gnoos

Полетел, а не поехал Видно было, что при разгоне давление растет, в момент отсечки рост останавливается и потихоньку идет вниз, очень плавно (и фактическое и желаемое), это было видно, но непонятно почему. Так же и наддув падал. Если в момент отсечки продолжать держать педаль газа в пол, то фактическое давление падало медленнее, чем желаемое, и выпадала ошибка по превышению давления. А если после отсечки газ придерживать, но не в пол, то и ошибки не было. Ладно, если бы фактическое давление падало, а желаемое росло- было бы хоть как-то понятно, что с давлением проблема, а тут, получается и желаемое падало, а почему оно (желаемое) тоже падало? Кстати, перед тем как попасть ко мне, на авто ремонтировалась ГБЦ, и менялись трубки обратки с клапаном. По незнанию купили китай, и он оказался сновья нерабочим Блин, телефон затупил...

Уже проверил подменой

Вот как раз сейчас врезал манометр в обратку, и нет там давления до клапана общего (0.5 кг), закрываю пальцем- набирается давление. По ходу, это оно? Я так катался, ничего подозрительного в параметрах не было, что было видно по обратке? Все, проблема почти решена, и была она в клапане обратки форсунок, хорошо, что не полез дальше. Только что подставил клапан с такого же Т5, и повалил аппарат. Всем спасибо за внимание

По дпкв и дпрв рассинхрона нет, сигналы в порядке, нареканий по ним нет. Уже задрал он... С электрической точки зрения ему уже вроде нечему мешать ехать, а он не едет. К валам не хочется пока лезть, это надо и трубки все снимать, и форсунки... Чтоб не даром бы Тут мощность чувствуется прям хорошо, пока не отсекает С n75 до отсечки не успевает раздуться до требуемых 1.4 бар, если напрямую соединить- успевает до 1.4 бар надуть, и ошибка по положению актуатора (понятное дело). Передувать не успевает

У вас такое бывало? Именно сбитые валы с отсечкой?

Дпкв отсоединял- турбина не дует, но и отсечки нет такой с трудом, но больше 3000 об/мин раскручивается. Попробую снять осцилограммы дпкв/дпрв

А как отсечка получается из-за валов? Турбина на 2-ой передаче так хорошо подхватывает, если бы не отсечка...

В абс ошибок нет, статус педали тормоза в норме, разьем абс отключал- то же самое В моторном педали тормоза и сцепления нет. Скорость в норме Дпкв попробую завтра

Хоть что-нибудь подскажите, пожалуйста...

Приветствую, уже не знаю где дальше искать дефект... Имеется Vw t5 2012 2.0 caac, при разгоне на первой передаче отсечка 3200 об/мин, на 2-ой 2600об, на 3-ей 2200 об/мин. Егр заглушен и отшит, ошибки были по недодуву и неправильному положению датчика положения актуатора турбины, был слабый вакуум (-0.4). Насос вакуумный заменили, ошибок теперь нет по наддуву и датчику положения актуатора, ошибок вообще никаких теперь нет, а отсечка есть. Высокое давление в рампе соответствует заданному, утечек во впуске нет. Отключал для пробы и дмрв, и дпрв, ничего не меняется. Куда смотреть дальше? Если держать педаль газа нажатой, когда сработала отсечка, обороты постепенно падают вплоть до 1500об пока не отпустишь газ, потом добавляешь и обороты снова набирает до отсечки в 2200-3200, и турбина дует нормально Такое поведение и на стоковой прошивке, и на отшитом егр. Сажевика нет с завода. Выхлоп отсоединял- ничего

Привет, подскажите, если кто знает. Установил JLR SDD 160, нужно подключиться к Range rover p38 2000 г.в, подключался сканматиком оригинальным, адаптер программа видит, сеть видит, но сама вин не читает, и при вводе вручную выдает ошибку "введен неверный VIN". Это лечится как-то? Нужно к пневме подключиться

Помогите со схемами на Volvo fh13 2008, а то нахожу либо на старые, либо на новые, а на эти года не нахожу

