» с микроконтроллером PCF7945, используемый в Audi A7: с 2010 примерно до 2016 года.
Производитель указывает 4H0959754D, 4H0959754DD, 4H0959754K и другие номера деталей 4H0xxx.
Audi «Silver» ключ для Audi A7 появляется только с комфортным доступом / без ключа.
Рабочая частота: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц. В некоторых моделях также присутствует частота 433 МГц (например, ключ 4H0959754DB).
Транспондерный чип для всех «Silver» ключей для Audi A7: MCU PCF7945AC.
 
AUDI TT ROADSTER     1999-2006
4D0837231N ● 434MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231K ● 434MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231L ● 315MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231M ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI TT ROADSTER     2006-2014
8P0837220D ● 434MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220E ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220F ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220G ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220H ● 434MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI TT ROADSTER TTS     2014-2018
8S0959754H ● 8S0 959 754 H ● 434MHz
8S0959754J ● 8S0 959 754 J ● 315MHz
8S0959754K ● 8S0 959 754 K ● 315MHz
8S0959754L ● 8S0 959 754 L ● 434MHz
8S0959754M ● 8S0 959 754 M ● 434MHz
 
 
Теперь про иммо, про то какой тип чипа транспондера иммо стоит ключе.
 
 
AUDI 80     1996
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI A1 / S1     2010         
Transponder Megamos Crypto ID48 precoded ( dealer key ) > JMA : TP25 > SILCA : A2
OEM remote key : 8X0837220, 8X0837220D and similar
 
AUDI A2     2000-2005
Transponder chip : Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 2
 
AUDI A3     1996-1997
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI A3     1998-1999
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 1
 
AUDI A3     1999-2004
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 2 > JMA : TP08 > Silca : T6
 
AUDI A3     2005-2007       
Transponder Megamos Crypto ID48 precoded ( Audi "CAN" ) > JMA : TP25 > SILCA : A2
 
AUDI A3     2008-2012       
Transponder Megamos Crypto ID48 precoded ( dealer key ) > JMA : TP25 > SILCA : A2
 
AUDI A3     2013-2018
Megamos Crypto 2 > ID88 > CR2-E ( Crypto 2 Extented, AES )
OEM key ( transponder with remote integrated ) : 8V0837220D, 8V0837220F and others.
 
AUDI A4 / S4     1995-1997
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI A4 / S4     1997-1999
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 1
 
AUDI A4 / S4     1999-2003
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 2 > JMA : TP08 > Silca : T6
 
AUDI A4 / S4     2004-2005
Transponder Megamos Crypto ID48 precoded ( Audi "CAN" ) > JMA : TP25 > SILCA : A2
 
AUDI A4 / S4     2006-2008
Transponder Megamos Crypto ID48 precoded ( dealer key ) > JMA : TP25 > SILCA : A2
OEM remote key : 8E0837220K, 8E0837220G and others
 
AUDI A4 / S4     2008         
Transponder Hitag Ext VAG > PCF7945AC ( precoded - dealer key )
OEM key ( transponder with remote integrated ) : 8T0959754K, 8T0959754AG, and others
 
 
AUDI A5 / S5     2007-2016
Transponder Hitag Ext VAG > PCF7945AC ( precoded - dealer key )
OEM key ( transponder with remote integrated ) : 8T0959754A, 8T0959754D, and others
 
AUDI A6 / S6     1995-1997
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI A6 / S6     1997-1999
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 1
 
AUDI AS/S6     1999-2004
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 2 > JMA : TP08 > Silca : T6
 
AUDI A6 / S6 ( C6 4F )     2004-2010        
Transponder Sokymat Crypto 8E - Audi ID8E ( glass or MCU ).
OEM Key ( transponder with remote integrated ) : 4F0837220AK, 4F0837220R and others
 
AUDI A6 / S6 ( C7 4G )     2011     
Transponder Hitag Ext VAG > PCF7945AC ( precoded - dealer key )
OEM Key ( transponder with remote integrated ) : 4G0959754BP, 4G0959754D and others
 
AUDI A7 / S7     2010         
Transponder Hitag Ext VAG > PCF7945AC ( precoded - dealer key )
OEM Key ( transponder with remote integrated ) : 4H0959754D, 4H0959754K - and others
 
AUDI A8 / S8     1995-1997
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI A8 / S8     1997-1999
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 1
AUDI A8 / S8     1999-2003
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 2 > JMA : TP08 > Silca : T6
 
AUDI A8 / S8     2004-2009
Transponder Philips ID46 - Hitag2 > PCF7936 / Silca T14 / JMA TP12
Original key with PCF7946 transponder chip
 
AUDI A8 / S8 ( D4 )     2010-2017
Original key with PCF7945AC HitagExt transponder precoded by Component Security;
OEM Key ( transponder with remote integrated ) : 4H0959754DQ - and others
 
AUDI ALLROAD     2000-2005
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 2 > JMA : TP08 > Silca : T6
 
AUDI ALLROAD ( C6 4F )     2004-2010
Transponder Sokymat Crypto 8E - Audi ID8E ( glass chip or MCU ).
OEM Key ( transponder with remote integrated ) : 4F0837220AF, 4F0837220AJ and others
 
AUDI ALLROAD ( C7 4G )     2010-2017
Transponder Hitag Ext VAG > PCF7945AC ( precoded - dealer key )
OEM Key ( transponder with remote integrated ): 4G0959754BP, 4G0959754DC and others
 
AUDI CABRIO     1995-1997
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI CABRIO     1997
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 1 or Magic 2
 
AUDI Coupe S2     1995-1997
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI Coupe S2     1997
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 1 or Magic 2
 
AUDI Coupe     1995-1997
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI Coupe     1997
Transponder Megamos Crypto ID48
 
AUDI Q7     2006-2015       
Transponder Sokymat Crypto 8E - Audi ID8E ( glass or MCU ).
OEM Key ( transponder with remote integrated ) : 4F0837220AG, 4F0837220Q and others
 
AUDI Q7, SQ7     2015       
OEM Smart Key 4M0959754AN, 4M0959754AP, 4M0959754AK and others.
 
AUDI Q5     2008     
Transponder Hitag Ext VAG > PCF7945AC ( precoded - dealer key )
OEM Key ( transponder with remote integrated ) : 8T0959754D, 8K0959754BR - and others
 
AUDI Q3     2011     
Transponder Megamos Crypto ID48 precoded ( dealer key ) > JMA : TP25 > SILCA : A2
OEM remote key : 8X0837220D, 8X0837220A and others
 
AUDI Q2     2016     
Megamos Crypto 2 > ID88 > CR2-E ( Crypto 2 Extented, AES )
 
AUDI TT     1998-1999        
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 1
 
AUDI TT     2000-2006        
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 2 > JMA : TP08 > Silca : T6
 
AUDI TT   2006-2013          
Transponder Megamos Crypto ID48 precoded ( dealer key ) > JMA : TP25 > SILCA : A2
OEM remote key : 8P0837220, 8P0837220P and others.
 
AUDI TT, TTS     2014-2018           
Megamos Crypto 2 > ID88 > CR2-E ( Crypto 2 Extented, AES )
OEM key ( transponder with remote integrated ) : 8S0959754H, 8S0959754M and others
 
С типами закончил, теперь немного о AUDI BCM2 SMART KEYS
 
Общяя информация.
 
Audi Silver SmartKey , также называемый Audi  BCM2 Key с MCU PCF7945, используется в большинстве моделей Audi с 2008 года. Производитель указывает следующие номера ключей:
 
- 8T0xxx для Audi Q5, Audi A4 / S4 / RS4, Audi A5 / S5 (8T0 959 754F, 8T0 959 754D, 8T0 959 754G, 8T0 959 754A и т. Д.)
- 4G0xxx для Audi A6 / S6 / RS6 / Allroad (4G0 959 754G, 4G0 959 754K, 4G0 959 754BP, 4G0 959 754DC и т. Д.)
- 4H0xxx для Audi A8 / S8, A7 / S7 (4H0 959 754DD, 4H0 959 754DC, 4H0 959 754G, 4H0 959 754K и т. Д.)
- 8K0xxx для Audi Q5 (с 2013 г.), Audi A4 / S4 / RS4, Audi A5 / S5 (8K0 959 754BR, 8K0 959 754K, 8K0 959 754D и т. Д.)
 
Не всегда, но во многих случаях такие ключи совместимы и могут использоваться как взаимозаменяемые;
То есть вы можете запрограммировать ключ от Audi A4 к Audi A6, и вы можете завести автомобиль, но возможно, что дистанционное управление не будет работать.
Некоторые ключи не поддерживают комфортный доступ. Если запрограммировать такой ключ на автомобиль с CA - Keyless Go / Entry работать не будет. Какие ключи поддерживают комфортный доступ? Вы можете найти его по номеру детали OEM или по наличию катушки LF-Coil на печатной плате ключа.
 
Прошивка (обновление) используемых ключей AUDI BCM2 SMART
 
На рынке существует несколько программаторов с поддержкой MCU PCF79xx.
С помощью таких программаторов можно выполнять чтение и запись данных MCU PCF7945, ими можно обновлять ключи Audi BCM2.
Некоторые программаторы например, MK3, RemUnlocker криво пишут ключи в автоматическом режиме без дополнительных функций.
Другие например, PCFprog, VVDIprog имеют больше функций, но требуют наличия новых файлов прошивки для обновления использованных  ключей Audi BCM2.
Использовать ключи Audi BCM2 очень просто, просто запомните правильно PCB, OEM номер детали и частоту.
Если вы запрограммируете ключ не той прошивкой (другой PN или PCB) - ключ не сломается, но не будет работать вообще или исправно.
 
Вот так вот подключается AUDI BCM2 SMART KEYS к программатору, если кому интересно
 

 
Если хотите восстановить, скинуть, прошить глюкавого китайца то вот вам подборка прошивок (EEPROM, EROM, EROM FOR VVDI) для практически всех ключей на основе чипа PCF79xx (PCF7922, PCF7961, PCF7945, PCF7952, PCF7953 и т. Д.).  
Как шить рассказывать не буду, используйте , PCFprog, VVDIprog и другие программаторы с поддержкой PCF79XX MCU, читайте мануалы и описания для них.
При покупке и заказе ключей из китая обращайте внимание что китайские ключи Audi BCM2 (PCF7945AC, без ключа) встречаются в нескольких версиях, разная печатная плата.
Эти прошивки нормально обновляют большинство версий этих ключей, но удаленное управление будет работать только с одной моделью.
 
