zkf

3000? Выезжаю к вам работать. У нас тут 1500 Форды 1000. И ещё + выезд ну рублей 500. Русские по 1000. 
И ещё бесплатно есть. 
Тут даже не складки. 
Только сегодня доделал ланцера 9. 
Прошивки что я слил не нашел не в одной складки. Машина очень сильно болела, а ошибок не одной. Да, девушка поехала на бесплатный вырез, увидела в ВК объявление. В Ногинске. А теперь попала у меня на 15 рублей ибо нефиг. У клиентов как, если ему где то предложат на 200рублей дешевле. Он готов спалить топлива на 500, но при этом он будет думать на обманул судьбу и 200 рублей на пиво потратит. 

Вот скрутка,которую убрал.Особого значения не придал,но сегодня,что только не делал с машинкой,глюк не проявляется.Софт АКПП,обновление не требуется,последняя версия залита.

Не форум, а госдума какая-то, как не гандон колхозный, так обязательно совет даёт.

v10.55
XgproV1055_Setup.exe

Итак, отчёт. Буду писать сразу как поднять блок K-TAG или galletto, если завален flash и расскажу как поднял eeprom. Сразу предупреждаю, что у меня китайская версия K-TAGа 7.020 на красной плате. Остальные могут работать по-другому. Выше писали, что k-tag (я так понимаю, оригинальный) не берет область bootloader 
Поднимаем flash (карты):
Информация уже была описана на ранее упомянутом форуме, но я распишу подробнее. Порядок действий такой:
Делаем бекап вашего блока K-TAGом или ищем любой другой. Бекап вашего блока подойдет, если вы заливали только карты Если до завала блока вы не сохранили иденты, то их нужно восстановить. Переходим https://www.etis.ford.com/ , регистрируемся в качестве IO. Вводим VIN авто. Далее переходим "ПО автомобиля" -> "Краткое содержание", видим номер программного обеспечения PCM Переходим на https://www.fordtechservice.dealerconnection.com/vdirs/wds/PCMReprogram/DSFM_PCMReprogram.asp?swproduct=IDS , вставляем номер, скачиваем прошивку. Конвертируем vbf в bin, конвертер прилагается ниже В оригинальной (сконвертированной) прошивке с помощью любого hex-редактора меняем область от 00000000 до 0000FFFF на ту, что скачали в бекапе K-TAG. По адресу 00200000 ставим один байт F0 вместо FF. Добавляем в конце 1024 байта от бекапа. Должен получится файл такого же размера, как и бекап (3073 кб.) Заливаем в блок с помощью K-TAG или galletto на столе. Как я поднял eeprom:
Всё это хорошо, но ничего не работает. В моем случае, в машину залили прошивку DV вместо AV и она почему-то решила, что ездит на автомате, хотя коробка ручная. Соответственно ошибка по блоку TCM, которого там физически нет. Замена карт не помогает, CC в машине нет, конфиги в остальных блоках в порядке. Поэтому, поправьте меня, если я не прав, в eeprom есть (!) какие-то данные о конфигурации автомобиля, либо ошибка по TCM не стирается просто так. Залил в блок eerom от Mondeo 4 с механикой и ошибка пропала. Это уже не туториал, потому что все через пень-колоду. Рассказываю, что делал:
У меня есть eeprom с Mondeo 4 с такой же конфигурацией коробки.
Залил eeprom в блок, ничего не заработало, т.к. в нем содержится код иммобилайзера, соответственно ошибка по VIM, но ошибка TCM пропала!
Открыл файл в hex-редакторе и поменял данные по адресам от 000000A2 до 000000A5 включительно на данные из моего eeprom. Точно сказать что это код иммо не могу, нашел этот код в видео по установке эмулятора иммо в ситроен-пежо 😆 Возможно это и есть код иммо, но что-то коротковат, мне кажется
 
