karpo_1

Авто приехало в сервис своим ходом. VW t4 2.5 ACV 1997 г.в. не заводиться. Попросили посмотреть данное авто из соседнего сервиса. Заниматься нет пока времени да и желания, да и своего металлолома хватает :-). Быстро прошелся по проводке и датчиками, посмотрел ошибки.Все гуд. Проводка на первый взгляд без видимых повреждения. Ошибок нет ни в ЭБУ ни в ИММО. Питание в момент прокрутки стартером на клапане ТНВД есть, сканер обороты видит, солярка есть груша твердая. авто не стартует. Проблема начала проявлять себя около 2-3 месяцев назад. авто ездило, могло не заводиться постоит - заведется, бывало не заводилась , трактором :-) потаскали завелась. в общем ездили как могли. Какое и откуда ДТ заливалось в бак знает только бак автомобиля. Метки проверил. При откручивании гайки на любой из форсунок соляра еле прыскает. Если побрызгать в пуск "быстрый старт" авто заводиться и работает на нем пока не перестанешь брызгать. Из выхлопной клубок синего дыма не сгоревшей солярки. Вот немного видео запуска автомобиля "Коллега", скажем так, звонил к своим знакомым дизелистам, топливщикам, диагностам объяснял ситуацию - те в один голос твердят проводка или ИММО, ТНВД не причем, нечего в нем ломаться. Я же предлагаю снять ТНВД и форсунки и на стенд, а дальше видно будет. Согласен может и не точно посмотрел момент впрыска на ТНВД, индикатор не совал, проверил только по метке на корпусе ТНВД и шкиве. Помогите рассудить. может еще чего нить проверить.

Приветствую форумчан. Думаю каждый из нас задавался вопросом подбора оборудования, инструментов, приспособлений и т.д. для ремонта стартера и/или его отдельных узлов. В частности интересует кто как меняет щетки на щеточном узле. Конечно можно купить готовый ЩУ и не париться, но не всегда есть возможность иметь в наличии запчасть сейчас или есть такие стартера в которых щетки припаяны непосредственно к обмотке статора (есть такие но не много). Кто как паяет/приваривает щетки. Интересует более профессиональный подход - контактная сварка. Кто какие применяет флюсы, припои. Видел в Ютубе пару видео где применяют какую то тонкую ленту в качестве припоя. Вариант пайки припоем ПОС отпадает - ну не очень профессионально. Присматриваю точечную сварку "КРАБ" на 5 кВт. Что скажете хватит ли мощности, кто использовал поделитесь опытом. Пробовал "микроволновкой" варить маловато мощности.

Поставил 133, на контакт "С" подкинул сигнальную массу.Вроде работает. Циферки от 10 до 900 мВ бегают быстренько :-), ошибок пока нет.

Приветствую. ВАЗ 21099, 1.5, GM ISFI-2S хочу заменить Л-зонд. На старом никаких идентов нет,провода в обрыве, сопротивление подогревателя не известно. Можно ли поставить 0 258 005 133? кто сталкивался с похожей проблемой.

Допустим. Но как форумчанинам знать что Вы автоэлектрик и занимаетесь этим давно если за 1 год пользования на форуме у Вас 4 сообщения?! Разве у Вас за этот период не возникало других проблем/вопросов/рекомендаций с авто клиентов или Вы специалист высшей категории и только с Вашей 2110 возник вопрос по переоборудованию с которым не можете справится. Да помогать людям надо и это правильно, но если всем подряд помогать то можно и без хлеба остаться. Вы как автоэлектрик начните всем кто к Вам приедет делать все просто так, там и посмотрите детям нечего будет есть, жена спросит где был и т.д. С уваж. Виталий. Спасибо за понимание. PS: в связи с этим прошу модераторов пересмотреть правила регистрации новых пользователей, например, при регистрации пройти несложный тест в виде нескольких вопросов на знание общих принципов работы ДВС, электрики и/или т.п. PSS: Извините за флуд.

найдите специалиста в своем городе или округе, пускай сделает как надо, заведет, покажет как автомобиль едет. Будет дешевле, профессиональнее и с гарантией.

Вы занимаетесь диагностикой или сами ремонтируете? Если сами то найдите в Вашем городе диагноста который сделает все правильно и качественно.

Все тема притихла. Может уже не надо никакой помощи или разобрались сами. Если да так поделитесь опытом.