Вот все основные прошивки положил в архивчик, запаролил паролем – xyz 
keysaudi.rar
 
Вот какие там прошивки для AUDI BCM2 SMART KEYS:
 
8T0959754 / 433MHz / PCB 233.453.111-02
8T0959754 / 433MHz / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
8T0959754A / 315MHz / PCB 233.453.111-02
8T0959754D / 868MHz / PCB 233.453.111-02
8T0959754D / 868MHz / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
8T0959754F / 433MHz / KEYLESS / PCB 233.453.111-02
8T0959754F / 433MHz / KEYLESS / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
8T0959754G / 315MHz / KEYLESS / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
8K0959754BR / 868MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
8K0959754D / 868MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
8K0959754H / 868MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
4G0959754G / 315MHz / KEYLESS / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
4G0959754K / 868MHz / KEYLESS / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
4G0959754BP / 315MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
4G0959754DB / 315MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
4G0959754DC / 315MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
4H0959754G / 315MHz / KEYLESS / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
4H0959754K / 868MHz / KEYLESS / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
4H0959754DA / 433MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
4H0959754DB / 315MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
4H0959754DD / 868MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
 
На этом все, ни гвоздя вам ни жезла. Надеюсь пригодится сея информация :-)
 
 

Ключи для Audi 95-18 года. Номера, описание, прошивки, типы чипов иммо.
 
Хочу выложить накопившуюся у меня информацию о ключах для Ауди. Людям бывает нужна. Будут описаны номера, чипы иммо, выложу прошивки. А то спрашивают и приходится искать, а так в одном месте пусть лежит. Информация взята из разных источников, на 100% истину не претендую, но использовал проверенные ОЕМ каталоги и другие достоверные источники, старался сделать как можно более полное описание. Если что не так то не пинайте а поправьте, пусть будет сее не большой базой знаний по ключам Audi :-) Фото брал из инета по этому в живую могут чуток отличатся.
Для начала напишу применяемость ключей к авто.
AUDI A1     2010-2017       
 8X0837220 ● 8X0 837 220 ● 434MHz 
 8X0837220A ● 8X0 837 220 A ● 315MHz 
 8X0837220C ● 8X0 837 220 C ● 315MHz 
 8X0837220D ● 8X0 837 220 D ● 434MHz
 
AUDI A2     2000-2005
 8Z0837231D ● 434MHz ● 3 BUTTONS
 8Z0837231A ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 8Z0837231E ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 8Z0837231G ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A3 - S3     1997-2000
8L0959753 ● 8L0 959 753
8L095975301C ● 8L0 959 753 01C
 
AUDI A3 - S3     2000-2003
 4D0837231N ● 434MHz ● 3 BUTTONS
 4D0837231P ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A3 - S3     2003-2007
 8P0837231A ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 8P0837231C ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 8P0837231 01C ● 434MHz ● 3 BUTTONS
 8P0837231 ● 434MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A3 - S3    2007-2013 
8P0837220D ● 434MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220E ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220F ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220G ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220H ● 434MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A3 - S3     2013-2018
8V0837220D ● 434MHz ● 3 BUTTONS
8V0837220E ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8V0837220F ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A4 - S4     1995-1997
8L0959753 ● 8L0 959 753
8L095975301C ● 8L0 959 753 01C
 
AUDI A4 - S4     1998-2003
4D0837231N ● 434MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231P ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A4 - S4     2001-2004
8Z0837231 01C ● 434MHz ● 3 BUTTONS
8Z0837231D ● 434MHz ● 3 BUTTONS
8Z0837231D ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8Z0837231E ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8Z0837231B ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A4 - S4     2005-2008
8E0837220K ● 434MHz ● 3 BUTTONS
8E0837220Q ● 434MHz ● 3 BUTTONS
8E0837220L ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8E0837220R ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8E0837220M ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8E0837220S ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A4 - S4     2008-2016
8T0959754F ● 433MHz ● WITH KEYLESS
8T0959754G ● 315MHz ● WITH KEYLESS
8K0959754D ● 868MHz ● WITH KEYLESS
8K0959754BR ● 868MHz ● WITH KEYLESS
8T0959754 ● 433MHz ● WITHOUT KEYLESS
8T0959754A ● 315MHz ● WITHOUT KEYLESS
8T0959754D ● 868MHz ● WITHOUT KEYLESS
 
Ключи Audi BCM2 с MCU PCF7945, используются в Audi A4, модели с 2008 по 2016 год.
Производитель указывает 8T0959754F, 8T0959754A, 8K0959754BR и другие номера деталей 8T0xxx или 8K0xxx.
Ключи Audi BCM2 для Audi A4 выпускается в двух версиях: с комфортным доступом / Keyless (например, 8K0959754H) и без Comfort Access / Keyless (например, 8T0959754A, 8T0959754D).
Рабочие частоты: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц.
В некоторых моделях также присутствует частота 433 МГц (например,  8T0959754F).
Чип транспондера для всех ключей BCM2 для Audi A4: MCU PCF7945AC
 
AUDI A4 - S4     2016  +     
4M0959754AJ ● 4M0 959 754 AJ ● 434MHz
4M0959754AL ● 4M0 959 754 AL ● 315MHz
4M0959754AK ● 4M0 959 754 AK ● 434MHz
 
AUDI A5 - S5      2007-2017           
8T0959754 ● 433MHz ● WITHOUT KEYLESS
8T0959754A ● 315MHz ● WITHOUT KEYLESS
8T0959754D ● 868MHz ● WITHOUT KEYLESS
8T0959754F ● 433MHz ● WITH KEYLESS
8T0959754G ● 315MHz ● WITH KEYLESS
8K0959754D ● 868MHz ● WITH KEYLESS
8K0959754BR ● 868MHz ● WITH KEYLESS
 
Ключи Audi BCM2 с MCU PCF7945, используемый в Audi A5, модели с 2007 по 2016 год.
Производитель указывает 8T0959754F, 8T0959754D, 8K0959754H и другие номера деталей 8T0xxx или 8K0xxx.
Ключ Audi BCM2 для Audi A5 выпускается в двух версиях: с комфортным доступом / без ключа (например, 8K0959754K) и без комфортного доступа / без ключа (например, 8T0959754A, 8T0959754D).
Рабочая частота: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц.
В некоторых моделях также присутствует частота 433 МГц (например, 8T0959754F).
Чип транспондера для всех ключей BCM2 для Audi A5: MCU PCF7945AC
 
AUDI A6     1997     
8L0959753 ● 8L0 959 753 
8L095975301C ● 8L0 959 753 01C
 
AUDI A6 - S6,  ALLROAD, RS6     1998-2004   
4D0837231N ● 434MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231P ● 315MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231R ● 434MHz ● 2 BUTTONS
 
AUDI A6 - S6, ALLROAD, RS6 ( C6 - 4F )     2004-2010          
4F0837220M ● 4F0 837 220 M ● 434MHz
4F0837220N ● 4F0 837 220 N ● 315MHz
4F0837220P ● 4F0 837 220 P ● 315MHz
4F0837220Q ● 4F0 837 220 Q ● 315MHz
4F0837220R ● 4F0 837 220 R ● 868MHz
4F0837220T ● 4F0 837 220 T ● 434MHz
4F0837220AG ● 4F0 837 220 AG ● 315MHz
4F0837220AH ● 4F0 837 220 AH ● 315MHz
4F0837220AD ● 4F0 837 220 AD ● 868MHz
4F0837220AK ● 4F0 837 220 AK ● 868MHz
 
Ключи используются в моделях Audi A6, S6, RS6, Allroad (4F) 2004-2010 гг.
Производитель указывает 4F0837220, 4F0837220R, 4F0837220G и другие номера деталей 4F0837220xx.
Рабочая частота: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц.
В некоторых моделях также присутствует частота 434 МГц (например, 4F0837220T, 4F0837220M).
Ключи с MCU - встроенный пульт и транспондер (ID Sokymat Crypto 8E).
 
AUDI A6, S6, ALLROAD ( 4G, C7 )     2011-2017
4G0959754K ● 868MHz ● WITH KEYLESS
4G0959754BP ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4G0959754DB ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4G0959754DC ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4G0959754G ● 315MHz ● WITH KEYLESS
 
Ключи Audi «Silver» с микроконтроллером PCF7945, используемый в Audi A6, S6, Allroad (4G, C7) - моделях с 2011 по 2016 год.
Производитель указывает номера деталей 4G0959754F, 4G0959754DC, 4G0959754K и других 4G0xxx.
«Silver» ключ Audi для Audi A6, S6, Allroad (4G, C7) появляется только с комфортным доступом / без ключа.
Рабочая частота: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц.
Транспондерный чип для всех «Silver» ключей для Audi A6, S6, Allroad (4G, C7): PCF7945AC MCU
 
AUDI A8 - S8      1999-2003
4D0837231N ● 434MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231P ● 315MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231R ● 434MHz ● 2 BUTTONS
 
AUDI A8 - S8     2003-2009
4E0837220B ● 4E0 837 220 B ● 315MHz
4E0837220J ● 4E0 837 220 J ● 315MHz
4E0837220L ● 4E0 837 220 L ● 315MHz
4E0837220D ● 434MHz ● WITH KEYLESS
4E0837220M ● 434MHz ● WITH KEYLESS
4E0837220E ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4E0837220N ● 315MHz ● WITH KEYLESS
 
AUDI A8 - S8 ( D4 )     2010-2017 
4H0959754G ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754K ● 868MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754DA ● 433MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754DB ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754DD ● 868MHz ● WITH KEYLESS
 
Audi «Silver» ключи с MCU PCF7945, используются в Audi A8 D4 с 2011 примерно до 2016 года.
Производитель указывает 4H0959754DB, 4H0959754DD, 4H0959754DQ и другие номера деталей 4H0xxx.
Audi «Silver» ключ для Audi A8 (D4) появляется только с комфортным доступом / без ключа.
Рабочая частота: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц.
В некоторых моделях также присутствует частота 433 МГц (например, ключ 4H0959754DB).
Транспондерный чип для всех «Silver» ключей для Audi A8 (D4): MCU PCF7945AC.
 
