Spanner733

Давка норм. Раз стояла и не завелась сразу то цилиндры 100 процент залиты бензом, после многих попыток завести мотор. Продувай как я написал выше, плескай масла, и заводи. Если по впрыску все датчики норм и ничего не сломалось за время простоя, то должна завестись и заработать. Не один мотор уже так был оживлён. А так, конечно, мотор надо капиталить при такой компрессии. Но обычно, такой старт, на масле, помогает. Если заработает, попробуй раскоксовку в цилиндры залить лавр. Но для этого мотор надо прогреть. И после замена масла обязательна. Предложи клиенту. Зы. Без масла в цилиндрах много не крути. На сухую никасиль на стенках цилиндров может задрать. Он скорей всего и так в печальном состоянии(.

Минимальная компрессия на которой мотор может завестись, это 7 бар. Ниже, даже схватывать не будет. Отключи насос. Покрути мотор несколько раз, с выкручеными свечами и выжатой до конца педалью газа. Плесни по 10 кубов масла в каждый цилиндр. Ещё крутни пару раз, с выжатым газом. Установи свечи, подключи насос, пробуй заводить. Если опять подхватит на несколько секунд и заглохнет, попробуй брось ошибки даже если нет их, отключи воздухомер, и попробуй ещё раз завести. После чего началас ьэта проблема. Машина долго стояла, или не с того ни с сего перестала заводиться?

Это правильно. На большинстве иномарок прикуриватели и розетки работают только с включённым зажиганием.

Антифриз не уходит? Была как то одна А6 с подобными ошибками. Проблема оказалась в попадании антифриза в камеру сгорания через трещину в головке.

Всё проверено. На моторах с датчиком вращения компрессора, компрессор бы включался и тут же отключался. Также возможно блок ловил бы ошибку по датчику. А ЗДЕСЬ КОМПРЕССОР НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ВООБЩЕ, ДАЖЕ ЧЕРЕЗ АКТИВАЦИЮ. Чтобы исключить, датчик я уже проверил. Звониться от блока необходимым сопротивлением. НАРОД. ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ, ТО ЧТО Я НАПИСАЛ ВЫШЕ. ДУМАЮ КУЧА ВОПРОСОВ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ У ВАС ПРОЯСНИТЬСЯ САМИ, ЕСЛИ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ. ИЛИ ПОСТЫ ПРОСТО НАБИВАЕТЕ В ЭТОЙ ТЕМЕ?

Идущий к впускному коллектору, этот единственный. Так как машина американец, возможно могут стоять клапана на проверку герметичности бака(надо схему смотреть, на память не помню есть ли эти причиндалы на данном авто). Но на подсос воздуха они влиять не могут. Только клапан продувки адсорбера, что под коллектором. ЗЫ. Без ИСТЫ наврялти разберётесть что происходит. И с ней то бывает тяжко по смеси разобраться и т.д. А без неё вообще печально

Не моторник там включает реле кондея, а блок управления кондеем. Моторник только обороты повышает, чтобы компенсироватьнагрузку от кондея. ПРОВОДА ВСЕ ПРОВЕРЕННЫ, ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПОВТОРЯЮ. НИЧЕГО НЕ ПЕРЕПУТАНО. Активировал и на просто включеном зажигании, и с заведённым мотором. Зы. Естественно чудес не бывает...но иногда случаются)))