Так скорее всего проблема в блоке, если блок в лив дата не видит принудительного запирания при условии исправной проводки. и ошибки будут висеть т.к. дверь закрыта, а запирания нет :-). Да и не думаю что проблема одновременно в проводке к левой и правой двери даю 99% на блок. Обильно пересмотрите блок на предмет окислов, а они там скорее всего есть. Попробуйте пропаять переходы на плате, может поможет.

Приветствую коллега. Ну что тут можно сказать, из выше перечисленных данных остается достать бубен, заварить крепкое кофе и думать... :-) теперь по существу: так понимаю это оборудование которое Вы устанавливаете. теперь давайте возьмем конкретный авто с конкретным набором оборудования которое на нем установлено и будем с ним разбираться. Выложите параметры работы авто на бензине потом на ГБО (бензинового ЭБУ), дальше посмотрим на карты в ЭБУ,ГБО, какие коеф. коррекции по давлению, температуре и т. д.стоят, какие начальные параметры установлены для данного набора оборудования ГБО что установлено, а дальше и появляться советы. При каких условиях появляется недуг у авто, может банально просаживается давление в редукторе. ЗЫ: Я думаю Вы устанавливаете ГБО на ИСПРАВНЫЙ двигатель, делаете предварительную диагностику работы ДВС и одна из основных проверок это подсосы воздуха.. С уваж. Виталий.

на какие диоды меняли, напишите конкретное название марка/модель.

Никогда и никого не люблю учить, т.к. сам постоянно учусь но: Вы меня конечно извините но по моему Вы хотите что бы к Вам приехали и за Вас отремонтировали автомобиль. Задаете вопросы не посмотрев то что Вам предложили для изучения/ознакомления. Но для того что бы получить максимальное количество информации нужно правильно оформить тему, например: Нива Шевроле, 2007 г.в. 1,7 , 8V, Bosch MP 7.0 E-2, прошивка M7V03E65. ну и суть проблемы. А по существу то 2,6 бар. пункт 4 из выше предложенной статьи. Аналогов для этих датчиков не бывает, как и L-зондам. Если стоит Bosch номер такой то значит ставить Bosch, есно оригинал, дабы уберечь себя от непредвиденных ситуаций в дальнейшем, благо разница в цене не большая, а результат оправдывает себя, это уже проходили. Если клиент не хочет ставить значит пускай едет в другое место где ему поставят АналОг (уж извените за выражение). Вскоре все равно приедет к Вам, а Вы уже поставите то что надо, отремонтируете автомобиль, возьмете много $$$ и клиент уедет "счастлив" что сэкономил в первый раз. С уваж.

приветствую. Вижу Вы любитель чуть что сразу шить блок - это в корне не правильно и к положительным результатам не приведет. выработайте для себя общие правила/алгоритмы диагностики ДВС. Данный блок очень надежный блок и работает исправно при исправности проводки/датчиков (когда то то на одной 2109 с АЦП ДМРВ в 1.12 В но при исправной лямбде автомобиль ехал прекрасно). рекомендую к прочтению статью http://chiptuner.ru/content/mp7_diag/ еще рекомендую прикупить мотортестер Постоловского, например, или ему подобный, цена б/у полного комплекта 400-600$$ чего хватить за глаза для более менее нормальной диагностики. А по теме Е-2 или Е-3? Лямбда как себя ведет? Как проверяли? не многовато ли? или это при каких условиях. Если смесь богатая и на другом блоке, значит косяк где то в железе или датчиках. если смесь богатая то это значит что много бензина (2.8-3.2 бар) или мало воздуха или ДМРВ врет. фильтр воздушный как себя чувствует. Сори за флуд.

Так подсосы и проверяютсья под давлением, иногда накачиваю до 1 атм (тогда показывает ось дросселя, корпус нового РХХ, резинки под форсунками которые были поменяны пару дней назад и т.д.), конечно с осторожностью все надо делать, чтобы работы себе не добавить. PS: на днях. Паджеро Спрот 3,0 мех, 2001, ГБО. После ремонта в соседнем СТО - меняли масло съемные колпачки, свечи ну и прокладки впускного тракта и еще что то не помню). На бензине вроде как едет на ГБО под нагрузкой стреляет во впуск, при плавном нажатии вроде как едет, но не то. До этого ехала нормально и ничего не стреляло. Диагноз- подсосы изображены на рисунке и разные зазоры на свечах. и как оказалось там где есть подсосы было все на герметике + 2 сорванные резьбы. Никогда не надо верить клиенту что там новое а что нет, по крайней мере нужно перепроверить. А такие элементы как уплотнительные кольца форсунок, уплотнители и прокладки впускного тракта на наше марки советую иметь про запас у себя в гараже. Понятное дело на все авто не напасешься, тогда тщательная диагностика, в противном случае темы на пару страниц, прошивки ЭБУ, гадание на кофейной гуще и т.д.... Спасибо за внимание. С уваж.