AUDI Q3     2011-2016       
8X0837220A ● 8X0 837 220 A ● 315MHz
8X0837220F ● 8X0 837 220 F ● 315MHz
8X0837220C ● 8X0 837 220 C ● 315MHz
8X0837220R ● 8X0 837 220 R ● 434MHz
AUDI Q5     2008-2017       
8T0959754F ● 433MHz ● WITH KEYLESS
8T0959754G ● 315MHz ● WITH KEYLESS
8K0959754D ● 868MHz ● WITH KEYLESS
8K0959754BR ● 868MHz ● WITH KEYLESS
8T0959754 ● 433MHz ● WITHOUT KEYLESS
8T0959754A ● 315MHz ● WITHOUT KEYLESS
8T0959754D ● 868MHz ● WITHOUT KEYLESS
 
Ключи Audi BCM2 с MCU PCF7945, используемый в Audi Q5, модели с 2008 по 2016 год.
Производитель указывает 8T0959754D, 8T0959754A, 8K0959754B и другие номера деталей 8T0xxx или 8K0xxx.
Audi BCM2 Key для Audi Q5 выпускается в двух версиях: с комфортным доступом / без ключа (например, 8T0959754G) и без комфортного доступа / без ключа (например, 8T0959754A, 8T0959754D).
Рабочая частота: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц.
В некоторых моделях также присутствует частота 433 МГц (например, клавиша 8T0959754F).
Чип транспондера для всех ключей BCM2 для Audi Q5: MCU PCF7945AC
 
 
AUDI Q7     2006-2015       
4F0837220M ● 4F0 837 220 M ● 434MHz
4F0837220N ● 4F0 837 220 N ● 315MHz
4F0837220P ● 4F0 837 220 P ● 315MHz
4F0837220Q ● 4F0 837 220 Q ● 315MHz
4F0837220R ● 4F0 837 220 R ● 868MHz
4F0837220T ● 4F0 837 220 T ● 434MHz
4F0837220AG ● 4F0 837 220 AG ● 315MHz
4F0837220AH ● 4F0 837 220 AH ● 315MHz
4F0837220AD ● 4F0 837 220 AD ● 868MHz
4F0837220AK ● 4F0 837 220 AK ● 868MHz
 
Ключи, используемые в Audi Q7, модели 2006-2015 гг.
Производитель указывает 4F0837220, 4F0837220P, 4F0837220N и другие номера деталей 4F0837220xx.
Рабочая частота: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц. В некоторых моделях также присутствует частота 434 МГц (например, 4F0837220T, 4F0837220M).
Ключ с MCU - встроенный пульт и транспондер (идентификатор транспондера: Sokymat Crypto Audi - 8E).
 
 
AUDI Q7 / SQ7 ( 4M )     2016  +   
4M0959754AJ ● 4M0 959 754 AJ ● 434MHz
4M0959754AL ● 4M0 959 754 AL ● 315MHz
4M0959754AK ● 4M0 959 754 AK ● 434MHz
4M0959754AM ● 4M0 959 754 AM ● 434MHz
4M0959754AP ● 4M0 959 754 AP ● 315MHz
4M0959754AN ● 4M0 959 754 AN ● 434MHz
 
AUDI A7     2010-2017       
4H0959754AJ ● 868MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754AF ● 868MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754G ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754K ● 868MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754DA ● 433MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754DB ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754DD ● 868MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754AK ● 868MHz ● WITH KEYLESS
 
Ключи Audi «Silver» с микроконтроллером PCF7945, используемый в Audi A7: с 2010 примерно до 2016 года.
Производитель указывает 4H0959754D, 4H0959754DD, 4H0959754K и другие номера деталей 4H0xxx.
Audi «Silver» ключ для Audi A7 появляется только с комфортным доступом / без ключа.
Рабочая частота: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц. В некоторых моделях также присутствует частота 433 МГц (например, ключ 4H0959754DB).
Транспондерный чип для всех «Silver» ключей для Audi A7: MCU PCF7945AC.
 
AUDI TT ROADSTER     1999-2006
4D0837231N ● 434MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231K ● 434MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231L ● 315MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231M ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI TT ROADSTER     2006-2014
8P0837220D ● 434MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220E ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220F ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220G ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220H ● 434MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI TT ROADSTER TTS     2014-2018
8S0959754H ● 8S0 959 754 H ● 434MHz
8S0959754J ● 8S0 959 754 J ● 315MHz
8S0959754K ● 8S0 959 754 K ● 315MHz
8S0959754L ● 8S0 959 754 L ● 434MHz
8S0959754M ● 8S0 959 754 M ● 434MHz
 
 
Теперь про иммо, про то какой тип чипа транспондера иммо стоит ключе.
 
 
AUDI 80     1996
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI A1 / S1     2010         
Transponder Megamos Crypto ID48 precoded ( dealer key ) > JMA : TP25 > SILCA : A2
OEM remote key : 8X0837220, 8X0837220D and similar
 
AUDI A2     2000-2005
Transponder chip : Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 2
 
AUDI A3     1996-1997
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI A3     1998-1999
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 1
 
AUDI A3     1999-2004
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 2 > JMA : TP08 > Silca : T6
 
AUDI A3     2005-2007       
Transponder Megamos Crypto ID48 precoded ( Audi "CAN" ) > JMA : TP25 > SILCA : A2
 
AUDI A3     2008-2012       
Transponder Megamos Crypto ID48 precoded ( dealer key ) > JMA : TP25 > SILCA : A2
 
AUDI A3     2013-2018
Megamos Crypto 2 > ID88 > CR2-E ( Crypto 2 Extented, AES )
OEM key ( transponder with remote integrated ) : 8V0837220D, 8V0837220F and others.
 
AUDI A4 / S4     1995-1997
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI A4 / S4     1997-1999
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 1
 
AUDI A4 / S4     1999-2003
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 2 > JMA : TP08 > Silca : T6
 
AUDI A4 / S4     2004-2005
Transponder Megamos Crypto ID48 precoded ( Audi "CAN" ) > JMA : TP25 > SILCA : A2
 
AUDI A4 / S4     2006-2008
Transponder Megamos Crypto ID48 precoded ( dealer key ) > JMA : TP25 > SILCA : A2
OEM remote key : 8E0837220K, 8E0837220G and others
 
AUDI A4 / S4     2008         
Transponder Hitag Ext VAG > PCF7945AC ( precoded - dealer key )
OEM key ( transponder with remote integrated ) : 8T0959754K, 8T0959754AG, and others
 
 
AUDI A5 / S5     2007-2016
Transponder Hitag Ext VAG > PCF7945AC ( precoded - dealer key )
OEM key ( transponder with remote integrated ) : 8T0959754A, 8T0959754D, and others
 
AUDI A6 / S6     1995-1997
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI A6 / S6     1997-1999
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 1
 
AUDI AS/S6     1999-2004
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 2 > JMA : TP08 > Silca : T6
 
AUDI A6 / S6 ( C6 4F )     2004-2010        
Transponder Sokymat Crypto 8E - Audi ID8E ( glass or MCU ).
OEM Key ( transponder with remote integrated ) : 4F0837220AK, 4F0837220R and others
 
AUDI A6 / S6 ( C7 4G )     2011     
Transponder Hitag Ext VAG > PCF7945AC ( precoded - dealer key )
OEM Key ( transponder with remote integrated ) : 4G0959754BP, 4G0959754D and others
 
AUDI A7 / S7     2010         
Transponder Hitag Ext VAG > PCF7945AC ( precoded - dealer key )
OEM Key ( transponder with remote integrated ) : 4H0959754D, 4H0959754K - and others
 
AUDI A8 / S8     1995-1997
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI A8 / S8     1997-1999
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 1
AUDI A8 / S8     1999-2003
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 2 > JMA : TP08 > Silca : T6
 
AUDI A8 / S8     2004-2009
Transponder Philips ID46 - Hitag2 > PCF7936 / Silca T14 / JMA TP12
Original key with PCF7946 transponder chip
 
AUDI A8 / S8 ( D4 )     2010-2017
Original key with PCF7945AC HitagExt transponder precoded by Component Security;
OEM Key ( transponder with remote integrated ) : 4H0959754DQ - and others
 
AUDI ALLROAD     2000-2005
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 2 > JMA : TP08 > Silca : T6
 
AUDI ALLROAD ( C6 4F )     2004-2010
Transponder Sokymat Crypto 8E - Audi ID8E ( glass chip or MCU ).
OEM Key ( transponder with remote integrated ) : 4F0837220AF, 4F0837220AJ and others
 
AUDI ALLROAD ( C7 4G )     2010-2017
Transponder Hitag Ext VAG > PCF7945AC ( precoded - dealer key )
OEM Key ( transponder with remote integrated ): 4G0959754BP, 4G0959754DC and others
 
AUDI CABRIO     1995-1997
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI CABRIO     1997
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 1 or Magic 2
 
AUDI Coupe S2     1995-1997
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI Coupe S2     1997
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 1 or Magic 2
 
AUDI Coupe     1995-1997
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI Coupe     1997
Transponder Megamos Crypto ID48
 
AUDI Q7     2006-2015       
Transponder Sokymat Crypto 8E - Audi ID8E ( glass or MCU ).
OEM Key ( transponder with remote integrated ) : 4F0837220AG, 4F0837220Q and others
 
AUDI Q7, SQ7     2015       
OEM Smart Key 4M0959754AN, 4M0959754AP, 4M0959754AK and others.
 
AUDI Q5     2008     
Transponder Hitag Ext VAG > PCF7945AC ( precoded - dealer key )
OEM Key ( transponder with remote integrated ) : 8T0959754D, 8K0959754BR - and others
 
AUDI Q3     2011     
Transponder Megamos Crypto ID48 precoded ( dealer key ) > JMA : TP25 > SILCA : A2
OEM remote key : 8X0837220D, 8X0837220A and others
 
AUDI Q2     2016     
Megamos Crypto 2 > ID88 > CR2-E ( Crypto 2 Extented, AES )
 
AUDI TT     1998-1999        
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 1
 
AUDI TT     2000-2006        
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 2 > JMA : TP08 > Silca : T6
 
AUDI TT   2006-2013          
Transponder Megamos Crypto ID48 precoded ( dealer key ) > JMA : TP25 > SILCA : A2
OEM remote key : 8P0837220, 8P0837220P and others.
 
AUDI TT, TTS     2014-2018           
Megamos Crypto 2 > ID88 > CR2-E ( Crypto 2 Extented, AES )
OEM key ( transponder with remote integrated ) : 8S0959754H, 8S0959754M and others
 
С типами закончил, теперь немного о AUDI BCM2 SMART KEYS
 
Общяя информация.
 
