avtovolt78

Я так понимаю, можно любым SH3N? Перед "гибелью" удалось снять дамп через розетку по средствам PCMFlasher'а. Если дамп "ровный" и встанет на место, то значит обошлось, в противном случае обязательно к вам обращусь!

Всем доброго дня! Mazda CX5 2.2D, AT, 2014 JMZKE892800298425 Возникла необходимость замены ЭБУ. Если кто сталкивался, подскажите, родной блок SH3N 18 881E. Возможно ли его заменить следующими блоками: - SH3N 18 881B; - SH3P 18 881A; - SH13 18 881A; - SH1M 18 881B; - SH03 18 881J; - SH3R 18 881C Вариантов таких блоков множество, визуально все одинаковые.

Редкий гость на моём столе, но тем не менее. Принесли блок VL300 (круглый разъём) на клонирование. Считал Flash и EEprom с помощью 58 модуля PCMFlasher (отлом). После заливки в донора, обнаружилась проблема, ВИН номер читается некорректно. Блок оригинала 01J 927 156 JG, донора 01J 927 156 HH. Внешне, блоки идентичны, внутри, платы разные. Подозреваю, что либо блоки несовместимы, либо что-то с иммобилайзером. Не хочется засорять форум, но информации толковой не нашел. Донор Каталожный номер: 8E0910155E Версия ПО: 3220 Аппаратный номер: V30 01J 2.0l 5V RdW Кодировка: 0000001 Оригинал Каталожный номер: 4F5910155S Версия ПО: 0020 Аппаратный номер: V30 01J 2.4l 4V RdW Кодировка: 0000001 VIN номер: WAUZZZ4FX----------- Программирований: 1 Результат

Проблема решена (почти) Данные ошибки очень размыты, могут указывать на проблему по давлению в заданном контуре. Начиная от гидроплиты, заканчивая датчиком давления на плате.

Вероятнее всего, при возникновении КЗ, пробило драйвер. Если есть донор, можете сравнить с данными с него. Все эти блоки (платы) не имеют никаких, даже элементарных защит по входам/выходам. Поэтому они летят только в путь.

Никак. Ремонт и вставки долго не ходят - проверено. Замена на усиленную. Но, последние пол года много брака.

Всем доброго времени суток. Приехал Тигуан на диагностику, ошибок нет, всё хорошо, но присутствует течь (приличная) из разъёма мехатроника. Достаточно распространенная проблема для данного семейства РКПП. Проблема кроется в пропуске масла через крышку ЭБУ, а так же через уплотнения датчиков давления. Устранили течь переуплотнив все проблемные места, после сборки появилась ошибка P1815. При трогании вперед проблем нет, при переключении на 2ую вылетает ошибка. Периодически появляется ошибка P1820. Снова разобрали мехатроник, снова переуплотнили ЭБУ. После сборки, авто проехал ровно 1 час (без проблем) и ошибка снова появилась. Кто сталкивался с подобной историей?

Спасибо за совет, обязательно попробую. На днях придет новый "старый" образец, дам сравнительный обзор и заключение по разным гелям (если конечно кому-то будет интересно)

Подтверждаю, пробовал - не получилось

Я много делал экспериментов по этой проблеме, менял прошивки, силовую плиту, даже транзисторы выходные на плате, ёмкости, усиливал дорожки..... Мой, предварительный диагноз - плата (контроллер) не видит нагрузки по току (хотя цепи контроля, силового резистора в порядке).

Ну это уже другой вопрос)

Есть промышленный способ снятия силиконоподобных компаундов: 1. Погружаете плату на 2ч, в растворитель Proton 703 с температурой в 45С 2. Погружаете плату на 10 мин, в активатор Proton R07 c температурой 25С 3. Погружаете плату на 10 мин в кипящую воду. 4. Сушите.

Для понимания, речь о таком силиконе (компаунде):

Всем доброго времени. После ремонта блоков управления АКПП (и не только), возникает необходимость "доливки" силикона. Силикон, как все знают, желеобразный. Защищает плату от многих факторов. Вопрос в следующем - при заливки платы силиконом он перестает твердеть от слова СОВСЕМ. Через час, сутки - как был "водичкой" так и остается. При этом, оставляя его в чистых ёмкостях (в смешанной форме), он схватывается и приобретает нужную консистенцию. Я хочу сказать, что в виде "доливки", на остаточный, заводской силикон, реакция останавливается и он просто "болтается" по плате в жидком виде. В наличии Смартсила (Российский продавец, но как выяснилось Китай,), и Eletec (Италия). Первый по паспорту "сохнет" сутки, второй 25 мин. Пробовал обезжиривать спиртом, бензосмесью. Результат одинаковый. Пробовал нагревать. Может кто сталкивался с такой проблемой?

