avtovolt78

Ошибок нет, есть в памяти что-то по полному приводу. Свет работает штатно, переключаются режимы. Стоит авто заглушить, и дать постоять (при температуре ниже + 5С) , при повторном включении может самопроизвольно включиться ближний свет фар. Смена положений переключателя режима света, ни к чему не приводит. При этом, если выключить зажигание то свет погаснет. Повторное зажигание ситуацию не меняет, свет включается, и не отключается пока не снять зажигание. Скинув клемму АКБ, ситуация исправляется, на пол дня, неделю, месяц... Сезон. Последний раз наблюдалось в апреле, сегодня похолодало, и снова появилась проблема. Иногда, к свету, прибавляется вентилятор. Он работает на малых оборотах.

Я думал об этом, но как оно связано с работой вентиляторов охлаждения? Сейчас поищу схему.

Настолько трудоёмко?

В поисках решения по ремонту блока ETACS от Outlander 3, с проблемой по ближнему свету фар ( не отключаются). Прóблема проявляется в холодное время года. Лечится извлечением предохранителя или снятием клеммы АКБ. Автомобиль 2013г. 2L, CVT.

Кто отредактирует дамп? Пишите в личку ( стоимость, сроки)

Я так понимаю, можно любым SH3N? Перед "гибелью" удалось снять дамп через розетку по средствам PCMFlasher'а. Если дамп "ровный" и встанет на место, то значит обошлось, в противном случае обязательно к вам обращусь!

Всем доброго дня! Mazda CX5 2.2D, AT, 2014 JMZKE892800298425 Возникла необходимость замены ЭБУ. Если кто сталкивался, подскажите, родной блок SH3N 18 881E. Возможно ли его заменить следующими блоками: - SH3N 18 881B; - SH3P 18 881A; - SH13 18 881A; - SH1M 18 881B; - SH03 18 881J; - SH3R 18 881C Вариантов таких блоков множество, визуально все одинаковые.

Редкий гость на моём столе, но тем не менее. Принесли блок VL300 (круглый разъём) на клонирование. Считал Flash и EEprom с помощью 58 модуля PCMFlasher (отлом). После заливки в донора, обнаружилась проблема, ВИН номер читается некорректно. Блок оригинала 01J 927 156 JG, донора 01J 927 156 HH. Внешне, блоки идентичны, внутри, платы разные. Подозреваю, что либо блоки несовместимы, либо что-то с иммобилайзером. Не хочется засорять форум, но информации толковой не нашел. Донор Каталожный номер: 8E0910155E Версия ПО: 3220 Аппаратный номер: V30 01J 2.0l 5V RdW Кодировка: 0000001 Оригинал Каталожный номер: 4F5910155S Версия ПО: 0020 Аппаратный номер: V30 01J 2.4l 4V RdW Кодировка: 0000001 VIN номер: WAUZZZ4FX----------- Программирований: 1 Результат

Проблема решена (почти) Данные ошибки очень размыты, могут указывать на проблему по давлению в заданном контуре. Начиная от гидроплиты, заканчивая датчиком давления на плате.

Вероятнее всего, при возникновении КЗ, пробило драйвер. Если есть донор, можете сравнить с данными с него. Все эти блоки (платы) не имеют никаких, даже элементарных защит по входам/выходам. Поэтому они летят только в путь.

Никак. Ремонт и вставки долго не ходят - проверено. Замена на усиленную. Но, последние пол года много брака.

Всем доброго времени суток. Приехал Тигуан на диагностику, ошибок нет, всё хорошо, но присутствует течь (приличная) из разъёма мехатроника. Достаточно распространенная проблема для данного семейства РКПП. Проблема кроется в пропуске масла через крышку ЭБУ, а так же через уплотнения датчиков давления. Устранили течь переуплотнив все проблемные места, после сборки появилась ошибка P1815. При трогании вперед проблем нет, при переключении на 2ую вылетает ошибка. Периодически появляется ошибка P1820. Снова разобрали мехатроник, снова переуплотнили ЭБУ. После сборки, авто проехал ровно 1 час (без проблем) и ошибка снова появилась. Кто сталкивался с подобной историей?

Спасибо за совет, обязательно попробую. На днях придет новый "старый" образец, дам сравнительный обзор и заключение по разным гелям (если конечно кому-то будет интересно)

Подтверждаю, пробовал - не получилось

Я много делал экспериментов по этой проблеме, менял прошивки, силовую плиту, даже транзисторы выходные на плате, ёмкости, усиливал дорожки..... Мой, предварительный диагноз - плата (контроллер) не видит нагрузки по току (хотя цепи контроля, силового резистора в порядке).

Ну это уже другой вопрос)

Есть промышленный способ снятия силиконоподобных компаундов: 1. Погружаете плату на 2ч, в растворитель Proton 703 с температурой в 45С 2. Погружаете плату на 10 мин, в активатор Proton R07 c температурой 25С 3. Погружаете плату на 10 мин в кипящую воду. 4. Сушите.

Для понимания, речь о таком силиконе (компаунде):

Всем доброго времени. После ремонта блоков управления АКПП (и не только), возникает необходимость "доливки" силикона. Силикон, как все знают, желеобразный. Защищает плату от многих факторов. Вопрос в следующем - при заливки платы силиконом он перестает твердеть от слова СОВСЕМ. Через час, сутки - как был "водичкой" так и остается. При этом, оставляя его в чистых ёмкостях (в смешанной форме), он схватывается и приобретает нужную консистенцию. Я хочу сказать, что в виде "доливки", на остаточный, заводской силикон, реакция останавливается и он просто "болтается" по плате в жидком виде. В наличии Смартсила (Российский продавец, но как выяснилось Китай,), и Eletec (Италия). Первый по паспорту "сохнет" сутки, второй 25 мин. Пробовал обезжиривать спиртом, бензосмесью. Результат одинаковый. Пробовал нагревать. Может кто сталкивался с такой проблемой?

Пока что во всех случаях плата. Как ремонтировать данную проблему, пока не понял.

Хм... Сейчас взял небольшой отпуск, в конце месяца вернусь буду снова пробовать...

Загадок стало еще больше. Скинул все драйвера (4шт, сдвоенные тр-ры) и проверил сначала мультиметром (транзисторы открываются и закрываются). Затем подкинул тестер транзисторов, тоже всё гуд. Как и писал выше, похоже что форсы работают парами, 2 "+" и 1 общий минус на каждую пару. Хм... С выхода драйверов идёт отвод на "контроль", что-то типо делителя на R и далее на кристалл Denso. Возможно есть проблема по контролю 😩 ХЗ Я бы не парился и заменил весь блок, но только нечем....

Да, завтра и займусь этим!

Знакомый на стенде работает, там и проверили. Что бы наверняка

Да, тоже в этом направлении двигаюсь. Хотя была мысль, что так и должно быть, но замыкание не на разъёме, а в районе драйвера. Как-то сталкивался, когда было 2 отдельных "+" и 1 общий "-".