Audi Silver SmartKey , также называемый Audi  BCM2 Key с MCU PCF7945, используется в большинстве моделей Audi с 2008 года. Производитель указывает следующие номера ключей:
 
- 8T0xxx для Audi Q5, Audi A4 / S4 / RS4, Audi A5 / S5 (8T0 959 754F, 8T0 959 754D, 8T0 959 754G, 8T0 959 754A и т. Д.)
- 4G0xxx для Audi A6 / S6 / RS6 / Allroad (4G0 959 754G, 4G0 959 754K, 4G0 959 754BP, 4G0 959 754DC и т. Д.)
- 4H0xxx для Audi A8 / S8, A7 / S7 (4H0 959 754DD, 4H0 959 754DC, 4H0 959 754G, 4H0 959 754K и т. Д.)
- 8K0xxx для Audi Q5 (с 2013 г.), Audi A4 / S4 / RS4, Audi A5 / S5 (8K0 959 754BR, 8K0 959 754K, 8K0 959 754D и т. Д.)
 
Не всегда, но во многих случаях такие ключи совместимы и могут использоваться как взаимозаменяемые;
То есть вы можете запрограммировать ключ от Audi A4 к Audi A6, и вы можете завести автомобиль, но возможно, что дистанционное управление не будет работать.
Некоторые ключи не поддерживают комфортный доступ. Если запрограммировать такой ключ на автомобиль с CA - Keyless Go / Entry работать не будет. Какие ключи поддерживают комфортный доступ? Вы можете найти его по номеру детали OEM или по наличию катушки LF-Coil на печатной плате ключа.
 
Прошивка (обновление) используемых ключей AUDI BCM2 SMART
 
На рынке существует несколько программаторов с поддержкой MCU PCF79xx.
С помощью таких программаторов можно выполнять чтение и запись данных MCU PCF7945, ими можно обновлять ключи Audi BCM2.
Некоторые программаторы например, MK3, RemUnlocker криво пишут ключи в автоматическом режиме без дополнительных функций.
Другие например, PCFprog, VVDIprog имеют больше функций, но требуют наличия новых файлов прошивки для обновления использованных  ключей Audi BCM2.
Использовать ключи Audi BCM2 очень просто, просто запомните правильно PCB, OEM номер детали и частоту.
Если вы запрограммируете ключ не той прошивкой (другой PN или PCB) - ключ не сломается, но не будет работать вообще или исправно.
 
Вот так вот подключается AUDI BCM2 SMART KEYS к программатору, если кому интересно
 

 
Если хотите восстановить, скинуть, прошить глюкавого китайца то вот вам подборка прошивок (EEPROM, EROM, EROM FOR VVDI) для практически всех ключей на основе чипа PCF79xx (PCF7922, PCF7961, PCF7945, PCF7952, PCF7953 и т. Д.).  
Как шить рассказывать не буду, используйте , PCFprog, VVDIprog и другие программаторы с поддержкой PCF79XX MCU, читайте мануалы и описания для них.
При покупке и заказе ключей из китая обращайте внимание что китайские ключи Audi BCM2 (PCF7945AC, без ключа) встречаются в нескольких версиях, разная печатная плата.
Эти прошивки нормально обновляют большинство версий этих ключей, но удаленное управление будет работать только с одной моделью.
 
Вот все основные прошивки положил в архивчик, запаролил паролем – xyz 
keysaudi.rar
 
Вот какие там прошивки для AUDI BCM2 SMART KEYS:
 
8T0959754 / 433MHz / PCB 233.453.111-02
8T0959754 / 433MHz / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
8T0959754A / 315MHz / PCB 233.453.111-02
8T0959754D / 868MHz / PCB 233.453.111-02
8T0959754D / 868MHz / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
8T0959754F / 433MHz / KEYLESS / PCB 233.453.111-02
8T0959754F / 433MHz / KEYLESS / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
8T0959754G / 315MHz / KEYLESS / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
8K0959754BR / 868MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
8K0959754D / 868MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
8K0959754H / 868MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
4G0959754G / 315MHz / KEYLESS / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
4G0959754K / 868MHz / KEYLESS / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
4G0959754BP / 315MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
4G0959754DB / 315MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
4G0959754DC / 315MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
4H0959754G / 315MHz / KEYLESS / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
4H0959754K / 868MHz / KEYLESS / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
4H0959754DA / 433MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
4H0959754DB / 315MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
4H0959754DD / 868MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
 
На этом все, ни гвоздя вам ни жезла. Надеюсь пригодится сея информация :-)
 
 

Ключи для Audi 95-18 года. Номера, описание, прошивки, типы чипов иммо.
 
Хочу выложить накопившуюся у меня информацию о ключах для Ауди. Людям бывает нужна. Будут описаны номера, чипы иммо, выложу прошивки. А то спрашивают и приходится искать, а так в одном месте пусть лежит. Информация взята из разных источников, на 100% истину не претендую, но использовал проверенные ОЕМ каталоги и другие достоверные источники, старался сделать как можно более полное описание. Если что не так то не пинайте а поправьте, пусть будет сее не большой базой знаний по ключам Audi :-) Фото брал из инета по этому в живую могут чуток отличатся.
Для начала напишу применяемость ключей к авто.
AUDI A1     2010-2017       
 8X0837220 ● 8X0 837 220 ● 434MHz 
 8X0837220A ● 8X0 837 220 A ● 315MHz 
 8X0837220C ● 8X0 837 220 C ● 315MHz 
 8X0837220D ● 8X0 837 220 D ● 434MHz
 
AUDI A2     2000-2005
 8Z0837231D ● 434MHz ● 3 BUTTONS
 8Z0837231A ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 8Z0837231E ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 8Z0837231G ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A3 - S3     1997-2000
8L0959753 ● 8L0 959 753
8L095975301C ● 8L0 959 753 01C
 
AUDI A3 - S3     2000-2003
 4D0837231N ● 434MHz ● 3 BUTTONS
 4D0837231P ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A3 - S3     2003-2007
 8P0837231A ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 8P0837231C ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 8P0837231 01C ● 434MHz ● 3 BUTTONS
 8P0837231 ● 434MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A3 - S3    2007-2013 
8P0837220D ● 434MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220E ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220F ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220G ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220H ● 434MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A3 - S3     2013-2018
8V0837220D ● 434MHz ● 3 BUTTONS
8V0837220E ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8V0837220F ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A4 - S4     1995-1997
8L0959753 ● 8L0 959 753
8L095975301C ● 8L0 959 753 01C
 
AUDI A4 - S4     1998-2003
4D0837231N ● 434MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231P ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A4 - S4     2001-2004
8Z0837231 01C ● 434MHz ● 3 BUTTONS
8Z0837231D ● 434MHz ● 3 BUTTONS
8Z0837231D ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8Z0837231E ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8Z0837231B ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A4 - S4     2005-2008
8E0837220K ● 434MHz ● 3 BUTTONS
8E0837220Q ● 434MHz ● 3 BUTTONS
8E0837220L ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8E0837220R ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8E0837220M ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8E0837220S ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A4 - S4     2008-2016
8T0959754F ● 433MHz ● WITH KEYLESS
8T0959754G ● 315MHz ● WITH KEYLESS
8K0959754D ● 868MHz ● WITH KEYLESS
8K0959754BR ● 868MHz ● WITH KEYLESS
8T0959754 ● 433MHz ● WITHOUT KEYLESS
8T0959754A ● 315MHz ● WITHOUT KEYLESS
8T0959754D ● 868MHz ● WITHOUT KEYLESS
 
Ключи Audi BCM2 с MCU PCF7945, используются в Audi A4, модели с 2008 по 2016 год.
Производитель указывает 8T0959754F, 8T0959754A, 8K0959754BR и другие номера деталей 8T0xxx или 8K0xxx.
Ключи Audi BCM2 для Audi A4 выпускается в двух версиях: с комфортным доступом / Keyless (например, 8K0959754H) и без Comfort Access / Keyless (например, 8T0959754A, 8T0959754D).
Рабочие частоты: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц.
В некоторых моделях также присутствует частота 433 МГц (например,  8T0959754F).
Чип транспондера для всех ключей BCM2 для Audi A4: MCU PCF7945AC
 
AUDI A4 - S4     2016  +     
4M0959754AJ ● 4M0 959 754 AJ ● 434MHz
4M0959754AL ● 4M0 959 754 AL ● 315MHz
4M0959754AK ● 4M0 959 754 AK ● 434MHz
 
AUDI A5 - S5      2007-2017           
8T0959754 ● 433MHz ● WITHOUT KEYLESS
8T0959754A ● 315MHz ● WITHOUT KEYLESS
8T0959754D ● 868MHz ● WITHOUT KEYLESS
8T0959754F ● 433MHz ● WITH KEYLESS
8T0959754G ● 315MHz ● WITH KEYLESS
8K0959754D ● 868MHz ● WITH KEYLESS
8K0959754BR ● 868MHz ● WITH KEYLESS
 
Ключи Audi BCM2 с MCU PCF7945, используемый в Audi A5, модели с 2007 по 2016 год.
Производитель указывает 8T0959754F, 8T0959754D, 8K0959754H и другие номера деталей 8T0xxx или 8K0xxx.
Ключ Audi BCM2 для Audi A5 выпускается в двух версиях: с комфортным доступом / без ключа (например, 8K0959754K) и без комфортного доступа / без ключа (например, 8T0959754A, 8T0959754D).
Рабочая частота: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц.
В некоторых моделях также присутствует частота 433 МГц (например, 8T0959754F).
Чип транспондера для всех ключей BCM2 для Audi A5: MCU PCF7945AC
 
AUDI A6     1997     
8L0959753 ● 8L0 959 753 
8L095975301C ● 8L0 959 753 01C
 
AUDI A6 - S6,  ALLROAD, RS6     1998-2004   
4D0837231N ● 434MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231P ● 315MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231R ● 434MHz ● 2 BUTTONS
 
AUDI A6 - S6, ALLROAD, RS6 ( C6 - 4F )     2004-2010          
4F0837220M ● 4F0 837 220 M ● 434MHz
4F0837220N ● 4F0 837 220 N ● 315MHz
4F0837220P ● 4F0 837 220 P ● 315MHz
4F0837220Q ● 4F0 837 220 Q ● 315MHz
4F0837220R ● 4F0 837 220 R ● 868MHz
4F0837220T ● 4F0 837 220 T ● 434MHz
4F0837220AG ● 4F0 837 220 AG ● 315MHz
4F0837220AH ● 4F0 837 220 AH ● 315MHz
4F0837220AD ● 4F0 837 220 AD ● 868MHz
4F0837220AK ● 4F0 837 220 AK ● 868MHz
 
Ключи используются в моделях Audi A6, S6, RS6, Allroad (4F) 2004-2010 гг.
Производитель указывает 4F0837220, 4F0837220R, 4F0837220G и другие номера деталей 4F0837220xx.
Рабочая частота: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц.
В некоторых моделях также присутствует частота 434 МГц (например, 4F0837220T, 4F0837220M).
Ключи с MCU - встроенный пульт и транспондер (ID Sokymat Crypto 8E).
 