Залил eeprom в блок, поставил на авто
Далее увидел ошибку в памяти RAM, т.к. у eeprom изменилась контрольная сумма. Авто не заводится, ошибка по VIM пропала
Далее я использовал оригинальный FVDI J2534, подключился через Ford IDS. Выбрал процедуру "замена блока PCM" и после программирования машина завелась без ошибок по диагностике
Еще пара ньюансов:
Повторюсь, еще не проверил, все ли работает. Возможно придется искать еепром от куги
Можно обойтись и без IDS, но нужно знать где лежит КС и что в себя включает
Возможно подойдет и любой eeprom, но это не точно. Не проверял
VIN в еепроме слетел, нужно как-то прописать
Китайский KESS так же успешно валит этот блок любой прошивкой и фулл и картами (кс пересчитал)
Надеюсь, что было если не полезно, то хотя бы интересно  
Ниже бекап от рабочего куги и мондео, может, кому пригодится 
 
VBF to BIN converter.rar Kuga.rar Mondeo 4.rar

Чаво? Подстроечный резистор или датчик температуры? Maf с разбора? А ничего страшного что у них ресурс есть? А пост для чего? Давайте уже валите на свой драйв2. 
Добавлю. Вы хоть когда на драйв выкидывает запчасти, хоть номера их кидайте!
 
 
И главный вопрос. 
Что с форума нужно?

Короче повторюсь. Делаете из вашего vbf - bin.  Ищете человека с галлето и пишете этот bin в блок.
Но! У меня есть подозрения что что то накрутили в еепром. 
VBF-convert-to-BIN.zip
Цитирую дословно.
Эти блоки прекрасно поднимаются галетой с последующим обновлением прошивки до нужной версии дилерским сканером.
 
Я в кугу лил фул от галакси и ничего страшного (спустя недели скитаний с корвалолом), подняли с дилером и Олегом. Потом опять с дилером загнали блок в такое же состояние (кессом с понижением версии, например) и опять по той же схеме подняли уже наспор) Дилер хотел сканером поднять без Гали) ан нет, блок сканер видит но не поднимается...
 
Галета пишет этот блок в любом состоянии, хоть в пустой камень, и любую информацию. Войну и мир наспор писать не пробовали. В алиентече фула нет, он тоже без бута и ктаг эту область вообще не берет и если блок уложен, тоже не возьмет... Только галя... Пишет правда целый час, как вспомню сколько попытко/часов этот блок пережил... Зато теперь DCM3.5 не то что с любой комплектации на любую, а с любой марки на любую с фулом можно вешать... Так что на разборках можно брать с абсолютно любым номером.
 
 
 
Попробую описать все возможные варианты
 
После завала блока кессом при понижении версий существует два способа.
 
1)Вариант простой:
Третий модуль pcmflash проливает VBF той версии которая стояла на машине изначально (лично не пробовал взято с мучений пользователя с ником сатурн)
 
2)Вариант для тех брутальных парней, коротые легких путей не ищут:
К-таг при восстановлении блока убивает не трогает область бута от 0 до 10000 адреса. Эта область пустая даже в алиентечевских файлах (проверено лично).
В этом случае берем любой фул считанный например галетой с любого форда с таким же блоком. В моем случае был галакси. Теперь нужно правильно склеить дамп. Берем бут из любого фула по адресам от 0 до 10000 и нижнюю часть из нашего стока, который стоял на машине. По адресу 200000 ставим 00 (признак включения блока). Заливаем это все в блок той же галей. Подключаем дилерский сканер и обновляем блок в моем случае в онлайне и радуемся жизни.
 
После завала кесом, дилерский сканер не поможет без преддварительной записи фула. Проверено.
Отдельная благодарность Олегу, алиентечу и парню Лехе с дилерским сканером с доступом в онлайн, ну и гале, конечно же)
При таком раскладе получается что любой DCM3.5 с любым номером можно поставить на любой авто.
 
 
Для тех, кому нужна конкретная версия стока, хоть и не представляю теперь зачем:
 
 
 
Структура фула для записи должна быть такой
 
Берем бут из любого фула (по адресам от 0 до 10000)
 
и нижнюю часть из требуемого стока.
 
