Greys

Олег, ты слишком щепетильно относишься к предмету, это лишнее. Если прога пишет, что нужно выключить зажигание - это значит, что его надо перевести в состояние, обратное включенному. А то, каким образом ты это сделаешь - полным поворотом ключа, частичным, или даже перекусыванием кусачками провода 15 от замка - глубоко фиолетово. Сама тема - полный ржак))) Не обижайся, но это всё равно, что обсуждать кто сколько раз струшивает))) Короче, работай и не заморачивайся.

Combo-C Каким боком дамп иммошника, если требуется его оторвать и выкинуть? По диагу идентифицируется иммо как ИММО 2, вот тут и возникло сомнение, что ноиммо возможно только на ИММО 1...

Машина 2001 года, по документам, мотор 1.7, но прошивка смотрю от двухлитрового, короче сборная, я так понял. Кстати, при автовыборе в диагнозе тоже пишет, что по вину не удаётся идентифицировать, то есть вин походу разный. Но онож как-то работало до утери ключа...

Дамп иммо не читал, т.к основная цель - это всё-таки скастрировать его назавжды, оторвать и выкинуть)))) Прописывать ключ я стал пробовать уже при неудаче с иммоофф. Самое интересное, что ключ ложится, блоки ресетятся, потом привязываются по новой, а всё равно запуска нет и в моторном ошибки по неправильному сигналу с иммо и транспондеру, а в иммо всё красиво - нет ошибок и ключик лежит.Тут ещё выплыл один прикол, попробовал дамп моторника пропатчить Вольтой - так патченный дамп в корне отличается от сделанных другими прогами( Отточек, Иммодекодер и пр.) Так что завтра если коллеги машину ещё не сплавили из своего бокса, то проверю и этот вариант. Всё-таки не очень удобно, когда машина от меня за 20 км.

Естественно, в варианте ноиммо иммошник отключал, для диага ставил перемычку на 6-7 пин иммо. При прописке ключа естественно иммо был включен, ошибки по памяти 1604, 1610, 1611 ( но это по памяти, не достоверно). Ресет моторника делал, потом привязал - всё саксессфул.

В общем, ситуация такая. Клиент говорит, что потерялся рабочий ключ, а запасным не заводит (может и врёт), просит без иммо. Я прочитал 24с04, пропатчил в трёх прогах (дампы после патча идентичные) и записал обратно. Машинка завелась один раз, а дальше по старому, ошибки по неправильномуответу иммо и транспондеру. Потом я из дампа взял пин, залил оригинал и попробовал привязать оставшийся ключ, всё прошло отлично, ОП-ком в конце выдал что запись ключа прошла успешно, но запуска так и нет. В иммо ошибок нет, в моторном опять ошибки по неправильному ответу иммо и транспондеру. Ключ писал несколько раз, и все успешно, но запуска нет. И вариант без иммо тоже не работает. Но тут есть нюанс, вероятно все эти иммокиллеры не работают с ИММО 2, а только с ИММО 1 ?

Друзья, привет всем, вот и мне понадобилась помощь. Сам сабж - имеется опель комбо 1.7, EDC 15M, требуется обезвредить иммо. Разобрал блок, прочитал 24с04, пропатчил и записал обратно. Двигатель запустился один раз (дальше просто был посажен аккум), но после зарядки уже не запустился. Машинка от меня довольно далеко, я её не видел, поеду завтра к ней, тут вопрос - правильно ли я пропатчил дамп, посмотрите кто в теме, плиз. edc15m ori.BIN edc15m oriclear.bin

Вот держи. EMS3132 pin.pdf

Да не педаль выставляет эту ошибку, а датчик положения заслонки в дроссельном узле. Или восстанавливай датчик или дроссель под замену.

Имхо, имеет смысл обратиться к профи, т.к учить всем тонкостям работы здесь никто не будет, да и имеющимся оборудованием особо ничего и не сделаешь. Ну а вваливать тонны денег в нужные приборы - для одной машины не имеет смысла. Так что вариант один - ищи спеца, сам ничего не сделаешь.

А почему не на последнюю 6.50 ? На такую старую у меня русификатор и не сохранился.

Это как? Новые ключи всегда дешевле иммо оф, или у вас наоборот? Когда же вы перестанете жалеть клиента и начнёте уважать себя?

Это всё делается не программой а программатором, поддерживающим нужную микросхему памяти ( в данном случае это будет 93с66). То есть разбираешь ВСМ, находишь там эту микросхему, сдуваешь её - и в программатор, считал-сохранил-записал в другую. Всё! Делов ровно на десять минут.

А в дымарь никто качан капусты не забил случайно? Да и выхлоп весь проверить под днищем на предмет смятия не помешало бы.

Со старого ВСМ считай дамп, запиши его в новый и не надо никаких привязок-отвязок. К тому же новый ВСМ перед снятием с донора нужно было отвязать, сейчас уже ОР-Сом врядли это сделает, поэтому остаётся то, что я написал - замена дампа.

Из бесплатных его ничего не берёт кроме симк 43 флешера, и то в большинстве случаев только запись. Нормально с ним работает чиплодер ( из того, что подешевле) , комбик, мультик (из того что подороже). Так а что мешает разобрать и через бут считать - записать? Если это нечасто, то вариант самый тот - дёшево и сердито. Если хочется работать без гемора, то вариант один - нормальный загрузчик.

Блок сам по себе довольно стрёмный, при обрыве связи на первых 5% - восстановление только через бут. Ну а в случае, если не работал в буте с блоками на керамике - лучше откажись, вероятность успеха в этом случае очень близка к нолю. Вот он внутри, но это так, чтоб руки не чесались)))

По этим блокам иногда бывают приколы. Чтение может на некоторых блоках вообще не поддерживаться. И к тому же иногда блок блокирует чтение-запись при наличии ошибок (то есть перед репрогом ошибки нужно все поудалять). А распиновка простая 2 - масса ЭБУ 3 - неотключаемое питание +12В (АКБ) 22 - отключаемое питание +12В (замок зажигания) 47 - К-Линия Это если речь идёт про репрог по ОБД. На столе может ничего не получиться по причине наличия тех самых ошибок. Ну а если через бут, то там приколов никаких нет, всё штатно. Кстати, блок точно симк 43?

Вот как раз в тему

Да какая схемка, там и так заблудиться сложно )))) Тебе нужны два провода, по которым происходит подогрев ЛЗ, вот вызваниваешь их и прямо на них вешаешь обмоткой реле (85-86 контакты обычной стандартной релюхи ) Всё. То есть обмотка реле будет как нагрузочное сопротивление.

Да, вместо ЛЗ в разъём ЛЗ в цепь подогрева. Начни с обычной релюшки, должно прокатить, если нет - тогда уже будешь подбирать сопротивление.

Никуда не копать. Попробуй подобрать сопротивление вместо нагревателя ЛЗ, иногда прокатывает обычная релюшка.

Более правильное решение - купить загрузчик и прошить по кану, ничего не доделывая. Ну а если стоит задача - "чисто поебаться", то можно и так.

БДМ не поможет, он для других задач. И фри софт для к-лайна поможет только с классикой и зубилами, то есть там, где нету кана. Ну а для всех других случаев загрузчик придётся покупать, бесплатного решения просто нет.

Зайди на форум Чипсофта, там в купле-продаже недавно были пару предложений, не скажу точно актуальны ли они сейчас, но глянуть смысл есть. http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewforum.php?f=13