AUDI A6, S6, ALLROAD ( 4G, C7 )     2011-2017
4G0959754K ● 868MHz ● WITH KEYLESS
4G0959754BP ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4G0959754DB ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4G0959754DC ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4G0959754G ● 315MHz ● WITH KEYLESS
 
Ключи Audi «Silver» с микроконтроллером PCF7945, используемый в Audi A6, S6, Allroad (4G, C7) - моделях с 2011 по 2016 год.
Производитель указывает номера деталей 4G0959754F, 4G0959754DC, 4G0959754K и других 4G0xxx.
«Silver» ключ Audi для Audi A6, S6, Allroad (4G, C7) появляется только с комфортным доступом / без ключа.
Рабочая частота: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц.
Транспондерный чип для всех «Silver» ключей для Audi A6, S6, Allroad (4G, C7): PCF7945AC MCU
 
AUDI A8 - S8      1999-2003
4D0837231N ● 434MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231P ● 315MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231R ● 434MHz ● 2 BUTTONS
 
AUDI A8 - S8     2003-2009
4E0837220B ● 4E0 837 220 B ● 315MHz
4E0837220J ● 4E0 837 220 J ● 315MHz
4E0837220L ● 4E0 837 220 L ● 315MHz
4E0837220D ● 434MHz ● WITH KEYLESS
4E0837220M ● 434MHz ● WITH KEYLESS
4E0837220E ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4E0837220N ● 315MHz ● WITH KEYLESS
 
AUDI A8 - S8 ( D4 )     2010-2017 
4H0959754G ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754K ● 868MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754DA ● 433MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754DB ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754DD ● 868MHz ● WITH KEYLESS
 
Audi «Silver» ключи с MCU PCF7945, используются в Audi A8 D4 с 2011 примерно до 2016 года.
Производитель указывает 4H0959754DB, 4H0959754DD, 4H0959754DQ и другие номера деталей 4H0xxx.
Audi «Silver» ключ для Audi A8 (D4) появляется только с комфортным доступом / без ключа.
Рабочая частота: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц.
В некоторых моделях также присутствует частота 433 МГц (например, ключ 4H0959754DB).
Транспондерный чип для всех «Silver» ключей для Audi A8 (D4): MCU PCF7945AC.
 
AUDI Q3     2011-2016       
8X0837220A ● 8X0 837 220 A ● 315MHz
8X0837220F ● 8X0 837 220 F ● 315MHz
8X0837220C ● 8X0 837 220 C ● 315MHz
8X0837220R ● 8X0 837 220 R ● 434MHz
AUDI Q5     2008-2017       
8T0959754F ● 433MHz ● WITH KEYLESS
8T0959754G ● 315MHz ● WITH KEYLESS
8K0959754D ● 868MHz ● WITH KEYLESS
8K0959754BR ● 868MHz ● WITH KEYLESS
8T0959754 ● 433MHz ● WITHOUT KEYLESS
8T0959754A ● 315MHz ● WITHOUT KEYLESS
8T0959754D ● 868MHz ● WITHOUT KEYLESS
 
Ключи Audi BCM2 с MCU PCF7945, используемый в Audi Q5, модели с 2008 по 2016 год.
Производитель указывает 8T0959754D, 8T0959754A, 8K0959754B и другие номера деталей 8T0xxx или 8K0xxx.
Audi BCM2 Key для Audi Q5 выпускается в двух версиях: с комфортным доступом / без ключа (например, 8T0959754G) и без комфортного доступа / без ключа (например, 8T0959754A, 8T0959754D).
Рабочая частота: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц.
В некоторых моделях также присутствует частота 433 МГц (например, клавиша 8T0959754F).
Чип транспондера для всех ключей BCM2 для Audi Q5: MCU PCF7945AC
 
 
AUDI Q7     2006-2015       
4F0837220M ● 4F0 837 220 M ● 434MHz
4F0837220N ● 4F0 837 220 N ● 315MHz
4F0837220P ● 4F0 837 220 P ● 315MHz
4F0837220Q ● 4F0 837 220 Q ● 315MHz
4F0837220R ● 4F0 837 220 R ● 868MHz
4F0837220T ● 4F0 837 220 T ● 434MHz
4F0837220AG ● 4F0 837 220 AG ● 315MHz
4F0837220AH ● 4F0 837 220 AH ● 315MHz
4F0837220AD ● 4F0 837 220 AD ● 868MHz
4F0837220AK ● 4F0 837 220 AK ● 868MHz
 
Ключи, используемые в Audi Q7, модели 2006-2015 гг.
Производитель указывает 4F0837220, 4F0837220P, 4F0837220N и другие номера деталей 4F0837220xx.
Рабочая частота: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц. В некоторых моделях также присутствует частота 434 МГц (например, 4F0837220T, 4F0837220M).
Ключ с MCU - встроенный пульт и транспондер (идентификатор транспондера: Sokymat Crypto Audi - 8E).
 
 
AUDI Q7 / SQ7 ( 4M )     2016  +   
4M0959754AJ ● 4M0 959 754 AJ ● 434MHz
4M0959754AL ● 4M0 959 754 AL ● 315MHz
4M0959754AK ● 4M0 959 754 AK ● 434MHz
4M0959754AM ● 4M0 959 754 AM ● 434MHz
4M0959754AP ● 4M0 959 754 AP ● 315MHz
4M0959754AN ● 4M0 959 754 AN ● 434MHz
 
AUDI A7     2010-2017       
4H0959754AJ ● 868MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754AF ● 868MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754G ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754K ● 868MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754DA ● 433MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754DB ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754DD ● 868MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754AK ● 868MHz ● WITH KEYLESS
 
Ключи Audi «Silver» с микроконтроллером PCF7945, используемый в Audi A7: с 2010 примерно до 2016 года.
Производитель указывает 4H0959754D, 4H0959754DD, 4H0959754K и другие номера деталей 4H0xxx.
Audi «Silver» ключ для Audi A7 появляется только с комфортным доступом / без ключа.
Рабочая частота: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц. В некоторых моделях также присутствует частота 433 МГц (например, ключ 4H0959754DB).
Транспондерный чип для всех «Silver» ключей для Audi A7: MCU PCF7945AC.
 
AUDI TT ROADSTER     1999-2006
4D0837231N ● 434MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231K ● 434MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231L ● 315MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231M ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI TT ROADSTER     2006-2014
8P0837220D ● 434MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220E ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220F ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220G ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220H ● 434MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI TT ROADSTER TTS     2014-2018
8S0959754H ● 8S0 959 754 H ● 434MHz
8S0959754J ● 8S0 959 754 J ● 315MHz
8S0959754K ● 8S0 959 754 K ● 315MHz
8S0959754L ● 8S0 959 754 L ● 434MHz
8S0959754M ● 8S0 959 754 M ● 434MHz
 
 
Теперь про иммо, про то какой тип чипа транспондера иммо стоит ключе.
 
 
AUDI 80     1996
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI A1 / S1     2010         
Transponder Megamos Crypto ID48 precoded ( dealer key ) > JMA : TP25 > SILCA : A2
OEM remote key : 8X0837220, 8X0837220D and similar
 
AUDI A2     2000-2005
Transponder chip : Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 2
 
AUDI A3     1996-1997
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI A3     1998-1999
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 1
 
AUDI A3     1999-2004
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 2 > JMA : TP08 > Silca : T6
 
AUDI A3     2005-2007       
Transponder Megamos Crypto ID48 precoded ( Audi "CAN" ) > JMA : TP25 > SILCA : A2
 
AUDI A3     2008-2012       
Transponder Megamos Crypto ID48 precoded ( dealer key ) > JMA : TP25 > SILCA : A2
 
AUDI A3     2013-2018
Megamos Crypto 2 > ID88 > CR2-E ( Crypto 2 Extented, AES )
OEM key ( transponder with remote integrated ) : 8V0837220D, 8V0837220F and others.
 
AUDI A4 / S4     1995-1997
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI A4 / S4     1997-1999
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 1
 
AUDI A4 / S4     1999-2003
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 2 > JMA : TP08 > Silca : T6
 
AUDI A4 / S4     2004-2005
Transponder Megamos Crypto ID48 precoded ( Audi "CAN" ) > JMA : TP25 > SILCA : A2
 
AUDI A4 / S4     2006-2008
Transponder Megamos Crypto ID48 precoded ( dealer key ) > JMA : TP25 > SILCA : A2
OEM remote key : 8E0837220K, 8E0837220G and others
 
AUDI A4 / S4     2008         
Transponder Hitag Ext VAG > PCF7945AC ( precoded - dealer key )
OEM key ( transponder with remote integrated ) : 8T0959754K, 8T0959754AG, and others
 
 
AUDI A5 / S5     2007-2016
Transponder Hitag Ext VAG > PCF7945AC ( precoded - dealer key )
OEM key ( transponder with remote integrated ) : 8T0959754A, 8T0959754D, and others
 
AUDI A6 / S6     1995-1997
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI A6 / S6     1997-1999
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 1
 
AUDI AS/S6     1999-2004
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 2 > JMA : TP08 > Silca : T6
 
AUDI A6 / S6 ( C6 4F )     2004-2010        
Transponder Sokymat Crypto 8E - Audi ID8E ( glass or MCU ).
OEM Key ( transponder with remote integrated ) : 4F0837220AK, 4F0837220R and others
 
AUDI A6 / S6 ( C7 4G )     2011     
Transponder Hitag Ext VAG > PCF7945AC ( precoded - dealer key )
OEM Key ( transponder with remote integrated ) : 4G0959754BP, 4G0959754D and others
 
AUDI A7 / S7     2010         
Transponder Hitag Ext VAG > PCF7945AC ( precoded - dealer key )
OEM Key ( transponder with remote integrated ) : 4H0959754D, 4H0959754K - and others
 
AUDI A8 / S8     1995-1997
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI A8 / S8     1997-1999
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 1
AUDI A8 / S8     1999-2003
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 2 > JMA : TP08 > Silca : T6
 
AUDI A8 / S8     2004-2009
Transponder Philips ID46 - Hitag2 > PCF7936 / Silca T14 / JMA TP12
Original key with PCF7946 transponder chip
 
AUDI A8 / S8 ( D4 )     2010-2017
Original key with PCF7945AC HitagExt transponder precoded by Component Security;
OEM Key ( transponder with remote integrated ) : 4H0959754DQ - and others
 
AUDI ALLROAD     2000-2005
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 2 > JMA : TP08 > Silca : T6
 
AUDI ALLROAD ( C6 4F )     2004-2010
Transponder Sokymat Crypto 8E - Audi ID8E ( glass chip or MCU ).
OEM Key ( transponder with remote integrated ) : 4F0837220AF, 4F0837220AJ and others
 
AUDI ALLROAD ( C7 4G )     2010-2017
Transponder Hitag Ext VAG > PCF7945AC ( precoded - dealer key )
OEM Key ( transponder with remote integrated ): 4G0959754BP, 4G0959754DC and others
 
AUDI CABRIO     1995-1997
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI CABRIO     1997
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 1 or Magic 2
 
AUDI Coupe S2     1995-1997
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI Coupe S2     1997
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 1 or Magic 2
 
AUDI Coupe     1995-1997
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI Coupe     1997
Transponder Megamos Crypto ID48
 
AUDI Q7     2006-2015       
Transponder Sokymat Crypto 8E - Audi ID8E ( glass or MCU ).
OEM Key ( transponder with remote integrated ) : 4F0837220AG, 4F0837220Q and others
 
AUDI Q7, SQ7     2015       
OEM Smart Key 4M0959754AN, 4M0959754AP, 4M0959754AK and others.
 
