Bad

Это как-с? 😲 Механически увеличившимся сопротивлением вращению вала что ли? А как ЭБУ скомпенсирует такое давление, ему ж надо оставить порцию топлива неизменной, это выйдет за любые пределы топливных коррекций. Маслонасос там должен быть переменной подачи — опять же если правильно помню, это может влиять на управление фазиками если маслонасос глючит. О, ну так уже горячее! Какие там условия могут быть, давление масла и температура масла в первую очередь.

По схеме если я правильно понимаю без легенды, то реле R6 подаёт минус на ключи выходных каскадов управления муфтой и клапаном, а на последние масса подаётся непосредственно прямым проводом с кузова/двигателя. То есть на клапане положительные импульсы должны присутствовать, и следовательно разработчики могли упростить проводку, второй конец катушки клапана прикрутив к его корпусу. Тогда там может быть одиночный провод управления. Так эта схема в части компрессора ничем не отличается от предыдущей. Зашли провода в компрессор и всё, а что внутри — х.з. Да, я тоже когда впервые столкнулся что рядом два одинаковых, но разных по назначению разъёма в автомобиле — был шокирован таким подходом разрабов.

Ну, я роль бабыванги не себя не примеряю, просто знаком с реалиями и могу прогнозировать вероятность типичных сценариев. Для "приговорить коробку к замене" нужны веские технические основания, а их может предоставить только специалист. Который знает что делает и что как должно делаться хоть при ремонте, хоть при замене. А дальше клиент считает бабло в кармане, и возникают уже финансовые основания для замены, а не ремонта. Что в нашем обсуждении ни на что не влияет, да и коробка уже куплена без возврата как написал топик-стартер. Прошлое не изменишь. Она пытается ехать на нейтрали, тут вариантов хватает: муфта блокировки ГТ например клин поймала, а это уже не коробка. Или не отключается управление соленоидом каким-нибудь. Или соленоид заклинил. Все три проблемы в этих машинах нормальное явление.

Ну, или они спалили, или Вы спалили. Не вижу там "клапанов" кстати.

Правильно отправили, если брались только за замену железяки, как скорее всего и было. И датчики оборотов надо чистить в любом случае. С чего бы гайкокруты разбирались с АКПП, купленной с рук? Их задача снял-поставил; перенос данных, инициализации и калибровки — не их дело. "Нужно ли менять" — решает владелец авто, а не заменяльщик коробок, не так ли? Специалист может только основания для выбора решения подогнать: чек-лист и смету. А дальше владелец хватается за голову от итоговой суммы, и едет на шрот за другой коробкой. Всегда завидовал людям, ставящим диагноз без доступа к пациенту, анамнезу, и лабораторным тестам.

... или только с клапаном без электромуфты вообще.

Я наверное удивлю, но коробки бывают не только гидромеханические, там бывает ещё электронное управление. С очевидными последствиями при замене коробаса.

Это неспортивно.

Пока понятно что компрессор переменной производительности. То есть корч не совсем древний.

Для начала разобраться с принципиальной схемой, чтобы не убивать работающее изделие, чем Вы сейчас и занимаетесь.

Очень быстро "убедился", прям невероятно. Особенно что "ушатано железо". По описанию ушатана прошивка для начала. И ремонтировать родную коробку наверняка финансово нецелесообразно, раз изначально было принято решение о замене.

Оба реле в одном и том же fuse box'е. Одно коммутирует стартерную линию, второе коммутирует соленоид стартерного реле.

Посмотрите в покрытии Car Pro Tool, должен быть. Там Infineon TC222 если не изменяет память, так что читайте любым прогером, который может.

Оба реле должны сработать при попытке старта, если клацают — то подгорели силовые контакты в реле; если не клацает хотя бы одно любое из них, то управляющий модуль.

После старта на пускозарядном при севшей АКБ на этой машине — ставлю на убитый модуль 99%. (И без того внутренняя ошибка BSI ничего хорошего не предвещала). Как сказал поручик Ржевский, "- нашли же вы, господа, место для трапезы..." Не та машина чтобы такие эксперименты устраивать.

Частоту можно не на максимум выкручивать, но не такая уж ересь я бы сказал. Да и давление масла "давит 1.8 бара при перегазовке 2.5" не пойму чем не устраивает. Я как бы намекнул шрифтом что это шутка. Но я не думаю что движок в Украине ездил на горилке, что-то мне подсказывает что на обычном бензине или максимум E20. Хотя конечно ещё Третий Рейх впервые вышел в космос ракетой на шнапсе в качестве топлива, так что исключать нельзя никакие варианты.

Похоже просто глюк обратной связи или надо в конце концов поверить машине что "рабочие хар-ки регулятора таки да". Например затирает шток регулятора после прогрева двигателя. Да и болты срывает только при сверх-пороговом давлении, а там обязан быть чисто механический клапан аварийного сброса, который вообще от модуля управления не зависит, но болты срывать не даёт. Кстати он может течь, и потому ЭБУ начинает пытаться удержать давление меняя сброс через регулятор. Далее внезапно аварийник перестаёт течь, давление улетает вверх, а ЭБУ в силу инерционности управления регулятором не успевает отреагировать, вот вам один из вариантов. Гибкое топливо это пять баллов. А протокол FlexRay (от NXP) как переведёте? 🤣 Это на улицу Щепкина к Диме Баканову, он знает. Не зря же родился на байкодроме космодур и глава Роскосмоса... 👽

Пятьдесят шестой уже несколько устарел, новое поколение ATEQ поудобнее, но 56-й штука дубовая и базы исчерпывающие, это да.

Я бы проверил начальные условия, скорее всего что-то не выполняется или выходит за разрешительный порог одного из параметров, вот типа температуры воздуха.

Вы не понимаете о чём пишете, "проверенный образ" — это на том же железе, с той же виндой, с теми же драйверами и библиотеками что у Вас, да ещё и при одинаковом алгоритме установки ПО. Надеюсь понятно объяснил. Это как случайно познакомиться в соседнем кресле самолёта с собственным близнецом, о котором даже не знал никогда. То есть или прокатит, или не прокатит, нет в реальности никаких проверенных образов.

Имею в коллекции все выпущенные кем-либо TPMS тетрисы, советую Foxwell TS5000 как самый дешёвый из более-менее работоспособных, или Autel ITS600 как наиболее удобный и продвинутый. Потом заработаете на ATEQ, будете держать как референсный прибор. Ну, и тот тетрис, который от вендора тех универсальных датчиков, которые будете продавать, разумеется. Для начала.

Маси перевiряйте, якщо й там усе гут, тодi пробито ключi в модулi як варiант.

Видео-обзор Вышел новый дивайс, по первому впечатлению гибрид отелевских KM100 и ITS600, но с выносным зондом под датчики давления шин; кто плотно заюзает Midi с датчиками колёс — буду благодарен за мнение, хочу купить в коллекцию TPMS-тетрисов.

RE110 юзал, подарил коллеге в итоге. Не понравился совсем, начиная с того что он не карманных размеров. А попугайская раскраска с рёбрами корпуса RE110 как раз выдаёт примитивную дешёвку, сляпанную за один вечер студентом в соответствующем ПО, так что тут однозначно: вещь в стиле MBE engineering выгладит как дорогая, особенно в сравнении. Но этот аспект меня мало волнует. Про точность и повторяемость результата я уже молчу, раз он есть — сами быстро убедитесь что "совсем никуда".

Усi на мультiк спокусилися, а цей пiд лаву в пилюку, типу вже застарий.