По егр и саже адреса не скажу бо это секрет.
 
По адресу 200000 обязательно ставим 00 (признак включения блока).
 
Заливаем это все в блок той же галей.
 
Подключаем дилерский сканер и обновляем блок в моем случае в онлайне и радуемся жизни.
full stok.rar AV41-14C204-DM-full.rar
Потом уже обновить версию. Внимательно прочитайте про Бут.

Однажды я здесь вложил электросхемы Смотрю если найду  вложу ссылку
https://carmasters.org/topic/31439-электроцепь-и-электросхема/?tab=comments#comment-427497

Ваш файл Е2, контр кат. Пароль не ставлю может кому еще пригодится )
WinOLS ME17.9.21 GAHCRKE56FS00600 E2 DTC.cat.bin.bin
ЕВАП не трогал хотя по хорошему и его можно отключить 

В гидроблоке думаю беда. Пропадает общий контакт для элементов что в списке ошибок.
 Почему через время? - кпп прогревается долше чем ож.
Если дойдёт до снятия - испытуйте блок мех нагрузками типо - изогнуть, нажать. Отслеживайте появление дтс.
Точка отсчета - кпп или до неё-  собираете карту напряжений на разъёме и сравниваете с картой на горячуюю, когда выпали дтс.  

у них моторы крайне живучие, егр вакуумный, если хх обороты плавают, надо вышивать егр, а так он там достаточно бессмертный, плюс если мотор 500 тыщ км и более - лучше форсы с/у и на проверку, скорее всего полу дохлые, по диагностике их ни хрена не видно, коррекция вечно в норме, ну и люфт турбины и проводка,  остальное у них железно сделано. С прошитым Stage_1 едет конечно со стоком не сравнить. DPF в России на них не видел никогда, только кат и лямбда. Хорошая машинка!
а и да чуть не забыл, форсы замачивать всем чем можно несколько дней, хрен вырвишь их вечно, доходит до снятия ГБЦ, так что если что может лучше особо с ними и не спешить без крайней нужды )))

Вот потребовался мне автомобильный осциллограф, посмотрел цены, удивился… Цены как на крыло самолета. Кстати, не понятно почему,  ведь параметры осциллографа для тестирования авто крайне низки, как по частотам так и по напряжению. По сему решил сам себе сделать.
 
Ставлю себе ТЗ :-)
 
1. Вид осциллографа – USB приставка к ноутбуку, ибо на большом экране смотреть удобно, можно сохранять для последующего анализа ну и т.д. и т.п.
2. Тип сигнала – Переменный, Постоянный, Положительная полярность. Работа с отрицательными напряжениями не нужна.
3. Кол-во каналов – 4, больше смысла не вижу, но с возможностью расширения до 8.
4. Максимальное входное напряжение - вольт 50, выше смысла нет.
5. Чувствительность - 1 милливольт, больше тоже не надо :-)
6. Частота - до 20Кгц, для миллисекундных сигналов за глаза хватит, а других там нет :-)
7. Удобная программная оболочка.
 
Приступаем.
 
Начну с самого важного – Оболочки для автомобильного осциллографа. Да да, именно с оболочки. Ибо железо не сложно любое сделать, а вот удобная оболочка это реальный дефицит. Оболочки которые просто тупо показывают сигнал в реальном времени для автомобильного осциллографа крайне не удобны, ибо часто нужно анализировать сигнал продолжительное время и иметь возможность «отмотать» назад. По сему нужна оболочка типа Самописец-Осциллограф. И что б каналов было не менее 4х…
 
Долго лопатил просторы интернета на наличие удобной оболочки и в итоге нашел! Называется PowerGraph. Разработала эту прекрасную программу ООО «ДИСофт». На сайте у них есть платная и бесплатная версия. В принципе это софт для промышленного использования но он на все 100% подходит для моего осциллографа, работает в режиме самописца и в режиме чистого осциллографа. Эта программа предназначена для:
1. Сбор данных с различных измерительных устройств и приборов.
2. Регистрация, визуализация и обработка сигналов в режиме реального времени.
3. Редактирование, математическая обработка и анализ данных.
4. Хранение, импорт и экспорт данных.
Это малая часть того что она умеет :-) И самое главное есть бесплатная версия. Остановился на ней, в сравнении с другими, а я перепробовал более десятка, это просто идеал для автомобильного осциллографа.
 