с подключенным но не заведенным двигателем столько же? должно быть примерно одинаковое с/без лямбды. Если нет то Лямбда или проводка, масса лямбды.

Вы ни разу не дали ответ на мой вопрос "С отключенным ЛЗ1 какое АЦП показывает, выпуск на наличие трещин/подсосов", может Вы не очень обращали внимания на эти вещи, а в них кроется косяк.

с отключенным ЛЗ1 какое АЦП показывает, выпуск на наличие трещин/подсосов. PS: Буквально пару дней назад была похожая ситуация с 8кл 21099 на Я7,2, 1,6. то ехела то троила. ошибки били по пропускам в 2 и 3 ц. думал модуль, нет. Мотортестер помог за 5 минут. Сделал тест эффективности по цилиндрам, в итоге 2 форсунка не работает. Снял, на стенд не работает - залипла. Почистил поставил все работает. Дело было вечером. На утро завожу опят троит, смотрю уже 3ц не работает как надо, опять на стенд почистил, поставил уже пару дней катается, пока не звонил. Самое интересное что в первом случае , когда тестировал форсунки (все) на стенде 3 форсунка работала и лила одинаково с 1 и 4. Ес-но после первой чистки (вернее во время) был проверен модуль топливного насоса на наличие грязи (оказался чистеньким) и заменен топливный фильтр. Да и когда троила, лямбда висела в бедной смеси АЦП 0,02 В, даже когда авто работал нормально, перед этим были устранены все подсосы, картина не изменилась, лишь только после сброса блока все заработало нормально. PSS:: Вы меня простите за глупый вопрос - А подсосы чем смотрели? Потому как показывает лично моя практика, очиститель карбюратора не всегда дает 100% диагноз.

подсосы дымогенератором проверить, выпуск до ЛЗ1 на герметичность. с отключенным ЛЗ1 какое АЦП показывает,может где массы подтянуть. подкинуть ЛЗ, сделать сброс блока. Разряжение какое, фазы посмотреть мотортестером. Ну 1.25 это или много воздуха или мало бензина.

Ну и как успехи что то поменялось после пропайки, а то аналогичная проблема. Взял золотой, качество пайки хорошее, старые машины видит нормально, а вот с новыми немного засада.

покупал в этом https://ru.aliexpress.com/store/111532 магазине в конце2014года, на данный момент ссылка на прибор не актуальна. прибор пока работает, ничего не дорабатывал. цена на момент покупки примерно 56$.

Sens Микас 7.6 в Хмельницком прошивка под ГБО 2 пок.(не знаю одно или 2 режимка) сказали клиенту за 200 сделаем. я прошу 800(30$) может тоже мало, но не 200 (7$).

Так а что тут мудреного подключить вакуумметр, я пробовал разные способы, остановился на этом. ну и никто еще не отменял отремонтировать автомобиль перед настройкой ГБО (и не только), что в свою очередь ведет к затратам времени и $$$ на 1 машину= довольный клиент. следующий раз приедет только к Вам, потом он приведет 10 клиентов которые в свою очередь еще по 10 каждый = постоянно есть работа. вот и считайте время. в среднем от 1,5 до 3 часов на 1 авто. ну бывают и исключения, но без них никуда.

Паяльная станция (только паяльник) на Хакко Т12 https://ru.aliexpress.com/item/138x88x38mm-Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-EU-Plug-Temperature-180-435-Degrees-T12-Handle/32692999653.html?spm=2114.13010608.0.0.nDRyV1 Разъем ОБД 2 https://ru.aliexpress.com/item/Universal-16-Pin-OBD-2-II-Diagnostic-Tool-Female-Terminal-Connector-Plug-Shell-Free-Shipping/32400266194.html?spm=2114.13010608.0.0.nDRyV1

Да осцил тоже есть. я не говорил что льет, а большой расход газа.

а у меня нету такого замочка, а ф-ция hide что то не работает или не получается.