karpo_1

Я с Вами согласен. Но я не разбирал еще такие блоки, тем более все эти блоки не очень разборны. Если есть пару фото блоков буду благодарен. пропаять конечно хорошо если там не керамика.

Вы меняли ПЗУ или просто заменили ЭБУ. Эти ЭБУ ремонтопригодны или не стоит морочить себе голову за 20$ (стоимость б/у блока).

Да. Печально. Пацанчику 18 лет купили Ланос (новый с салона), не понравился ну и мозги выносил. Продали, купили А6, поменяли коробку, еще что то, проводку починили. И вот тебе на валила тачка пол дня, до первого забора. Но это совсем другая тема.

Все, вчера расху…ли автомобиль. в понедельник отдал машину. Сори за оффтоп. Не выдержал.

Из СSS видно что проблемы в 2 цилиндре, из Рх – комплексные потери 23% что не есть хорошо (но такое может быть после ремонта надо сделать замер после 2-3 т. км.) Снимите Dx на прокрутке (с синхрой по 1 ц) - может гидрики зажаты или что то с клапанами, хорошо бы еще пневмотестером посмотреть, если нет можно, как вариант, выставить поршень в ВМТ и дунуть пару атм. через свечной колодец и послушать куда шипит. ставлю на клапана+гидрики. Фазы как в норме. ЗЫ: что делали мотором/головой. Может при ремонте головы засадили седла клапанов поглубже. Снимите распредвалы и поставьте линейку на стержень клапанов и помсотрите на одном ли уровне.

Всем спасибо, разобрался. Как раз перед Вашим сообщением. 35 – 10 – 21 прописать сколько ключей – тест – нажать кнопку открытия/закрытия – сохранить. все. Тему можно закрывать.

ДА по “35 адрес – 10 адаптация пробовал, но какой блок не открою – “Не доступно” Вручную через личинку пробовал так Открыл – три раза подряд на открытие – вынул ключ – зажал кнопку закрыть и три раза открыть – отпустил кнопки =не помогло. Может не так делаю. Ключ в каком блоке посмотреть/стереть?

Opel Vectra A 1995 гв, Моно 1,6, Висит ошибка в блоке ABS 00055 Replace control unit (ECU) (00055 Замените блок управления (ECU)) и горит лампа на приборной панели – может висеть как pressent либо not pressent. Блок на диагностику выходит но параметры бывает показывает через раз. При вкл. зажигания клапана срабатывают, моторчик молчит. (Сам мотор рабочий подавал напрямую – работает.) Замена или можно пробовать реанимировать. или есть другие варианты?

AUDI A6, 2.4 V6 АКПП, 1998 гв., WAUZZZ4BZWN006446, БЛОК ЦЗ 4B0 962 258 E. Кодировка блока 00001! что настораживает. Еще настораживает что на приборной панели не горит чек (надо сделать тест приборки). Машина куплена пару дней назад, ничего про машину не знают, много было дополнительных и не нужных проводочков. Все устранено и приведено в порядок. Блок ЦЗ был извлечен из своего места, вскрыт – никакого криминала в виде грибов и воды не обнаружено, все чисто. Машина закрывается и открывается через личинку замка, при удержании ключа открываются и закрываются окна, кнопки в салоне работают. Автомобиль заводиться и едет. Не могу привязать радио ключ. (ну что бы работали кнопочки закр./отк.) Батарейки в пульте есть, заряженные 2 шт по 3V. 46 Блок комфорта на связь не выходит. может его там нет Может ли такое быть из-за кодировки блока ЦЗ? Как узнать кодировку для данного авто? Как привязать ключ/ посмотреть активность нажатия кнопок?