AUDI Q5     2008     
Transponder Hitag Ext VAG > PCF7945AC ( precoded - dealer key )
OEM Key ( transponder with remote integrated ) : 8T0959754D, 8K0959754BR - and others
 
AUDI Q3     2011     
Transponder Megamos Crypto ID48 precoded ( dealer key ) > JMA : TP25 > SILCA : A2
OEM remote key : 8X0837220D, 8X0837220A and others
 
AUDI Q2     2016     
Megamos Crypto 2 > ID88 > CR2-E ( Crypto 2 Extented, AES )
 
AUDI TT     1998-1999        
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 1
 
AUDI TT     2000-2006        
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 2 > JMA : TP08 > Silca : T6
 
AUDI TT   2006-2013          
Transponder Megamos Crypto ID48 precoded ( dealer key ) > JMA : TP25 > SILCA : A2
OEM remote key : 8P0837220, 8P0837220P and others.
 
AUDI TT, TTS     2014-2018           
Megamos Crypto 2 > ID88 > CR2-E ( Crypto 2 Extented, AES )
OEM key ( transponder with remote integrated ) : 8S0959754H, 8S0959754M and others
 
С типами закончил, теперь немного о AUDI BCM2 SMART KEYS
 
Общяя информация.
 
Audi Silver SmartKey , также называемый Audi  BCM2 Key с MCU PCF7945, используется в большинстве моделей Audi с 2008 года. Производитель указывает следующие номера ключей:
 
- 8T0xxx для Audi Q5, Audi A4 / S4 / RS4, Audi A5 / S5 (8T0 959 754F, 8T0 959 754D, 8T0 959 754G, 8T0 959 754A и т. Д.)
- 4G0xxx для Audi A6 / S6 / RS6 / Allroad (4G0 959 754G, 4G0 959 754K, 4G0 959 754BP, 4G0 959 754DC и т. Д.)
- 4H0xxx для Audi A8 / S8, A7 / S7 (4H0 959 754DD, 4H0 959 754DC, 4H0 959 754G, 4H0 959 754K и т. Д.)
- 8K0xxx для Audi Q5 (с 2013 г.), Audi A4 / S4 / RS4, Audi A5 / S5 (8K0 959 754BR, 8K0 959 754K, 8K0 959 754D и т. Д.)
 
Не всегда, но во многих случаях такие ключи совместимы и могут использоваться как взаимозаменяемые;
То есть вы можете запрограммировать ключ от Audi A4 к Audi A6, и вы можете завести автомобиль, но возможно, что дистанционное управление не будет работать.
Некоторые ключи не поддерживают комфортный доступ. Если запрограммировать такой ключ на автомобиль с CA - Keyless Go / Entry работать не будет. Какие ключи поддерживают комфортный доступ? Вы можете найти его по номеру детали OEM или по наличию катушки LF-Coil на печатной плате ключа.
 
Прошивка (обновление) используемых ключей AUDI BCM2 SMART
 
На рынке существует несколько программаторов с поддержкой MCU PCF79xx.
С помощью таких программаторов можно выполнять чтение и запись данных MCU PCF7945, ими можно обновлять ключи Audi BCM2.
Некоторые программаторы например, MK3, RemUnlocker криво пишут ключи в автоматическом режиме без дополнительных функций.
Другие например, PCFprog, VVDIprog имеют больше функций, но требуют наличия новых файлов прошивки для обновления использованных  ключей Audi BCM2.
Использовать ключи Audi BCM2 очень просто, просто запомните правильно PCB, OEM номер детали и частоту.
Если вы запрограммируете ключ не той прошивкой (другой PN или PCB) - ключ не сломается, но не будет работать вообще или исправно.
 
Вот так вот подключается AUDI BCM2 SMART KEYS к программатору, если кому интересно
 

 
Если хотите восстановить, скинуть, прошить глюкавого китайца то вот вам подборка прошивок (EEPROM, EROM, EROM FOR VVDI) для практически всех ключей на основе чипа PCF79xx (PCF7922, PCF7961, PCF7945, PCF7952, PCF7953 и т. Д.).  
Как шить рассказывать не буду, используйте , PCFprog, VVDIprog и другие программаторы с поддержкой PCF79XX MCU, читайте мануалы и описания для них.
При покупке и заказе ключей из китая обращайте внимание что китайские ключи Audi BCM2 (PCF7945AC, без ключа) встречаются в нескольких версиях, разная печатная плата.
Эти прошивки нормально обновляют большинство версий этих ключей, но удаленное управление будет работать только с одной моделью.
 
Вот все основные прошивки положил в архивчик, запаролил паролем – xyz 
keysaudi.rar
 
Вот какие там прошивки для AUDI BCM2 SMART KEYS:
 
8T0959754 / 433MHz / PCB 233.453.111-02
8T0959754 / 433MHz / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
8T0959754A / 315MHz / PCB 233.453.111-02
8T0959754D / 868MHz / PCB 233.453.111-02
8T0959754D / 868MHz / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
8T0959754F / 433MHz / KEYLESS / PCB 233.453.111-02
8T0959754F / 433MHz / KEYLESS / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
8T0959754G / 315MHz / KEYLESS / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
8K0959754BR / 868MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
8K0959754D / 868MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
8K0959754H / 868MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
4G0959754G / 315MHz / KEYLESS / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
4G0959754K / 868MHz / KEYLESS / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
4G0959754BP / 315MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
4G0959754DB / 315MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
4G0959754DC / 315MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
4H0959754G / 315MHz / KEYLESS / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
4H0959754K / 868MHz / KEYLESS / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
4H0959754DA / 433MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
4H0959754DB / 315MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
4H0959754DD / 868MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
 
На этом все, ни гвоздя вам ни жезла. Надеюсь пригодится сея информация :-)
 
 

Ключи для Audi 95-18 года. Номера, описание, прошивки, типы чипов иммо.
 
Хочу выложить накопившуюся у меня информацию о ключах для Ауди. Людям бывает нужна. Будут описаны номера, чипы иммо, выложу прошивки. А то спрашивают и приходится искать, а так в одном месте пусть лежит. Информация взята из разных источников, на 100% истину не претендую, но использовал проверенные ОЕМ каталоги и другие достоверные источники, старался сделать как можно более полное описание. Если что не так то не пинайте а поправьте, пусть будет сее не большой базой знаний по ключам Audi :-) Фото брал из инета по этому в живую могут чуток отличатся.
Для начала напишу применяемость ключей к авто.
AUDI A1     2010-2017       
 8X0837220 ● 8X0 837 220 ● 434MHz 
 8X0837220A ● 8X0 837 220 A ● 315MHz 
 8X0837220C ● 8X0 837 220 C ● 315MHz 
 8X0837220D ● 8X0 837 220 D ● 434MHz
 
AUDI A2     2000-2005
 8Z0837231D ● 434MHz ● 3 BUTTONS
 8Z0837231A ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 8Z0837231E ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 8Z0837231G ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A3 - S3     1997-2000
8L0959753 ● 8L0 959 753
8L095975301C ● 8L0 959 753 01C
 
AUDI A3 - S3     2000-2003
 4D0837231N ● 434MHz ● 3 BUTTONS
 4D0837231P ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A3 - S3     2003-2007
 8P0837231A ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 8P0837231C ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 8P0837231 01C ● 434MHz ● 3 BUTTONS
 8P0837231 ● 434MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A3 - S3    2007-2013 
8P0837220D ● 434MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220E ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220F ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220G ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220H ● 434MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A3 - S3     2013-2018
8V0837220D ● 434MHz ● 3 BUTTONS
8V0837220E ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8V0837220F ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A4 - S4     1995-1997
8L0959753 ● 8L0 959 753
8L095975301C ● 8L0 959 753 01C
 
AUDI A4 - S4     1998-2003
4D0837231N ● 434MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231P ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A4 - S4     2001-2004
8Z0837231 01C ● 434MHz ● 3 BUTTONS
8Z0837231D ● 434MHz ● 3 BUTTONS
8Z0837231D ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8Z0837231E ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8Z0837231B ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A4 - S4     2005-2008
8E0837220K ● 434MHz ● 3 BUTTONS
8E0837220Q ● 434MHz ● 3 BUTTONS
8E0837220L ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8E0837220R ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8E0837220M ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8E0837220S ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI A4 - S4     2008-2016
8T0959754F ● 433MHz ● WITH KEYLESS
8T0959754G ● 315MHz ● WITH KEYLESS
8K0959754D ● 868MHz ● WITH KEYLESS
8K0959754BR ● 868MHz ● WITH KEYLESS
8T0959754 ● 433MHz ● WITHOUT KEYLESS
8T0959754A ● 315MHz ● WITHOUT KEYLESS
8T0959754D ● 868MHz ● WITHOUT KEYLESS
 
Ключи Audi BCM2 с MCU PCF7945, используются в Audi A4, модели с 2008 по 2016 год.
Производитель указывает 8T0959754F, 8T0959754A, 8K0959754BR и другие номера деталей 8T0xxx или 8K0xxx.
Ключи Audi BCM2 для Audi A4 выпускается в двух версиях: с комфортным доступом / Keyless (например, 8K0959754H) и без Comfort Access / Keyless (например, 8T0959754A, 8T0959754D).
Рабочие частоты: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц.
В некоторых моделях также присутствует частота 433 МГц (например,  8T0959754F).
Чип транспондера для всех ключей BCM2 для Audi A4: MCU PCF7945AC
 