Вот она какая, на мой взгляд, самая лучшая. Это не реклама, это факт :-) ИМХО конечно.

 
Ну вот, с софтом определился, теперь надо определится с интерфейсом, не буду грузить вас своими муками выбора, я остановился на СОМ порте. С ним работать просто, пропускной способности для поставленных задач с избытком, в выбранном софте есть драйвер вывода информации с СОМ пора.
 
Теперь железо, а точнее что использовать в роли АЦП. Железо должно быть доступное, стабильное, не дорогое и легко программироваться. Долго не думал, остановился на микроконтроллере АТмега 328р. Программируются эти микроконтроллеры банально на С++, точнее на упрощенном С++.
Очень удобно то что этот микроконтроллер можно купить уже распаянным на плате с минимально нужной обвязкой., Ардуино сее называется :-) То есть не надо самому плату разводить и паять, удобно. Всем параметрам, из моего ТЗ, АТмега 328р отвечает полностью, по сему использовать буду ее.
 
Для миниатюризации я вот такую взял. Она имеет 8 аналоговых входов, отвечающих всем требованиям ТЗ, имеет на борту эмулятор СОМ порта на СН340, питание берет напрямую с USB порта. В общем то что нужно. Ардуинку можно любую использовать на 328р

 
 
Вот схема этой платы. На ней стоит сам микроконтроллер АТмега 328р, банальный эмулятор СОМ порта на СН340, кварц и стабилизатор питания на ЛМке для запитки от внешнего источника, если надо, вот и все, ну пара лампочек и фильтров не в счет :-) То есть все то что нам нужно и ничего лишнего! Не зря говорят -  Совершенство в простоте.

 
 
Теперь надо написать программку для микроконтроллера. Нам нужно что б постоянно опрашивался аналоговый вход и данные о величине напряжения постоянно, онлайн так сказать, шли в СОМ порт. Если каналов несколько, то опрашиваются по кругу все нужные входы и данные идут на СОМ порт с разделителем табуляция.  Вот так все просто.
 
Вот скриншот того что должен выдавать микроконтроллер в СОМ порт для нашей программы PowerGraph.

 
 
Осциллограф у меня будет работать в 4х режимах - 1канал, 2канала, 3канала и 4 канала.
Переключение между каналами будет осуществляться по кругу нажатием на кнопку.
При включении канала будет загораться светодиод индикации работы канала.
Вот написал программку. Сам я не программист, по сему написал как смог, сильно не критикуйте, расстроюсь :-) Программа полностью рабочая и проверена не однократно в деле. Как заливать программу в плату рассказывать не буду, в инете на каждом углу это с картинками рассказано :-)
 
Вот сама программа.
 