Вот, на мой взгляд, типичный чиптюненгист который завтра приедет и будет Вам рассказывать что и как делать, ведь ему посоветовали на форуме, и так будет продолжаться наверное все в геометрической прогрессии. Сами же учим элементарным вещам новичков. Хоть и сам являюсь новичком но в этом котле уже около 6 лет, занимаюсь диагностикой, авто электрикой и немного изучаю электронику, устройство блоков и механизмов на их основе. Много читаю всякой литературы, форумы по диагностике и не только, спрашиваю только когда уже моих скромных знаний не хватает или зашел в тупик. Понятно все мы не без греха, имеем разные знания но все же спрашивать элементарные вещи типа “как работает ДК или по какому алгоритму идет подача топлива, и т.д.” говорят о профессионализме данного ТС. Может не в тему, просто наболело. Недавно у меня был так называемый “нож в спину”. Сосед по гаражу занимается ходовкой, жестяными работами, делает двигателя, в общем берет все подряд, есно в диагностике не очень или вобще не очень, постоянно расспрашивал как я нахожу неисправности, подкидывал мне клиента на диагностику авто в которых делал что то другое (мне было удобно у него подъемник, большой бокс), немного расспрашивал про те или иные нюансы, можно так сказать учился (сам виноват). вон недавно спрашиваю – где машина? (притянули на галстуке, я был занят, думал посмотрю на следующий день) – ничего как то сам сделал – ну а ка же параметры, ошибки смотрел? – а я себе купил сканер такой как у тебя, тебе зачем давать заработать, конкурент я тебе теперь. Я против конкуренции ничего не имею, есть у нас еще пару с ЕЛМ-ками. Ну да ладно, но самое обидное что учил я его, репутацию ему “+” зарабатывал. Он сейчас бесплатно диагностику трением ошибок делает. Мол приехал на ходовку, сделаю диагностику бесплатно, а клиенту удобно. Вот Вам и демпинг и подлость. Ни кого не хотел обидеть. Если не в тему удалите мое сообщение. С уважением.

думаю уже не актуально, ТС даже не сообщил сделал или нет. к сожалению таких много.

Год какой, двигатель, лучше VIN. У самого Е39 2.8 ,96г.в. Подключаю под капотом. 20 – К-линия 19 – Масса 14 – питания +12В. Вижу все блоки. Смотрю Инпой (через обычный К-лайн адаптер), Автокомом смотрел. Вы чем смотрели. По EWS смотрите предохранитель Ф12 5А. Схемы детальные можно посмотреть http://etk.bmwsar.ru/wds/ только через IE.

На Е39 96г.в. делал по такой схеме Можно прикупить, например, такой эмулятор. не сочтите за рекламу.

Приветствую. Хочу поделиться своим опытом устранения ошибки 01276 в блоке ABS VW Caddy. Расшифровка звучит как “Неисправность в цепи гидравлического насоса блока АБС”. На панели приборов горит значок АБС и значок “пьяной дороги”, не работает АБС и антибукс. Проверяем наличие питания +12 вольт, Масса на разъеме, и +12 на питание самого двигателя АБС (проверяем предохранитель на 30А в блоке предохранителей в подкапотном пространстве, если смотреть на блок первый верхний правый как то так ). Бывает такая ошибка при перегорании этого предохранителя. Если все в порядке, никаких проседаний напряжения нет, можно смело приговорить под замену блок АБС, а можно попробовать его реанимировать. Снимаем блок, ключ на 11 для тормозных трубок, 13 для кронштейна самого блока. Минут 15-20 и блок в руках. К счастью или нет но этот блок вскрывали уже до меня и это немножко упрощает его разборку. Снимаем самодельную скобу. Легинько отверткой подковыриваем сам моторчик. Корпус с магнитами сам ротор почищен и помыт Видим два контакта (можно зачистить для надежности), игольчатый подшипник. который сидит на эксцентриковом валу. Далее видим виновника, точнее виновниц – щетки, которые уже подтерлись и не достают до коллектора двигателя. На фото старые и новые :-) (реанимированые с щеток генератора 2110, т.к. под рукой не было других, эти немного подпилил – размер 4.4х4.4 мм). Щетки не паял, а обжал, лишнее обрезал. Выглядит примерно так. В корпусе щетко держателя делаем маленький пропил для провода щеток, т.к. оригинальные с боковым подводом провода, а 2110 – по центру, и устанавливаем в щетко держатель. Все на месте. Проверяем заодно состояние маленького подшипника (на фото нет, при разборке все станет ясно, его еще трудно спрессовать), потом все собираем в обратном порядке, не забываем установить уплотнительное кольцо.Затягиваем самопальную скобу (может можно и по другому придумать крепление мотора, но не стал заморачиваться), устанавливаем блок, стираем ошибки, прокачиваем тормоза, и едем кататься. После ремонта 2 недели, пака никаких жалоб и звонков нет, будем наблюдать дальше. Спасибо за внимание. Задавайте вопросы, кому что интересно отвечу. Повторяю – способ как выход из положения по причине авто купил, запчасти дорогие, гарантий никаких нет. Хозяин предупрежден, ответственность с себя снял. Это все таки тормоза и безопасность.

