Bad

Ну, я не всё могу помнить наизусть, хотя да, тогда действительно там всё должно стоять правильно. Фазовращатель там не взводится перед монтажом случайно? Я же пишу: лично сталкивался, потому и предположил.

Да, описка, реле на ключи подаёт плюс, и на выходе на клапан тоже плюс по схеме. Но я о клапане, а вы о датчике (не понимаю о каком, хотя согласен что в случае датчика не очень надёжный подход). В случае же клапана вполне надёжный подход, с учётом вольт-амперных параметров цепи. А позиция что-то типа "Климат-контроль" присутствует? И зачем там Диагбокс в 2008 году, возьмите лучше PP2000, меньше глюков будет в данном конкретном случае.

Да-да, особенно если сборщики вкрутили крепящий какую-нибудь крышечку саморез в жгут проводов.

Не понял, после возврата стока на педаль реакция есть или всё так же нет? Ну хорошо, ошибок нет, а в Data Stream педаль-то видна? Ну, понятно без слов.

Я бы перепроверил процедуру установки начального положения, найти строго достоверный источник и убедиться в правильности сборки. Я уже несколько раз попадал в потерю времени как минимум, а потом выяснял что мотористы то инструкцию не от того двигателя взяли, то фиксаторы не те, а просто похожие. И глюки как раз таки вылазили в каком-то диапазоне данных от датчиков или управляющих воздействий ЭБУ. Не со старта отнюдь.

Со схемой можно за полчаса было найти. Отключаем 40VBA, проверяем чтобы на контактах 2100B и 2101B со стороны проводов не было плюса: если есть, то искать КЗ в проводке, фонарях etc. Отключаем 16VVE, проверяем чтобы на контакте 210С со стороны проводов не было плюса: если есть, то либо КЗ проводки, либо сварились контакты в лягушке. Если тут всё OK, то лезем ремонтить BSI, или меняем нах.

Или KYDZ болванки, или ори, или Megamos AES транспондеры MQB.

Кстати, а начальное положение всех валов при замене цепи точно на родных к этому двигателю арретирах выставлялось? А то бывали прецеденты...

Это как-с? 😲 Механически увеличившимся сопротивлением вращению вала что ли? А как ЭБУ скомпенсирует такое давление, ему ж надо оставить порцию топлива неизменной, это выйдет за любые пределы топливных коррекций. Маслонасос там должен быть переменной подачи — опять же если правильно помню, это может влиять на управление фазиками если маслонасос глючит. О, ну так уже горячее! Какие там условия могут быть, давление масла и температура масла в первую очередь.

По схеме если я правильно понимаю без легенды, то реле R6 подаёт минус на ключи выходных каскадов управления муфтой и клапаном, а на последние масса подаётся непосредственно прямым проводом с кузова/двигателя. То есть на клапане положительные импульсы должны присутствовать, и следовательно разработчики могли упростить проводку, второй конец катушки клапана прикрутив к его корпусу. Тогда там может быть одиночный провод управления. Так эта схема в части компрессора ничем не отличается от предыдущей. Зашли провода в компрессор и всё, а что внутри — х.з. Да, я тоже когда впервые столкнулся что рядом два одинаковых, но разных по назначению разъёма в автомобиле — был шокирован таким подходом разрабов.

Ну, я роль бабыванги не себя не примеряю, просто знаком с реалиями и могу прогнозировать вероятность типичных сценариев. Для "приговорить коробку к замене" нужны веские технические основания, а их может предоставить только специалист. Который знает что делает и что как должно делаться хоть при ремонте, хоть при замене. А дальше клиент считает бабло в кармане, и возникают уже финансовые основания для замены, а не ремонта. Что в нашем обсуждении ни на что не влияет, да и коробка уже куплена без возврата как написал топик-стартер. Прошлое не изменишь. Она пытается ехать на нейтрали, тут вариантов хватает: муфта блокировки ГТ например клин поймала, а это уже не коробка. Или не отключается управление соленоидом каким-нибудь. Или соленоид заклинил. Все три проблемы в этих машинах нормальное явление.

Ну, или они спалили, или Вы спалили. Не вижу там "клапанов" кстати.

Правильно отправили, если брались только за замену железяки, как скорее всего и было. И датчики оборотов надо чистить в любом случае. С чего бы гайкокруты разбирались с АКПП, купленной с рук? Их задача снял-поставил; перенос данных, инициализации и калибровки — не их дело. "Нужно ли менять" — решает владелец авто, а не заменяльщик коробок, не так ли? Специалист может только основания для выбора решения подогнать: чек-лист и смету. А дальше владелец хватается за голову от итоговой суммы, и едет на шрот за другой коробкой. Всегда завидовал людям, ставящим диагноз без доступа к пациенту, анамнезу, и лабораторным тестам.

... или только с клапаном без электромуфты вообще.

Я наверное удивлю, но коробки бывают не только гидромеханические, там бывает ещё электронное управление. С очевидными последствиями при замене коробаса.

Это неспортивно.

Пока понятно что компрессор переменной производительности. То есть корч не совсем древний.

Для начала разобраться с принципиальной схемой, чтобы не убивать работающее изделие, чем Вы сейчас и занимаетесь.

Очень быстро "убедился", прям невероятно. Особенно что "ушатано железо". По описанию ушатана прошивка для начала. И ремонтировать родную коробку наверняка финансово нецелесообразно, раз изначально было принято решение о замене.

Оба реле в одном и том же fuse box'е. Одно коммутирует стартерную линию, второе коммутирует соленоид стартерного реле.

Посмотрите в покрытии Car Pro Tool, должен быть. Там Infineon TC222 если не изменяет память, так что читайте любым прогером, который может.

Оба реле должны сработать при попытке старта, если клацают — то подгорели силовые контакты в реле; если не клацает хотя бы одно любое из них, то управляющий модуль.

После старта на пускозарядном при севшей АКБ на этой машине — ставлю на убитый модуль 99%. (И без того внутренняя ошибка BSI ничего хорошего не предвещала). Как сказал поручик Ржевский, "- нашли же вы, господа, место для трапезы..." Не та машина чтобы такие эксперименты устраивать.

Частоту можно не на максимум выкручивать, но не такая уж ересь я бы сказал. Да и давление масла "давит 1.8 бара при перегазовке 2.5" не пойму чем не устраивает. Я как бы намекнул шрифтом что это шутка. Но я не думаю что движок в Украине ездил на горилке, что-то мне подсказывает что на обычном бензине или максимум E20. Хотя конечно ещё Третий Рейх впервые вышел в космос ракетой на шнапсе в качестве топлива, так что исключать нельзя никакие варианты.

Похоже просто глюк обратной связи или надо в конце концов поверить машине что "рабочие хар-ки регулятора таки да". Например затирает шток регулятора после прогрева двигателя. Да и болты срывает только при сверх-пороговом давлении, а там обязан быть чисто механический клапан аварийного сброса, который вообще от модуля управления не зависит, но болты срывать не даёт. Кстати он может течь, и потому ЭБУ начинает пытаться удержать давление меняя сброс через регулятор. Далее внезапно аварийник перестаёт течь, давление улетает вверх, а ЭБУ в силу инерционности управления регулятором не успевает отреагировать, вот вам один из вариантов. Гибкое топливо это пять баллов. А протокол FlexRay (от NXP) как переведёте? 🤣 Это на улицу Щепкина к Диме Баканову, он знает. Не зря же родился на байкодроме космодур и глава Роскосмоса... 👽