История умалчивает. Эта машина сменила уже 2-х хозяев с этим дефектом). Даже есть ощущение что "первый" хозяин мне её уже пригонял пару лет назад, с этим дефектом. Тогда то я в первый раз и спалил, что происходит этот провал когда двиг выворачивает выхлопные распреды. Кроме этой машины ещё пару было таких же, с таким же деффектом. Проблемма наблюдается только на полноприводных G35/37, с двумя дросселями которые. Я сам склоняюсь что проблема либо в износе цепи/звездочек, либо непосредственно в механизмах фазовращателей выхлопных валов. Тоесть к мотористу однозначно. Но так как в нашей дыре с квалиф цированными мотористами проблема, хотелось бы услышать какую-то конкретику по этой болезни(а я уверен что это болезнь. Так как только мне уже машины 4 приезжало с этой проблемой). Чтобы ткнуть очередного горе-моториста носом, когда он скажет дежурное "я всё проверил. Всё по меткам, всё работает. Конкретно эта машина уже побывала у пары" мотористов", и они там никаких отклонений якобы не нашли. Но я уверен что дело в моторе. Потому что всё остальное, по впрыску и управлению мотором вообще., я проверил однозначно. Адаптации, интеграторы, температуры, "подсосы", противодавления и т.д. Всё в норме.

Внимательно читаем первый пост, касаемо температур и т.д. Ребят, я не первый год занимаюсь диагностикой. И такие "подводные камни", как датчик температуры испарителя, температура за бортом, температура в салоне, высокая температура двигателя, мне "объяснять" не надо. Всё проверенно-перепроверенно. ВСЕ датчики температуры в адеквате, датчик давления тоже норм(в состоянии покоя 9 атм, если в наглую запустить кондей вырастает до 17-ти и держиться). Тоже думал что проблема в блоке (ключ вылетел), но замена блока на бу ничего не поменяла. Не думаю что два блока одинаково поломаны, и если это болезнь(ключ на кондей) интернет бы пестрил предложениями по ремонту блоков или описанием как его отремонтировать. Вроде глухо в тырнете по этому поводу. Вот и спрашиваю. Может кто-то бодался с подобной неисправностью, и победил. Подскажите что ещё упускаю. ПОВТОРЮ. ПРОВОДКА НОРМ, ПИТАНИЕ НОРМ. ДАТЧИКИ ВСЕ ВИДИТ. ДАЖЕ ЧЕРЕЗ ДИАГНОСТИКУ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ НЕ ВКЛЮЧАЕТ РЕЛЕ КОНДЕЯ(НЕ ДАЁТ МИНУС НА УПРАВЛЯЮЩИЙ). даже при активации через исполнительные, моторный обороты подкидывает...а на реле кондея управление не выходит. КОМП НЕ КИДАЕТ УПРАВЛЕНИЕ НА КЛЮЧ.

Питание на блоке проверено несколько раз. Смотрел осцилом напругу на транзике включающем реле, команды от проца нет. Поэтому блок для эксперемента подкинул другой, бу. Смущает что и с другим блоком управления такая же петрушка. Я не исключаю конечно что и второй также неисправен, но честно говоря это маловероятное совпадение. Ещё из интересного замеченно что навигация русифицированна, а машина американец. Не может ли быть тут проблемы? Хотя вроде нажатие на кнопку АС блок видит(мотор подымает обороты).

Все мозги уже разбил. Не включается компрессор. Датчики все в норме, адыкватно показывают. Питание на компе норм. Ошибки только по датчикам солнца (стандарт). При нажатии на АС двигатель подкидывает обороты, но компрессор не включается. Через активацию диагностикой(течстрим) тоже не включает. Проводка от блока до реле норм. Замыкаю вместо блока, и прям с разъёма блока управления, провод управления реле компрессора на массу, реле срабатывает, компрессор включается, качает, датчик давления показывает повышение давления, и т.д. Блок управления подкинул другой. Та же песня(. Что ещё может не пускать блок на включение компрессора? Даже через активацию не включает...Хотя двигателю сообшает что надо поднять обороты, тоесть запретов никаких сам не видит получается...Помогите,кто сталкивался.

Действительно...гидриков нет).

Если 5 на хх, то это конечно проблема. Только конский по воздуху тут не причём будет, если гидрики разжало. Он скорей всего расчётный нежели фактический. Обороты на разряжение комп "умножает", и в параметрах РАСЧЁТНЫЙ воздух, а не фактический. Так как при разпёртых(возможно) гидриках и практически атмосферном давлении в коллекторе, поток воздуха через воздухомер практически будет отсутствовать (не забываем про "закрытый" дроссель, ошибок по которому нет)

Датчики чего?! Первый раз про такие датчики слышу, честно говоря) Какие конкретно параметры интересуют? Честно говоря данная машина была послана к мотористу на проверку цепи и т.д. Если вернётся или появится другая с такой же проблемой, обязательно выложу.