Как то приятнее и круче, читабельный, как по мне строже. в общем мне больше понравился. может еще надо чего доработать но это в процессе эксплуатации.

Приветствую. Мои предположения. Все ИМХО. На холодную масло густое следовательно будет большое давление что не есть хорошо при холодных запусках. вот и наверное поставили данный клапан для регулировки давления на холодном и горячем авто, которое должно быть в районе 2.5 бар из автодаты (может не тот спринтер посмотрел). Что то не нашел 651 двигатель на 315, только 646 двигатель. Уточните точные данные авто.

Посмотрите датчик температуры двигателя, может он -30 показывает. Насчет времени по моему много.

Я Вас понимаю что есть импульсы, но ЭБУ не видит оборотов, значит что то с проводкой от ДПКВ до ЭБУ. Смотрите проводку ДПКВ-→ ЭБУ.

тогда сканер и смотреть данные в реальном времени: обороты, давление в момент запуска, статус ИММО.

Не помогло – это в каком смысле. Не работает насос или работает но нет запуска двигателя?

как есть, если сканер видит обороты 0.

Приветствую. А как там ДПКВ поживает, ЭБУ сигнал видит? Попробовать включить насос через сканер если говорите что проводка в норме. попробовать поставить перемычку вместо реле. надо смотреть схему, которой сейчас нет под руками. Может банально подгорели контакты на реле.

Я знаю что должен, но на схеме да и в реале нет проводов для диагностики. Помсотрите схему для двигателя 2Е. там кстати 2 варианта схемы. один с пином для диагностики 32, второй без. связь только с приборкой и ЭБУ. Так на данном авто стоит второй вариант. ТСМ диагностируется по К-линии, которая висит на 6 пине (по памяти сейчас нет под рукой схемы). Вскрыть то вскрою, но схемку бы самого ЭБУ посмотреть где этот тиристор. Я за что бы вернуть штатные провода и работоспособность.

нет там никакой цифры, по крайней мере я осцилом не увидил. Положение дросселя идет на 12 пин ЭБУ. кодировку не могу посмотреть, т.к. ЭБУ не диагностируется, не нашел диагностического разъема/провода, наклеек на ЭБУ никаких нету. Подал питание после замка через резистор 12 Ом на 28 пин АКПП, получил с подключенным ЭБУ АКПП 10 В. ОШибка ушла и больше никакие другие не появляются. АКПП работает, переключается, есть кик-даун, спорт режим.

Есть сигнал, АКПП реагирует на нажатие тормоза с этим сейчас все в норме. Смотрите мой последний пост. Вы наверное (а может и я уперся как тот осел – просто замахала эта уже машина) меня не совсем правильно поняли. Сейчас проблем с стоп-сигналом нету. Есть проблема с переключение передач, потому что АКПП в аварии из-за ошибки 00545 – Электрическое соединение двигателя и коробки передач 31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу. С проводкой все в норме, никаких обрывов и КЗ нет. Провода идущие от АКПП до ЭБУ двигателя звоняться корректно. По пинам. На 27 пине АКПП – присутствует прямоугольный сигнал (Холла)с амплитудой в 5В, который еще идет на приборку на тахометр = Ок. А на 28 пине АКПП (я так понял) должно присутствовать опорное напряжение +12В которое подает ЭБУ двигателя, для чего не знаю. Но как выяснилось позже, это напряжение из ЭБУ двигателя есть, и сразу пропадает если одеть разъем ЭБУ АКПП, как бы плохой контакт в проводке, но подав напряжение возле ЭБУ двигателя на этот провод – АКПП сразу выходит из аварии. и все работает в штатном режиме, никакие ошибки больше не появляются. Мой вывод неисправен ЭБУ двигателя, где то есть просадка напряжения внутри блока, хотя массы и + на ЭБУ отличные. Было такое что ошибка в АКПП терлась без каких либо манипуляций, где то появлялись эти заветные +12В. PS: сегодня владелец рассказал что перед тем как приехать ко мне менял сайленты на задней балке. не могли открутить и что то там варили. Его в рем зону не пускали (как обычно). Приехав ко мне я сразу обратил внимание на то что были не зажаты обе клемы АКБ. Но перед ремонтом задней балки, его сын кому то одалживал АКБ. У меня возник один вопрос – клеммы не зажал сынок или на СТО. Если сынок – то значит на СТО варили и не отключали клеммы вовсе. что могло привести к выходу ЭБУ двигателя.