Pllaysto

Fnirsi 1013d 90% роботы что связано с осциллографом, can, lin, ibus, импульсы через делители, датчики, синхра фаз по 2 датчикам. Он норм снимает сигнал который потом можно раздвинуть и сверить метки относительно фотки с РОТКЕ . юзал для проверки компрессии по напряжению на стартере , есть возможность сохранить изображение или некую длину сигнала чтоб потом поиграться с настройками для просмотра. норм работает з клещами 650сс от хантека. Если есть голки то и штатных проводов хватает для тестов только сделать удлинитель массы до щупа. держит полдня заряд постоянно включеным, если раз вдень достать то месяц спокойно можно не заряжать. для импульсов на форсы нужно докупить делители 1:20 1:50 или слепить из двух высокоомных резисторов( работает но не эстетично ) А если купить провода от РОТКЕ так воообще каеф, лежит на жабо и можно куда угодно их запихать , даже в салон и ездить . 150$ но оправдан на все 1000$ Ноооо упирается в единый минус can fd и can 500 если не работали сним то может ввести в заблуждение Опечатка не can 500 , а Мега битный can После покупки fnitsi МтПро лежит как сувенир.

Купить блоков минимум на 600 $ это нормально, а найти на месте норм авто електрика сложно. И в итоге начать сварится с людьми что не помогают. Этим вопросом как перешить и прочитать должен заниматься сам авто электрик. 1. Это авторитет перед клиентом 2. Заведет новые знакомства с людьми которые в будущем помогут. 3. Международный форум автомастеров , не клиентов 😑. 4. Мастер ваш не заинтересован в ремонте авто и развитии как специалист Как воскресить ваше авто ? Очень легко найти челокека по месту что сможет вычитать старый блок или правильно прошить и за кодировать бушный. А учитывая что вы написали Харьков это очень легко.

Осцилографом стать на пин датчика и посмотреть. Если там сигнал ровный значит диагностика врёт .

X-prog 3 через разветвитель подключается к блоку диагностики и третим концом в obd. это как в аутела xp400 некоторые функции не работают пока его не подключишь.

Там нужен тройник и x-prog 3. Просто кабелем что читает ключ и радиоканал наверне не сделает

Результат отправил к екологам. параметры температуры датчиков за турбиной равно 0, ошибок при снятии фишек не появлялось. Что и насторожило. G235 сразу бил ошибку при снятии фишки и адекватно показывал температуру. При снятии логов по нему не было претензий. Ну и то что намерял если вдруг кому: 1. Датчик перед и под турбиной g235 - сопротивление 250 Ом при 70 градусах. 2. Датчик за турбиной перед каталом 04C 906 088 BL - 28к при +20, 9к при +60 3. Датчик сверху за катализатором перед сажей 04C 906 088 DB - 27.2к при +20, 8.5к при +60 2 и 3 датчика по параметрам заменяемые разница в изгибе датчика после гайки . Один прямой второй под 90 градусов так как мало места. Авто уехало еще в день когда писал. Только добрался к листку с записями.

В личку

Ошибка на фото. Суть после сброса может проявится через некоторое время в езде. уже меняли механики на другом сто два датчика температуры ог. Тот что стоит сразу за турбиной перед каталом и тот что стоит за катализатором перед сажей. Так как при читании лаунчем им писало что датчик ряда 2 без расшифровки. И сначало поменяли , тот что за катализатором. Что намерял я, g235 стоит под турбиной. Перед входом гарячей улитки. разъем самого датчика схован в термо кожухе под пластиковой кришкой двигателя (возле форсунок). При отключении фишки ошибку пишет на сбой электрической цепи g235. Что логично. В разъеме 5в , на фишке датчика сопротивление 0.26кОм при температуре около 80 градусов. Вопрос, может ли кто подсказать зависимость сопротивления от температуры. Предполагаю что нужно достать датчик подключить в авто и подогревать смотря на какой температур будет отвал или ошибка.

Вот фото какой стоит какой ставил. главное условие после разборки немного отводим корпуса между собой и отключаем акб . Ибо можно превратить инструмент в подставку. далее 2 минутки ждемс и отключаем остальные шлейфы. из интересного можно отмыть флюс не отмытый на заводе . После замены. Показал заряд 3% и заряжал до 100 за 2 часа хотя ранее 30 минут до 100. было так зарядил до 100 пришел утром он вырубился и не включается. Заряжаешь , после зарядки мог произвольно выключиться при заряде менее 80%. Сейчас зарядил лежит 4 сутки пользуюсь без опаски что отключится. Если просто лежит то за ночь в холодном гараже сам теряет 10% В наборе есть подарки для разборки и скотч, оно не нужно нужно набор меленьких звездочек. И вот фото платы. Не знаю пока зачем но вдруг кому нужно.

