SSergey

На работающем смотреть, забрызгает быстро эндоскоп, но увидеть выброс масла на первой постели можно. Можно и отражатель на крышке выломать, тогда и без эндоскопа видно, но это немного варварский метод.

Если датчик не повредили при замене подшипника, то поджать контакты на гребенке модуля управления, и прошить.

Скорее всего, недостаточное давление масла для работы фазика. Часто встречается на этих двигателях, потеря на постелях распредвалов. Через маслозаливную горловину можно успеть эндоскопом увидеть утечку масла.

По дампу от Kuga - можно оставить как есть, работать будет. На столе проверить можно, но если есть чем, проще подцепить на авто, и проверить штатно. UCDS можно и дамп считать\записать, и ПО переписать (если знаешь какие файлы нужны, UCDS только актуальные подтягивает, ранние только ручной поиск). Forscan тоже ПО запишет, если есть необходимые файлы. Стоимость блока от 50 зеленых.

Ошибочно прикрепил не тот дамп, который запрашивали. Дабы не вводить в заблуждение ищущих, прикрепляю искомый. AV6C-3D070-RE.bin

Пиши этот, возникнут вопросы, в личку CV6C-3D070-LR.BIN

Вы хотите изменить прошивку лишь для того, чтобы фиолетовые форсунки отображались для выбора? Возможность выбрать фиолетовые, повлияет лишь на исходные данные для автокалибровки. То, что после 120 не едет, может указывать на не оптимальный выбор комплекта оборудования, кривой монтаж, или просадку давления, пропускную способность магистрали, или футорок например (если уж вы используете максимально производительные форсунки). Автокалибровка не панацея, настроить систему можно без нее.

Просадка напряжения, во время записи переменной - и считай приехали. Еще "пасхалки" вредных программистов в виде разных счетчиков количества циклов программирования, виртуального ресурса, и так далее.

Один термистор в резольвере, плюс пара в самом блоке управления. Как правило, проблема в окислах, из-за попадания воды а рейку. Или вскрытие с ремонтом, или пробуйте перепрошить с гарантией до ворот бокса. Дамп вряд-ли найдете, так как eeprom в выделенной области процессора.

При обновлении, не все области перезаписываются, к сожалению

Не зліться так, мабуть мінус вам за дещо інше твердження прилетів. І тему трирічної давнини саме ви воскресили, того авто, чи гбо разом з двигуном, може вже й немає. Перехід на бензин реалізовується лише тоді, коли вже вліпили на авто все надешевше, що тільки можна було знайти. Тоді, так, або викидати все, окрім балона, або перехід на бензин, щоб трохи агонію двигуна в часі розтягнути. В сучасних системах достатньо інструментів, щоб до відсічки на газу крутити майже всі двигуни (іноді без добавки бензину не обійтись, але то вже інша тема).

В дампе записывается положение магнита ротора, посему подмена дампа, или самой платы, и вызывает ошибку B1304-01. Пытался как-то подобрать положение магнита, но положительного результата не добился. При ошибке B1304-04 - проверяем силовую часть. Перезаписать ПО можно и на стенде, предварительно загрузив необходимые файлы

Смотреть по кузову в первую очередь. Если биток, то сюрпризов от рихтовщиков может быть много, от криво вваренного лонжерона, до дырки в моторном щите. Стекло вклеено может быть плохо, дренаж кондиционера (если не ошибаюсь, как раз на стороне пассажира). Все в ваших руках - снимать ковролин, и проливать водой все стыки кузова (желательно под напором).

Драйвер тоже пробитый был, или перестраховались - заменили?

Автоадаптация не панацея, сначала система настраивается как можно ближе к идеалу, затем можно автоадаптацию активировать. В противном случае, вреда будет больше, чем пользы.

Это номер аппаратного обеспечения, вам нужен еще файл SBL (lx6c-14d005), в архиве найдете. Что лечить собираетесь, U3000 - ? LX6C.zip

Старое ПО не показатель. Проверить на наличие воды внутри рейки, и внутри блока управления (крышку сохранить вряд-ли получится). А дальше решайте - замена, или ремонт. Блок с донора тоже махнуть не особо хлопотно.

Вам по существу, не переводя буквы и ответили, экономя ваше время и средства. Если после прокачивания педалью ситуация улучшалась - то перепускает манжет главного или рабочего цилиндров, воздух в системе, или корзине пушной зверек приснился. Вилка сцепления отклоняется штоком рабочего цилиндра. Отсюда вопрос - какой из цилиндров вы заменили, не перепутали случайно (на главном вилки нет)? И наиболее пессимистический сценарий - деформация или излом лепестков корзины (без гаража с ямой, сложно будет обойтись, можно на кирпичиках и досках, используя особенности ландшафта, но это крайние меры). Лучше помощником обзавестись на период диагностики, или ремонта. В одиночку крайне неудобно будет, на собственной шкуре проверено.

Ничего специфического, обычная простая многорычажная подвеска. Прессовать оправкой, по внешней обойме, Позиционирование сайлентблока в рычаге согласно мануала, зажимать болты в нагруженном состоянии. CTR - встречал внутри оригинальных упаковок kia-hyundai, ходит нормально. С оригинальными вертикальными сайлентами передних рычагов, с надежного раскрученного магазина, сам попал однажды, причем на своем авто. Через неделю оба вертикальных вырвало из внешней обоймы. Поставил CTR, около сотни тыс прошли - еще живы. Проверяйте что, и как вам поставили. Давление в шинах проверьте, холодает, на низком будет вилять.

Могу ошибаться, но это схема компрессора с подключаемой муфтой

В текущих значение параметра "Flow sensor" отображается?

Какой компрессор у вас установлен ?