Никто не сталкивался чтоль?

Датчик температуры мотора адыкватно показывает температуру? Если подозрения в сторону зажатых клапанов, замерь компрессию на холодном двигателе, и потом на горячем. Чтобы исключить или подтвердить. катализатор на забитость проверяли?

Насос норм. По датчикам была бы ошибка. А вот грм или с фазиками что-то, очень возможно. Сам склоняюсь к этой причине. Единственное "аномальное" что заметил, когда происходит этот провал, комп зачем-то выворачивает выхлопные валы на 25-30 градусов. Смущает что ошибок нет по валам, если бы дело было в грм или фазовращателях. Ладно бы не заводился, и ошибок нет...с другой стороны, это же ниссан. Бывает полмотора по датчикам отключишь физически, а он стоит себе работает, ни на что не жалуется.

В общем полноприводный финик 2007 года. При небольшом нажатии на педаль газа, в основном., бывает и при хорошем нажатии на газ, но в самом начале набора оборотов( в районе 1000 об/мин), мотор жутко тупит. Появляется провал в этот момент(как будто мотор выключается прям), и если это происходит в движении, то мотор может заглохнуть. Если же мотор не заглох и прошёл этот тупёж на 1000-1200 оборотов, то дальше по набору всё супер(мотор зверь-машина огонь). На холостом мотор работает тоже норм, без аномалий, стабильно-ровно. Проблема в общем в самом начале набора оборотов,при переходе с режима хх на набор оборотов. Ошибок нет). В параметрах тоже вроде всё адекватно. Кто сталкивался, что это за хня? Уже весь мозг себе разбил...

А чего там видеть? Там или ШИМ или LIN. Проверяй питание на блочке, звони провод управления до компа, и на замыкание на массу и плюс. Если всё норм блок управления насосом под замену. ЗЫ. Раз он в таком месте стоит неблагополучном, сними с него разъём, глянь что внутри. Возможно ножки сгнили уже.

Сравни температуру в щитке с тем что показывает моторный. Если разница не более 2-3 градусов, ошибок в моторном нет, активация веника в норме, температура за бортом тоже норм, то можешь слать такого клиента куда по дальше. Или с кондеем раньше включается, или наоборот при неисправности какой нибудь по охлаждению и т.д.

Похоже на зонд, но.... Проверь вентиляцию картерных газов, если не проверял ещё, бывает чудит. На заведённый мотор открой маслозаливную пробку. Она должна сняться с небольшим усилием, чуть удерживаемая разряжением. Если пробку "не оторвать" на заведённом моторе, крышку гбц под замену в первую очередь, потом уже разбираться с зондом. ЗЫ. Долгосрочная адаптация 12%, вроде не криминал. А краткосрочная сколько? Ошибка ловиться обычно по сумме 2-х адаптаций.

Взорвалась деталь(предположительно диод) в цепи управления клапаном BAS, что стоит в вакуумном усилителе тормозов. Место установки на фото обозначено стрелкой. Номер блока также есть на фото. Интересует что это за деталь, её номинал, с какой стороны "+" если это диод и т.д. Спасибо.

Только что заехал 164. Глянул специально в проверках. Сопротивление каждого датчика от 50 до 993 Ом. 0 или 255 это пустой или полный в "абсолютных значениях", не в омах. 0 пусто, 255- маскимальное значение(1), полбака 128(0.5) и т.д

В Das по программе проверки датчиков, в заднем сэме есть данные по сопротивлениям датчиков

Проверь ошибки в движке и коробке. Был у меня как то давно 210-й на дивгностике, с такой ошибкой... Проблема оказалась в тряпке засунутой в воздуховод к воздушному фильтру).