int regim=1;
int flag=0;
void setup() 
{
digitalWrite(07,HIGH); 
Serial.begin(128000);//скорость СОМ порта должна совпатать со скорость в драйвере
pinMode(2,OUTPUT);  
pinMode(3,OUTPUT); 
pinMode(4,OUTPUT);  
pinMode(5,OUTPUT); 
}
void loop()
{
if(digitalRead(07)==HIGH&&flag==0)//если кнопка нажата 
     // и перемення flag равна 0 , то ...
{
       regim++; 
       flag=1;
        if(regim>4)//ограничим количество режимов
{
          regim=1;//так как мы используем только одну кнопку,
                    // то переключать режимы будем циклично
}
}
      if(digitalRead(07)==LOW&&flag==1)//если кнопка НЕ нажата
     //и переменная flag равна - 1 ,то ...
{
        flag=0;//обнуляем переменную "knopka"
}
    if(regim==1)//первый режим
{
digitalWrite(2,HIGH);//включение светодиода
digitalWrite(3,LOW);
digitalWrite(4,LOW);
digitalWrite(5,LOW);
// читаем аналоговый вход pin 0:
int port0 = analogRead(A0);
//Преобразовываем аналоговые показания (которые идут от 0 до 1023) в напряжение (0 - 5 В)
float voltageport0 = port0 * (4.745 / 1023.000);//4.745 опорное напряжение, замеряется при калибровке на плате
// выводим значение напряжения в порт
Serial.println(voltageport0,3);// печатаем значение в порт и жмем энтер
//задержка для стабильности
delay(1);
}
    if(regim==2)//второй режим
{
digitalWrite(2,HIGH);//включение светодиодов
digitalWrite(3,HIGH);
digitalWrite(4,LOW);
digitalWrite(5,LOW);
int port0 = analogRead(A0);
int port1 = analogRead(A1);
float voltageport0 = port0 * (4.745 / 1023.000);
float voltageport1 = port1 * (4.745 / 1023.000);
Serial.print(voltageport0,3);// печатаем значение в порт
Serial.print("  ");// печатаем таб
Serial.println(voltageport1,3);// печатаем значение в порт и жмем энтер
delay(1);
}
if(regim==3)//Третий режим
{
digitalWrite(2,HIGH);
digitalWrite(3,HIGH);
digitalWrite(4,HIGH);
digitalWrite(5,LOW);
int port0 = analogRead(A0);
int port1 = analogRead(A1);
int port2 = analogRead(A2);
float voltageport0 = port0 * (4.745 / 1023.000);
float voltageport1 = port1 * (4.745 / 1023.000);
float voltageport2 = port2 * (4.745 / 1023.000);
Serial.print(voltageport0,3);
Serial.print("  ");
Serial.print(voltageport1,3);
Serial.print("  ");
Serial.println(voltageport2,3);
delay(1);
}
if(regim==4)//Четвертый режим
{
digitalWrite(2,HIGH);
digitalWrite(3,HIGH);
digitalWrite(4,HIGH);
digitalWrite(5,HIGH);    
int port0 = analogRead(A0);
int port1 = analogRead(A1);
int port2 = analogRead(A2);
int port3 = analogRead(A3);
float voltageport0 = port0 * (4.745 / 1023.000);
float voltageport1 = port1 * (4.745 / 1023.000);
float voltageport2 = port2 * (4.745 / 1023.000);
float voltageport3 = port3 * (4.745 / 1023.000);
Serial.print(voltageport0,3);
Serial.print("  ");
Serial.print(voltageport1,3);
Serial.print("  ");
Serial.print(voltageport2,3);
Serial.print("  ");
Serial.println(voltageport3,3);
delay(1);
}
}
 
 
Программа закончена и отлажена.
Приступим к электронной части.
 
Схему приводил выше. Из нее видно что плата имеет 8 аналоговых входов, 14 цифровых входов/выходов. Вот и будем работать с ними.

 
 
Аналоговые № 0,1, 2, 3 будем использовать как входы осциллографа. Сделаем для них защиту и дополнительный вход через делитель 1х10, так как подавать на микроконтроллер максимум можно всего 5.2 вольта. С делителем можно будет работать с напряжениями до 50 вольт, что полностью перекрывает наши потребности.
Цифровые № 2,3,4,5 будем использовать для светодиодов, они будут индицировать включенные аналоговые входы.
Цифровой №7 будет подключен к кнопке которая будет переключать режимы моего осциллографа.
Еще будет кнопка Бут режима. Плата по умолчанию в бут режиме, но для работы это не удобно, ибо управление идет через RESET.  При обращении к СОМ порту идет инициализация СОМ порта и чип эмулятор посылает резет на микроконтроллер. То есть  при запуске программы плата ребутится и сбрасывает настройки которые выставили кнопкой, это не удобно. Для того что бы этого безобразия не было, я сее отключаю с помощью кнопки. Она подключает вход микроконтроллера «RESET»  к электролитическому конденсатору 10Мкф, конденсатор сглаживает посылку на перезагрузку. Эта же цепь используется при заливке прошивки, по сему на момент программирования надо конденсатор отключать. Назвал эту кнопку Бут кнопкой :-)
 
Ну вот, как подключать понятно, осталось воплотить в железе.
 