Решение проблемы. Клему которая приходит напрямую от замка к климату распиновываем с колодки к климату и в термоусадку. При таком варианте климат будет включатся сам с задержкой после зажигания. замок при таком можно оставить без замены. Так как 15х только на климат от него и идет

Скачал 6 архивов 1 распаковался на 7гб остальные пустые. Что не так? точнее пишет что все 6 полные но при роспаковке только первый норм распаковался

Dcu102 боксер 3. блок с подгоревшим местом . оригинал не рабочий с авто тоже в этом месте подогревший . Второй блок который поставили с розборки тоже был подгорелый и так машина отездила полгода. купили третий блок вот только скрыли и там тоже подгорелый. Следов воды вообще нет. Ошибки по блоку только реле подогрева. Вопрос у кого были такие блоки с подгарами и что там горит? Что с этим делать? На вид как горела межслойка

Не уверен в точном расположении на б7. Сейчас в ремонте б6 на нем реле 15 клемы 2 штуки сразу в блоке реле возле левого колена водителя. Над реле так и написано “15KL” Сигналки с авто запуском нет. или просто сигналки подключенной к 15 и 30 клеме?

После этой тему будет тема «почему форум превращается в драйв»🤦‍♂️ после первого поста спросить из какого города и отправить к нормальному мастеру в тех кругах.

Работает. Это или везение или глупость. Но работает только с ори митсубиси ключем (тот что не родной а был взят от л200 на время експерементов) клон на болванку xhorse уже не работает. Осталось слить дамп с иммо блока откуда взят времено оригинальный ключ. И купить керамику имено для митсубиси для дальнейших тестов. Движение не заканчивается но переходит в раздел танцев с бубном , после которых возможно чуточку станем умнее и таких глупостей не будем делать. ключ ложил на 2 места сразу одно прямое писание другое инверсное.

залил собрал. подкинул на донора . ошибок иммо нет ни по наличию ключа ни по его идентам. Еврей в середине трет ручки. Понятно что на доноре чужое иммо не даст завести. завтра будут тесты на родной авто. если все гуд или не гуд напишу в теме и закрою.

id этого ключа в верхнем посту. Соберу этот блок и попробую с другого достать дамп чтоб посмотреть как там лежит ключ.

Есть вариант взять родной иммо от ключа который у меня есть , он на такойже моте. вычитать и сравнить дампы и от туда переложить ключ

Какую часть ключа туда нужно уложить в дамп? id ключа на 2 позиции больше чем в дампе Логично ложить хвост ? последние 3 пары

Обновил ввди до 5.3.7 из соседней темы взял схему подключения. Вычитал дамп. также пока был не розпаян иммо подкинул его на митсубиси l200 около 2000 года (там стоял такойже иммо но маска другая) и родным ключем для ельки включил зажигание . диагностика написала что ключ распознан но не правельный идентификатор. ключ оригинал митсубиси 4d(61) где колба запаяна в пластмасу. теперь как в дамп уложить ключ? идея уложить тот ключ что есть от другой машини проверить на L200 и с него сделать клон. Понятно что моторник не рпимет другой иммо но будет возможность проверить вязку иммо-ключ. А потом отвезти готовое иммо и ключ к нужной машине. кто может подсказать как уложить ключ в дамп ручками? ключ 4в(61) ID: 19004DE1C70C h44h.bin

Накачка есть . Чип 4d60 пишет иммо что не правильный идентификатор . На остальные 61 62 чипы пишет что нету чипа в катушке

Есть авто 2003 года паджеро спорт правый руль или шанжан в документах. Начал делать миником, делал транспондеры 4d60 4d61 4d62 всё врема диагностика писала что не распознан транспондер и только при 4d60 что не распознан индентификатор. Дале мини принял пароль 3828 и процедуру добавления ключа которая не проходит. пробовал ложить только 1 чип второго не готовил. Также не нашел функции полной утери ключей в минику, пробовал лаунчем , пароль принимает ключ не ложит. сообствено вопрос как сделать полную утерю ключей. из всегх прогеров что есть заявлен в ввди но не могу обновится с 5.2.9 чтоб хоть дамп поковырять или кому сбросить возможно на комерческой( основе обяснить или подсказатькак сделать) из своего кармана в лс. тут спортивный интерес просто. за эту роботу никто не заплатит мне.

Палка с двух концов. Феном перегреет паяльником пятаки оторвать может… про фен никто не говорил чтоб сразу на блоках тренироваться. Много флешей в бу блоках сигналок . Выпаял прочитал , не прочитал значит перегрел , ну и навык на каком потоке греть и как подобрать температуру где она регулируется по звездам ретроградного меркурия.

Комплектные прищепки это из разряда бенгальский огонь из электрода . На вид то что надо, но работать по предназначению на запаянной плате не будет. также не будет работать если сам карпрог уж очень китайский и не доработан магазином который вам его продал. в радио магазинах есть макетные переходники дип-смд , я перепаивал на них и к ним на контакты припаивал провода от карпрогра . также практиковал просто выпаяную микру тернуть на мелкой наждачке и пальцем придержать на макетке . Муторно но работает отлично. купите самый простой фен и набивайте руку, по выпайке и запайке. в качестве тренеровочного стенда платы от сигналок где есть епромы , смд и соп корпуса.