gnoos

В параметрах и блока коробки, и bcm все положения селектора отображаются правильно, так как есть по факту, смотрел. Вот есть только один этот переключатель P/N, который я заметил, что когда исправен, то в нем пункт ВКЛ, как только не заводится- там пункт ВЫКЛ. Смотрел Autel-ем, но он всегда правильно параметры показывает Пока только идея замены селектора есть

Рано радовался. Полдня все было хорошо, все собрал, и перед пробной поездкой снова то же самое. Теперь непонятно, что за переключатель P/N, и где он находится, и f319 он или нет. Поведение поменялось, ранее ошибка по разрешающему сигналу P/N была и в блоке рулевой колонки, и в bcm, а потом и в блоке коробки, то теперь ошибка вываливается в основном только в bcm 02389:008 по все тому же разрешающему сигналу P/N. В параметрах bcm есть пункт сигнал P/N, и когда в положении селектора P там ВКЛ, то заводится, если ВЫКЛ, то не заводится. Кто-то имел дело с таким? Непонятно теперь, в селекторе дело, или в переключателе f125...

Привет. Подскажите, реле стартера j682, кто запускает- эбу двигателя, или BCM? По схеме провод на плюс на обмотку реле идет и на эбу двигателя, и на bcm, но кто из них дает этот сигнал? Дефект был, я уже устранил, начал был часто не включаться стартер, выпадала ошибка 02389 - Разрешающий сигнал коробки передач; положение P/N- 008 недостоверный сигнал. На сигнальном проводе, по которому передается состояние концевика f319 - Выключатель селектора АКП (рычаг заблокирован в положении P) (на самом деле дам датчик холла) , который идет от селектора до блока управления рулевой колонки, при ненажатой кнопке фиксации селектора было 11.2-11.5 В, при нажатии - 4.5 В. Когда вытянул с разьема провод на нем стало 12.3- 12.4 В, то есть маленькая просадка была, и этого было достаточно для появления ошибки. Пришлось снимать селектор (он снимается под днище вниз), разбирать его, вынимать плату, был налет, промыл, пару мест пропаял, и ошибка ушла. Напряжение на сигнальном проводе кнопки при отпущенной кнопке стало 12.4 В, ошибки пока более не появлялись. Но все равно интересно- кто дает сигнал на пуск стартера- bcm, или эбу двигателя? На схеме провод с обмотки реле идет на bcm, и на 82 точку, там и есть эбу двигателя.

этот пыж сопротивлялся... я все пункты меню перепробовал был, не клеились блоки никак, не через РР2000, не через диагбокс. Но я выбирал 206 модель. Потом, пока я отсутствовал некоторое время, ребята сами попробовали своим диагбоксом, и у них синхронизация прошла, но они выбирали модель 206+ (там и фото в меню есть, авто как будто после рестайлинга уже). А далее у меня уже лег ключ, пришлось разве что поменять тип транспондера в настройках. Повторюсь, я все пункты перепробовал в разных очередностях, но через 206 модель, и результата не было, а через 206+ у ребят случайно получилось синхронизировать, они даже не знали что они нажимали (чуть ли не наугад)

На общей трубке бочонок маленький. Как оказалось новый кЕтай не работает совсем (просто пропускает соляру, декоративный), и потом головняк...

Полетел, а не поехал Видно было, что при разгоне давление растет, в момент отсечки рост останавливается и потихоньку идет вниз, очень плавно (и фактическое и желаемое), это было видно, но непонятно почему. Так же и наддув падал. Если в момент отсечки продолжать держать педаль газа в пол, то фактическое давление падало медленнее, чем желаемое, и выпадала ошибка по превышению давления. А если после отсечки газ придерживать, но не в пол, то и ошибки не было. Ладно, если бы фактическое давление падало, а желаемое росло- было бы хоть как-то понятно, что с давлением проблема, а тут, получается и желаемое падало, а почему оно (желаемое) тоже падало? Кстати, перед тем как попасть ко мне, на авто ремонтировалась ГБЦ, и менялись трубки обратки с клапаном. По незнанию купили китай, и он оказался сновья нерабочим Блин, телефон затупил...

Уже проверил подменой

Вот как раз сейчас врезал манометр в обратку, и нет там давления до клапана общего (0.5 кг), закрываю пальцем- набирается давление. По ходу, это оно? Я так катался, ничего подозрительного в параметрах не было, что было видно по обратке? Все, проблема почти решена, и была она в клапане обратки форсунок, хорошо, что не полез дальше. Только что подставил клапан с такого же Т5, и повалил аппарат. Всем спасибо за внимание

По дпкв и дпрв рассинхрона нет, сигналы в порядке, нареканий по ним нет. Уже задрал он... С электрической точки зрения ему уже вроде нечему мешать ехать, а он не едет. К валам не хочется пока лезть, это надо и трубки все снимать, и форсунки... Чтоб не даром бы Тут мощность чувствуется прям хорошо, пока не отсекает С n75 до отсечки не успевает раздуться до требуемых 1.4 бар, если напрямую соединить- успевает до 1.4 бар надуть, и ошибка по положению актуатора (понятное дело). Передувать не успевает

У вас такое бывало? Именно сбитые валы с отсечкой?