AUDI A4 - S4     2016  +     
4M0959754AJ ● 4M0 959 754 AJ ● 434MHz
4M0959754AL ● 4M0 959 754 AL ● 315MHz
4M0959754AK ● 4M0 959 754 AK ● 434MHz
 
AUDI A5 - S5      2007-2017           
8T0959754 ● 433MHz ● WITHOUT KEYLESS
8T0959754A ● 315MHz ● WITHOUT KEYLESS
8T0959754D ● 868MHz ● WITHOUT KEYLESS
8T0959754F ● 433MHz ● WITH KEYLESS
8T0959754G ● 315MHz ● WITH KEYLESS
8K0959754D ● 868MHz ● WITH KEYLESS
8K0959754BR ● 868MHz ● WITH KEYLESS
 
Ключи Audi BCM2 с MCU PCF7945, используемый в Audi A5, модели с 2007 по 2016 год.
Производитель указывает 8T0959754F, 8T0959754D, 8K0959754H и другие номера деталей 8T0xxx или 8K0xxx.
Ключ Audi BCM2 для Audi A5 выпускается в двух версиях: с комфортным доступом / без ключа (например, 8K0959754K) и без комфортного доступа / без ключа (например, 8T0959754A, 8T0959754D).
Рабочая частота: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц.
В некоторых моделях также присутствует частота 433 МГц (например, 8T0959754F).
Чип транспондера для всех ключей BCM2 для Audi A5: MCU PCF7945AC
 
AUDI A6     1997     
8L0959753 ● 8L0 959 753 
8L095975301C ● 8L0 959 753 01C
 
AUDI A6 - S6,  ALLROAD, RS6     1998-2004   
4D0837231N ● 434MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231P ● 315MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231R ● 434MHz ● 2 BUTTONS
 
AUDI A6 - S6, ALLROAD, RS6 ( C6 - 4F )     2004-2010          
4F0837220M ● 4F0 837 220 M ● 434MHz
4F0837220N ● 4F0 837 220 N ● 315MHz
4F0837220P ● 4F0 837 220 P ● 315MHz
4F0837220Q ● 4F0 837 220 Q ● 315MHz
4F0837220R ● 4F0 837 220 R ● 868MHz
4F0837220T ● 4F0 837 220 T ● 434MHz
4F0837220AG ● 4F0 837 220 AG ● 315MHz
4F0837220AH ● 4F0 837 220 AH ● 315MHz
4F0837220AD ● 4F0 837 220 AD ● 868MHz
4F0837220AK ● 4F0 837 220 AK ● 868MHz
 
Ключи используются в моделях Audi A6, S6, RS6, Allroad (4F) 2004-2010 гг.
Производитель указывает 4F0837220, 4F0837220R, 4F0837220G и другие номера деталей 4F0837220xx.
Рабочая частота: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц.
В некоторых моделях также присутствует частота 434 МГц (например, 4F0837220T, 4F0837220M).
Ключи с MCU - встроенный пульт и транспондер (ID Sokymat Crypto 8E).
 
AUDI A6, S6, ALLROAD ( 4G, C7 )     2011-2017
4G0959754K ● 868MHz ● WITH KEYLESS
4G0959754BP ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4G0959754DB ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4G0959754DC ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4G0959754G ● 315MHz ● WITH KEYLESS
 
Ключи Audi «Silver» с микроконтроллером PCF7945, используемый в Audi A6, S6, Allroad (4G, C7) - моделях с 2011 по 2016 год.
Производитель указывает номера деталей 4G0959754F, 4G0959754DC, 4G0959754K и других 4G0xxx.
«Silver» ключ Audi для Audi A6, S6, Allroad (4G, C7) появляется только с комфортным доступом / без ключа.
Рабочая частота: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц.
Транспондерный чип для всех «Silver» ключей для Audi A6, S6, Allroad (4G, C7): PCF7945AC MCU
 
AUDI A8 - S8      1999-2003
4D0837231N ● 434MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231P ● 315MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231R ● 434MHz ● 2 BUTTONS
 
AUDI A8 - S8     2003-2009
4E0837220B ● 4E0 837 220 B ● 315MHz
4E0837220J ● 4E0 837 220 J ● 315MHz
4E0837220L ● 4E0 837 220 L ● 315MHz
4E0837220D ● 434MHz ● WITH KEYLESS
4E0837220M ● 434MHz ● WITH KEYLESS
4E0837220E ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4E0837220N ● 315MHz ● WITH KEYLESS
 
AUDI A8 - S8 ( D4 )     2010-2017 
4H0959754G ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754K ● 868MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754DA ● 433MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754DB ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754DD ● 868MHz ● WITH KEYLESS
 
Audi «Silver» ключи с MCU PCF7945, используются в Audi A8 D4 с 2011 примерно до 2016 года.
Производитель указывает 4H0959754DB, 4H0959754DD, 4H0959754DQ и другие номера деталей 4H0xxx.
Audi «Silver» ключ для Audi A8 (D4) появляется только с комфортным доступом / без ключа.
Рабочая частота: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц.
В некоторых моделях также присутствует частота 433 МГц (например, ключ 4H0959754DB).
Транспондерный чип для всех «Silver» ключей для Audi A8 (D4): MCU PCF7945AC.
 
AUDI Q3     2011-2016       
8X0837220A ● 8X0 837 220 A ● 315MHz
8X0837220F ● 8X0 837 220 F ● 315MHz
8X0837220C ● 8X0 837 220 C ● 315MHz
8X0837220R ● 8X0 837 220 R ● 434MHz
AUDI Q5     2008-2017       
8T0959754F ● 433MHz ● WITH KEYLESS
8T0959754G ● 315MHz ● WITH KEYLESS
8K0959754D ● 868MHz ● WITH KEYLESS
8K0959754BR ● 868MHz ● WITH KEYLESS
8T0959754 ● 433MHz ● WITHOUT KEYLESS
8T0959754A ● 315MHz ● WITHOUT KEYLESS
8T0959754D ● 868MHz ● WITHOUT KEYLESS
 
Ключи Audi BCM2 с MCU PCF7945, используемый в Audi Q5, модели с 2008 по 2016 год.
Производитель указывает 8T0959754D, 8T0959754A, 8K0959754B и другие номера деталей 8T0xxx или 8K0xxx.
Audi BCM2 Key для Audi Q5 выпускается в двух версиях: с комфортным доступом / без ключа (например, 8T0959754G) и без комфортного доступа / без ключа (например, 8T0959754A, 8T0959754D).
Рабочая частота: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц.
В некоторых моделях также присутствует частота 433 МГц (например, клавиша 8T0959754F).
Чип транспондера для всех ключей BCM2 для Audi Q5: MCU PCF7945AC
 
 
AUDI Q7     2006-2015       
4F0837220M ● 4F0 837 220 M ● 434MHz
4F0837220N ● 4F0 837 220 N ● 315MHz
4F0837220P ● 4F0 837 220 P ● 315MHz
4F0837220Q ● 4F0 837 220 Q ● 315MHz
4F0837220R ● 4F0 837 220 R ● 868MHz
4F0837220T ● 4F0 837 220 T ● 434MHz
4F0837220AG ● 4F0 837 220 AG ● 315MHz
4F0837220AH ● 4F0 837 220 AH ● 315MHz
4F0837220AD ● 4F0 837 220 AD ● 868MHz
4F0837220AK ● 4F0 837 220 AK ● 868MHz
 
Ключи, используемые в Audi Q7, модели 2006-2015 гг.
Производитель указывает 4F0837220, 4F0837220P, 4F0837220N и другие номера деталей 4F0837220xx.
Рабочая частота: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц. В некоторых моделях также присутствует частота 434 МГц (например, 4F0837220T, 4F0837220M).
Ключ с MCU - встроенный пульт и транспондер (идентификатор транспондера: Sokymat Crypto Audi - 8E).
 
 
AUDI Q7 / SQ7 ( 4M )     2016  +   
4M0959754AJ ● 4M0 959 754 AJ ● 434MHz
4M0959754AL ● 4M0 959 754 AL ● 315MHz
4M0959754AK ● 4M0 959 754 AK ● 434MHz
4M0959754AM ● 4M0 959 754 AM ● 434MHz
4M0959754AP ● 4M0 959 754 AP ● 315MHz
4M0959754AN ● 4M0 959 754 AN ● 434MHz
 
AUDI A7     2010-2017       
4H0959754AJ ● 868MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754AF ● 868MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754G ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754K ● 868MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754DA ● 433MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754DB ● 315MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754DD ● 868MHz ● WITH KEYLESS
4H0959754AK ● 868MHz ● WITH KEYLESS
 
Ключи Audi «Silver» с микроконтроллером PCF7945, используемый в Audi A7: с 2010 примерно до 2016 года.
Производитель указывает 4H0959754D, 4H0959754DD, 4H0959754K и другие номера деталей 4H0xxx.
Audi «Silver» ключ для Audi A7 появляется только с комфортным доступом / без ключа.
Рабочая частота: ключи для рынка США, как правило, работают на частоте 315 МГц, для Европы и остального мира: 868 МГц. В некоторых моделях также присутствует частота 433 МГц (например, ключ 4H0959754DB).
Транспондерный чип для всех «Silver» ключей для Audi A7: MCU PCF7945AC.
 
AUDI TT ROADSTER     1999-2006
4D0837231N ● 434MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231K ● 434MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231L ● 315MHz ● 3 BUTTONS
4D0837231M ● 315MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI TT ROADSTER     2006-2014
8P0837220D ● 434MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220E ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220F ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220G ● 315MHz ● 3 BUTTONS
8P0837220H ● 434MHz ● 3 BUTTONS
 
AUDI TT ROADSTER TTS     2014-2018
8S0959754H ● 8S0 959 754 H ● 434MHz
8S0959754J ● 8S0 959 754 J ● 315MHz
8S0959754K ● 8S0 959 754 K ● 315MHz
8S0959754L ● 8S0 959 754 L ● 434MHz
8S0959754M ● 8S0 959 754 M ● 434MHz
 
 
Теперь про иммо, про то какой тип чипа транспондера иммо стоит ключе.
 