Начнем с защиты и делителя.
Защиту будет обеспечивать стабилитрон на 5.1в. А делитель будет обычный на резисторах.
Так как сигналы у нас будут низкочастотные, это сильно упрощает жизнь. В расчетах делителя не надо учитывать внутреннее сопротивление приемника, не надо согласовывать вход с делителем, не надо учитывать волновое сопротивление кабеля и разъемов.
Надо просто посмотреть в даташите на микроконтроллер на какое сопротивление выхода оптимизирован его АЦП, и сделать делитель с таким выходным сопротивлением. Так мы добьемся максимальной точности в 0.005 вольта. В даташите написано что он оптимизирован под 10Ком выходного сопротивления нагрузки. Внутреннее сопротивление АЦП 100Мом…

 
 
Вот такую схему я посчитал. R1 и R2 собственно сам делитель, R2 еще задает сопротивление выхода делителя, я его взял 10Ком, так как ЦАП оптимизирован именно на такое сопротивление. R3 и VD1 это защита от перенапряжения. На вход АЦП нельзя подавать больше 5.2в. VD1 стабилитрон на 5.1в, можно использовать любой. R3 токоограничивающий резистор, ограничивает ток стабилитрона когда он открывается. Вот такой простой делитель с защитой.

 
 
А вот финальная схема. Плату Ардуино можете любую использовать.
По подробней распишу:
1. Входной сигнал через входные делители с защитой идут на аналоговые входы А0, А1, А2, А3.
2. К цифровым входам/выходам D2, D3, D4, D5 подключены светодиоды через токоограничивающие резисторы. Для моих диодов это 500Ом.
3. К цифровому входу/выходу D7 подключена кнопка, ей режим работы выбирается.
4. Конденсатор С1 10мф, через кнопку с фиксацией или ползунковый переключатель, подключен к входу RSET. Это у меня Бут режим так реализован.
5. Схема не нуждается в настройке и работает сразу. НО! Для проведения точных замеров ОБЯЗАТЕЛЬНО! Нужно откалибровать плату. Для этого на выходе «5V» платы нужно замерить реальное напряжение цифровым тестером и вписать в программу! У меня вписано допустим 4.745 у вас другое будет. Это опорное напряжение ЦАП, обычно колеблется от 4.650 до 5.080. Колебания зависят от качества платы, падения напряжения на диоде шотки (смотри схему), падения напряжения в усб проводе, напряжения которое выходит из ноута. В общем замерили и втоптали в программу, там во всех местах свое напряжение поставить надо.
 
Вот так все просто :-)

 
 
Ну раз схему разработали то настала пора воплотить это все в «железе».
 
Берем какой либо корпус, разъемчики, кнопку, переключатель, резисторы диоды, стабилитроны и начинаем из этого всего создавать автомобильный осциллограф.
 
Вот такой набор деталей у меня.

 
 
Для начала подготовим корпус. Просверлим все отверстия.

 
 
Далее, навесным монтажом, смонтируем делители прямо на блоке разъемов.
Вот так, просто – надежно - удобно.

 
 
Теперь примерим плату, проведем формовку выводов делителя и на них напаяем плату.
Вот так вот. Выходит очень удобно и компактно.

 
 
Смонтируем в корпус светодиоды, кнопку, переключатель и конденсатор. Вот так. Длинна проводов достаточная но не избыточная.

 
 
Почти все готово, осталось впаять плату в корпус.