Пока что во всех случаях плата. Как ремонтировать данную проблему, пока не понял.

Хм... Сейчас взял небольшой отпуск, в конце месяца вернусь буду снова пробовать...

Загадок стало еще больше. Скинул все драйвера (4шт, сдвоенные тр-ры) и проверил сначала мультиметром (транзисторы открываются и закрываются). Затем подкинул тестер транзисторов, тоже всё гуд. Как и писал выше, похоже что форсы работают парами, 2 "+" и 1 общий минус на каждую пару. Хм... С выхода драйверов идёт отвод на "контроль", что-то типо делителя на R и далее на кристалл Denso. Возможно есть проблема по контролю 😩 ХЗ Я бы не парился и заменил весь блок, но только нечем....

Да, завтра и займусь этим!

Знакомый на стенде работает, там и проверили. Что бы наверняка

Да, тоже в этом направлении двигаюсь. Хотя была мысль, что так и должно быть, но замыкание не на разъёме, а в районе драйвера. Как-то сталкивался, когда было 2 отдельных "+" и 1 общий "-".

Тот, кто пробовал отстаивать своЁ в судах, больше такие вопросы не задаёт. Ответ: - вот так. Так сложилось, что я практически не обслуживаю физ. лица. Почти все клиенты это сервисы и дилеры. И я такого насмотрелся, что удивлению нет предела. Например, дилеры не имеют права ремонтировать акпп на компонентном уровне, тем не менее, коробки клиентов оказываются в соседних гаражах. Или вот, приезжает один клиент с неисправным мехатроником, а следом еще один, но уже с неисправным TCU. Из двух собирают один, и клиент номер 1 уезжает, а второй, с полностью неисправным мехатроником стоит и ждёт "запчасти". Может и месяц прождать, и два.... Банально, авто с неисправной рулевой рейкой. Обязаны по гарантии заменить. Рейка благополучно оказывается в центре по восстановлению, а оригинальная новая, заказанная для замены - лежит на складе. Клиенту сделали рейку, через 5000 км, как они говорят "любая деталь становится БУ". Приезжает еще один клиент на замену рейки, но уже не по гарантии, ему ставят рейку предназначенную для первого клиента - вот дилер и заработал. Учитывая объёмы и дармовые запчасти, выходит не дурно. И речь здесь не идёт о каких-то региональных дилерах, так работают почти все.

Всем добра! В наличии Mazda CX-5, 2.2 D, 2017. Пробег 60к. Горит ошибка P2147 (Низкий уровень сигнала в цепях топливных форсунок 1 и 4) Со слов владельца машина заглохла на ходу и больше не заводилась. Далее авто простоял 5 лет у диллера, суды и разборки по поводу гарантии. В итоге авто уменя. Сейчас авто заводится на 2х цилиндрах, 2ом и 3ем. Состояние авто как у новой, проводка, разъёмы, всё в идеале. Снял блок (его уже открывали), внутри проблем не обнаружил. Может кто сталкивался с данными блоками, есть какой-то опыт? PS/ Выводы 1EA и 1EF в ЭБУ замкнуты. PPS Сделал бы замену блока, но с таким номером в наличии ничего нет.

Лично у меня, опыт заказа подобных кристаллов с Али крайне отрицательный! Возился как-то с ТСМ от Фокуса 3, решил заменить микрухи (всё на них указывало), заказал, причём не дешево. Через какое-то время ставлю, результата 0. Думал накосячил где-то. Снова весь блок перетряс, результата нет. Поменял снова, 0!. На блок суммарно потратил неделю! Психанул и один кристалл разломал пополам - а там пусто! Не может быть, ломаю следующий - тоже пусто. Корпус, ножки, маркировка 100% как в оригинале. Пообщался со знакомыми электронщиками, так они говорят, что мне еще повезло, бывают случаи когда внутри не пусто, а короткозамкнутая пластина стоит. Теперь заказываю через поставщиков. Долго и дорого.

Боюсь что ни как. Как показал мой опыт, достаточно убедиться, что после ремонта нет ошибок. В 9 из 10 этого достаточно

Любопытно посмотреть. Есть примеры Вашей работы с помощью "этого"?