Дпкв отсоединял- турбина не дует, но и отсечки нет такой с трудом, но больше 3000 об/мин раскручивается. Попробую снять осцилограммы дпкв/дпрв

А как отсечка получается из-за валов? Турбина на 2-ой передаче так хорошо подхватывает, если бы не отсечка...

В абс ошибок нет, статус педали тормоза в норме, разьем абс отключал- то же самое В моторном педали тормоза и сцепления нет. Скорость в норме Дпкв попробую завтра

Хоть что-нибудь подскажите, пожалуйста...

Приветствую, уже не знаю где дальше искать дефект... Имеется Vw t5 2012 2.0 caac, при разгоне на первой передаче отсечка 3200 об/мин, на 2-ой 2600об, на 3-ей 2200 об/мин. Егр заглушен и отшит, ошибки были по недодуву и неправильному положению датчика положения актуатора турбины, был слабый вакуум (-0.4). Насос вакуумный заменили, ошибок теперь нет по наддуву и датчику положения актуатора, ошибок вообще никаких теперь нет, а отсечка есть. Высокое давление в рампе соответствует заданному, утечек во впуске нет. Отключал для пробы и дмрв, и дпрв, ничего не меняется. Куда смотреть дальше? Если держать педаль газа нажатой, когда сработала отсечка, обороты постепенно падают вплоть до 1500об пока не отпустишь газ, потом добавляешь и обороты снова набирает до отсечки в 2200-3200, и турбина дует нормально Такое поведение и на стоковой прошивке, и на отшитом егр. Сажевика нет с завода. Выхлоп отсоединял- ничего

Привет, подскажите, если кто знает. Установил JLR SDD 160, нужно подключиться к Range rover p38 2000 г.в, подключался сканматиком оригинальным, адаптер программа видит, сеть видит, но сама вин не читает, и при вводе вручную выдает ошибку "введен неверный VIN". Это лечится как-то? Нужно к пневме подключиться

Помогите со схемами на Volvo fh13 2008, а то нахожу либо на старые, либо на новые, а на эти года не нахожу

Две недели назад столкнулся на китайце- вечером чел заехал в гараж, работало все хорошо, утром не завелся. Все проверил что можно- все было (искра, распыл форсунок...), поджигали топливо на бетоне вроде горел нормально, когда идей больше не было, взял в баклашке пару литров своего бензина, свой насос подключил к рампе и обратку в баклашку - завелась. Итог - накануне было залито 30 литров бодяжного бенза на стремной заправке, пока горячая- ехала, постояла ночь- сдохла. При попытке запуска свечи были мокрые (заливало, так как топливо не воспламенялось). Может, и здесь что-то среднее- горит, но плохо

Приветствую, редко сталкиваюсь с крашдатами, поэтому вопрос: есть краш в блоке от Nissan Altima 2017, дамп считал х-прогом, на этом же форуме есть почищенный дамп с такого блока, мне можно заливать его, или лучше очистить свой? Но мне очистить нечем, буду благодарен за помощь flash1 nissan.bin Пробовал подключиться к блоку на столе- не получилось, и на кан-шину резистор 120 Ом ставил, импульсы какие попало получаются, и с блоком не связывается, что-то делаю не так?

Владелец не дождался моего приезда, и обратился к другому человеку, где-то в плохом контакте дело было, где не знаю

В итоге... Чип иммо прописался АК90, но пробег в ключе записался почему-то 5 657 941 км, в другом ключе пробег 212 851 км, как и на щитке, вин-код одинаковый. Почему такой пробег записался? Я не ключник, поэтому опыта нет почти. А центральный замок прописался как и у BMW E34, E46... Жало еще не нарезано, на запуск не проверяли, но по данным должен запуститься

Нету

Это я только час назад буквально, узнал, что есть два варианта ключей, очень сильно отличающихся по способу привязки. Ключей у меня нет никаких сейчас, нужно сначала глянуть какой блок стоит - алюминь, или пластик, затем только заказать ключ, и тогда пробовать. Мы не торопимся сильно. Тут главное было определиться какой тип ключа покупать

Бредни... понятно. И давно на newtis.info бредни пишут?

Главное, что найденная информация не совпадает с представленной вами совсем, то есть она изначально неверная. Все, что я нашел, я нашел уже после создания темы. Процесс инициализации Производить инициализацию ключей, находясь в салоне автомобиля. -Отпереть автомобиль с центрального замка и закрыть передние двери. -На короткое время замкнуть и разомкнуть контакт R (максимум на 5 с). => Система готова к инициализации. -Нажать и удерживать кнопку ”Отпирание” на ключе с передатчиком. -Направить ключ в сторону антенны и в течение 10 секунд, удерживая кнопку ”Отпирание” нажатой, трижды коротко нажать на кнопку ”Запирание”. => В ключе генерируется новый код. -Отпустить обе кнопки. => Путем запирания и отпирания центрального замка основной модуль сигнализирует об успешной инициализации ключа. Для инициализации остальных ключей повторить всю процедуру начиная с пункта 3 (= нажать и удержать кнопку ”Отпирание” на ключе с передатчиком). Не изменять статус контакта R. Замыкание контакта R ведет к отмене инициализации. Так, судя по всему привязывается ключ от нового варианта блока центрального замка, но никак он сам не привяжется