 
 
Привинтить блок разъемов в корпус. Взять синюю изоленту, без нее ни как! Сделать ограничитель для УСБ провода.

 
 
Теперь можно закрыть корпус, залить прошивку и проверить работу. У меня все ОК.

 
 
Вот и все, мой автомобильный осциллограф готов.
Им можно смотреть-диагностировать расходомер(МАФ), генератор, катушки, датчики положения колена и распредвалов. Смотреть правильность установки ГРМ, Смотреть форсунки, по пульсации топлива в рампе можно косвенно смотреть работу насоса и регулятора давления топлива… В общем полезный зверек в хозяйстве. Особенно он полезен когда какое либо устройство отказало не полностью, а ушло от параметров и мозг не видит этого.

 
 
Пора приступать к испытанием на авто.
Все отлично и очень удобно. Как и планировал :-)

 
 
Тему датчиков в этом посте не затрагиваю, ибо очень она объемная. Но все датчики легко самому изготовить и емкостные и индуктивные и контактные… Может отдельно напишу об них…

 
 
Вот так просто можно сделать себе качественный автомобильный осциллограф.
На этом все, ни гвоздя вам ни жезла :-)

 
 

Видимо где-то сильно согрешил.
А так то вообще аж 62 должна быть.

BSG брал поршня на тоуран 1.4 вроде год человек ездит все норм про шатуны не знаю шатуны брали на пассат б5 енмак брал другу 2 года полет нормальный

Чудес не бывает

Он везунчик). Не познал что такое читать эти процы Грея феном или охлаждая ацетоном)))

посмотри can линию !!  под крылом скинь фишку с усилителя руля - он часто can ложит !!  у тебя и с ним связи нету !!  если скинешь и связь появиться - замена усилителя либо ремонт !

V1053
XgproV1053_Setup.exe

Человек с большом носом.
Или датчик качества воздуха. 

Может и сделает конкуренцию тем кто с выездом прошивает по 1500р. 

Жизнь боль. Придется иметь бук с 7кой

Вот что нашел по делфи
 

Запускаем мотор. Засекаем 1 мин
а вот так не совсем понял )))
Ну и в дополнение про количество топлива на слив. Но нужно учитывать, что это не с одной форсунки, а количество совокупное со всех 4. В моём случае как раз получается чуть больше 50 мм.
На основании информации о количестве топлива в шприце можно сделать соответствующие выводы:
Проверка перелива в обратку
если шприц пустой — значит, форсунка полностью исправна;
количество топлива в шприце объемом от 2 до 4 мл также в пределах нормы;
в случае, если объем топлива в шприце превышает 10...15 мл, это означает, что форсунка частично или полностью вышла из строя, и ее необходимо заменить/отремонтировать (если льет 20 мл, то ремонтировать бесполезно, поскольку это говорит об износе седла клапана форсунки), так как она не держит давление топлива.
Однако такая простая проверка без гидростенда и тест плана не дает полной картины. Ведь на самом деле при работе двигателя количество сбрасываемого топлива зависит от многих факторов, она может быть забита и её нужно чистить или она подвисает и требуется в ремонте либо замене. Поэтому данный способ проверки форсунок на дизеле в домашних условиях позволяет лишь судить лишь об их пропускных способностях. В идеале количество пропускаемого ими объема топлива должно быть одинаковым и находиться в пределах до 4 мл за 2 минуты.

у нас они по 200 по 500 поездят купят кучу не нужных запчастей а потом ко мне а постоянные клиенты которые меня знают просто пригоняют авто ставят и говорят делай без вопросов сколько это будет стоить и нытья денег нет и все такое

Я же и говорю чудовище. Всегда нужно иметь что то что может исправить говно которое наворотило предыдущее чудовище. Сами понимаем что Китай есть Китай. Я своим Iprog ещё и не делал ничего. Только кальки использовал. А железо все пилю и пилю. Развлечение в свободное время. )))
И Запомни. Оборудования много не бывает.