 
AUDI 80     1996
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI A1 / S1     2010         
Transponder Megamos Crypto ID48 precoded ( dealer key ) > JMA : TP25 > SILCA : A2
OEM remote key : 8X0837220, 8X0837220D and similar
 
AUDI A2     2000-2005
Transponder chip : Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 2
 
AUDI A3     1996-1997
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI A3     1998-1999
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 1
 
AUDI A3     1999-2004
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 2 > JMA : TP08 > Silca : T6
 
AUDI A3     2005-2007       
Transponder Megamos Crypto ID48 precoded ( Audi "CAN" ) > JMA : TP25 > SILCA : A2
 
AUDI A3     2008-2012       
Transponder Megamos Crypto ID48 precoded ( dealer key ) > JMA : TP25 > SILCA : A2
 
AUDI A3     2013-2018
Megamos Crypto 2 > ID88 > CR2-E ( Crypto 2 Extented, AES )
OEM key ( transponder with remote integrated ) : 8V0837220D, 8V0837220F and others.
 
AUDI A4 / S4     1995-1997
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI A4 / S4     1997-1999
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 1
 
AUDI A4 / S4     1999-2003
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 2 > JMA : TP08 > Silca : T6
 
AUDI A4 / S4     2004-2005
Transponder Megamos Crypto ID48 precoded ( Audi "CAN" ) > JMA : TP25 > SILCA : A2
 
AUDI A4 / S4     2006-2008
Transponder Megamos Crypto ID48 precoded ( dealer key ) > JMA : TP25 > SILCA : A2
OEM remote key : 8E0837220K, 8E0837220G and others
 
AUDI A4 / S4     2008         
Transponder Hitag Ext VAG > PCF7945AC ( precoded - dealer key )
OEM key ( transponder with remote integrated ) : 8T0959754K, 8T0959754AG, and others
 
 
AUDI A5 / S5     2007-2016
Transponder Hitag Ext VAG > PCF7945AC ( precoded - dealer key )
OEM key ( transponder with remote integrated ) : 8T0959754A, 8T0959754D, and others
 
AUDI A6 / S6     1995-1997
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI A6 / S6     1997-1999
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 1
 
AUDI AS/S6     1999-2004
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 2 > JMA : TP08 > Silca : T6
 
AUDI A6 / S6 ( C6 4F )     2004-2010        
Transponder Sokymat Crypto 8E - Audi ID8E ( glass or MCU ).
OEM Key ( transponder with remote integrated ) : 4F0837220AK, 4F0837220R and others
 
AUDI A6 / S6 ( C7 4G )     2011     
Transponder Hitag Ext VAG > PCF7945AC ( precoded - dealer key )
OEM Key ( transponder with remote integrated ) : 4G0959754BP, 4G0959754D and others
 
AUDI A7 / S7     2010         
Transponder Hitag Ext VAG > PCF7945AC ( precoded - dealer key )
OEM Key ( transponder with remote integrated ) : 4H0959754D, 4H0959754K - and others
 
AUDI A8 / S8     1995-1997
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI A8 / S8     1997-1999
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 1
AUDI A8 / S8     1999-2003
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 2 > JMA : TP08 > Silca : T6
 
AUDI A8 / S8     2004-2009
Transponder Philips ID46 - Hitag2 > PCF7936 / Silca T14 / JMA TP12
Original key with PCF7946 transponder chip
 
AUDI A8 / S8 ( D4 )     2010-2017
Original key with PCF7945AC HitagExt transponder precoded by Component Security;
OEM Key ( transponder with remote integrated ) : 4H0959754DQ - and others
 
AUDI ALLROAD     2000-2005
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 2 > JMA : TP08 > Silca : T6
 
AUDI ALLROAD ( C6 4F )     2004-2010
Transponder Sokymat Crypto 8E - Audi ID8E ( glass chip or MCU ).
OEM Key ( transponder with remote integrated ) : 4F0837220AF, 4F0837220AJ and others
 
AUDI ALLROAD ( C7 4G )     2010-2017
Transponder Hitag Ext VAG > PCF7945AC ( precoded - dealer key )
OEM Key ( transponder with remote integrated ): 4G0959754BP, 4G0959754DC and others
 
AUDI CABRIO     1995-1997
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI CABRIO     1997
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 1 or Magic 2
 
AUDI Coupe S2     1995-1997
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI Coupe S2     1997
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 1 or Magic 2
 
AUDI Coupe     1995-1997
Transponder MEGAMOS 13 > ID13 > Silca 13 > JMA TP05
 
AUDI Coupe     1997
Transponder Megamos Crypto ID48
 
AUDI Q7     2006-2015       
Transponder Sokymat Crypto 8E - Audi ID8E ( glass or MCU ).
OEM Key ( transponder with remote integrated ) : 4F0837220AG, 4F0837220Q and others
 
AUDI Q7, SQ7     2015       
OEM Smart Key 4M0959754AN, 4M0959754AP, 4M0959754AK and others.
 
AUDI Q5     2008     
Transponder Hitag Ext VAG > PCF7945AC ( precoded - dealer key )
OEM Key ( transponder with remote integrated ) : 8T0959754D, 8K0959754BR - and others
 
AUDI Q3     2011     
Transponder Megamos Crypto ID48 precoded ( dealer key ) > JMA : TP25 > SILCA : A2
OEM remote key : 8X0837220D, 8X0837220A and others
 
AUDI Q2     2016     
Megamos Crypto 2 > ID88 > CR2-E ( Crypto 2 Extented, AES )
 
AUDI TT     1998-1999        
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 1
 
AUDI TT     2000-2006        
Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 2 > JMA : TP08 > Silca : T6
 
AUDI TT   2006-2013          
Transponder Megamos Crypto ID48 precoded ( dealer key ) > JMA : TP25 > SILCA : A2
OEM remote key : 8P0837220, 8P0837220P and others.
 
AUDI TT, TTS     2014-2018           
Megamos Crypto 2 > ID88 > CR2-E ( Crypto 2 Extented, AES )
OEM key ( transponder with remote integrated ) : 8S0959754H, 8S0959754M and others
 
С типами закончил, теперь немного о AUDI BCM2 SMART KEYS
 
Общяя информация.
 
Audi Silver SmartKey , также называемый Audi  BCM2 Key с MCU PCF7945, используется в большинстве моделей Audi с 2008 года. Производитель указывает следующие номера ключей:
 
- 8T0xxx для Audi Q5, Audi A4 / S4 / RS4, Audi A5 / S5 (8T0 959 754F, 8T0 959 754D, 8T0 959 754G, 8T0 959 754A и т. Д.)
- 4G0xxx для Audi A6 / S6 / RS6 / Allroad (4G0 959 754G, 4G0 959 754K, 4G0 959 754BP, 4G0 959 754DC и т. Д.)
- 4H0xxx для Audi A8 / S8, A7 / S7 (4H0 959 754DD, 4H0 959 754DC, 4H0 959 754G, 4H0 959 754K и т. Д.)
- 8K0xxx для Audi Q5 (с 2013 г.), Audi A4 / S4 / RS4, Audi A5 / S5 (8K0 959 754BR, 8K0 959 754K, 8K0 959 754D и т. Д.)
 
Не всегда, но во многих случаях такие ключи совместимы и могут использоваться как взаимозаменяемые;
То есть вы можете запрограммировать ключ от Audi A4 к Audi A6, и вы можете завести автомобиль, но возможно, что дистанционное управление не будет работать.
Некоторые ключи не поддерживают комфортный доступ. Если запрограммировать такой ключ на автомобиль с CA - Keyless Go / Entry работать не будет. Какие ключи поддерживают комфортный доступ? Вы можете найти его по номеру детали OEM или по наличию катушки LF-Coil на печатной плате ключа.
 
Прошивка (обновление) используемых ключей AUDI BCM2 SMART
 
На рынке существует несколько программаторов с поддержкой MCU PCF79xx.
С помощью таких программаторов можно выполнять чтение и запись данных MCU PCF7945, ими можно обновлять ключи Audi BCM2.
Некоторые программаторы например, MK3, RemUnlocker криво пишут ключи в автоматическом режиме без дополнительных функций.
Другие например, PCFprog, VVDIprog имеют больше функций, но требуют наличия новых файлов прошивки для обновления использованных  ключей Audi BCM2.
Использовать ключи Audi BCM2 очень просто, просто запомните правильно PCB, OEM номер детали и частоту.
Если вы запрограммируете ключ не той прошивкой (другой PN или PCB) - ключ не сломается, но не будет работать вообще или исправно.
 
Вот так вот подключается AUDI BCM2 SMART KEYS к программатору, если кому интересно
 

 
Если хотите восстановить, скинуть, прошить глюкавого китайца то вот вам подборка прошивок (EEPROM, EROM, EROM FOR VVDI) для практически всех ключей на основе чипа PCF79xx (PCF7922, PCF7961, PCF7945, PCF7952, PCF7953 и т. Д.).  
Как шить рассказывать не буду, используйте , PCFprog, VVDIprog и другие программаторы с поддержкой PCF79XX MCU, читайте мануалы и описания для них.
При покупке и заказе ключей из китая обращайте внимание что китайские ключи Audi BCM2 (PCF7945AC, без ключа) встречаются в нескольких версиях, разная печатная плата.
Эти прошивки нормально обновляют большинство версий этих ключей, но удаленное управление будет работать только с одной моделью.
 
Вот все основные прошивки положил в архивчик, запаролил паролем – xyz 
keysaudi.rar
 
Вот какие там прошивки для AUDI BCM2 SMART KEYS:
 
8T0959754 / 433MHz / PCB 233.453.111-02
8T0959754 / 433MHz / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
8T0959754A / 315MHz / PCB 233.453.111-02
8T0959754D / 868MHz / PCB 233.453.111-02
8T0959754D / 868MHz / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
8T0959754F / 433MHz / KEYLESS / PCB 233.453.111-02
8T0959754F / 433MHz / KEYLESS / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
8T0959754G / 315MHz / KEYLESS / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
8K0959754BR / 868MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
8K0959754D / 868MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
8K0959754H / 868MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
4G0959754G / 315MHz / KEYLESS / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
4G0959754K / 868MHz / KEYLESS / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
4G0959754BP / 315MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
4G0959754DB / 315MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
4G0959754DC / 315MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
4H0959754G / 315MHz / KEYLESS / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
4H0959754K / 868MHz / KEYLESS / PCB 233.453.111-05 & 233.453.111-06
4H0959754DA / 433MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
4H0959754DB / 315MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
4H0959754DD / 868MHz / KEYLESS / PCB 233.453.211-01 & 233.453.211-02
 
На этом все, ни гвоздя вам ни жезла. Надеюсь пригодится сея информация :-)