Две недели назад столкнулся на китайце- вечером чел заехал в гараж, работало все хорошо, утром не завелся. Все проверил что можно- все было (искра, распыл форсунок...), поджигали топливо на бетоне вроде горел нормально, когда идей больше не было, взял в баклашке пару литров своего бензина, свой насос подключил к рампе и обратку в баклашку - завелась. Итог - накануне было залито 30 литров бодяжного бенза на стремной заправке, пока горячая- ехала, постояла ночь- сдохла. При попытке запуска свечи были мокрые (заливало, так как топливо не воспламенялось). Может, и здесь что-то среднее- горит, но плохо

Приветствую, редко сталкиваюсь с крашдатами, поэтому вопрос: есть краш в блоке от Nissan Altima 2017, дамп считал х-прогом, на этом же форуме есть почищенный дамп с такого блока, мне можно заливать его, или лучше очистить свой? Но мне очистить нечем, буду благодарен за помощь flash1 nissan.bin Пробовал подключиться к блоку на столе- не получилось, и на кан-шину резистор 120 Ом ставил, импульсы какие попало получаются, и с блоком не связывается, что-то делаю не так?

Владелец не дождался моего приезда, и обратился к другому человеку, где-то в плохом контакте дело было, где не знаю

В итоге... Чип иммо прописался АК90, но пробег в ключе записался почему-то 5 657 941 км, в другом ключе пробег 212 851 км, как и на щитке, вин-код одинаковый. Почему такой пробег записался? Я не ключник, поэтому опыта нет почти. А центральный замок прописался как и у BMW E34, E46... Жало еще не нарезано, на запуск не проверяли, но по данным должен запуститься

Нету

Это я только час назад буквально, узнал, что есть два варианта ключей, очень сильно отличающихся по способу привязки. Ключей у меня нет никаких сейчас, нужно сначала глянуть какой блок стоит - алюминь, или пластик, затем только заказать ключ, и тогда пробовать. Мы не торопимся сильно. Тут главное было определиться какой тип ключа покупать

Бредни... понятно. И давно на newtis.info бредни пишут?

Главное, что найденная информация не совпадает с представленной вами совсем, то есть она изначально неверная. Все, что я нашел, я нашел уже после создания темы. Процесс инициализации Производить инициализацию ключей, находясь в салоне автомобиля. -Отпереть автомобиль с центрального замка и закрыть передние двери. -На короткое время замкнуть и разомкнуть контакт R (максимум на 5 с). => Система готова к инициализации. -Нажать и удерживать кнопку ”Отпирание” на ключе с передатчиком. -Направить ключ в сторону антенны и в течение 10 секунд, удерживая кнопку ”Отпирание” нажатой, трижды коротко нажать на кнопку ”Запирание”. => В ключе генерируется новый код. -Отпустить обе кнопки. => Путем запирания и отпирания центрального замка основной модуль сигнализирует об успешной инициализации ключа. Для инициализации остальных ключей повторить всю процедуру начиная с пункта 3 (= нажать и удержать кнопку ”Отпирание” на ключе с передатчиком). Не изменять статус контакта R. Замыкание контакта R ведет к отмене инициализации. Так, судя по всему привязывается ключ от нового варианта блока центрального замка, но никак он сам не привяжется

В общем, из того, что нашел, с вашим вариантом никак не совпадает. Первый вариант- если блок центрального замка старого образца (алюминиевый корпус), то ключ с двумя кнопками, и продаются эти ключи с бирками с штрих-кодами, которые нужно прописывать в блок, только так. Если новее блок, в черном пластике, то ключ на 3 кнопки (как в бмв е46 и т.д.), и привязывается уже комбинацией нажатий кнопок (тоже как у бмв). Иммо и центральный замок здесь никак не связаны, и ключ сам никак не привяжется. И на R50 нет ключей на 868 МГц, не вводите своими советами в заблуждение

"Корыто" не мое. Единственный ключ, кстати, который есть, только з чипом иммо, без радиоканала, поэтому хз какая там должна быть частота

А на какой же вариант ключ на 434 MHz?

Это проверено лично? Я такого варианта точно нигде не встречал Насколько я знаю, чип иммо привязывается кблоку EWS, а радиоканал к bcm, и без единого нажатия кнопок чтоб сам привязывался радиоканал центрального замка...

Ну так с этим проблем нет, повторюсь, это к иммо привязка. А вопрос больше касается как заставить работать радиоканал ключа для запирания/отпирания?